บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ที่สามารถแยกแยะทรานซิสเตอร์จากไดโอดได้อย่างรวดเร็ว รู้ว่าหัวแร้งมีไว้เพื่ออะไร และจะยึดไว้ข้างใด และในที่สุดก็ได้เข้าใจว่าหากไม่มีแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ ชีวิตของพวกเขาก็ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป ...

แผนภาพนี้ถูกส่งถึงเราโดยบุคคลภายใต้ชื่อเล่น: Login

รูปภาพทั้งหมดจะถูกลดขนาดลง หากต้องการดูขนาดเต็ม ให้คลิกซ้ายที่รูปภาพ

ที่นี่ฉันจะพยายามอธิบายรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - ทีละขั้นตอนว่าจะทำอย่างไร ต้นทุนขั้นต่ำ. แน่นอนว่าหลังจากอัพเกรดฮาร์ดแวร์ภายในบ้านแล้ว ทุกคนจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟอย่างน้อยหนึ่งตัววางอยู่ใต้เท้า แน่นอนคุณจะต้องซื้ออะไรบางอย่างเพิ่มเติม แต่การเสียสละเหล่านี้จะมีขนาดเล็กและน่าจะพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งโดยปกติจะเป็นเพดานประมาณ 22V และ 14A โดยส่วนตัวแล้วฉันลงทุน $10 แน่นอน หากคุณประกอบทุกอย่างจากตำแหน่ง "ศูนย์" คุณจะต้องเตรียมเงินอีกประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อแหล่งจ่ายไฟ สายไฟ โพเทนชิโอมิเตอร์ ลูกบิด และสิ่งของอื่นๆ ที่หลวมๆ แต่โดยปกติแล้ว ทุกคนย่อมมีขยะเช่นนี้มากมาย นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเล็กน้อย - คุณจะต้องทำงานด้วยมือของคุณเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาควรจะ "ไม่มีการกระจัด" J และสิ่งที่คล้ายกันอาจใช้ได้ผลสำหรับคุณ:

ขั้นแรก คุณต้องมียูนิตจ่ายไฟ ATX ที่ไม่จำเป็นแต่สามารถให้บริการได้ซึ่งมีกำลังไฟ >250W ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่จำเป็น หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Power Master FA-5-2:

ฉันจะอธิบายลำดับการดำเนินการโดยละเอียดสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ แต่ทั้งหมดนั้นใช้ได้กับตัวเลือกอื่น
ดังนั้นในขั้นแรก คุณต้องเตรียมแหล่งจ่ายไฟของผู้บริจาค:

1. ถอดไดโอด D29 ออก (ยกขาข้างเดียวก็ได้)
2. ถอดจัมเปอร์ J13 ออก ค้นหาในวงจรและบนบอร์ด (คุณสามารถใช้เครื่องตัดลวดได้)
3. จัมเปอร์ PS ON ต้องเชื่อมต่อกับกราวด์
4. เราเปิด PB ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตจะสูงสุด (ประมาณ 20-24V) จริงๆ แล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็น...

อย่าลืมเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์เอาท์พุตที่ออกแบบมาสำหรับ 16V พวกเขาอาจจะได้รับความอบอุ่นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะ "บวม" มากที่สุด พวกมันก็ยังต้องถูกส่งไปที่หนองน้ำ ไม่ใช่เรื่องน่าละอาย ถอดสายไฟออก พวกมันขวางทาง และใช้เฉพาะ GND และ +12V เท่านั้น จากนั้นจึงบัดกรีกลับเข้าไป

5. เราลบส่วน 3.3 โวลต์: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. การถอด 5V: ชุดประกอบ Schottky HS2, C17, C18, R28 หรือ "ประเภทโช้ค" L5
7. ลบ -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. เราเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี: แทนที่ C11, C12 (ควรเป็นด้วย ความจุขนาดใหญ่ C11 - 1,000uF, C12 - 470uF)
9. เราเปลี่ยนส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม: C16 (เช่นของฉันโดยเฉพาะ 3300uF x 35V ต้องมีอย่างน้อย 2200uF x 35V!) และตัวต้านทาน R27 ฉันแนะนำให้คุณแทนที่ด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าเช่น 2W และความต้านทานของ 360-560 โอห์ม

เราดูที่กระดานของฉันแล้วทำซ้ำ:

10. เราลบทุกอย่างออกจากขา TL494 1,2,3 เพื่อเอาตัวต้านทานออก: R49-51 (ปล่อยขาที่ 1), R52-54 (... ขาที่ 2), C26, J11 (... ที่ 3 ขา)
11. ฉันไม่รู้ว่าทำไม แต่ R38 ของฉันโดนใครบางคนตัดออก และฉันขอแนะนำให้คุณตัดมันด้วย เขามีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะในแรงดันไฟฟ้าและขนานกับ R37 จริงๆ แล้ว R37 ก็ตัดได้นะครับ

12. เราแยกขาที่ 15 และ 16 ของไมโครเซอร์กิตออกจาก "ส่วนที่เหลือทั้งหมด": สำหรับสิ่งนี้เราทำการตัด 3 ครั้งในแทร็กที่มีอยู่และคืนค่าการเชื่อมต่อกับขาที่ 14 ด้วยจัมเปอร์สีดำดังที่แสดงในรูปภาพของฉัน

13. ตอนนี้เราบัดกรีสายเคเบิลสำหรับบอร์ดควบคุมไปยังจุดตามแผนภาพฉันใช้รูจากตัวต้านทานบัดกรี แต่เมื่อถึงวันที่ 14 และ 15 ฉันต้องลอกสารเคลือบเงาและเจาะรูออกในภาพด้านบน
14. แกนกลางของลูปหมายเลข 7 (แหล่งจ่ายไฟของตัวควบคุม) สามารถนำมาจากแหล่งจ่ายไฟ +17V ของ TL ในพื้นที่ของจัมเปอร์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นจาก J10 เจาะรูตามทาง เคลียร์วานิช แล้วไปที่นั่น! ควรเจาะจากด้านที่พิมพ์จะดีกว่า

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่พวกเขากล่าวว่า: "การปรับเปลี่ยนน้อยที่สุด" เพื่อประหยัดเวลา หากเวลาไม่สำคัญ คุณสามารถทำให้วงจรอยู่ในสถานะต่อไปนี้:

ฉันขอแนะนำให้เปลี่ยนคอนเดนเซอร์แรงดันสูงที่อินพุต (C1, C2) มีความจุน้อยและอาจค่อนข้างแห้งแล้ว มันจะเป็นปกติที่ 680uF x 200V นอกจากนี้ เป็นความคิดที่ดีที่จะทำโช้กรักษาเสถียรภาพกลุ่ม L3 อีกครั้งเล็กน้อย ไม่ว่าจะใช้ขดลวด 5 โวลต์ เชื่อมต่อเป็นอนุกรม หรือถอดทุกอย่างออกทั้งหมดแล้วพันลวดเคลือบใหม่ประมาณ 30 รอบโดยมีค่าหน้าตัดรวม 3- 4มม.2.

ในการจ่ายไฟให้พัดลม คุณต้อง "เตรียม" 12V ให้พร้อม ฉันออกไปทางนี้: ที่ที่ฉันเคยยืน ทรานซิสเตอร์สนามผลในการสร้าง 3.3V คุณสามารถ "ชำระ" KREN 12 โวลต์ (KREN8B หรือ 7812 อะนาล็อกนำเข้า) แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำได้โดยไม่ตัดรางและเพิ่มสายไฟ สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือ "ไม่มีอะไร":

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในคุณภาพใหม่ได้อย่างไรแม้แต่ขั้วต่อพัดลมก็เข้ากันได้ดีและตัวเหนี่ยวนำกรอกลับก็ค่อนข้างดี

ตอนนี้ผู้ควบคุม เพื่อให้งานง่ายขึ้นโดยมีการแบ่งเป็นส่วนต่างๆ กัน เราทำดังนี้: เราซื้อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์สำเร็จรูปในประเทศจีนหรือในตลาดท้องถิ่น (คุณอาจพบได้จากตัวแทนจำหน่ายที่นั่น) สามารถซื้อรวมกันได้ แต่เราต้องไม่ลืมว่าเพดานปัจจุบันของพวกเขาคือ 10A! ดังนั้นในวงจรควบคุมจึงจำเป็นต้องจำกัดกระแสสูงสุดที่เครื่องหมายนี้ ในที่นี้ ผมจะอธิบายตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ไม่มีข้อบังคับปัจจุบัน โดยมีข้อจำกัดสูงสุดที่ 10A วงจรควบคุม:

หากต้องการปรับขีดจำกัดปัจจุบัน คุณต้องแทนที่ R7 และ R8 ด้วย ตัวต้านทานแบบแปรผัน 10kOhm เช่นเดียวกับ R9 แล้วจะสามารถใช้มาตรการทั้งหมดได้ มันก็ควรค่าแก่การใส่ใจกับ R5 ด้วย ในกรณีนี้ ความต้านทานของมันคือ 5.6 kOhm เนื่องจากแอมป์มิเตอร์ของเรามีการแบ่งส่วน 50mΩ สำหรับตัวเลือกอื่นๆ R5=280/R shunt เนื่องจากเราใช้โวลต์มิเตอร์ที่ถูกที่สุดตัวหนึ่ง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าจาก 0V ไม่ใช่จาก 4.5V อย่างที่ผู้ผลิตทำ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดประกอบด้วยการแยกกำลังและวงจรการวัดโดยการถอดไดโอด D1 ออก เราบัดกรีลวดที่นั่น - นี่คือแหล่งจ่ายไฟ +V ส่วนที่วัดได้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการควบคุมที่มีการจัดเรียงองค์ประกอบแสดงอยู่ด้านล่าง รูปภาพสำหรับวิธีการผลิตเหล็กเลเซอร์มาเป็นไฟล์ Regulator.bmp ที่มีความละเอียด 300dpi ไฟล์เก็บถาวรยังมีไฟล์สำหรับการแก้ไขใน EAGLE ปิดล่าสุด. สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันได้ที่นี่: www.cadsoftusa.com มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวแก้ไขนี้บนอินเทอร์เน็ต

จากนั้นเราขันบอร์ดที่เสร็จแล้วไปที่เพดานของเคสโดยใช้ตัวเว้นระยะฉนวนเช่นตัดจากแท่งอมยิ้มที่ใช้แล้วสูง 5-6 มม. อย่าลืมทำการตัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการวัดและเครื่องมืออื่นๆ ก่อน

เราประกอบล่วงหน้าและทดสอบภายใต้น้ำหนักบรรทุก:

เราแค่ดูความสอดคล้องของการอ่านค่าของอุปกรณ์จีนต่างๆ และด้านล่างก็มีโหลด "ปกติ" อยู่แล้ว นี้ ไฟรถยนต์แสงหลัก อย่างที่คุณเห็นมีประมาณ 75W ในเวลาเดียวกันอย่าลืมใส่ออสซิลโลสโคปเข้าไปแล้วดูระลอกคลื่นประมาณ 50 mV หากมีมากกว่านั้น เราก็จำเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์ "ใหญ่" ที่ด้านสูงที่มีความจุ 220uF และลืมทันทีหลังจากเปลี่ยนเป็นอิเล็กโทรไลต์ปกติที่มีความจุ 680uF เป็นต้น

โดยหลักการแล้วเราสามารถหยุดอยู่แค่นั้นได้ แต่เพื่อให้อุปกรณ์ดูสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ดูทำเอง 100% เราทำสิ่งต่อไปนี้: เราออกจากถ้ำขึ้นไปที่พื้นด้านบนแล้ว เอาป้ายไร้ประโยชน์ออกจากประตูแรกที่เราเจอ

อย่างที่คุณเห็นมีคนมาที่นี่ก่อนเราแล้ว

โดยทั่วไปแล้ว เราทำธุรกิจสกปรกนี้อย่างเงียบๆ และเริ่มทำงานกับไฟล์สไตล์ที่แตกต่างกันและในขณะเดียวกันก็เชี่ยวชาญ AutoCad

จากนั้นเราก็ลับท่อสามในสี่โดยใช้กระดาษทรายและยางที่ค่อนข้างอ่อน ความหนาที่ต้องการเราตัดมันออกแล้วใช้กาวซุปเปอร์กลูเพื่อปั้นขา

เป็นผลให้เราได้รับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดี:

มีบางสิ่งที่ควรทราบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมว่าไม่ควรเชื่อมต่อ GND ของแหล่งจ่ายไฟและวงจรเอาต์พุตดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำจัดการเชื่อมต่อระหว่างเคสกับ GND ของแหล่งจ่ายไฟ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ถอดฟิวส์ออกตามรูปครับ พยายามคืนค่าองค์ประกอบที่ขาดหายไปของตัวกรองอินพุตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วซอร์สโค้ดจะไม่มีองค์ประกอบเหล่านั้นเลย

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่คล้ายกัน:

ด้านซ้ายเป็นเคส ATX 2 ชั้นพร้อมฮาร์ดแวร์ออลอินวัน และด้านขวาเป็นเคสคอมพิวเตอร์ AT เก่าที่ได้รับการดัดแปลงอย่างหนัก

เมื่อคุณมีเครื่องจักร CNC และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทันสมัย ​​การสร้างเคสใสจากไม้และลูกแก้วสำหรับแหล่งจ่ายไฟ (และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) ด้วยมือของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะออกจากสถานการณ์ได้อย่างไรหากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว แต่มีความปรารถนาที่จะทำงานกับวัสดุเหล่านี้

ด้านล่างนี้เราจะอธิบายกระบวนการสร้างเคสใสแบบโฮมเมดสำหรับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอีกมากมาย คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแปรรูปลูกแก้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตัด ปรับขนาดชิ้นส่วน และเจาะรูรวมถึงชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมด้วย หนึ่งในที่สุด วิธีง่ายๆการเชื่อมต่อของไม้และลูกแก้ว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าคุณจะผูกวัสดุเหล่านี้เข้าด้วยกันได้อย่างไร

เครื่องมือและวัสดุ

ในการทำเคสใสแบบโฮมเมด คุณจะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองดังต่อไปนี้:

• ลูกแก้วใสหนาประมาณ 5 มม.
• กระดานไม้หรือไม้อัดที่มีความหนาอย่างน้อย 10 มม.
• สกรูเกลียวปล่อยพร้อมหัวจม - 12 ชิ้น;
• สลักเกลียวขนาดเล็กพร้อมน็อต – 4 ชิ้น;
• ปุ่มสี่เหลี่ยม 250 V และอย่างน้อย 2 A;
• กระดาษทรายที่มีกรวด P100 และ P240;
• น้ำมันเครื่องแร่หรือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์
• แผงวงจรพิมพ์ประกอบพร้อมรูยึด

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากทั้งหมดข้างต้นคุณควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อไปนี้ (เฉพาะที่เข้าถึงได้และราคาถูกเท่านั้นที่นำมาเป็นพิเศษ):

• สว่านไฟฟ้า
• สว่านไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. และ 10 มม.
• เคาเตอร์ซิงค์;
• เลื่อยไม้
• ที่หนีบ;
• เลื่อยโลหะพร้อมใบมีด
• ไขควงแฉก;
• ไม้บรรทัด;
• เครื่องหมายสีดำ

หากคุณมีตามที่คุณต้องการ จิ๊กซอว์ไฟฟ้า, เราเตอร์, ไขควง และ ซานเดอร์– ทั้งหมดนี้จะช่วยเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างแพงเหล่านี้ ท้ายที่สุดแล้ว วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของวัสดุนี้คือการแสดงวิธีสร้างเคสโปร่งใสโดยใช้เครื่องมือด้านงบประมาณเท่านั้น

การผลิตผนังร่างกายไม้

เริ่มจากการดำเนินการที่ง่ายที่สุดนั่นคือการผลิตส่วนของร่างกายจากไม้นั่นคือผนังส่วนท้าย เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ คุณสามารถใช้ไม้กระดานที่มีความหนาอย่างน้อย 10 มม. หรือไม้อัดที่มีขนาดเท่ากัน แม้แต่เศษแผ่นหรือรอยตัดของซับก็ยังทำอยู่ ไม่แนะนำให้ใช้แผ่นไม้อัดหรือ OSB เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ไม่เหมาะมากสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก
ขนาดของชิ้นส่วนในตัวอย่างที่นำเสนอคือ 70x50x10 มม. โดยปกติแล้ว หากคุณกำลังสร้างเคสสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ของคุณ ความกว้างและความสูงของผนังด้านท้ายจะถูกเลือกแยกกัน ขอแนะนำให้ปล่อยไว้เฉพาะความหนาของไม้ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากในชิ้นที่บางกว่าจะเป็นการยากที่จะเจาะรูด้วยมือให้ถูกต้อง
ตัดสิ่งเหล่านี้ออก รายละเอียดง่ายๆวิธีที่ถูกที่สุดคือการใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะธรรมดาสำหรับไม้ เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้กล่องตุ้มปี่และใบเลื่อยขัด ในความเป็นจริงชิ้นงานขนาดเล็กดังกล่าวสามารถทำได้แม้ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะก็ตาม ขอย้ำอีกครั้งว่า หากคุณมีจิ๊กซอว์ไฟฟ้า งานก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น
สำคัญกว่าการตัดมาก ช่องว่างไม้คือความพอดีของพวกเขา พวกเขาจะต้องเหมือนกันทุกประการและในขณะเดียวกันก็มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานกัน โดยไม่ต้องเป็นมืออาชีพ เครื่องมือช่างไม้ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยแคลมป์เพียงอันเดียวและกระดาษทรายกรวด P100 สารกัดกร่อนได้รับการแก้ไขแล้ว พื้นผิวเรียบและชิ้นส่วนต่างๆก็เชื่อมต่อกันและขัดเงาจนขอบเข้ากันหมด

การผลิตชิ้นส่วนของร่างกายจากลูกแก้ว

การทำงานกับลูกแก้วโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักร CNC นั้นจะยากกว่าการทำงานกับไม้เล็กน้อย แม้ว่านี่จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างอ่อนตัวได้ในแวบแรก แต่หากไม่ผ่านกระบวนการอย่างถูกต้อง วัสดุจะละลาย เกิดฟอง รอยแตก และรอยขีดข่วนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ โดยอาศัยข้อมูลที่นำเสนอด้านล่าง
ก่อนอื่นเรากำหนดขนาดของชิ้นส่วน จะถูกเลือกขึ้นอยู่กับความยาวและความกว้างของผนังท้ายที่ทำจากไม้ ขั้นแรก ให้สร้างด้านตรงข้ามสองด้าน จากนั้นจึงสร้างคู่ที่เหลือ หากท่านใดสนใจตามตัวอย่างขนาดผนังด้านข้าง 140x70 มม. ผนังด้านบนและด้านล่าง 140x50 มม.
ตอนนี้เกี่ยวกับการตัดลูกแก้ว ถูกที่สุดและ วิธีที่เชื่อถือได้หากต้องการตัดวัสดุนี้ ให้ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะธรรมดาสำหรับโลหะ คุณยังสามารถตัดโดยใช้มีดพิเศษได้ อุปกรณ์โฮมเมด, ช่างแกะสลัก, เลื่อยไฟฟ้า, คัตเตอร์มิลลิ่ง และอื่นๆ
อย่างไรก็ตามหากคุณตัดสินใจที่จะใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะสำหรับโลหะก่อนที่จะทำงานคุณต้องเรียนรู้เทคนิคสองสามข้อเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ทราบ ประการแรก ด้วยการเลื่อยดังกล่าว ลูกแก้วสามารถละลายได้เนื่องจากแรงเสียดทาน ประการที่สอง เครื่องหมายที่ทำด้วยมาร์กเกอร์อาจล้างออกได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นแบบถาวร ประการที่สามลูกแก้วมีรอยขีดข่วนได้ง่ายมากซึ่งทำให้เสียรูปลักษณ์อย่างมาก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(ตามภาพตัวอย่าง)
ลองดูวิธีการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกแก้วละลายเมื่อตัดด้วยใบมีดโลหะ จะต้องได้รับการดูแลล่วงหน้าด้วยน้ำมันเครื่องธรรมดา นอกจากนี้ คุณยังสามารถหล่อลื่นทั้งตัวใบมีดและแนวการตัดได้ หากคุณใช้น้ำมันกับลูกแก้วคุณจะสามารถตัดมันได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ แม้จะใช้จิ๊กซอว์ไฟฟ้าก็ตามและวัสดุจะไม่ละลาย
สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการลบปากกามาร์กเกอร์ถาวรคือแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ทั่วไป ใช่. สามารถรับมือกับเครื่องหมายได้ดี แต่มีปัญหาอยู่ประการหนึ่ง ความจริงก็คือเมื่อแอลกอฮอล์สัมผัสกับขอบกระจกออร์แกนิกจะทำให้เกิดรอยแตกที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ควรใช้ปากกาสักหลาดธรรมดาในการมาร์ก มากกว่า ตัวเลือกที่ดีที่สุดจะมีตะปูที่สามารถใช้เพื่อเกาเส้นตัดบนลูกแก้วได้อย่างง่ายดาย
และอีกหนึ่งประเด็นสุดท้าย ป้องกัน แก้วอะคริลิคจากรอยขีดข่วนโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนตัดและแปรรูปควรปิดผนึกด้วยเทปกาวธรรมดา ในภาพตัวอย่างยังไม่ได้ทำและเห็นผลได้ชัดเจน แม้ว่างานทั้งหมดจะดำเนินการอย่างระมัดระวังมาก กระดาษกาวจะไม่รบกวนการเลื่อย การขัด การเจาะ หรือการประกอบ และปัญหาเรื่องเครื่องหมายก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ
หลังจากตัดชิ้นส่วนลูกแก้วแล้ว จะต้องปรับขนาดให้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำได้บนกระดาษทรายที่ยึดกับฐานแบน วัสดุก็จะละลายเช่นกัน แต่ในกรณีนี้ จะเป็นการดีกว่าถ้าไม่ใช้น้ำมัน การใช้น้ำธรรมดามีประสิทธิภาพมากกว่ามาก - มันจะทำให้ลูกแก้วเย็นลงอย่างสมบูรณ์แบบในระหว่างการบดเพื่อป้องกันไม่ให้ละลาย

รูสี่เหลี่ยมในลูกแก้ว

ถ้าด้วย รูกลมทุกอย่างมีความชัดเจนไม่มากก็น้อย แต่ไม่มีเครื่องมือพิเศษการสร้างซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมสำหรับสวิตช์เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย มีสองวิธีในการแก้ปัญหานี้ ทั้งสองมีความเรียบง่าย
หากคุณมีจิ๊กซอว์ไฟฟ้าแบบเดียวกัน (หรือแบบแมนนวล) เราก็เพียงแค่เจาะรูเล็ก ๆ ที่มุมของรังในอนาคต ใส่ตะไบเล็บเข้าไปในหนึ่งในนั้น แล้วทำงานรอบปริมณฑล อย่าลืมเรื่องการหล่อลื่น หากไม่มีจิ๊กซอว์เราก็เอา เจาะปกติซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับความกว้างของช่องเสียบสำหรับติดตั้งบนตัวเครื่องมากที่สุด เราเจาะรูหนึ่งหรือสองรูแล้วจึงทำให้เสร็จ รูปร่างสี่เหลี่ยมโดยใช้ตะไบเข็มราคาถูกธรรมดา

ในกรณีหลังนี้ การประมวลผลจะเกิดขึ้นมันจะเร็วและง่ายกว่ามากหากลูกแก้วได้รับการแก้ไขโดยไม่เคลื่อนไหวในครั้งแรก นอกจากนี้ยังควรทำงานกับไฟล์ที่มุม 45 องศาทั้งสองด้านของชิ้นงานก่อนจากนั้นจึงจัดแนวขอบให้เป็นมุมฉากเท่านั้น

การประกอบตัวเครื่องจากไม้และลูกแก้ว

เมื่อสร้างช่องว่างทั้งหมดแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการประกอบให้เป็นผลิตภัณฑ์เดียว ก่อนอื่นเรามาดูตัวเลือกในการติดลูกแก้วกับไม้กันก่อน กาวในกรณีนี้ไม่เหมาะสมทั้งหมดเนื่องจากจะมองเห็นร่องรอยของมันได้ วัสดุโปร่งใส. สุดท้ายก็จะดูไม่ดีนัก

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้สกรูเกลียวปล่อยที่มีหัวเทเปอร์ หากมีการกระจายแบบสมมาตร จะไม่ทำให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสียไป ในการประกอบด้วยวิธีนี้ คุณจะต้องมีสว่าน สว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าฮาร์ดแวร์ และดอกเคาเตอร์ซิงค์

ชิ้นงานสองชิ้นที่อยู่ติดกันจะถูกจับคู่และยึดเข้าด้วยกันโดยใช้แคลมป์ ควรใช้อันเล็กสองตัวเนื่องจากแรงอัดมีบทบาทสำคัญที่นี่ ความจริงก็คือเมื่อสว่านเจาะผ่านลูกแก้วเข้าไปในไม้และชิ้นส่วนได้รับการแก้ไขอย่างอ่อน พวกมันจะเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้ เมื่อหลุมพร้อมเราก็ทำ ที่นั่งใต้ศีรษะแล้วขันสกรูเข้า เราทำเช่นเดียวกันกับผนังทั้งหมดของร่างกาย

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้สกรูเกลียวปล่อยนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเชื่อมต่อดังกล่าวจะสูญเสียความแรงหลังจากประกอบและถอดชิ้นส่วนหลายครั้ง ดังนั้นจึงควรใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณไม่ได้ถูกเปิดบ่อยเท่านั้น

หากคุณต้องการเคสใสที่มีความเป็นไปได้ที่จะถอดแยกชิ้นส่วนได้ไม่รู้จบ ให้ใช้บูชเกลียวแบบพิเศษและสกรูหัวจมแทนการใช้สกรูแบบเกลียวในตัวเอง ในกรณีนี้บูชจะถูกขันเข้ากับไม้ก่อนแล้วจึงขันสกรูเข้าที่ การเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ได้ด้อยไปกว่าสกรูเกลียวปล่อยในแง่ของความแข็งแรง แต่ในแง่ของการใช้งานนั้นเหนือกว่าอย่างมาก
หลังจากการทดลองประกอบเคสแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการรวมไส้กรองเข้ากับมัน ในการติดแผงวงจรพิมพ์ จะมีการเจาะรูที่ด้านล่าง และใช้สลักเกลียวและน็อตเพื่อยึดให้แน่น หากมีเสาติดตั้งวิทยุแบบพิเศษที่มีเกลียวที่เหมาะสมก็ควรใช้เสาเหล่านั้น ปุ่มที่แสดงในตัวอย่างจะล็อคตัวเอง นอกจากนี้ เรายังจัดเตรียมช่องสำหรับสายไฟหรือรูสำหรับขั้วต่อ และประกอบทุกอย่างตามแผนภาพ หากต้องการให้เพิ่มขายางหรือพลาสติก
เป็นผลให้เราได้เคสใสที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานฝีมือของเรา แม้จะมีรูปลักษณ์ค่อนข้างบอบบาง แต่ก็ค่อนข้างทนทาน นอกจากนี้ลูกแก้วไม่นำกระแสดังนั้นเคสจึงปลอดภัยจากมุมมองนี้ หากคุณไม่ชอบการมีไม้อยู่ในผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ลูกแก้วหนาแทนได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องขันสกรูหรือบุชชิ่งต่างจากไม้

ในบทความก่อนหน้านี้เราทำ แผงวงจรพิมพ์และบัดกรีชิ้นส่วนหลักเข้ากับมัน และวันนี้เราจะ "ปั้น" เคสของเรา แหล่งจ่ายไฟ.

แน่นอน ฉันไม่เสแสร้งว่าเป็นต้นฉบับ เนื่องจากฉันทำเคสสำหรับการออกแบบของฉันตามแบบที่เตรียมไว้ และถ้าเป็นไปได้ ฉันมักจะพยายามแพ็คการออกแบบของฉันลงในเคสสำเร็จรูปโดยมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับตัวเอง และ ดังนั้นฉันจึงไม่มีประสบการณ์ในการประดิษฐ์เคสมากนัก

ที่นี่ฉันจะบอกคุณเฉพาะกระบวนการผลิตเคสและเค้าโครงที่เป็นไปได้เท่านั้น องค์ประกอบพลังงานที่แผงด้านหน้าและที่ฐานด้านใน และมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะทำให้มันเป็นแบบนี้ ในลำดับนี้ และจากวัสดุดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณมีเคสสำเร็จรูปหรือประกอบเองก็ข้ามส่วนนี้ไป

ฉันมีเหลือจากการปรับปรุงใหม่ แผงเอ็มดีเอฟและมุมอลูมิเนียมที่ผมตัดสินใจใช้ ก่อนอื่นเราวางองค์ประกอบของแหล่งจ่ายไฟไว้บนฐานในอนาคตในลักษณะที่จะวางและเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

เราตัดส่วนเกินออก

บนฐานเราต้องระบุด้านข้าง: "ด้านหน้า", "ด้านหลัง", "ซ้าย" และ "ขวา"

ทำเครื่องหมายและตัดชิ้นส่วนสำหรับผนังด้านหน้าออก

ตัดมุมครับ. ทำให้ความยาวของมุมสั้นกว่าความยาวของผนังลำตัว 2-4 มม.

ตอนนี้เราเชื่อมต่อส่วนหน้าของร่างกายกับด้านล่าง
เพื่อให้แน่ใจว่ารูระหว่างอะลูมิเนียมและชิ้นส่วนไม้เข้ากันได้อย่างลงตัว เราดำเนินการดังนี้: ทำเครื่องหมายรูแรกบนผนังด้านหน้า จากนั้นติดมุมตามที่ควรจะยึดไว้ และบีบทั้งสองส่วนให้แน่น เราผ่านการเจาะแบบบาง ส่วนไม้โดยเจาะรูที่มุม (ด้านซ้ายของภาพ)

ในการยึดชิ้นส่วนฉันใช้สลักเกลียวและน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง M3 ตามลำดับและเจาะรูด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.

ทุกรูที่ด้านหน้าและ ผนังด้านหลังเราเจาะตัวเรือนด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าใต้กรวยที่ถูกตัดทอนเพื่อให้หัวสกรูซ่อนอยู่ในนั้นได้ ฉันเจาะด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.

ตอนนี้เราติดตั้งมุมอลูมิเนียมเข้าที่ จัดแนวให้ชิดผนัง และใช้สว่านบางเพื่อเจาะรูที่สอง นอกจากนี้เรายังเจาะรูนี้ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. และใช้สกรูและน็อตเพื่อยึดด้านที่สองของผนังด้านหน้าและมุม

ส่วนอื่นๆ ของร่างกายก็ประกอบเข้าด้วยกันในลักษณะเดียวกัน
ดูภาพด้านล่างสำหรับกระบวนการประกอบ

เพื่อยึดผนังด้านบนและด้านข้างของเคสให้แน่น เราจะทำการเชื่อมต่อแบบเกลียว
ใช้สว่านบาง ๆ เราผ่านส่วนที่เป็นไม้แล้วเจาะรูที่มุม แต่ตอนนี้เราเจาะรูตรงมุมด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. และใช้ดอกต๊าป M3 เพื่อตัดเกลียว

หากต้องการยึดผนังด้านบนและด้านข้าง ให้เลือกสลักเกลียวที่มีหัวสวยงาม เนื่องจากเราจะไม่ซ่อนสลักเกลียวเหล่านี้

น่าจะมีกล่องแบบนี้ที่ไหนสักแห่ง

ตอนนี้บนผนังด้านหน้าเราทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับโวลต์มิเตอร์ สวิตช์ ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ และบล็อกสำหรับแรงดันไฟขาออก

ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือโวลต์มิเตอร์ ดังนั้นเราจึงทำเครื่องหมายและตัดมันออกก่อน จากนั้นจึงวางองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของผนังด้านหน้าให้สัมพันธ์กัน สะดวกในการทำเครื่องหมายและวาดวงกลมด้วยคาลิปเปอร์

ใช้สว่านหนาเราไปเป็นวงกลมและปรับรูสำหรับโวลต์มิเตอร์ด้วยตะไบกลม

ขั้นตอนต่อไปคือการทำเครื่องหมายตำแหน่งของบล็อกที่จะรับแรงดันไฟขาออก เบาะของคุณอาจจะแตกต่างจากของฉัน

วางสวิตช์สลับเพื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟเหนือบล็อก
สำหรับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ เราได้ทำการติดแบบพิเศษที่จะติดกับฐานของเคส ที่นี่ฉันใช้ชิ้นส่วนจากชุดก่อสร้างสำหรับเด็ก

และสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำเพื่อจบความหยาบและ งานสกปรกนี่คือการเจาะ รูระบายอากาศที่ฐานของเคส ใต้จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อน้ำ และที่ฝาหลังของเคส

ตอนนี้ขอแนะนำให้ปิดหัวสกรูที่ผนังด้านหน้าและด้านหลังของเคส
ที่นี่คุณสามารถใช้ผงสำหรับอุดรูไม้ที่ทำจากโรงงานหรือเก็บขี้เลื่อยจากแผง MDF ผสมกับกาว PVA จนกระทั่งได้ครีมเปรี้ยวที่เข้มข้นแล้วใช้ไม้พายปิดรู

เราปล่อยให้แห้งเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงแล้วเอาส่วนเกินออกด้วยกระดาษทรายละเอียดและหากมีจุดหยาบเหลืออยู่ให้เจือจางขี้เลื่อยด้วยกาวอีกครั้ง แต่เพื่อความสม่ำเสมอของครีมเปรี้ยวเหลวแล้วเติมขอบหยาบทั้งหมด

เมื่อแห้งแล้ว เราก็ใช้กระดาษทรายละเอียดอีกครั้งแล้วเริ่มทาสี
ฉันเลือกสีในกระป๋องสเปรย์ เนื่องจากแห้งเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้แปรง และทาสีได้เรียบเนียน แผงด้านหน้าก็จะ สีขาวและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสีดำ ขอแนะนำให้ทาสีในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.

ตอนนี้เรากำลังค่อยๆวางแหล่งจ่ายไฟตามลำดับ
ที่แผงด้านหน้าเราใส่มิเตอร์มิเตอร์, สวิตช์, บล็อกสำหรับแรงดันไฟขาออกและแถบเลื่อนตัวต้านทานแบบแปรผัน

ฉันติดบล็อกด้วยกาวและด้วย ด้านหลังแผงด้านหน้าโค้งงอกลีบหน้าสัมผัสเพื่อความแข็งแรง

บนฐานฉันติดหม้อแปลง หม้อน้ำ บอร์ด และตัวต้านทานแบบปรับค่าได้

มาจบที่นี่แล้วในส่วนเราจะปรับเทียบสเกลโวลต์มิเตอร์และประกอบแหล่งจ่ายไฟในที่สุด และหากหม้อแปลงของคุณมีแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิมากกว่าสิบสี่โวลต์คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟอีก 3 - 5 โวลต์
ขอให้โชคดี!

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ที่สามารถแยกแยะทรานซิสเตอร์จากไดโอดได้อย่างรวดเร็ว รู้ว่าหัวแร้งมีไว้เพื่ออะไร และจะยึดไว้ข้างใด และในที่สุดก็ได้เข้าใจว่าหากไม่มีแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ ชีวิตของพวกเขาก็ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป ...

แผนภาพนี้ถูกส่งถึงเราโดยบุคคลภายใต้ชื่อเล่น: Login

รูปภาพทั้งหมดจะถูกลดขนาดลง หากต้องการดูขนาดเต็ม ให้คลิกซ้ายที่รูปภาพ

ที่นี่ฉันจะพยายามอธิบายรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - ทีละขั้นตอนวิธีการทำสิ่งนี้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แน่นอนว่าหลังจากอัพเกรดฮาร์ดแวร์ภายในบ้านแล้ว ทุกคนจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟอย่างน้อยหนึ่งตัววางอยู่ใต้เท้า แน่นอนคุณจะต้องซื้ออะไรบางอย่างเพิ่มเติม แต่การเสียสละเหล่านี้จะมีขนาดเล็กและน่าจะพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งโดยปกติจะเป็นเพดานประมาณ 22V และ 14A โดยส่วนตัวแล้วฉันลงทุน $10 แน่นอน หากคุณประกอบทุกอย่างจากตำแหน่ง "ศูนย์" คุณจะต้องเตรียมเงินอีกประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อแหล่งจ่ายไฟ สายไฟ โพเทนชิโอมิเตอร์ ลูกบิด และสิ่งของอื่นๆ ที่หลวมๆ แต่โดยปกติแล้ว ทุกคนย่อมมีขยะเช่นนี้มากมาย นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเล็กน้อย - คุณจะต้องทำงานด้วยมือของคุณเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาควรจะ "ไม่มีการกระจัด" J และสิ่งที่คล้ายกันอาจใช้ได้ผลสำหรับคุณ:

ขั้นแรก คุณต้องมียูนิตจ่ายไฟ ATX ที่ไม่จำเป็นแต่สามารถให้บริการได้ซึ่งมีกำลังไฟ >250W ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่จำเป็น หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Power Master FA-5-2:

ฉันจะอธิบายลำดับการดำเนินการโดยละเอียดสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ แต่ทั้งหมดนั้นใช้ได้กับตัวเลือกอื่น
ดังนั้นในขั้นแรก คุณต้องเตรียมแหล่งจ่ายไฟของผู้บริจาค:

1. ถอดไดโอด D29 ออก (ยกขาข้างเดียวก็ได้)
2. ถอดจัมเปอร์ J13 ออก ค้นหาในวงจรและบนบอร์ด (คุณสามารถใช้เครื่องตัดลวดได้)
3. จัมเปอร์ PS ON ต้องเชื่อมต่อกับกราวด์
4. เราเปิด PB ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตจะสูงสุด (ประมาณ 20-24V) จริงๆ แล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็น...

อย่าลืมเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์เอาท์พุตที่ออกแบบมาสำหรับ 16V พวกเขาอาจจะได้รับความอบอุ่นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะ "บวม" มากที่สุด พวกมันก็ยังต้องถูกส่งไปที่หนองน้ำ ไม่ใช่เรื่องน่าละอาย ถอดสายไฟออก พวกมันขวางทาง และใช้เฉพาะ GND และ +12V เท่านั้น จากนั้นจึงบัดกรีกลับเข้าไป

5. เราลบส่วน 3.3 โวลต์: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. การถอด 5V: ชุดประกอบ Schottky HS2, C17, C18, R28 หรือ "ประเภทโช้ค" L5
7. ลบ -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. เราเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี: แทนที่ C11, C12 (ควรมีความจุมากกว่า C11 - 1,000uF, C12 - 470uF)
9. เราเปลี่ยนส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม: C16 (เช่นของฉันโดยเฉพาะ 3300uF x 35V ต้องมีอย่างน้อย 2200uF x 35V!) และตัวต้านทาน R27 ฉันแนะนำให้คุณแทนที่ด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าเช่น 2W และความต้านทานของ 360-560 โอห์ม

เราดูที่กระดานของฉันแล้วทำซ้ำ:

10. เราลบทุกอย่างออกจากขา TL494 1,2,3 เพื่อเอาตัวต้านทานออก: R49-51 (ปล่อยขาที่ 1), R52-54 (... ขาที่ 2), C26, J11 (... ที่ 3 ขา)
11. ฉันไม่รู้ว่าทำไม แต่ R38 ของฉันโดนใครบางคนตัดออก และฉันขอแนะนำให้คุณตัดมันด้วย มีส่วนร่วมในการป้อนกลับแรงดันไฟฟ้าและขนานกับ R37 จริงๆ แล้ว R37 ก็ตัดได้นะครับ

12. เราแยกขาที่ 15 และ 16 ของไมโครเซอร์กิตออกจาก "ส่วนที่เหลือทั้งหมด": สำหรับสิ่งนี้เราทำการตัด 3 ครั้งในแทร็กที่มีอยู่และคืนค่าการเชื่อมต่อกับขาที่ 14 ด้วยจัมเปอร์สีดำดังที่แสดงในรูปภาพของฉัน

13. ตอนนี้เราบัดกรีสายเคเบิลสำหรับบอร์ดควบคุมไปยังจุดตามแผนภาพฉันใช้รูจากตัวต้านทานบัดกรี แต่เมื่อถึงวันที่ 14 และ 15 ฉันต้องลอกสารเคลือบเงาและเจาะรูออกในภาพด้านบน
14. แกนกลางของลูปหมายเลข 7 (แหล่งจ่ายไฟของตัวควบคุม) สามารถนำมาจากแหล่งจ่ายไฟ +17V ของ TL ในพื้นที่ของจัมเปอร์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นจาก J10 เจาะรูตามทาง เคลียร์วานิช แล้วไปที่นั่น! ควรเจาะจากด้านที่พิมพ์จะดีกว่า

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่พวกเขากล่าวว่า: "การปรับเปลี่ยนน้อยที่สุด" เพื่อประหยัดเวลา หากเวลาไม่สำคัญ คุณสามารถทำให้วงจรอยู่ในสถานะต่อไปนี้:

ฉันขอแนะนำให้เปลี่ยนคอนเดนเซอร์แรงดันสูงที่อินพุต (C1, C2) มีความจุน้อยและอาจค่อนข้างแห้งแล้ว มันจะเป็นปกติที่ 680uF x 200V นอกจากนี้ เป็นความคิดที่ดีที่จะทำโช้กรักษาเสถียรภาพกลุ่ม L3 อีกครั้งเล็กน้อย ไม่ว่าจะใช้ขดลวด 5 โวลต์ เชื่อมต่อเป็นอนุกรม หรือถอดทุกอย่างออกทั้งหมดแล้วพันลวดเคลือบใหม่ประมาณ 30 รอบโดยมีค่าหน้าตัดรวม 3- 4มม.2.

ในการจ่ายไฟให้พัดลม คุณต้อง "เตรียม" 12V ให้พร้อม ฉันได้วิธีนี้: ในกรณีที่เคยมีทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามเพื่อสร้าง 3.3V คุณสามารถ "ชำระ" KREN 12 โวลต์ (KREN8B หรือ 7812 อะนาล็อกที่นำเข้าได้) แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำได้โดยไม่ตัดรางและเพิ่มสายไฟ สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือ "ไม่มีอะไร":

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในคุณภาพใหม่ได้อย่างไรแม้แต่ขั้วต่อพัดลมก็เข้ากันได้ดีและตัวเหนี่ยวนำกรอกลับก็ค่อนข้างดี

ตอนนี้ผู้ควบคุม เพื่อให้งานง่ายขึ้นโดยมีการแบ่งเป็นส่วนต่างๆ กัน เราทำดังนี้: เราซื้อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์สำเร็จรูปในประเทศจีนหรือในตลาดท้องถิ่น (คุณอาจพบได้จากตัวแทนจำหน่ายที่นั่น) สามารถซื้อรวมกันได้ แต่เราต้องไม่ลืมว่าเพดานปัจจุบันของพวกเขาคือ 10A! ดังนั้นในวงจรควบคุมจึงจำเป็นต้องจำกัดกระแสสูงสุดที่เครื่องหมายนี้ ในที่นี้ ผมจะอธิบายตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ไม่มีข้อบังคับปัจจุบัน โดยมีข้อจำกัดสูงสุดที่ 10A วงจรควบคุม:

หากต้องการปรับขีดจำกัดกระแส คุณต้องเปลี่ยน R7 และ R8 ด้วยตัวต้านทานผันแปร 10 kOhm เช่นเดียวกับ R9 แล้วจะสามารถใช้มาตรการทั้งหมดได้ มันก็ควรค่าแก่การใส่ใจกับ R5 ด้วย ในกรณีนี้ ความต้านทานของมันคือ 5.6 kOhm เนื่องจากแอมป์มิเตอร์ของเรามีการแบ่งส่วน 50mΩ สำหรับตัวเลือกอื่นๆ R5=280/R shunt เนื่องจากเราใช้โวลต์มิเตอร์ที่ถูกที่สุดตัวหนึ่ง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าจาก 0V ไม่ใช่จาก 4.5V อย่างที่ผู้ผลิตทำ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดประกอบด้วยการแยกกำลังและวงจรการวัดโดยการถอดไดโอด D1 ออก เราบัดกรีลวดที่นั่น - นี่คือแหล่งจ่ายไฟ +V ส่วนที่วัดได้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการควบคุมที่มีการจัดเรียงองค์ประกอบแสดงอยู่ด้านล่าง รูปภาพสำหรับวิธีการผลิตเหล็กเลเซอร์มาเป็นไฟล์ Regulator.bmp ที่มีความละเอียด 300dpi ไฟล์เก็บถาวรยังมีไฟล์สำหรับการแก้ไขใน EAGLE ปิดล่าสุด. สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันได้ที่นี่: www.cadsoftusa.com มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวแก้ไขนี้บนอินเทอร์เน็ต

จากนั้นเราขันบอร์ดที่เสร็จแล้วไปที่เพดานของเคสโดยใช้ตัวเว้นระยะฉนวนเช่นตัดจากแท่งอมยิ้มที่ใช้แล้วสูง 5-6 มม. อย่าลืมทำการตัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการวัดและเครื่องมืออื่นๆ ก่อน

เราประกอบล่วงหน้าและทดสอบภายใต้น้ำหนักบรรทุก:

เราแค่ดูความสอดคล้องของการอ่านค่าของอุปกรณ์จีนต่างๆ และด้านล่างก็มีโหลด "ปกติ" อยู่แล้ว นี่คือหลอดไฟหลักของรถยนต์ อย่างที่คุณเห็นมีประมาณ 75W ในเวลาเดียวกันอย่าลืมใส่ออสซิลโลสโคปเข้าไปแล้วดูระลอกคลื่นประมาณ 50 mV หากมีมากกว่านั้น เราก็จำเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์ "ใหญ่" ที่ด้านสูงที่มีความจุ 220uF และลืมทันทีหลังจากเปลี่ยนเป็นอิเล็กโทรไลต์ปกติที่มีความจุ 680uF เป็นต้น

โดยหลักการแล้วเราสามารถหยุดอยู่แค่นั้นได้ แต่เพื่อให้อุปกรณ์ดูสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ดูทำเอง 100% เราทำสิ่งต่อไปนี้: เราออกจากถ้ำขึ้นไปที่พื้นด้านบนแล้ว เอาป้ายไร้ประโยชน์ออกจากประตูแรกที่เราเจอ

อย่างที่คุณเห็นมีคนมาที่นี่ก่อนเราแล้ว

โดยทั่วไปแล้ว เราทำธุรกิจสกปรกนี้อย่างเงียบๆ และเริ่มทำงานกับไฟล์สไตล์ที่แตกต่างกันและในขณะเดียวกันก็เชี่ยวชาญ AutoCad

จากนั้นเราก็ลับท่อสามในสี่โดยใช้กระดาษทรายแล้วตัดออกจากยางที่ค่อนข้างอ่อนตามความหนาที่ต้องการแล้วปั้นขาด้วยกาวซุปเปอร์

เป็นผลให้เราได้รับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดี:

มีบางสิ่งที่ควรทราบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมว่าไม่ควรเชื่อมต่อ GND ของแหล่งจ่ายไฟและวงจรเอาต์พุตดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำจัดการเชื่อมต่อระหว่างเคสกับ GND ของแหล่งจ่ายไฟ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ถอดฟิวส์ออกตามรูปครับ พยายามคืนค่าองค์ประกอบที่ขาดหายไปของตัวกรองอินพุตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วซอร์สโค้ดจะไม่มีองค์ประกอบเหล่านั้นเลย

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่คล้ายกัน:

ด้านซ้ายเป็นเคส ATX 2 ชั้นพร้อมฮาร์ดแวร์ออลอินวัน และด้านขวาเป็นเคสคอมพิวเตอร์ AT เก่าที่ได้รับการดัดแปลงอย่างหนัก

บทความนี้จะวิเคราะห์ในรายละเอียดและแสดงตัวอย่างว่าคุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการอย่างง่ายได้อย่างไรและจากชิ้นส่วนใด บ่อยครั้งที่นักวิทยุสมัครเล่นต้องเผชิญกับปัญหาในการได้รับแรงดันไฟฟ้าที่แน่นอนเพื่อจ่ายไฟต่างๆ อุปกรณ์โฮมเมดผู้เขียนผลิตภัณฑ์โฮมเมดนี้ประสบปัญหาเดียวกันซึ่งทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาประเภทนี้ได้

วัสดุและเครื่องมือที่ผู้เขียนใช้ในการสร้างแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการอย่างง่าย:

1) จำเป็นต้องมีตัวเรือนสำหรับบอร์ดจ่ายไฟสามารถซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเช่นเดียวกับผู้เขียนที่นำมาจากที่ไม่จำเป็น หน่วยคอมพิวเตอร์โภชนาการ
2) คุณต้องมีหม้อแปลงที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 30 V และกระแส 1.5 A ควรคำนวณกำลังของหม้อแปลงตามขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการสร้างสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด
3) สะพานไดโอดเวลา 3 ก
4) ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 50 V 2200 uF
5) ตัวเก็บประจุเซรามิก 0.1 uF จะต้องทำให้ระลอกคลื่นเรียบขึ้น
6) ชิป LM317 (ผู้เขียนใช้ชิป 2 ตัวในแหล่งจ่ายไฟของเขา)
7) ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 4.7 kOhm
8) ตัวต้านทานที่ 200 โอห์ม 0.5 วัตต์
9) ตัวเก็บประจุเซรามิกไมโครฟารัด 1 ตัว
10) ผู้เขียนใช้เครื่องทดสอบอนาล็อกเก่าที่เขามีเป็นโวลต์มิเตอร์
11) Textolite และเฟอร์ริกคลอไรด์ซึ่งจำเป็นสำหรับการแกะสลักกระดาน
12) เทอร์มินัล
13) สายไฟ
14) โบลท์เตอร์และอุปกรณ์บัดกรี
15) แผ่นใยไม้อัดหรือพลาสติก
16) เจาะ

พิจารณาขั้นตอนหลักของการสร้างและ คุณสมบัติการออกแบบแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการที่ประกอบโดยผู้เขียน

ก่อนอื่นผู้เขียนได้นำเคสมาจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นและเริ่มเตรียมเพื่อใช้เป็นเคสสำหรับผลิตภัณฑ์โฮมเมดของเขา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ร่างกายถูกถอดชิ้นส่วนและดึงอวัยวะภายในออกมา จากนั้นผู้เขียนก็เลื่อยแผงด้านหน้าซึ่งมีสายไฟออกมา
ทั้งหมดนี้แสดงไว้ในรูปถ่ายด้านล่าง:

หลังจากนั้น ตัวเรือนแหล่งจ่ายไฟก็ถูกประกอบกลับเข้าไปใหม่ ในการสร้างแผงด้านหน้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ ผู้เขียนใช้แผ่นใยไม้อัดซึ่งเขาได้ตัดกระดานเล็ก ๆ ออกมาซึ่งปรับให้พอดีกับเคส หากต้องการแผงสามารถทำจากพลาสติกซึ่งอาจมีผลดีต่อ รูปร่างอุปกรณ์

จากนั้นผู้เขียนก็เริ่มสร้างสถานที่สำหรับวางหม้อแปลงไฟฟ้า ในการทำเช่นนี้โดยใช้สว่านเจาะรูที่ส่วนล่างของตัวเรือนซึ่งจะติดหม้อแปลงไว้

หลังจากนั้นผู้เขียนก็เริ่มสร้างบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ ประการแรก จำเป็นต้องกำจัดเธอให้สิ้นซาก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ บอร์ดที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าจะถูกถ่ายโอนไปยัง PCB หลังจากนั้นจึงโยนลงในคลอรีนเป็นเวลา 15 นาที หลังจากแกะสลักกระดานแล้ว ผู้เขียนก็เริ่มเจาะรูและยึดกระดาน

จากนั้นผู้เขียนดำเนินการบัดกรีองค์ประกอบตามแผนภาพอุปกรณ์ซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง

จากนั้นจึงบัดกรีสายไฟและประกอบวงจรทั้งหมดเป็นตัวเรือนเดียว สิ่งสำคัญมากคือต้องจัดให้มีการจัดเรียงภายในในลักษณะที่ติดตั้งไมโครวงจรบนหม้อน้ำเนื่องจากภายใต้ภาระหนักอาจร้อนได้มากและหากไม่มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมก็จะใช้งานไม่ได้อย่างรวดเร็ว

โดยพื้นฐานแล้ว อุปกรณ์ได้รับการประกอบอย่างสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน แต่ก่อนอื่นคุณต้องทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจก่อน การดำเนินงานที่เหมาะสมแหล่งจ่ายไฟและหากจำเป็นให้กำจัดข้อบกพร่อง

ต่อไป ผู้เขียนเริ่มที่จะแปลงเครื่องทดสอบเก่าให้เป็นโวลต์มิเตอร์ ในการทำเช่นนี้ผู้เขียนเพียงตัดตัวบ่งชี้ออกจากกล่องพลาสติกหลังจากนั้น
ติดตั้งจัมเปอร์บนบอร์ดทดสอบในช่วง 50 V จากนั้นผู้เขียนก็ตัดรูที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์เพื่อหาโวลต์มิเตอร์ที่ได้และเชื่อมต่อทุกอย่าง สายไฟที่จำเป็น. หลังจากนั้นกระดานก็ถูกแยกออกจากกัน