น้ำเสียในบ้านจะต้องถูกรวบรวมและส่งต่อไปยังระบบท่อน้ำทิ้งกลางหรือไปยังหรือไปยัง

งานนี้ดำเนินการโดยระบบท่อภายในและภายนอกบ้าน - การระบายน้ำทิ้งภายในและภายนอก

วิธีการวางท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวอย่างเหมาะสม

แผนภาพท่อน้ำทิ้งแสดงท่อแนวตั้งสองท่อที่ตัดผ่านบ้านจากชั้นใต้ดินถึงหลังคา - เหล่านี้คือท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งรวบรวมน้ำเสียจากสุขภัณฑ์บริเวณใกล้เคียง

ท่อระบายน้ำจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์จะเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงไปยังท่อระบายน้ำทิ้ง และจากที่นั่นไปยังท่อระบายน้ำทิ้งแนวนอน จากนั้นไปยังทางออกของท่อระบายน้ำทิ้งภายนอก

คุณสมบัติของการเคลื่อนที่ของน้ำเสียผ่านท่อระบายน้ำทิ้ง

เมื่อพัฒนาโครงการบำบัดน้ำเสีย ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

เมื่อน้ำไหลผ่านโถส้วมเพียงครั้งเดียว น้ำส่วนหนึ่งจะเต็มท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยเคลื่อนไปตามท่อและทำหน้าที่เหมือนลูกสูบ หลังการไหลของน้ำในท่อเกิดสุญญากาศโดยหากไม่มีการระบายอากาศก็จะดูดน้ำจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ต่อกับท่อด้านหลังน้ำไหล

ก แรงดันถูกสร้างขึ้นก่อนการไหลของน้ำซึ่งดันน้ำออกจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ต่ออยู่ข้างหน้าตามกระแสน้ำ

ผลกระทบของแรงดันที่เพิ่มขึ้นในท่อมักจะสังเกตเห็นได้น้อยลง เนื่องจากท่อระบายน้ำทิ้งที่ส่วนหน้ามักจะมีช่องทางเปิด การดูดฝุ่นในท่อเนื่องจากการระบายน้ำเสียในบ้านที่ไม่เหมาะสมมักนำไปสู่การดูดน้ำจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์และ การปรากฏตัวของกลิ่นในบ้าน

กระบวนการที่คล้ายกันในท่อระบายน้ำทิ้งสามารถเกิดขึ้นได้:

• เมื่อเทน้ำออกจากอ่างอาบน้ำหรือระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าภายใต้แรงดันที่เกิดจากปั๊ม
• ในท่อที่ยาวมากจะมีการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ไปยังตัวยก
• หากมีความสูงต่างกันมากระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของท่อจ่าย

กฎการวางท่อน้ำทิ้งในบ้าน

เมื่อพัฒนาโครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวให้ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

1. โถสุขภัณฑ์จะต้องมีทางเชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์แยกต่างหาก ไม่ควรต่อสุขภัณฑ์อื่นๆ เข้ากับท่อระหว่างโถสุขภัณฑ์กับโถสุขภัณฑ์ การไม่ปฏิบัติตามกฎนี้อาจนำไปสู่ความจริงที่ว่าเมื่อล้างห้องน้ำน้ำจะถูกดูดออกจากกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์อื่น ๆ ตลอดทั้งหน้าตัดของท่อ

2. การเชื่อมต่อสุขภัณฑ์อื่น ๆ กับตัวยกบนพื้นไม่ควรต่ำกว่าจุดเชื่อมต่อของโถสุขภัณฑ์ มิฉะนั้นเมื่อทำการชักโครกอาจมีน้ำเสียปรากฏในรูระบายน้ำของอุปกรณ์ข้างเคียง

อุปกรณ์สุขภัณฑ์อื่นๆ ยกเว้นโถส้วม อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่อทั่วไปการเชื่อมต่อกับไรเซอร์

3. เมื่อเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตามกฎจะชี้นำ - เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายถึงไรเซอร์ไม่ควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ หากอุปกรณ์หลายตัวเชื่อมต่อกับท่อจ่ายเดียวกัน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะถูกยึดตามหน้าตัดที่ใหญ่ที่สุดของท่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์ไม่ควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำในห้องน้ำ - 100 มม.; หรือ 50 มม.- สำหรับโถสุขภัณฑ์ที่ไม่มีห้องน้ำ

4. ความยาวของท่อจ่ายถึงตัวยกจากโถสุขภัณฑ์ไม่ควรเกิน 1 ม.ความยาวของท่อสำหรับเชื่อมต่อจากสุขภัณฑ์อื่น ๆ ไม่เกิน 3 ม.สำหรับการเชื่อมต่อที่ยาวขึ้น (สูงสุด 5 เมตร) จำเป็นต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเป็น 70-75 มม.อายไลเนอร์ยาวกว่า 5 มผลิตจากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-110 มม.ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายหากปลายด้านบนของท่อจ่ายมีการระบายอากาศโดยใช้วาล์วสุญญากาศเติมอากาศหรือโดยการต่อท่อจ่ายเข้ากับท่อระบายอากาศของไรเซอร์ สามารถเพิ่มความยาวของแนวโถสุขภัณฑ์ได้หากปลายที่เชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์มีการระบายอากาศ

5. ความลาดเอียงของท่อเพื่อการทำความสะอาดตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพควรอยู่ภายใน 2 - 15% (2 - 15 ซม.ต่อความยาวเมตร) ความสูงที่แตกต่างกันระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสายจ่ายน้ำไปยังโถสุขภัณฑ์ไม่ควรเกิน 1 ม.สำหรับอายไลเนอร์ชนิดอื่น - ไม่เกิน 3 ม.หากความสูงต่างกันมากกว่า จำเป็นต้องมีการระบายอากาศที่ปลายด้านบนของซับใน

6. ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์เข้ามุมที่มีมุม 90 องศาที่ส่วนโค้งของท่อ มุมการหมุนและการต่อท่อจะต้องขึ้นรูปอย่างราบรื่นจากชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีมุม 135 องศา ตามแนวการไหลของของเหลว

7. วางท่อระบายน้ำทิ้งโดยมีเต้ารับในทิศทางตรงข้ามกับกระแสน้ำ

8. ต้องแน่ใจว่าได้ระบายอากาศในไรเซอร์ ในการทำเช่นนี้ท่อไรเซอร์จะถูกยกขึ้นอย่างน้อย 0.5 ม.เหนือพื้นผิวหลังคา การขาดการระบายอากาศทำให้เกิดสุญญากาศในท่อเมื่อระบายน้ำการทิ้งกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์และการปรากฏตัวของกลิ่นท่อระบายน้ำในบ้านและในสถานที่ ไม่ควรเชื่อมต่อการระบายอากาศของท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับช่อง การระบายอากาศตามธรรมชาติสถานที่

9. เพื่อระบายอากาศไรเซอร์และการเชื่อมต่อ ในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีการติดตั้งท่อเติมอากาศที่ปลายด้านบนของห้อง วาล์วสูญญากาศ. วาล์วเติมอากาศช่วยให้อากาศเข้าไปในท่อได้เท่านั้น แต่จะไม่ปล่อยก๊าซออกสู่ภายนอก การทำงานของวาล์วป้องกันการเกิดสุญญากาศในท่อซึ่งนำไปสู่การเทกาลักน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ หากมีการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ ไม่จำเป็นต้องระบายอากาศไรเซอร์ดังกล่าว แต่ควรระบายอากาศในบ้านอย่างน้อย 1 ตัว

10. จำเป็นต้องจัดให้มีฉนวนกันเสียงของท่อระบายน้ำทิ้ง ในการทำเช่นนี้จะเป็นการดีกว่าถ้าวางตัวยกไว้ในซอกผนังปิดด้วยขนแร่และปิดช่องด้วยแผ่นยิปซั่ม

11. ท่อไรเซอร์ที่ระดับเพดานได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนา บนพื้นระหว่างพื้นท่อจะเชื่อมต่อและยึดแน่นในลักษณะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลื่อนไหวในระหว่างการเปลี่ยนรูปของอุณหภูมิ ที่ชั้นล่างของบ้านในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้จะมีการติดตั้งฟักไว้ที่ยก - การตรวจสอบ

12. ท่อแนวนอนที่เชื่อมต่อผู้ยกและทางออกของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกจะวางอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านตามแนวผนังในพื้นดินใต้พื้น ทุก ๆ 15 ม.และในแต่ละรอบจะมีการติดตั้งช่องตรวจสอบไว้ในท่อ

13. เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแนวนอนต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์ มุมการหมุนและการเชื่อมต่อของท่อทำมุมไม่เกิน 60 องศา ท่อที่วางอยู่ในส่วนที่ไม่ได้รับความร้อนของบ้านนั้นมีฉนวน

การทำเช่นนี้อันตราย!ร่องแนวนอนในผนังสำหรับท่อระบายน้ำทิ้งช่วยลดความแข็งแรงของผนัง ความเป็นไปได้ในการติดตั้งร่องแนวนอนในผนังต้องได้รับการยืนยันจากการคำนวณของนักออกแบบ

อุปกรณ์สำหรับวางท่อระบายน้ำทิ้งในช่องแนวตั้งของผนังจนถึงความสูงทั้งหมดของพื้นหรือในร่องแนวนอนทำให้ความแข็งแรงของผนังลดลง คุณไม่ควรทำโพรงและร่องทุกที่ด้วยความเสี่ยงและอันตรายของคุณเอง ซอกและร่องที่มีความลึกมากกว่า 3 ซม.สำหรับการติดสื่อสารบนผนังต้องจัดให้มีไว้ในการออกแบบบ้าน.

อนุญาตให้ติดตั้งร่องแนวตั้งที่ส่วนล่างของผนังโดยมีความสูงไม่เกิน 1/3 ของความสูงของพื้นโดยไม่ต้องตกลงกับผู้ออกแบบ

ท่อระบายน้ำทิ้งภายนอก

ท่อระบายน้ำทิ้ง - ส่วนภายนอกของท่อจากบ้านเชื่อมต่อกับบ่อน้ำเสียส่วนกลางของหมู่บ้าน (ถ้ามี) หรือกับถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้ท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดน้ำเสียด้วยเครื่องกำจัดน้ำเสีย หรือไปยัง ถังบำบัดน้ำเสียของสถานบำบัดในพื้นที่

แนะนำให้ติดตั้งบ่อตรวจสอบบริเวณท่อไอเสียด้านนอกติดกับตัวบ้านโดยตรง ขอแนะนำให้ติดตั้งเช็ควาล์วในท่อในบ่อน้ำ วาล์วจะป้องกันน้ำท่วมบริเวณใต้ดินของอาคาร (เช่น เมื่อถังบำบัดน้ำเสียล้น) และป้องกันไม่ให้สัตว์ฟันแทะเข้ามาในบ้านทางท่อระบายน้ำทิ้ง

ท่อภายนอกที่ทางออกจากหลุมตรวจสอบเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางหรือถังบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติของบ้านส่วนตัว

ท่อด้านนอกถึงถังบำบัดน้ำเสียมีความลาดเอียง 2.5 - 3% ที่ความลึกประมาณ 0.4 ม.หากความยาวปล่อยมากกว่า 5 ม.จากนั้นท่อตามความยาวทั้งหมดจะถูกหุ้มด้วยเปลือกที่ทำจากโฟมโพลีสไตรีนหรือโฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูป

ไม่ควรฝังท่อทางออก- มิฉะนั้นจะนำไปสู่ความจำเป็นในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ระดับความลึกมากซึ่งจะมีราคาสูงกว่าและทำให้การทำงานของถังบำบัดน้ำเสียมีความซับซ้อน

กาลักน้ำในท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำของอุปกรณ์สุขภัณฑ์แต่ละชิ้นเชื่อมต่อกับท่อจ่ายผ่านกาลักน้ำ กาลักน้ำเป็นรูปข้อศอกรูปตัว U ซึ่งส่วนล่างจะมีชั้นของเหลวระบายอยู่เสมอ

อุปกรณ์สุขภัณฑ์บางชนิด เช่น ห้องน้ำ จะมีกาลักน้ำในตัว ชั้นของน้ำในกาลักน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกั้นก๊าซเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซหลุดออกจากท่อระบายน้ำทิ้งเข้าไปในห้อง

กาลักน้ำของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต้องไม่เติมน้ำและปล่อยให้ก๊าซเข้าไปในห้องในกรณีต่อไปนี้:

1. หากไม่ได้ใช้งานเครื่องสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน น้ำในกาลักน้ำจะแห้ง ในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน (มากกว่าสองสัปดาห์) แนะนำให้ปิดรูระบายน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์
2. เมื่อน้ำถูกดูดออกจากกาลักน้ำอันเป็นผลมาจากสุญญากาศที่เกิดขึ้นในท่อ ความเสี่ยงที่น้ำจะถูกดูดออกจากกาลักน้ำจะเพิ่มขึ้นตามความยาวที่เพิ่มขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายที่ลดลง เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่มีการระบายอากาศของตัวยกและท่อจ่ายขนาดยาว

ปั๊มน้ำเสียพร้อมเครื่องบดสำหรับใช้ในบ้าน

น้ำทิ้งเคลื่อนตัวในท่อระบายน้ำทิ้งด้วยแรงโน้มถ่วงเนื่องจากการวางท่อที่มีความลาดชัน

อย่างไรก็ตามบางครั้งสถานการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมื่อเป็นการยากที่จะสร้างความลาดเอียงของท่อที่จำเป็นจากอุปกรณ์สุขภัณฑ์ เช่น ถ้ามีการติดตั้งห้องสุขาไว้ที่ชั้นใต้ดินของบ้าน หรือจำเป็นต้องย้ายท่อระบายน้ำเป็นระยะทางไกล (จากโรงอาบน้ำ) แต่ไม่สามารถสร้างความลาดเอียงของท่อที่ต้องการได้

มีปั๊มอุจจาระพร้อมเครื่องบดติดอยู่กับโถส้วม ปั๊มยังดูดน้ำเสียจากอ่างล้างหน้าด้วย

ในการรับและเคลื่อนย้ายน้ำเสียอย่างมีกำลัง มีการติดตั้งปั๊มน้ำเสียไฟฟ้าแบบพิเศษ เครื่องสูบอุจจาระมีอุปกรณ์สำหรับบดปริมาณน้ำเสียและสูบลงในท่อที่สูงขึ้น ระบบระบายน้ำ.

มีการติดตั้งปั๊มสำหรับการเคลื่อนย้ายน้ำเสียแบบบังคับหลังอุปกรณ์สุขภัณฑ์แต่ละชิ้นหรือสำหรับการสูบน้ำเสียจากกลุ่มอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียง

ปั๊มอุจจาระสามารถยกน้ำเสียได้สูงถึง 10 เมตร และเคลื่อนย้ายได้ไกลหลายสิบเมตร

อากาศไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อการระบายอากาศเกิดขึ้นทางปลายเปิดของท่อในถังบำบัดน้ำเสียหรือบ่อรับของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ทางออกของท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งน้ำเสียไหลจากบ้านไปยังถังบำบัดน้ำเสีย ควรอยู่เหนือระดับน้ำเสียที่อยู่ในนั้นเสมอ

เกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำเสียเคลื่อนผ่านท่อระบายน้ำทิ้ง เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้วาล์วเติมอากาศอย่างถูกต้อง ดูวิดีโอนี้:

ตัวเลือกน้ำเสีย - การระบายน้ำเสียจากบ้านส่วนตัว

จะทำอย่างไรกับน้ำเสียในบ้านส่วนตัวหากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางอยู่ใกล้ ๆ ?!

มีสองตัวเลือกท่อระบายน้ำ- การระบายน้ำเสียจากบ้านส่วนตัว:

1. ปล่อยน้ำลงในถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีท่อระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำ อ่างส้วม) เป็นระยะๆ ในขณะที่เติม สูบและกำจัดน้ำเสียด้วยรถบำบัดน้ำเสียไปยังโรงบำบัดในพื้นที่ที่มีประชากรใกล้เคียงที่สุด
2. การก่อสร้างโรงบำบัดในพื้นที่ และการปล่อยน้ำบริสุทธิ์ออกสู่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ - ลงสู่พื้นดินหรือบนภูมิประเทศ

วิธีแรกช่วยให้มั่นใจได้ถึงต้นทุนการก่อสร้างขั้นต่ำการระบายน้ำทิ้ง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี (การกำจัดน้ำเสีย) อาจมีนัยสำคัญ

ตัวเลือกการระบายน้ำทิ้งพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่นั้นมีราคาแพงกว่าในการก่อสร้างแต่สามารถลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในการบำรุงรักษาระบบได้

วิธีทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านส่วนตัว

โรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นใช้วิธีการทางชีวภาพเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียดำเนินการโดยจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารมลพิษอินทรีย์ได้ ภารกิจหลักของการบำบัดทางชีวภาพคือการกำจัดสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสียปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการบำบัดทางชีวภาพจะถูกกำจัดออกจากน้ำเสียบางส่วนและอีกหลายชนิด องค์ประกอบทางเคมีลดความเข้มข้นในน้ำเสีย

แยกแยะ แบบไม่ใช้ออกซิเจน(แบคทีเรียที่ไม่มีออกซิเจนเข้าถึง) และ แอโรบิก(แบคทีเรียในที่ที่มีออกซิเจน) กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ

โรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นสองประเภทสำหรับบ้านส่วนตัว

ในการบำบัดน้ำเสียจากบ้านส่วนตัวให้ใช้:

1. ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนเสริมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดดินพร้อมระบบกรองระบายน้ำผ่านชั้นดิน ในตัวกรองดิน กระบวนการบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัดเกิดขึ้นโดยใช้แบคทีเรียแอโรบิก
2. ถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่- อุปกรณ์บำบัดซึ่งมีการสร้างกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเข้มข้นโดยใช้แบคทีเรียแอโรบิก น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟมักจะถูกปล่อยลงสู่พื้นดินหรือบนพื้นดิน

ตัวเลือกแรก ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนพร้อมระบบระบายน้ำเสียลงสู่พื้นดินตามกฎแล้วราคาถูกกว่าในการตั้งค่าและใช้งาน ในสถานบำบัดแห่งนี้ สภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติถูกสร้างขึ้นเพื่อชีวิตของจุลินทรีย์ อุปกรณ์ที่เรียบง่ายช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานและ การดำเนินงานที่เชื่อถือได้การระบายน้ำทิ้ง

ตัวเลือกที่สองพร้อมถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่- มีราคาแพงกว่าและใช้งานยากกว่า ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเป็นเครื่องมือไฮเทคที่ผลิตจากโรงงานซึ่งมีการสร้างสภาวะเทียมเพื่ออายุการใช้งานของจุลินทรีย์แบบแอโรบิกซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำความสะอาดได้อย่างมาก

น้ำเสียของบ้านส่วนตัวพร้อมถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟให้การบำบัดน้ำเสียในระดับสูงสุด น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟจะถูกส่งลงสู่พื้นดินผ่าน ระบบระบายน้ำ. หากดินบนพื้นที่ไม่สามารถซึมผ่านได้ น้ำเสียจะถูกปล่อยลงสู่ภูมิประเทศลงคูน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า ไม่ยอมให้มีการหยุดชะงักในการจัดหาน้ำเสียเป็นเวลานาน มีความไวต่อไฟฟ้าดับ และต้องมีการตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อดี: ขนาดเล็ก ติดตั้งรวดเร็ว เป็นอิสระจากสภาพดินบนไซต์งาน สำหรับบ้านชั้นประหยัด ควรใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟหากพื้นที่บนพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับการระบายน้ำทิ้งของตัวกรองพื้นดิน หรือหากระดับน้ำใต้ดินสูง

การทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านส่วนตัวในถังบำบัดน้ำเสีย Topas

ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ Topas เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลสำหรับภาคเอกชน ประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมของประเทศที่มีการเชื่อมต่อกับ ระบบกลางการระบายน้ำทิ้งเป็นไปไม่ได้ ผู้บริโภคจำนวนมากได้จัดการประเมินระบบที่นำเสนอและกำหนดลักษณะเฉพาะแล้ว ด้านที่ดีที่สุดแต่มันคืออะไร?

ถังบำบัดน้ำเสีย Topas เป็นระบบสำหรับการสะสมและบำบัดน้ำเสีย โดยเป็นผลจากการนำน้ำทางเทคนิคที่บริสุทธิ์ที่สุดขึ้นสู่พื้นผิว ช่วงของอุปกรณ์ดังกล่าวกว้างมาก - ผู้ซื้อทุกคนสามารถเลือกได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถทำหน้าที่แยกส่วนได้ บ้านส่วนตัวและหมู่บ้านกระท่อมเล็กๆ

สาระสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ Topas

ในการผลิตถังบำบัดน้ำเสีย Topas จะใช้โพลีโพรพีลีนโฟม นอกจากนี้ห้องเก็บของยังติดตั้งตัวทำให้แข็ง เทคโนโลยีการผลิตนี้ทำให้สามารถบรรลุพารามิเตอร์อุปกรณ์ต่อไปนี้:

• ลักษณะความแข็งแรงสูง
• การติดตั้งระบบในทุกสภาพอากาศ
• การทำงานของระบบแม้ใน ช่วงฤดูหนาวเวลา.
• ความเป็นอิสระของชนิดของดินและระดับน้ำใต้ดิน

เรามาสังเกตกันหน่อย ข้อดี การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ:

• การทำน้ำให้บริสุทธิ์ในระดับสูง
• ไม่จำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่เติมอากาศเพิ่มเติม
• อายุการใช้งานยาวนาน
• ขนาดกะทัดรัดซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ขั้นต่ำ
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยค่าแรงและต้นทุนทางการเงินขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องเรียกอุปกรณ์พิเศษ
• ผลิตภัณฑ์แปรรูปรองสามารถใช้เป็นปุ๋ยและน้ำบริสุทธิ์สำหรับรดน้ำต้นไม้
• ไม่มีกลิ่นหรือเสียงรบกวนจากต่างประเทศ
• ความแน่นของโครงสร้างที่สมบูรณ์

มันน่าสังเกต ข้อเสียของระบบแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย:

• การพึ่งพาไฟฟ้า
• ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นทุนก็จะหมดไป
• สำหรับการติดตั้ง คุณจะต้องโทรหาทีมผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าจะทำการติดตั้งแบบอิสระก็ตาม

หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟ

หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

1. น้ำเสียเข้ามา ห้องรับโดยจะทำความสะอาดจากสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนหนัก มีการควบคุมระดับการเติมของห้อง หลังจากเติมแล้ว น้ำเสียจะเข้าสู่ถังเติมอากาศ
2. กระบวนการเติมอากาศเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการบำบัดน้ำเสียด้วยออกซิเจนและแบคทีเรียชนิดพิเศษ
3. น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจะสะสมอยู่ในถังตกตะกอน จากนั้นจึงสูบตะกอนที่ตกตะกอนที่ด้านล่างออกในภายหลัง
4. น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะเข้าสู่เครื่องทำให้คงตัว จากจุดที่สามารถกำจัดลงดินหรือใช้เพื่อการชลประทาน เป็นต้น

กฎการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย Topas ที่ใช้งานอยู่

ถังบำบัดน้ำเสีย Topas ทุกรุ่นมีคู่มือการใช้งานโดยละเอียด แต่เราจะเน้นย้ำกฎหลายข้อที่ต้องปฏิบัติตาม:

1. ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ พยายามจำกัดการไหลของน้ำเสียเข้าไปในห้องรวบรวมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำล้น
2. อย่าให้ตัวแทนก้าวร้าวเข้าสู่ระบบ สารเคมี, ด่าง, กรด ฯลฯ – พวกมันจะทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของอุปกรณ์
3. อย่าทิ้งขยะที่ไม่ได้ตั้งใจสำหรับมันลงในท่อระบายน้ำ - อาหารที่เหลือ ถุงพลาสติก ฯลฯ ขยะในครัวเรือนที่เป็นของแข็ง
4. การทำความสะอาดตะกอนเกิดขึ้นปีละสองครั้ง
5. ต้องเปลี่ยนบางส่วนของอุปกรณ์ เช่น เมมเบรนของคอมเพรสเซอร์ Air Mac - ทุกๆ 2 ปี องค์ประกอบการเติมอากาศ - ทุกๆ 12 ปี

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย Topas แบบแอคทีฟ

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ กระบวนการทั้งหมดแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

1. การหาสถานที่ที่จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - ต้องรักษาระยะห่างจากฐานอาคารอย่างน้อย 5 เมตร ในขณะเดียวกันก็ควรคำนึงถึงร่องลึก หลุม และพื้นที่ระบายน้ำที่ต้องขุด
2. ขุดหลุมซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของสถานี ที่ ประเภทไม่เสถียรดินจะต้องติดตั้งแบบหล่อ
3. การปูทรายหรือเบาะคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้สถานีลอย สำหรับรุ่นขนาดเล็ก เบาะทำจากทราย และสำหรับสถานีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมาก เบาะทำจากคอนกรีต
4. การติดตั้งสถานีในหลุม - วิธีการแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ
5. วางท่อระบายน้ำ.
6. ปิดผนึกท่อระบายน้ำเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ใช้สายโพลีโพรพีลีนพิเศษซึ่งรวมอยู่ในสถานี
7. การต่อสายไฟที่ต่อใต้ดินในท่อลูกฟูก
8. การถมดินด้วยดินเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยเทน้ำลงในหลุมพร้อมกันที่ระดับความลึก 35 ซม. และปกคลุมด้วยทราย สถานีจะต้องจุ่มลงในพื้นดินอย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นจะไม่มีแรงกดดันภายนอกให้เป็นปกติ

การเลือกรูปแบบสถานีอัตโนมัติ

เมื่อเลือกถังบำบัดน้ำเสีย Topas ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

• จำนวนผู้ใช้ในอนาคต
• ความลึกของท่อระบายน้ำทิ้ง
• วิธีการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว - บังคับหรืออิสระ

ถังบำบัดน้ำเสีย Topas รุ่นใดๆ จะมีอายุการใช้งานยาวนานหากปฏิบัติตามกฎการใช้งานและการติดตั้ง คุ้มค่าที่จะหันไปหามืออาชีพที่ไม่เพียง แต่จะให้บริการทั้งหมดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการเลือกและติดตั้งสถานีอิสระ แต่ยังให้การรับประกันสำหรับงานติดตั้งทั้งหมดอีกด้วย

วิธีทำถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนและโรงบำบัดภาคพื้นดินสำหรับการระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง

บทความเพิ่มเติมในหัวข้อนี้:

จะวางท่อระบายน้ำทิ้งที่ไหนในบ้านส่วนตัว

สภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่สามารถจินตนาการได้หากไม่มีห้องน้ำที่มีอุปกรณ์ครบครันและระบบกำจัดน้ำเสีย มีคุณสมบัติบางอย่างเมื่อติดตั้งระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป อาคารชั้นเกี่ยวกับทั้งโครงร่างองค์กรทั่วไปและความแตกต่างในการติดตั้งเฉพาะ

โครงสร้างท่อน้ำทิ้งทั่วไป

ในหลายชั้น อาคารที่อยู่อาศัยระบบบำบัดน้ำเสียมีองค์กรที่ค่อนข้างซับซ้อน ควรไปที่จุดเริ่มต้น งานติดตั้งมีการร่างโครงการซึ่งควรระบุ:

1. แผน Axonometric ของตำแหน่งของท่อและจุดเชื่อมต่อ
2. รายการอุปกรณ์ประปาและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จะเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำ
3. ความจุท่อ ทิศทางการไหล และค่าความชันในทุกส่วน

โครงสร้างของระบบแสดงด้วยต้นไม้จากลำต้นของท่อหลักที่แยกออกจากกันซึ่งมีการแทรกจุดเชื่อมต่อเข้าไป สาขาทั้งหมดของระบบจะตั้งอยู่ในหลายระดับ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับพื้นของแต่ละชั้น จำนวนและความยาวของกิ่งก้านนั้นไม่ จำกัด ในทางปฏิบัติ แต่ทั้งหมดจะต้องมีความลาดเอียงไปทางไรเซอร์ 3% สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และ 2% สำหรับท่อหลัก 110 มม.

ในเวอร์ชันคลาสสิกมีการติดตั้งไรเซอร์เพียงตัวเดียวซึ่งเชื่อมต่อทุกสาขาของระบบ หากน้ำเสียถูกปล่อยลงในถังบำบัดน้ำเสีย ก็สมเหตุสมผลที่จะแยกน้ำเสียอินทรีย์ล้วนๆ และน้ำเสียที่มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนที่มีความเข้มข้นสูงที่มีคลอรีนแยกกัน นอกจากนี้อาจแนะนำให้ติดตั้งไรเซอร์สองตัวเมื่อจัดเตรียมบ้านในชนบทขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องน้ำมากกว่าสองห้องในชั้นเดียว ในกรณีเช่นนี้ ไรเซอร์แต่ละตัวจะเชื่อมต่อกับโรงบำบัดในพื้นที่ของตัวเอง

ตัวอย่างแผนผังท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว: ข้อศอก 1 - 90°; 2 - ทีตรง 90°; 3 — ท่อสายไฟภายใน; 4 - ปลั๊ก; 5 — ฟักเพื่อทำความสะอาด; 6 - ไรเซอร์ที่ไม่มีการระบายอากาศ; 7 - ท่อระบายน้ำ; 8 - การแก้ไข; 9 - ไรเซอร์ระบายอากาศ

เมื่อกำหนดโครงสร้างของแต่ละสาขาควรยึดหลักการที่ว่าจุดที่มีการปล่อยซัลโวในปริมาณมากที่สุดควรอยู่ใกล้กับไรเซอร์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากท่อระบายน้ำของอ่างล้างจานหรืออ่างอาบน้ำอยู่ระหว่างโถสุขภัณฑ์และโถสุขภัณฑ์ เมื่อถังระบายน้ำออก ก็จะเกิดสุญญากาศขึ้น ซึ่งจะดึงน้ำออกจากซีลน้ำของกาลักน้ำ ด้วยเหตุนี้น้ำจากห้องสุขาจึงมักถูกระบายลงสู่โถสุขภัณฑ์โดยตรง

อุปกรณ์ไรเซอร์

มีความสมเหตุสมผลในการติดตั้งไรเซอร์ทันทีหลังจากการก่อสร้างโครงอาคารเสร็จสิ้น ในแง่หนึ่งสิ่งนี้ทำให้สามารถจัดเตรียมสภาพความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานในขณะที่มีการก่อสร้างต่อไปได้ ในทางกลับกันท่อระบายน้ำทิ้งสามารถซ่อนอยู่ใต้ชั้นตกแต่งได้

ต้องเลือกตำแหน่งของผู้ยกอย่างระมัดระวังและล่วงหน้าเนื่องจากตำแหน่งบนแผนผังบ้านจะผูกติดอยู่กับทางเข้าสู่ส่วนนอกของท่อระบายน้ำอย่างเคร่งครัด เมื่อทำการระบายน้ำท่อจะส่งเสียงดังพอสมควรดังนั้นควรวางไรเซอร์ไว้ในห้องเทคนิคแยกจากบริเวณที่อยู่อาศัยหรือในบ่อเทคนิคที่มีฉนวนกันเสียง

ไรเซอร์ไม่ควรมีกำแพงแน่นหนาจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งส่วนซึ่งมีการเข้าถึงผ่านทางฟักทางเทคนิค ในสถานที่เหล่านี้มีการติดตั้งการตรวจสอบท่อประปา - โค้งงอด้วยปลั๊กเกลียว ต้องเลือกตำแหน่งการติดตั้งการตรวจสอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงท่อได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเพื่อให้ห้องที่ฟักตั้งอยู่นั้นกว้างขวางเพียงพอสำหรับการบำรุงรักษา

การสร้างระบบระบายน้ำเสียแบบระบายอากาศ: 1 - ทางออกสู่ถังบำบัดน้ำเสีย; 2 — ไรเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. 3 - ท่อพัดลม; 4 - ตัวเบี่ยง

ข้อกำหนดอีกประการหนึ่งสำหรับการออกแบบไรเซอร์คือต้องยื่นออกไปเหนือจุดแทรกของกิ่งที่สูงที่สุด สิ่งนี้จำเป็นในการจัดระเบียบท่อระบายน้ำของพัดลมที่เรียกว่าซึ่งชดเชยสุญญากาศในระบบซึ่งป้องกันการระบายน้ำปริมาณมากรวมถึงการระบายอากาศของไรเซอร์ในกรณีที่กาลักน้ำซีลน้ำทำงานผิดปกติ ตามกฎแล้วท่อระบายน้ำของตัวยกยังคงดำเนินต่อไปจนถึงหลังคาโดยที่ท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับถนนผ่านหลังคาที่ตัดด้วยตัวเบี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องวางแผงเบี่ยงพัดลมให้อยู่ห่างจากหน้าต่างและท่อระบายอากาศไม่เกิน 5 เมตร

จุดเชื่อมต่อบนพื้น

ก่อนที่จะจัดแยกระบบท่อระบายน้ำทิ้งคุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อ งานที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้มีกฎเกณฑ์บางประการที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสะดวกสบายและการบริการระยะยาวที่ไร้ที่ติ การกำหนดค่าของสาขาจะพิจารณาจากองค์กรครัวเรือนของสถานที่เป็นหลัก

ตามกฎแล้วบนชั้นสองมีห้องน้ำเพียงสองห้อง: ห้องน้ำทั่วไปหนึ่งห้องและอีกห้องน้ำติดกับห้องนอน ควรให้ห้องน้ำทั้งสองห้องนี้มีผนังร่วมกันใกล้กับจุดยกระดับ ที่ระดับพื้น ไม้กางเขนที่มีส่วนโค้ง 110 มม. สองอันและ 50 มม. สองอันถูกตัดเข้าไปในไรเซอร์ อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ และฝักบัวเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟขนาดเล็ก และโถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟขนาดใหญ่

มีจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติมที่ชั้นล่าง ห้องครัวตั้งอยู่ที่นี่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสำหรับอ่างล้างจานและเครื่องล้างจาน ซึ่งเพียงพอที่จะเดินท่อส่งขนาด 50 มม. ทุกความยาวจากไรเซอร์ ในทำนองเดียวกันระบบบำบัดน้ำเสียจะเชื่อมต่อกับห้องซักรีดซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า นอกจากนี้ชั้นแรกยังโดดเด่นด้วยตำแหน่งของห้องน้ำหลักซึ่งมีอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์พร้อมโถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกันนั่นคือห้องนี้ตั้งอยู่ใต้ห้องน้ำห้องใดห้องหนึ่งบนชั้นสองหรืออยู่ห่างออกไปเล็กน้อย . บ้านบางหลังอาจมีห้องน้ำแขก ซึ่งโดยปกติจะตั้งอยู่ติดกับห้องน้ำหลักและเชื่อมต่อกับเต้าเสียบขนาด 110 มม. หนึ่งช่องสำหรับโถสุขภัณฑ์ และอีกช่องหนึ่งขนาด 50 มม. สำหรับอ่างล้างจานขนาดเล็ก หนึ่งในนวัตกรรมที่มีประโยชน์สำหรับคนยุคใหม่ บ้านในชนบท— ท่อน้ำทิ้งไปที่ประตูหลังซึ่งมีการติดตั้งตะแกรงพร้อมช่องทางรับไว้ที่พื้นสำหรับซักรองเท้าและอุ้งเท้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

โซโลลิฟท์ในระบบ การระบายน้ำทิ้งที่ถูกบังคับ: 1 — ปั๊มน้ำเสีย (โซโลลิฟท์); 2 - ประปาเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ; 3 - ความสูงของน้ำเสียเพิ่มขึ้น 4-6 ม. 4 - ท่อระบายน้ำทิ้ง; 5 - ถังบำบัดน้ำเสีย

หากบ้านมีพื้นชั้นล่างก็สามารถมีระบบระบายน้ำทิ้งร่วมด้วย ระบบทั่วไป. สิ่งนี้ต้องมีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าโซโลลิฟท์ - ปั๊มยกซึ่งน้ำเสียจะขึ้นถึงระดับของชั้นแรกและปล่อยออกสู่ช่องระบายน้ำทั่วไปผ่านทางทีที่อยู่ด้านล่างกากบาท ท่อระบายน้ำจากชั้นใต้ดินต้องติดตั้งเช็ควาล์ว ความคิดในการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงในชั้นใต้ดินอาจดูน่าสงสัย แต่สิ่งนี้ทำให้สามารถซักผ้าในบริเวณที่เสียงจากมันจะไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยและยังสามารถจัดการซักทางเทคนิคหรือ "สกปรก" ได้อีกด้วย

การติดตั้งท่อ

วัสดุที่ทันสมัยในการติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งได้รับการออกแบบเพื่อให้ไม่เพียงแต่ช่างประปามืออาชีพเท่านั้น แต่ใครๆ ก็สามารถจัดการงานนี้ได้ อย่างไรก็ตาม มีกฎระเบียบบางประการซึ่งประกอบด้วยกฎและคำอธิบายของกระบวนการติดตั้ง

การวางท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวสามารถทำได้สองวิธี หากพื้นในอาคารเป็นเสาหินหรือแข็ง การกระจายท่อจะดำเนินการที่ระดับเหนือพื้นชั้นบนดังนั้นจุดเชื่อมต่อจะอยู่ที่ความสูงที่ค่อนข้างสำคัญและท่อจะถูกซ่อนไว้ใต้แผ่นหุ้ม ของผนังหรือในกล่องปลอม วิธีนี้ใช้ได้กับการวางท่อใต้อ่างล้างจานหรือ เครื่องซักผ้าอย่างไรก็ตาม เมื่อเชื่อมต่ออ่างอาบน้ำหรือท่อระบายน้ำที่พื้นในระยะห่างจากตัวยกอย่างมาก ความสูงของท่อทางเข้าจะไม่เป็นที่ยอมรับ ในกรณีเช่นนี้ ท่อจะถูกส่งผ่านเพดาน จากนั้นดึงขึ้นไปบนตัวยกตามเส้นทางที่สั้นที่สุด และซ่อนไว้หลังโครงสร้างเพดานแบบแขวน และหุ้มไว้ในเปลือกฉนวนกันเสียง ในกรณีพื้นเฟรมปัญหานี้จะแก้ไขได้ง่ายขึ้น ความหนาของการทับซ้อนมักจะเพียงพอที่จะสร้างความลาดชันที่ต้องการ และเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กของท่อทำให้สามารถเจาะทะลุในคานของโครงสร้างรองรับได้

ท่อและท่อระบายน้ำทิ้งพลาสติกสำหรับพวกเขาเป็นชุดก่อสร้างชนิดหนึ่งที่สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ มั่นใจในการซีลข้อต่อโดย ซีลยางรัดติดตั้งเป็นร่องบนพื้นผิวด้านในของซ็อกเก็ต สะดวกในการถอดวงแหวนยางทั้งหมดออกก่อนประกอบระบบ "แห้ง" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและทางลาดถูกต้องหลังจากนั้นคุณสามารถเริ่มปิดผนึกการเชื่อมต่อทั้งหมดได้

วิดีโอในหัวข้อ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกระท่อมในชนบทกับระบบท่อระบายน้ำของหมู่บ้านได้เสมอไป แต่โชคดีที่ตอนนี้มีถังบำบัดน้ำเสียหลายแบบสำหรับติดตั้งภายในที่ดินของคุณเอง คุณสามารถติดตั้งตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งได้ด้วยตัวเองและเชื่อมต่อท่อจากระบบประปาที่บ้านของคุณเข้ากับท่อดังกล่าว วิธีสร้างระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นเวลาหลายปี มีกฎบางประการสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบระบายน้ำอัตโนมัติดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามทั้งหมด

ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว

ส่วนถนนด้านนอกของระบบท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านในชนบทสามารถจัดได้ในรูปแบบของ:

• ถังเก็บที่ปิดสนิท
• ถังบำบัดน้ำเสีย (มีหนึ่งหรือหลายห้อง);
• ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวแทรกซึม
• สถานีชีวภาพพร้อมการบำบัดแบบแอโรบิก

นอกจากนี้ยังมีส้วมซึมด้วย แต่ควรใช้ในกระท่อมที่มีน้ำเสียปริมาณน้อยเท่านั้น หากต้องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในกระท่อมที่มีผู้อยู่อาศัยถาวรสองหรือสามคนคุณควรเลือกเฉพาะถังบำบัดน้ำเสียที่เต็มเปี่ยมเท่านั้น นอกจากนี้ ในบางกรณี ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นถังเก็บแบบธรรมดา และในกรณีอื่นๆ อาจเป็นสถานีทำความสะอาดที่มีจุลินทรีย์แบบแอโรบิก

ก่อนที่จะซื้อรุ่นใดรุ่นหนึ่งคุณต้องชั่งน้ำหนักทุกอย่างอย่างรอบคอบ สิ่งสำคัญคือจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ปริมาณน้ำเสียเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวัน และลักษณะของดินในท้องถิ่น

ถังเก็บ, ภาชนะที่ปิดสนิท

เป็นเรื่องปกติที่จะเลือกถังเก็บน้ำเมื่อระดับน้ำใต้ดิน (GWL) สูง ภาชนะที่ปิดสนิทนี้ไม่กลัวฝนและน้ำท่วมสิ่งปฏิกูลจะออกมาในสถานการณ์ที่รุนแรงเท่านั้น ทางที่ดีควรทำถังเก็บจากวงแหวนคอนกรีตหรือถังเหล็ก มันออกมาไม่แพงและรวดเร็ว ข้อเสียเปรียบประการเดียวของตัวเลือกการระบายน้ำทิ้งนี้คือค่าใช้จ่ายคงที่ในการเรียกรถบรรทุกน้ำทิ้งทุกๆ สองถึงสามสัปดาห์เพื่อสูบน้ำเสียออก

การติดตั้งถังเก็บน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียว

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวเป็นส้วมซึมแบบคลาสสิกที่ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยในรูปแบบของบ่อน้ำที่มีก้นระบายน้ำ การทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์เกิดขึ้นเนื่องจากการผ่านของน้ำ ท่อน้ำทิ้งภายในบ้านส่วนตัวผ่านหินบดและทรายหลายชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียกเครื่องดูดฝุ่นที่นี่ แต่คุณจะต้องทำความสะอาดและล้างท่อระบายน้ำทรายหินบดปีละสองครั้ง ตัวเลือกนี้มีราคาไม่แพง แต่สามารถรับมือกับน้ำเสียปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น (เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสองสามคนเท่านั้น)

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวและสองห้องแตกต่างกันอย่างไร?

ถังบำบัดน้ำเสียสองห้องพร้อมบ่อตกตะกอนล้น

ถังบำบัดน้ำเสียที่มีสองหรือสามห้องเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยบ่อน้ำล้นหลายบ่อ อันแรก (และอันที่สองสำหรับตะกอน ถ้ามี) ถูกทำให้สุญญากาศ และอันหลังกลับมาพร้อมกับการระบายน้ำที่ด้านล่าง ระบบระบายน้ำทิ้งดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียปริมาณมากจากบ้านส่วนตัวให้บริสุทธิ์และไม่ต้องการ ความสนใจเป็นพิเศษ. อย่างไรก็ตามหาก น้ำบาดาลตั้งอยู่สูงจึงต้องทิ้งโครงสร้างบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

การก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้อง

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง

หากระดับน้ำสูงและกระท่อมมีขนาดใหญ่คุณสามารถติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรองหรือตัวแทรกซึมเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ในกรณีนี้การระบายน้ำลงสู่ดินก็เกิดขึ้นผ่านตัวกรองทรายและกรวดด้วย อย่างไรก็ตามที่นี่ไม่ใช่ที่ด้านล่างของบ่อแนวตั้งแคบ ๆ แต่อยู่ใน "ทุ่งนา" ซึ่งอยู่ห่างจากฐานรากของบ้านในรูปแบบ ท่อระบายน้ำหรือโครงสร้างการแทรกซึมเป็นบริเวณกว้าง

ตัวเลือกการออกแบบช่องกรอง

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ

ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่มีตัวกรองชีวภาพจะมีราคาสูงกว่าตัวเลือกที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม มันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า แถมหลังฟอกแล้วยังสามารถใช้รดน้ำสวนหรือล้างรถได้อีกด้วย สถานีดังกล่าวผลิตในโรงงานจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสและแบ่งออกเป็นช่องภายใน น้ำเสียจะค่อยๆ ไหลผ่านหลายห้อง โดยหนึ่งในนั้นประกอบด้วยแบคทีเรียที่กินสารอินทรีย์ชนิดพิเศษ ผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำบริสุทธิ์ 90–95% ที่ทางออก

การสร้างถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเครื่องกรองชีวภาพ

ถังบำบัดน้ำเสียที่มีการจ่ายอากาศแบบบังคับ

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิก (สถานีบำบัดทางชีวภาพแบบแอคทีฟ) เป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟสูงสุดในแง่ของผลผลิตและประสิทธิภาพที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติสำหรับบ้านส่วนตัว การทำน้ำเสียให้บริสุทธิ์ที่นี่ดำเนินการโดยจุลินทรีย์แอโรบีที่ต้องการปริมาณออกซิเจนคงที่ ทำได้โดยใช้ปั๊มไฟฟ้าถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวต้องอาศัยพลังงาน แต่อัตราการที่แบคทีเรีย "กิน" อินทรียวัตถุนั้นสูงและระดับการทำให้บริสุทธิ์มีความผันผวนประมาณ 98–99% ข้อเสียร้ายแรงคือต้นทุนสถานีสูง

การออกแบบและหลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียที่มีการระบายอากาศแบบบังคับ

วิธีเลือกระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะกับบ้านของคุณ

สำหรับ บ้านในชนบทสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราว ส้วมซึม ถังเก็บขนาดเล็ก หรือถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวที่มีการระบายน้ำในดินก็เพียงพอแล้ว แต่สำหรับบ้านส่วนตัวที่เขาอาศัยอยู่เป็นประจำ ครอบครัวใหญ่จำเป็นต้องมีโรงบำบัดที่ทรงพลังกว่านี้ ทางเลือกที่ดีที่สุดจะมีสถานีแอโรบิกหรือแอนแอโรบิก

เบาะ

โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่เลือก การติดตั้งส่วนภายนอกของระบบบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นสามารถทำได้โดยอิสระเกือบตลอดเวลา เพียงขุดหลุมแล้วติดตั้งเข้าไปข้างใน ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมหรือสร้างจากอิฐหรือคอนกรีตที่นั่น

จะเริ่มตรงไหน

การคำนวณและคิดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวิธีสร้างระบบท่อระบายน้ำในกระท่อมของคุณไม่ใช่แม้แต่ในระหว่างการก่อสร้างบ้าน แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบด้วย จำเป็นต้องจัดให้มีช่องเปิดทางเทคโนโลยีสำหรับท่อในพื้นผนังและฐานรากของอาคารล่วงหน้า การทำเช่นนี้ยากกว่ามากในบ้านที่สร้างไว้แล้ว ที่นี่เช่นการเปลี่ยนสายไฟหรือติดตั้งระบบระบายอากาศจะเป็นการดีกว่าที่จะคำนวณและคำนวณทุกอย่างใหม่ล่วงหน้า

แผนภาพง่าย ๆ ของถังบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว

วิธีการคำนวณปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสีย

ปริมาตรภายในของถังบำบัดน้ำเสียคำนวณตามจำนวนอุปกรณ์ประปาและปริมาณของเสียจริง แต่เพื่อทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวง่ายขึ้น เป็นเรื่องปกติที่จะต้องวางแผนโดยพิจารณาจากน้ำเสีย 150–200 ลิตร/วัน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่อย่างถาวรแต่ละคน

วางความลึก

หากเลือกถังบำบัดน้ำเสียสำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งที่มีการระบายน้ำในดินจะต้องนำออกจากกระท่อมให้มากที่สุด มิฉะนั้นความชื้นที่เล็ดลอดออกไปในดินจะส่งผลเสียต่อรากฐาน อย่างน้อยที่สุดระยะห่างนี้ควรอยู่ที่ 5 ม. แต่ในกรณีนี้ควรเพิ่มเป็น 8–10 ม.

แต่ถ้าเลือกแล้ว ภาชนะที่ปิดสนิทหรือสถานีชีวภาพกฎสำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งอนุญาตให้ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารมากกว่าห้าเมตร ในเวลาเดียวกันความลึกของการขุดโรงบำบัดและท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคารจะต้องไม่แข็งตัวในฤดูหนาว

การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในกระท่อมเองก็ค่อนข้างง่ายเช่นกัน ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบ้านสร้างขึ้นหลายชั้นและมีท่อประปาจำนวนมาก สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบธรรมดาขนาด 100–150 ตารางเมตร ทุกอย่างสามารถออกแบบแยกกันได้ ไม่ยากไปกว่าการเลือกเครื่องกำเนิดแก๊สฉุกเฉิน คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามรหัสอาคารที่เกี่ยวข้อง

กฎมุมเอียง

ท่อน้ำทิ้งแนวนอนทั้งหมดในบ้านส่วนตัวควรทำด้วยความลาดชันสาม (สำหรับท่อ D = 50 มม.) และสององศา (สำหรับ D = 110 มม.) ในทิศทางการเคลื่อนที่ของท่อระบายน้ำ ไม่สามารถเอียงท่อได้อีกต่อไปเนื่องจากน้ำจะไหลผ่านเร็วเกินไปทำให้เกิดอุจจาระและขยะมูลฝอยอยู่ข้างใน และด้วยความลาดชันที่ต่ำกว่า ในทางกลับกัน สิ่งปฏิกูลจะหยุดนิ่งในช่องระบาย ไม่ถึงตัวยกกลาง

ท่อภายใน

ระบบบำบัดน้ำเสียภายในประกอบด้วย:

• ทางออกแนวนอน (ท่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย);
• ไรเซอร์แนวตั้งด้วย รูระบายอากาศชั้นบน;
• แนวนอนโค้งงอกับอุปกรณ์ประปาแต่ละอัน

ในการวางทางออก ไรเซอร์ และกิ่งก้านจากนั้นไปที่ห้องน้ำคุณควรเลือกท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100–120 มม. สำหรับส่วนอื่น ๆ 40–50 มม. ก็เพียงพอแล้ว วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำท่อระบายน้ำทิ้งคือจาก ผลิตภัณฑ์พลาสติก,ต่อเข้ากับเต้ารับด้วย ข้อมือยางเพื่อความรัดกุม

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งในบ้าน

การติดตั้งไรเซอร์

การเชื่อมต่อก๊อกเข้ากับ ท่อแนวตั้งทำได้โดยใช้ทีออฟ และการหมุนไปทางทางออกทำได้โดยใช้เข่าและโค้งงออย่างนุ่มนวล โดยทั่วไปการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวเริ่มต้นด้วยการติดตั้งไรเซอร์ซึ่งประกอบจากล่างขึ้นบนและในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด ติดกับผนังด้วยแคลมป์โดยมีระยะห่างระหว่างตัวยึดสูงสุด 2 เมตร ที่จะแบกมันผ่านไปได้ เพดานอินเทอร์ฟลอร์ปลอกโลหะใช้กว้างกว่าท่อสองสามเซนติเมตร

คนสมัยใหม่ถูกทำลายโดยอารยธรรม ท่อน้ำทิ้งซึ่งดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยหรูหราเมื่อไม่นานมานี้ ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของอพาร์ทเมนต์เกือบทุกแห่ง ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารที่สะดวกสบายหลายชั้นไม่จำเป็นต้องคิดถึงการออกแบบและติดตั้งระบบนี้ แต่เจ้าของอาคารแต่ละหลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่า ท่อน้ำทิ้งภายใน – เพียงพอ ระบบที่ซับซ้อน. ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการทำงานโดยตรงขึ้นอยู่กับการออกแบบและติดตั้งโครงสร้าง จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบได้อย่างไร? ลองคิดดูสิ

จะเริ่มงานก่อสร้างได้ที่ไหน?

การจัดระบบบำบัดน้ำเสียภายในเกี่ยวข้องกับการติดตั้งท่อน้ำเสียและการติดตั้งท่อภายในอาคาร ควรดูแลระบบระบายน้ำในขั้นตอนการออกแบบอาคารและจัดวางห้อง “เปียก” ทั้งหมดให้ห่างจากกันน้อยที่สุด ตามหลักการแล้ว ให้ทำให้มันอยู่ติดกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้การจัดระบบบำบัดน้ำเสียภายในง่ายขึ้นอย่างมาก สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดตำแหน่งของท่อรวบรวมอย่างถูกต้องซึ่งท่อทั้งหมดจะมาบรรจบกัน

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มพัฒนาโครงการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในอนาคตได้:

• เมื่อคำนึงถึงขนาดแล้ว เราจึงวาดแผนผังของอาคาร
• เราทำเครื่องหมายตำแหน่งของผู้ตื่นไว้
• เราวาดแผนภาพอุปกรณ์ประปาทั้งหมดที่เราวางแผนจะติดตั้ง มาดูคุณสมบัติของการเชื่อมต่อกันดีกว่า
• เราวาดท่อที่จะเชื่อมต่อไรเซอร์และอุปกรณ์ประปา เราทำเครื่องหมายการเลี้ยว ข้อต่อ ฯลฯ ที่จำเป็นทั้งหมด ต้องแน่ใจว่าได้ระบุองค์ประกอบการเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง: ทีออฟโค้ง ฯลฯ
• เรากำหนดพารามิเตอร์ของไรเซอร์และ ท่อพัดลม.

ตามแผนภาพ การติดตั้งระบบจะดำเนินการในภายหลัง นอกจากนี้ยังจะช่วยกำหนดปริมาณด้วย วัสดุที่จำเป็น.

การระบายน้ำเสียภายในรวมถึงท่อของเสียและท่อทั้งหมด ช่องว่างภายในบ้านส่วนตัว

ตอนนี้คุณต้องเลือกวิธีการวางท่อ สามารถมีได้สองแบบ: ซ่อนและเปิด ในกรณีที่สอง เส้นจะติดตั้งบนผนังหรือพื้น ประการแรกนั้นใช้แรงงานเข้มข้นกว่าและเกี่ยวข้องกับการสร้างร่องในโครงสร้างที่จะวางท่อในภายหลัง เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้วางท่อน้ำและท่อระบายน้ำภายในไว้ในร่องเดียว น้ำประปาอยู่ด้านบนและระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ด้านล่าง สะดวกมากเพราะช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งและปริมาณงาน นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลามาก วัสดุน้อยลงสำหรับการปิดผนึกร่อง

นี่คือตัวอย่างงานดังกล่าว:

จุดสำคัญในการออกแบบระบบ

เมื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในต้องคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

• สำหรับระบบแรงโน้มถ่วงและระบบบำบัดน้ำเสียภายในเป็นเช่นนั้น จะต้องได้รับการบำรุงรักษา สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ถึง 80 มม. คือ 2 ซม. ต่อเมตร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 80-100 มม. ความชันจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ซม. ต่อเมตร
• ท่อระบายน้ำเครื่องล้างจานและอ่างล้างจานในครัวต้องติดตั้งถังดักไขมัน
• โถสุขภัณฑ์จะต้องเชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์ด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 100 มม. เท่านั้น
• สำหรับบ้านที่มีหลายชั้น เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวยกควรอยู่ที่ 100-110 มม. ต้องติดตั้งช่องทำความสะอาดไว้
• จะเป็นการดีที่สุดถ้ามีท่อระบายน้ำทิ้งเพียงแห่งเดียวในบ้าน ระบบระบายน้ำทิ้งภายในทุกสาขาจะเข้าใกล้
• ตำแหน่งของท่อส่งน้ำจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งของบ่อรวบรวมซึ่งควรติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดบนไซต์ เต้าเสียบตั้งอยู่ในผนังที่อยู่ใกล้กับบ่อมากที่สุด

โดยการปฏิบัติตามกฎง่ายๆ เหล่านี้ คุณจะหลีกเลี่ยงปัญหามากมาย

ท่อน้ำทิ้งภายในสามารถซ่อนหรือซ่อนได้ วิธีการเปิด. ตัวเลือกแรกเกี่ยวข้องกับการทำร่องซึ่งวางท่อซึ่งทำให้การติดตั้งค่อนข้างยาก อย่างที่สองนั้นง่ายกว่ามากในการนำไปใช้ แต่มีความสวยงามน้อยกว่า

การเลือกชิ้นส่วนสำหรับท่อ

ก่อนอื่นเรากำหนดวัสดุที่ใช้สร้างองค์ประกอบต่างๆ

ตัวเลือก # 1 - ท่อเหล็กหล่อ

เมื่อไม่นานมานี้ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับรายละเอียดดังกล่าว ข้อดีของพวกเขา ได้แก่ ความทนทาน (ท่อดังกล่าวมีอายุการใช้งานนานกว่าครึ่งศตวรรษ) ความแข็งแรงสูงและทนไฟ ในเวลาเดียวกัน เหล็กหล่อไม่ทนทานพอที่จะรับแรงกระแทกที่จุดรับแรงกระแทก ซึ่งควรได้รับการปกป้องทุกครั้งที่เป็นไปได้ ข้อเสียของวัสดุ ได้แก่ มาก น้ำหนักมากต้นทุนการติดตั้งสูงและซับซ้อน นอกจากนี้พื้นผิวด้านในของท่อดังกล่าวมีความหยาบซึ่งส่งเสริมการสะสมของชั้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสามารถปิดกั้นเส้นทางน้ำเสียได้อย่างสมบูรณ์

ตัวเลือก # 2 - ผลิตภัณฑ์โพรพิลีน

ข้อดีขององค์ประกอบดังกล่าวคือความต้านทานต่อการกัดกร่อนและสารละลายเกลือด่างและกรดทุกประเภทความทนทานและทนความร้อนสูง คุณภาพหลังช่วยให้ชิ้นส่วนทนทานต่ออุณหภูมิทั้งต่ำและสูงได้อย่างง่ายดายซึ่งทำให้สามารถวางชิ้นส่วนได้ในเกือบทุกสภาวะ

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือเพิ่มความต้านทานไฟ โพรพิลีนสามารถทนไฟได้ค่อนข้างนานโดยไม่ปล่อยสารพิษ ราคาที่น่าสนใจและราคาไม่แพง ปัญหาบางประการเกี่ยวข้องกับการติดตั้งชิ้นส่วนซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ที่นิยมมากที่สุดคือท่อพลาสติกสำหรับบำบัดน้ำเสีย มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และเรียบลื่น พื้นผิวด้านในซึ่งป้องกันการเกิดการสะสมบนผนังภายในของชิ้นส่วน

ตัวเลือก # 3 - ชิ้นส่วนพีวีซี

พวกเขาสามารถทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่ใช่พลาสติกหรือพลาสติก ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกัน ข้อดีของท่อพีวีซี ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่ขยายตัวหรือหย่อนคล้อยเมื่อถูกความร้อน รวมถึงความต้านทานต่อรังสี UV นอกจากนี้ยังมีการผลิตองค์ประกอบรูปทรงจำนวนมากซึ่งทำให้สามารถประกอบไปป์ไลน์ของการกำหนดค่าใดก็ได้

ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความเปราะบางที่อุณหภูมิต่ำ ความต้านทานต่อไฟต่ำ และการปล่อยสารพิษระหว่างการเผาไหม้ รวมถึงความไวต่อสารเคมีบางชนิด

กฎการติดตั้งทั่วไป

การระบายน้ำทิ้งภายในในบ้านส่วนตัวจัดขึ้นตามกฎหลายประการ:

• องค์ประกอบของไรเซอร์ที่มีการหมุน 90° ประกอบขึ้นจากข้อศอกพลาสติกสองตัวที่หมุน 45° หากติดตั้งท่อส่งเหล็กหล่อ จะใช้โค้ง 135° สองครั้ง
• เพื่อให้สามารถกำจัดการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของท่อได้จึงติดตั้งทีพลาสติกเฉียงหรือทีเหล็กหล่อที่ 45° พร้อมปลั๊กและข้อศอกหนึ่งอันหรือส่วนโค้งของเหล็กหล่อ ฟิตติ้งเหล็กหล่อแตกต่างจากพลาสติกในชื่อและการไล่ระดับ . ตัวอย่างเช่น การโค้งงอพลาสติกที่ 45° จะสอดคล้องกับการโค้งงอของเหล็กหล่อที่ 135° อย่างสมบูรณ์
• ท่อทางออกซึ่งตั้งอยู่ในห้องใต้ดินใต้เพดานของอาคารเชื่อมต่อกับผู้ยกโดยใช้ไม้กางเขนหรือทีเฉียง
• ความสูงจากส่วนล่างของซ็อกเก็ตแนวนอนของทีหรือไม้กางเขนตรงถึงพื้นไม่ควรเกิน 20 มม.
• ความยาวของท่อจากห้องน้ำถึงตัวยกไม่ควรเกิน 1 ม. สำหรับอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ - ไม่เกิน 3.5 ม.
• หากต้องการหมุนตัวยกหรือเมื่อเปลี่ยนไปยังส่วนแนวนอน คุณสามารถใช้ไม้กางเขน 90° หรือแท่นตั้งตรงได้
• เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นจากท่อน้ำทิ้งต้องติดตั้งเครื่องดูดควันในห้อง ท่อระบายอากาศที่เรียกว่าถูกนำผ่านหลังคาไปที่ความสูงประมาณ 0.7 ม. ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับปล่องไฟหรือการระบายอากาศ
• หากไม่สามารถทำได้ให้ติดตั้งวาล์วอากาศพิเศษสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
• เส้นผ่านศูนย์กลางของไรเซอร์จะต้องเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนไอเสีย เครื่องดูดควันหนึ่งเครื่องสามารถรวมผู้ยกสองคนขึ้นไปที่ชั้นบนสุดหรือในห้องใต้หลังคาได้ ส่วนแนวนอนของท่อดังกล่าวได้รับการแก้ไขด้วยขาแขวนหรือต่อเข้ากับจันทัน
• บนตัวยกที่ไม่มีรอยเว้าที่ชั้นบนและชั้นล่างจะมีการติดตั้งการตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง ความสูงมาตรฐานการเตรียมการตรวจสอบ - 1,000 มม. จากระดับพื้น หากต้องติดตั้งชิ้นส่วนไว้ที่มุมห้อง ควรหมุนเป็นมุม 45° สัมพันธ์กับผนัง
• เมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในท่อพลาสติกทั้งหมดที่ผ่านเพดานจะถูกติดตั้งในปลอกโลหะพิเศษ ความสูงขององค์ประกอบขึ้นอยู่กับความกว้างของการทับซ้อน ด้านบนของชิ้นส่วนควรยื่นออกมา 20 มม. จากระดับพื้น และด้านล่างควรอยู่ในระดับเดียวกับเพดาน
• มีการติดตั้งไรเซอร์โดยสวมปลอกไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้หล่นจากท่อให้ผูกด้วยลวดเส้นเล็กเข้ากับช่องเสียบที่สูงกว่าของไม้กางเขนหรือทีหรือดันออกจากกันด้วยชิ้นส่วนของพลาสติกโฟม
• หากสันนิษฐานว่าโถส้วมและอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ จะเชื่อมต่อแบบอนุกรมในส่วนแนวนอน จะต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ท่อน้ำทิ้งระหว่างอุปกรณ์เหล่านั้น ชิ้นส่วนพลาสติกจะต้องไม่หมุนสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝักบัวหรืออ่างอาบน้ำ โดยเฉลี่ยแล้ว ควรเลี้ยวออกไปครึ่งหนึ่งของเบ้าของแท่นทีโดยให้หันไปทางผนัง
• ที่หนีบใช้สำหรับยึดระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อพลาสติกได้รับการแก้ไขในส่วนแนวนอนตามความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการแตกหัก โดยเฉลี่ยแล้วจะมีการติดตั้งแคลมป์หนึ่งตัวต่อความยาวเส้นครึ่งเมตร - เมตร
• ท่อเหล็กหล่อติดตั้งอยู่บนขายึดเหล็กโดยมีส่วนโค้งงอที่ส่วนท้ายซึ่งป้องกันไม่ให้ท่อเคลื่อนที่ มีการติดตั้งตัวยึดไว้ใต้ท่อแต่ละท่อใกล้กับซ็อกเก็ต
• ไรเซอร์ยึดกับผนังด้านข้างด้วยแคลมป์ 1-2 อันบนพื้น มีการติดตั้งตัวยึดไว้ใต้ซ็อกเก็ต

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเมื่อเสร็จสิ้นงานติดตั้งแล้ว จะต้องดำเนินการทดสอบความหนาแน่น

ท่อระบายน้ำสามารถต่อเข้ากับหลังคาได้ วิธีทางที่แตกต่าง. แผนภาพแสดงสาม ตัวเลือกที่เป็นไปได้การออกแบบ

องค์ประกอบเชื่อมต่อต่าง ๆ ใช้สำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ต้องคำนึงว่าองค์ประกอบเหล็กหล่อและพลาสติกเดียวกันอาจมีชื่อและเครื่องหมายต่างกัน

น้ำเสียเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของบ้านที่สะดวกสบาย การจัดเตรียมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษใดๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานง่ายๆ การออกแบบระบบมีความแตกต่างและคุณสมบัติมากมาย คุณควรเริ่มต้นด้วยการพัฒนาแผนภาพการวางท่อซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับงานต่อไปและจะช่วยคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้ว คุณสามารถประเมินจุดแข็งของคุณและทำความเข้าใจว่าคุณจะสามารถรับมือกับงานได้ด้วยตัวเองหรือว่าคุณจะต้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ บริษัทหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบประปา ผู้เชี่ยวชาญจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การรับรองความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตในบ้านในชนบทเป็นจุดสำคัญสำหรับเจ้าของอาคารดังกล่าว ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ถึงชีวิตที่สะดวกสบายคือความสะดวกในการระบายน้ำที่ใช้แล้วและของเสีย การคำนวณอย่างถูกต้องในขั้นตอนการออกแบบและต่อมาระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องในบ้านส่วนตัวจะเป็นกุญแจสำคัญ การดำเนินงานระยะยาวซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ คุณสามารถสร้างการออกแบบด้วยมือของคุณเองได้หากคุณแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบสูงสุด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ ในระหว่างกระบวนการสร้างระบบท่อระบายน้ำทิ้งใน บ้านของเราทางที่ดีควรติดตามให้มากที่สุด กระบวนการนี้ข้อกำหนดและมาตรฐานทั้งหมดที่อธิบายไว้ใน เอกสารกำกับดูแล- สนิป ในกรณีนี้ทุกอย่างจะทำงานได้อย่างไร้ที่ติเป็นระยะเวลานานอย่างแน่นอน

ในอาคารใดๆ ที่มีการวางท่อและมีทางน้ำเข้า จะต้องติดตั้งระบบเพื่อกำจัดน้ำเสีย จะต้องสร้างกลไกการระบายน้ำที่ไซต์งานด้วย โดยทั่วไป เครือข่ายดังกล่าวไม่เพียงแต่ให้ชีวิตที่สะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และยังจะเพิ่มระยะเวลาการใช้งานอาคารอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

โดยทั่วไประบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้:

• ท่อระบายน้ำพายุซึ่งระบายน้ำ
• ภายนอก;
• ภายใน.

จะต้องวางในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของอาคารต่างๆ สำหรับการระบายน้ำทิ้งในบ้านของคุณเอง

ท่ามกลางข้อกำหนดเหล่านี้ได้แก่:

• รับประกันการทำความสะอาดตามปกติ
• ไม่เสี่ยงน้ำท่วมอาคาร
• รับรองปริมาณน้ำเสียที่ต้องการ
• การสะสมและการขนส่งน้ำเสียที่ปิดสนิท

หากเราพูดถึงข้อกำหนดสำหรับระบบภายในประเภทนี้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

• ไรเซอร์ที่ต่อท่อทั้งหมด
• ท่อแบ่งซึ่งสูบน้ำเสียไปในทิศทางของตัวยก
• อุปกรณ์ประปาเพื่อการระบายน้ำ

ตามมาตรฐานในกลไกซึ่งส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในอาคารจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขนส่งของเหลวฟรีจากสถานที่ที่มีการระบายน้ำไปยังท่อที่ขนออกไปนอกอาคาร เมื่อวางท่อน้ำทิ้งภายในอาคารจะใช้ท่อที่ทำจากเหล็กหล่อหรือโพลีเมอร์บางชนิด ที่ทางออกขนาดของท่อดังกล่าวควรอยู่ที่ 11 เซนติเมตร โดยธรรมชาติแล้วใน กลไกนี้จะต้องมีการระบายอากาศด้วย โดยปกติจะดำเนินการผ่านไรเซอร์ เหนือแต่ละองค์ประกอบจะมีพื้นที่ระบายอากาศที่มองเห็นหลังคา

หากเราพูดถึงโครงการระบบภายนอก การสร้างนั้นจะดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน SNiP หมายเลข 2.04.03-85

เกี่ยวกับเอกสารกำกับดูแลนี้ ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

• ต้องติดตั้งบ่อสำหรับบำรุงรักษาและทำความสะอาดในกลไก
• ในการทำความสะอาดน้ำเสีย คุณต้องมีการติดตั้งโดยใช้วิธีการทางชีวภาพ
• หากเรากำลังพูดถึงเครือข่ายแรงโน้มถ่วงก็จะใช้ท่อโพลีเมอร์เซรามิกหรือซีเมนต์ใยหิน
• ท่อที่อยู่นอกขอบเขตของอาคารควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสิบห้าเซนติเมตรและวางที่ระดับสิบถึงสิบสองเซนติเมตร
• หากอาคารมีไม่กี่ชั้นก็สามารถรวมบ้านหลายหลังเป็นเครือข่ายเดียวได้
• หากไม่สามารถจัดระบบแรงโน้มถ่วงได้ก็ควรเลือกใช้ระบบท่อน้ำทิ้งแรงดันจะดีกว่า

อื่น จุดสำคัญ- การเลือกการออกแบบ นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อออกแบบเครือข่ายท่อระบายน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ

ถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้อาจมีสามตัวเลือก:

• ถังเติมอากาศ
• ถังบำบัดน้ำเสีย
• โรงงานบำบัด

ทีนี้มาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อย Aerotanks เป็นโซลูชั่นใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคนิคการทำความสะอาดหลายประการ หลังจากใช้ถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวแล้ว ของเหลวจะถูกทำให้บริสุทธิ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ น้ำสามารถระบายลงดิน อ่างเก็บน้ำ และใช้เพื่อการชลประทานได้อย่างง่ายดาย ถังบำบัดน้ำเสียประเภทการจัดเก็บเป็นรุ่นปรับปรุงของส้วมซึมซึ่งไม่ได้ทำความสะอาด แต่จะรวบรวมเฉพาะน้ำเสียเท่านั้น เมื่อถังบำบัดน้ำเสียเต็มถึงระดับหนึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาด โดยปกติจะทำโดยใช้อุปกรณ์กำจัดน้ำเสียแบบพิเศษ

ถ้าเราพูดถึงความแตกต่างจากส้วมซึมก็จะไม่มีการกรองลงดินในกรณีนี้ซึ่งหมายความว่าจะไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่ถึงกระนั้นก็มีการใช้ถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ ปีที่ผ่านมาไม่บ่อยนักเนื่องจากค่าบริการสูงของอุปกรณ์กำจัดน้ำเสียแบบพิเศษ ประเภทนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในบ้านไม่บ่อยนัก

ถังบำบัดน้ำเสียใช้ไม่เพียงแต่สำหรับการสะสมเท่านั้น แต่ยังใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วย ตามกฎแล้วในตอนแรกน้ำเสียจะตกตะกอนหลังจากนั้นการสลายตัวจะเกิดขึ้นในระดับทางชีวภาพด้วยความช่วยเหลือของแบคทีเรียชนิดพิเศษ - แบบไม่ใช้ออกซิเจนและแบบแอโรบิกซึ่งถูกเติมลงบนพื้นเป็นพิเศษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

การใช้งานทำให้สามารถกรองน้ำได้ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นจะลงสู่พื้นดินซึ่งจะถูกทำให้บริสุทธิ์ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ดินที่ดีที่สุดสำหรับถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้คือดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนทราย หากดินเป็นดินเหนียวก็ควรใช้ถังบำบัดน้ำเสียอื่นแม้ว่าในกรณีนี้จะไม่ห้ามตัวเลือกนี้ก็ตาม เพียงแต่ว่าการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจะมีราคาแพงเกินไป เนื่องจากการสร้างช่องกรองยังคงต้องมีการติดตั้งแบบพิเศษ

ชนิด

ในบ้านของคุณเอง ระบบบำบัดน้ำเสียอาจมีหลายประเภทและจำแนกตามเกณฑ์ต่างๆ

โดยปกติแล้ว เกณฑ์เหล่านี้อาจมีได้สามประการ:

• ตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง
• วัตถุประสงค์ที่จะใช้
• ความแตกต่างของประเภทของน้ำเสียที่จะรวบรวม

หากเราใช้เกณฑ์สองข้อแรก ระบบที่พิจารณาจะเป็นดังนี้

• กลางแจ้ง.เป็นระบบที่ซับซ้อนสำหรับการรับน้ำเสียจากอาคารและวัตถุอื่น ๆ และขนส่งไปยังสถานบำบัดพิเศษหรือสถานที่ระบายลงสู่ทางเข้าท่อน้ำทิ้งส่วนกลาง โดยทั่วไปจะรวมถึงท่อ เช่นเดียวกับหลุมแบบหมุนและหลุมตรวจสอบ
• ภายใน.ระบบท่อระบายน้ำดังกล่าวรวบรวมน้ำเสียภายในบ้านด้วย อุปกรณ์พิเศษระบบรับน้ำและท่อส่งน้ำหลังจากนั้นจะขนส่งไปตามทางหลวงไปยังศูนย์บำบัดน้ำเสียภายนอกพิเศษ
• การบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นดินหรืออ่างเก็บน้ำ จะต้องทำความสะอาดด้วยระบบสี่ขั้นตอนพิเศษซึ่งประกอบด้วยหลายระดับ (เคมีกายภาพ การฆ่าเชื้อ เครื่องกล ชีวภาพ)

หากเราเอาเกณฑ์น้ำเสียที่รวบรวมมาการระบายน้ำทิ้งจะเป็นดังนี้

• ภายในประเทศ.นอกจากนี้ยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือสุขาภิบาล โดยปกติจะกำหนดให้เป็น K1 ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทนี้รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประปาต่างๆ ได้แก่ถาด บันได กาลักน้ำ กรวย ตลอดจนโครงข่ายท่อต่างๆที่ประกอบด้วยท่อ ขนาดที่แตกต่างกันกลไกการยึดและอุปกรณ์
• อุตสาหกรรมหรือการผลิตโดยปกติในไดอะแกรมการกำหนดจะอยู่ภายใต้ตัวย่อ K3 ประเภทนี้การระบายน้ำทิ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายน้ำที่ใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีบางอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทนี้บ้านเราไม่ได้ใช้แต่ก็ละเลยไม่ได้
• ฝักบัวหรือฝน. ประเภทนี้มักจะถูกกำหนดให้เป็น K2 ระบบดังกล่าวได้แก่ ท่อระบายน้ำ รางน้ำ กับดักทราย ช่องระบายน้ำฝน กรวย และอื่นๆ ทั้งชุด โดยทั่วไปแล้วกลไกดังกล่าวส่วนใหญ่จะเปิดไว้ แต่ท่อที่อยู่ใต้ฐานรากสามารถใช้เพื่อขนส่งน้ำฝนที่ไหนสักแห่งนอกพื้นที่ได้

ควรสังเกตด้วยว่าการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวสามารถมีได้สองประเภท:

• อิสระ;
• รวมศูนย์

ประเภทที่เลือกจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่น้ำเสียจะถูกระบายลงสู่ถังบำบัดน้ำเสียของคุณเองหรือเข้าสู่ท่อหลักส่วนกลางผ่านบ่อน้ำแบบสะสม ถ้า ท่อระบายน้ำในท้องถิ่นวิ่งใกล้บ้านและเชื่อมต่อกับมันจะมีราคาถูกจากนั้นการเชื่อมต่อจะทำกำไรได้มากกว่าเนื่องจากต้นทุนการใช้งานในกรณีนี้จะยังคงลดลง

นอกจากนี้ระบบการรักษาอาจแตกต่างกันไปในธรรมชาติ

เรากำลังพูดถึงประเภทต่อไปนี้:

• ถังบำบัดน้ำเสีย:
• ตู้เสื้อผ้าแห้ง
• การบำบัดทางชีวภาพโดยใช้หน่วยพิเศษ
• ส้วมซึม.

เราได้พูดถึงถังบำบัดน้ำเสียไปแล้ว เรามาพูดถึงประเภทอื่นๆ กันดีกว่าจะมีห้องน้ำแห้ง โซลูชั่นที่เหมาะสมเฉพาะกระท่อมที่เจ้าของไม่ค่อยอาศัยอยู่เท่านั้น และไม่ได้แก้ปัญหาการระบายน้ำออกจากห้องอาบน้ำและห้องครัว การทำให้บริสุทธิ์โดยใช้สถานีพิเศษมีประโยชน์เนื่องจากมีผลผลิตสูงและการบำบัดน้ำเสียในระดับดี แต่ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกนี้จะมากเนื่องจากความต้องการพลังงานและอุปกรณ์ราคาสูง ตัวเลือกที่มีส้วมซึมนั้นไม่นานมานี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด แต่ใน เมื่อเร็วๆ นี้ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีส้วมซึมเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงต่อมลพิษทางบกยังเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเหตุนี้

งานเตรียมการ

โซลูชันโรงบำบัดแต่ละวิธีข้างต้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุปกรณ์และวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะเริ่มงานสร้างระบบท่อน้ำทิ้งจึงควรเตรียมการที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหลังจากสร้างและใช้งานแล้ว

สิ่งที่ต้องพิจารณา?

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคุณควรคำนวณทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดก่อน และปัจจัยแรกที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกสถานที่ในการติดตั้งระบบ

ตำแหน่งจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังกล่าว

• น้ำบาดาลอยู่ใกล้แค่ไหน?
• คุณลักษณะการบรรเทาทุกข์ของอาณาเขตที่จะตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เรากำลังพูดถึงความจริงที่ว่าการเคลื่อนที่ของน้ำมักจะกระทำโดยแรงโน้มถ่วง ซึ่งหมายความว่าความลาดเอียงของดินจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
• โครงสร้างทางกายภาพของดิน
• การมีหรือไม่มีแหล่งน้ำดื่ม
• ดินแข็งตัวในฤดูหนาวมากแค่ไหน?

ดินทรายมักจะหลวม ซึ่งหมายความว่าของเหลวสามารถไหลผ่านได้ง่าย ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปนเปื้อนจากขยะในครัวเรือน ใช้ตัวอย่างของวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด - ถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากวงแหวนคอนกรีตหรือยางเรามาดูสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ก่อนอื่นคุณต้องคำนวณปริมาตรของมัน เราจะดำเนินการต่อจากข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านใช้น้ำสองร้อยลิตรซึ่งต้องนั่งเป็นเวลาสามวัน

นั่นคือสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกสี่คนจะต้องใช้ถังบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาตรน้อยกว่า 2.5 พันลิตรเล็กน้อย

นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วควรกล่าวว่าระยะห่างจากอาคารพักอาศัยที่ใกล้ที่สุดไม่ควรเกินห้าเมตร มันควรจะเหมือนกันกับไซต์ใกล้เคียง หากมีทางหลวงอยู่ใกล้ๆ ระยะทางก็ควรจะยี่สิบเมตร และหากมีบ่อน้ำหรือจุดรับน้ำอยู่ใกล้ ๆ ระยะห่างก็ควรจะอย่างน้อยห้าสิบเมตร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่าหากมีระดับน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นในพื้นที่นั้นจะต้องเสริมการออกแบบด้วยปั๊มหรือปั๊มสำหรับขนส่งน้ำใต้ดินไปยังบ่อกรอง

อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือการเลือกใช้วัสดุท่อ. ระยะเวลาการใช้งานกลไกทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ หากเรากำลังพูดถึงระบบบำบัดน้ำเสียภายในมักจะใช้ท่อที่ทำจากโพลีโพรพีลีนหรือโพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีหน้าตัด 11 เซนติเมตรและสำหรับการเจือจาง - มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ต้นทุนจะต่ำกว่าท่อโลหะและอายุการใช้งานจะนานกว่า

โดยปกติการเชื่อมต่อควรทำโดยใช้ข้อมือที่ทำจากยางซึ่งปิดผนึกด้วยสารซิลิโคนพิเศษ หากเรากำลังพูดถึงการติดตั้งส่วนนอกก็ใช้ท่ออื่น สีส้ม. พวกเขาทำในลักษณะนี้ โทนสีเพื่อให้หาได้ง่ายในพื้นดิน ทำจากพลาสติกที่แข็งแรงเป็นพิเศษและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร

ออกแบบ

ดังที่เห็นได้ชัด การติดตั้งและการก่อสร้างใด ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีการสร้างเอกสารการออกแบบก่อน และการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก็ไม่มีข้อยกเว้น โครงการวางท่อน้ำทิ้งเกิดขึ้นจากเค้าโครงทั่วไปขององค์ประกอบที่เรียกว่าเปียก การเดินสายไฟสามารถกำหนดรูปแบบใด ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ควรระบุประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้:

• การระบายน้ำออกจากห้องที่ห้องน้ำตั้งอยู่จะต้องดำเนินการเฉพาะโดยใช้ท่อที่มีหน้าตัด 10-12 เซนติเมตรและมีความยาวอย่างน้อย 1 เมตร
• สำหรับท่อระบายน้ำจากห้องอาบน้ำและห้องครัวคุณสามารถใช้ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์หรือโพรพิลีนขนาดห้าเซนติเมตร
• หากอาคารมีสองชั้นขึ้นไปและมีห้องน้ำมากกว่าหนึ่งห้องก็ควรวางไว้บนกันและกันเท่านั้น (สำหรับ บ้านชั้นเดียวกฎนี้ใช้ไม่ได้และคุณสามารถวางไว้ที่ใดก็ได้)
• การกระจายโค้งควรทำโดยการรวมโค้งสองอันที่ทำจากพลาสติกซึ่งส่วนโค้งนั้นมีมุมสี่สิบห้าองศาซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ท่อระบายน้ำจะอุดตัน

• ห้องน้ำควรเชื่อมต่อโดยตรงกับ ท่อระบายน้ำทิ้งบน ระยะทางขั้นต่ำจากท่อ
• ควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ เครือข่ายท่อระบายน้ำเหนือจุดเชื่อมต่อโถส้วม เพื่อลดโอกาสที่อุจจาระจะไหลลงท่อระบายน้ำ
• ต้องนำท่อระบายน้ำทิ้งไปที่หลังคาและต้องติดตั้งเครื่องดูดควันพัดลมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศของท่อระบายน้ำด้านใน
• ระยะห่างสูงสุดในการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทประปาเข้ากับตัวยกไม่ควรเกิน 3 เมตรและสำหรับห้องน้ำ - 1 เมตร

นอกจากนี้ ควรให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ดังนี้

• เมื่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียภายในคุณควรวาดไดอะแกรมมาตราส่วนของอาคารก่อนอื่นให้ทำการวัดทั้งหมดโดยใช้เทปวัด
• ตอนนี้จำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งการติดตั้งของไรเซอร์
• ตามอัตภาพ เราจะทำเครื่องหมายตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาในทุกชั้น
• แสดงตำแหน่งของท่อบนกราฟ
• เรากำหนดขนาดของท่อไรเซอร์และท่อของเสียตามจำนวนอุปกรณ์
• เราพบจุดทางออกน้ำเสียจากอาคาร
• เราสรุปความยาวของท่อทั้งหมดและนับองค์ประกอบที่มีรูปร่าง
• ตอนนี้เราได้ข้อสรุปและจัดทำแผนภาพการระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้ง

ทีนี้มาดูการติดตั้งท่อน้ำทิ้งจริงในบ้านเรากันดีกว่าและมาดูวิธีติดตั้งอย่างถูกต้องกัน การวางระบบท่อน้ำทิ้งหลังจากจัดทำและคำนวณโครงการแล้วควรเริ่มต้นด้วยการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ในการทำเช่นนี้คุณต้องขุดหลุมลึกสามเมตร คุณต้องคำนวณปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียล่วงหน้าโดยคำนึงถึงจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ คุณสามารถสร้างหลุมได้ด้วยตัวเอง แต่เพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นการใช้อุปกรณ์พิเศษจะไม่ฟุ่มเฟือย มีการทำเบาะทรายที่ด้านล่างของหลุม ความหนาควรมีอย่างน้อยสิบห้าเซนติเมตร

ตอนนี้เราสร้างโครงสร้างแบบหล่อจากบอร์ดหรือแผ่นไม้อัดซึ่งจะต้องเสริมด้วยเข็มขัดเสริมพิเศษทันที คุณสามารถทำเข็มขัดจากแท่งโลหะได้ เพื่อความมั่นใจที่มากขึ้นคุณสามารถผูกแท่งดังกล่าวด้วยลวดเหล็กได้ ตอนนี้เราทำสองสามรูในแบบหล่อและติดตั้งเศษท่อลงไป ส่วนเหล่านี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบหลักและท่อน้ำล้นที่เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ของถังบำบัดน้ำเสีย

ตอนนี้โครงสร้างแบบหล่อทั้งหมดควรจะเป็นรูปธรรม ใช้เครื่องมือสั่นเพื่อกระจายสารละลายอย่างเท่าเทียมกัน โปรดทราบว่าโครงสร้างนี้ต้องเป็นแบบเสาหิน ด้วยเหตุนี้จึงมักจะเทเพียงครั้งเดียว ควรยกตัวอย่างหากจำเป็นต้องติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้อง ขั้นแรกให้ด้านล่างของช่องแรกเกิดจากการเทคอนกรีต เป็นผลให้เราได้โครงสร้างที่ปิดสนิทซึ่งของเสียจะตกตะกอน ในส่วนนี้ขยะที่เป็นของแข็งจำนวนมากจะอยู่ด้านล่าง แต่ในส่วนที่สองของเหลวบริสุทธิ์เล็กน้อยจะสะสมอยู่

เนื่องจากมีท่อที่เชื่อมต่อทั้งสองช่องจึงจะเข้าไปในห้องที่อยู่ติดกัน

ไม่จำเป็นต้องสร้างก้นในช่องที่สองเนื่องจากส่วนนั้นทำมาจากผนังเสาหิน คุณยังสามารถใช้วงแหวนคอนกรีตสำหรับสิ่งนี้ได้ซึ่งจะวางทับกัน ที่ด้านล่างเราสร้างชั้นหินตะกอนหนา มันจะกรองน้ำทิ้ง คุณสามารถใช้กรวด กรวด หรือหินบดได้ เราติดตั้งท่อน้ำล้นระหว่างชิ้นส่วน ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ระดับสามบนของบ่อน้ำ โปรดทราบว่าผู้อยู่อาศัยในฤดูร้อนมักจะใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองส่วนเมื่อดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง แม้ว่าอาจมีช่องเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้การทำความสะอาดมีคุณภาพสูงขึ้นหากต้องการ

การหุ้มถังบำบัดน้ำเสียด้วยตัวเองก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ต้องใช้โครงสร้างคอนกรีตและแบบหล่อ หรือคุณสามารถใช้แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ในส่วนนี้ต้องทำช่องตรวจสอบพิเศษ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมฝากระโปรงได้ตลอดจนการเติมส่วนต่างๆ หลังจากทั้งหมดนี้เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นคุณจะต้องเติมทรายหรือดินลงในหลุม ต้องทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียทุกๆ สองถึงสามปี

ขั้นตอนต่อไปคือการวางทางหลวงโดยจะดำเนินการจากถังบำบัดน้ำเสียไปยังบริเวณที่ท่อระบายน้ำทิ้งออกจากฐานราก โปรดทราบว่าท่อจะต้องวิ่งลงเนินเพื่อให้น้ำเสียไหลลงมาได้ สิ่งสำคัญคือยิ่งท่อที่ใช้มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าใด มุมเอียงก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นที่จำเป็นสำหรับการทำงานของไปป์ไลน์คุณภาพสูง แต่ค่าเฉลี่ยก็ประมาณสององศา

โปรดทราบว่าควรวางระบบท่อระบายน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำแข็งของพื้นดิน โดยปกติแล้วเรากำลังพูดถึงตัวบ่งชี้หนึ่งเมตร แต่บางครั้งตัวบ่งชี้ที่ 70 เซนติเมตรก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าบริเวณนั้นจะหนาว แต่ก็ควรเพิ่มระดับเป็นหนึ่งเมตรครึ่ง ก่อนวางท่อคุณควรสร้างเบาะทรายหนาทึบที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรเพื่ออัดให้แน่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถยึดท่อได้อย่างน่าเชื่อถือและป้องกันไม่ให้ท่อส่งพังเมื่อดินเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ถ้าเราพูดถึงมากที่สุด โครงการที่ถูกต้องแล้วสำหรับเดชา ทางออกที่ดีที่สุดจะมีการวางท่อส่งตรงจากอาคารไปยังตัวสะสม หากจำเป็นคุณสามารถเลี้ยวและติดตั้งบ่อน้ำเพื่อตรวจสอบได้ คุณสามารถใช้เหล็กหล่อหรือท่อพลาสติกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียกลางแจ้งได้ ทุกสิ่งที่ข้อต่อควรทำให้แน่นที่สุด เมื่อทุกอย่างพร้อม คูน้ำจะเต็มไปด้วยทราย จากนั้นจึงวางดินไว้บนนั้นเท่านั้น

ในการเชื่อมต่อภายในสู่ภายนอกจะใช้ท่อลูกฟูก ทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระหว่างการเคลื่อนที่ภาคพื้นดิน

ในการวางท่อในอาคารเราจะต้อง:

• มีดที่คมกว่า;
• เลื่อยสำหรับทำงานกับพลาสติก
• ชุดซีลยางติดตั้ง

ก่อนอื่นเราต้องเตรียมองค์ประกอบที่มีรูปร่าง

เรากำลังพูดถึงองค์ประกอบต่อไปนี้:

• ข้อต่อการเปลี่ยนผ่านซึ่งสามารถให้การเปลี่ยนระหว่างท่อที่มีขนาดต่างกัน
• อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีสามหรือสี่รูซึ่งช่วยให้สามารถแยกท่อได้
• การเปลี่ยนแปลงโค้งที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างท่อที่มีขนาดเท่ากัน
• โค้งงอเป็นมุมได้ 45 หรือ 90 องศา

โดยทั่วไปการติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านของคุณเองจะไม่ใช่เรื่องยากหากคำนวณทุกอย่างถูกต้องขั้นแรก ให้ติดตั้งตัวยกแนวตั้งเข้าไป ปริมาณที่ต้องการ. โดยปกติจะติดตั้งจากฐานถึงหลังคาเพื่อให้สามารถรวมโครงสร้างทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันได้สำเร็จ เพลาระบายอากาศ. โดยปกติแล้วตำแหน่งการติดตั้งจะถูกเลือกให้ใกล้กับห้องน้ำมากขึ้น ซึ่งควรอยู่ห่างจากตัวยกไม่เกินหนึ่งเมตร หากห้องน้ำตั้งอยู่ใต้กันและบ้านมีขนาดเล็ก ชั้นบนหนึ่งอันก็เพียงพอสำหรับอาคารดังกล่าว

โปรดทราบว่าอุปกรณ์ประปาที่ไกลที่สุดไม่ควรอยู่ห่างจากตัวยกเกินห้าเมตร

ตอนนี้ท่อทางเข้าเชื่อมต่อกับไรเซอร์แล้วขั้นแรกให้เชื่อมต่อท่อส้วมซึ่งควรจะต่ำกว่าท่ออื่นทั้งหมด หลังจากนี้จะมีการเชื่อมต่อกิ่งก้านด้านข้าง บางครั้งอาจติดเข้ากับทางเข้าได้ จำนวนมากอุปกรณ์ประปา ควรกล่าวว่าความหนาของท่อจ่ายควรนำมาคำนวณประสิทธิภาพโดยรวม ขั้นตอนสุดท้ายอุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อโดยใช้กาลักน้ำ จากนั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับประเภทของการกำจัดขยะที่เลือกคุณสมบัติของดินตลอดจนพฤติกรรมของน้ำใต้ดิน ดังนั้นสำหรับแต่ละกรณีทุกอย่างจะเป็นรายบุคคล

ยกตัวอย่างการสร้างกลไกการระบายน้ำทิ้งของประเทศโดยไม่ต้องสูบน้ำก็ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย ผู้อยู่อาศัยในฤดูร้อนกำลังมองหาระบบดังกล่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยที่จะอธิบายวิธีสร้างระบบเหล่านี้ โปรดทราบว่าระบบดังกล่าวจะแสดงด้วยถังบำบัดน้ำเสียแบบสองหรือสามห้องซึ่งจะเปิดใช้งานในเวลาเดียวกัน หากกลไกมีถังสองถัง ถังจะครอบครองสามในสี่ของโครงสร้างและสำหรับถังสามห้อง - หนึ่งวินาที ในส่วนแรกสารหนักจะเกาะตัว เมื่อของเหลวถูกเติมเข้าไป มันจะเข้าสู่อีกช่องหนึ่งซึ่งส่วนที่เป็นไฟจะถูกแยกออกจากกัน ในส่วนที่สามน้ำจะถูกทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกและเข้าสู่บ่อเพื่อระบายน้ำหรือกรอง สิ่งสำคัญคือต้องปิดผนึกภาชนะทั้งสองไว้

ระบบประเภทนี้ต้องใช้การสูบน้ำ แต่ไม่สะอาดเท่าการใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบธรรมดาทำได้โดยใช้การระบายน้ำหรืออุจจาระ ปั๊มน้ำเสียซึ่งต้นทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดตะกอนที่สะสมอยู่ในบ่อ ควรสังเกตว่าความถี่ของขั้นตอนนี้จะได้รับผลกระทบจากทั้งองค์ประกอบของน้ำเสียและขนาดของถังเก็บน้ำ จะต้องทำความสะอาดโครงสร้างเมื่อตะกอนถึงระดับน้ำล้น จากนั้นจะต้องปั๊มออก

เมื่อเวลาผ่านไปหกเดือน ตะกอนประมาณ 70-80 ลิตรมักจะสะสมอยู่ในภาชนะ

มาตรฐานตำแหน่งของท่อระบายน้ำทิ้งสำหรับอุปกรณ์ประปาต่างๆ

ระบบท่อระบายน้ำทิ้งใด ๆ สามารถออกแบบได้ในลักษณะที่อุปกรณ์ประปาทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่มีจำนวนองค์ประกอบกลางที่แตกต่างกันขั้นต่ำซึ่งจะทำให้การออกแบบกลไกซับซ้อนเท่านั้นและลดความน่าเชื่อถือลงอย่างมาก ทางออกที่ดีที่สุดคือเมื่อกาลักน้ำที่อยู่หลังอุปกรณ์ประปาเชื่อมต่อทันทีด้วยท่อเรียบที่มีช่องเสียบท่อระบายน้ำทิ้งที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับการนำไปใช้นั้นจะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ประปาจะอยู่ที่ใดก่อนที่จะสร้างโครงการ จะดีกว่าถ้าทราบว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ประปาใดในตำแหน่งที่กำหนด

ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์ประปาประเภทต่าง ๆ ที่ทำให้การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งง่ายขึ้น และตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาต่างๆ จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับของพื้นสะอาด แท้จริงแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์นี้จะมีการตั้งค่าความสูงของอุปกรณ์และท่อระบายน้ำทิ้งและตำแหน่งของช่องจ่ายน้ำ ควรทราบพารามิเตอร์นี้ล่วงหน้าด้วยเหตุนี้จึงสามารถดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งได้ก่อนที่จะเทเครื่องปาดพื้นและเคลือบสารเคลือบขั้นสุดท้าย

ตอนนี้เรามาพูดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับมาตรฐานระบบประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง

• ความสูงของการเชื่อมต่อกาลักน้ำ ท่อระบายน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าควรอยู่ห่างจากระดับพื้นสะอาด 53-55 เซนติเมตร ศูนย์กลางควรอยู่ตรงกลางอ่างล้างหน้าโดยตรง เพื่อสร้างการเชื่อมต่อคุณสามารถใช้ท่อระบายน้ำทิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร
• ศูนย์กลางของซ็อกเก็ตควรอยู่ที่ระดับ 22-24 เซนติเมตรหากเรากำลังพูดถึงโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
• ในกรณีของอ่างล้างจาน ค่านี้จะอยู่ตรงกลางอ่างล้างจานประมาณ 30-45 เซนติเมตร
• หากมีเครื่องทำลายขยะติดตั้งอยู่ในอ่างล้างจาน ศูนย์กลางระฆังควรมีความสูง 30-40 เซนติเมตร แต่จะเอียงไปในทิศทางใดก็ได้
• สำหรับโถสุขภัณฑ์ติดผนัง ตัวเลขนี้จะอยู่ที่ประมาณ 18-19 เซนติเมตร
• สำหรับซักผ้าและ เครื่องล้างจานการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำจะอยู่ที่ความสูง 60-70 เซนติเมตร
• สำหรับอ่างอาบน้ำเช่นเดียวกับห้องอาบน้ำพร้อมถาดจำเป็นที่ศูนย์กลางท่อระบายน้ำรูประฆังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรจะต้องอยู่ห่างจากระดับพื้นสำเร็จรูปไม่เกิน 6 เซนติเมตร หากไม่สามารถทำได้ ควรทำการติดตั้งบนขาตั้ง แม้ว่าจะมีอ่างอาบน้ำหลายรุ่น แต่การเชื่อมต่อนั้นทำได้ที่ระดับ 8-10 หรือแม้แต่ 13 เซนติเมตร

คำแนะนำเหล่านี้ได้ผลเกือบทุกครั้งเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งโดยวิธีการดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายทุกแห่ง แต่ในความเป็นจริง อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที่ที่กำหนดไว้จริง ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ปัญหาที่เป็นไปได้และแนวทางแก้ไข

ควรกล่าวว่าบ่อยครั้งแม้ว่าจะไม่มีการละเมิดระหว่างการติดตั้ง แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นในการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านของคุณเอง

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดมีดังต่อไปนี้

• ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นไม่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัว กลิ่นอันไม่พึงประสงค์โถสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าเชื่อมต่อกับกลไกโดยใช้กาลักน้ำรูปตัวยูซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดเวลา สิ่งกีดขวางประเภทนี้ช่วยป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

• การอุดตัน.มันมักจะเกิดขึ้นที่ระบบอุดตันแม้ว่าจะดำเนินการติดตั้งตามทั้งหมดแล้วก็ตาม กฎที่จำเป็น. ด้วยเหตุนี้ ไรเซอร์ในทุกชั้นจึงควรติดตั้งทีพิเศษ เพื่อไม่ให้จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนระบบจนกว่าจะถอดปลั๊กออก
• ท่อระบายน้ำแช่แข็ง.นี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เหตุผลก็คือ หลายๆ คนเพียงแต่วางท่อระบายน้ำไว้เหนือจุดเยือกแข็งของดิน ควรจะกล่าวว่าไม่ควรมองข้ามปัญหานี้เนื่องจากท่ออาจแตกไม่ช้าก็เร็วและจะต้องเปลี่ยนและซ่อมแซม
• ความไม่สอดคล้องกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ต่อกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว การติดตั้งควรเริ่มต้นด้วยการติดตั้งชุดทางออกที่เชื่อมต่อไรเซอร์กับท่อที่เข้าใกล้ถังบำบัดน้ำเสีย ทางออกเป็นปลอกโลหะพร้อมขอบท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของท่อไรเซอร์ โดยปกติแล้วเรากำลังพูดถึงรูปร่าง 13-15 เซนติเมตร และแขนเสื้อควรยื่นออกมาจากฐานประมาณ 12-16 เซนติเมตร

เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาข้างต้นและปัญหาอื่น ๆ ปรากฏขึ้น คุณควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้เมื่อติดตั้งระบบดังกล่าว:

• หากท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะต้องต่อท่อโดยใช้อะแดปเตอร์พิเศษ
• เมื่อใช้ทีออฟเฉียงคุณสามารถเชื่อมต่อไรเซอร์และช่องจ่ายท่อได้
• ห้องน้ำควรตั้งอยู่ใกล้กับโถสุขภัณฑ์หลักมากที่สุด
• การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกควรดำเนินการเฉพาะในฤดูร้อน
• เมื่อคุณเข้าใกล้ไรเซอร์ ขนาดท่อควรจะใหญ่ขึ้นไม่ใช่เล็กลง
• ในกรณีที่ท่อในห้องครัวและห้องน้ำตัดกัน ควรวางท่อร่วม

เพื่อให้แน่ใจว่าระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำงานได้ดี ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ไม่กี่ข้อ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการล้างท่อภายนอกและภายในเป็นจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ น้ำร้อน. เคล็ดลับประการที่ 2 คือ อุปกรณ์ประปาโดยเฉพาะในห้องน้ำและห้องครัวจำเป็นต้องใช้ที่ดักขยะเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผม สิ่งสกปรก และสารที่ไม่ละลายน้ำต่างๆ เข้าสู่ท่อระบายน้ำ

คำแนะนำที่สำคัญอีกประการหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญคือการสูบตะกอนต่างๆ ออกจากถังบำบัดน้ำเสียในเวลาที่เหมาะสม มิฉะนั้น อาจทำให้ระบบเสียหายทั้งหมดได้ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญอีกประการหนึ่งคือป้องกันไม่ให้ของเสียจากไขมันหลุดออกจากท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไขมันสัตว์ซึ่งเกาะตามผนังท่อและทำให้ท่ออุดตันได้

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเมื่อซื้อส่วนประกอบและท่อให้ตรวจสอบว่ามียางบุอยู่ในซ็อกเก็ตหรือไม่ เนื่องจากหลายคนทำหายอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรเชื่อมต่อท่อพัดลมเข้ากับกลไกการระบายอากาศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุเมื่อติดตั้งท่อ PVC ลงในคูน้ำจำเป็นต้องตรวจสอบข้อต่ออย่างระมัดระวังเนื่องจากจุดเชื่อมต่อมีความเปราะบางและไม่มั่นคงอย่างยิ่ง

แนะนำให้ติดตั้งท่อระบายน้ำฉุกเฉินเพื่อทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยโดยปกติจะติดตั้งให้ใกล้กับบริเวณที่ท่อเข้าอาคารในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้หากอาคารมีจุดการใช้น้ำตามปกติการติดตั้งท่อระบายน้ำก็เป็นทางเลือกโดยสมบูรณ์ คุณสามารถ จำกัด ตัวเองไว้ที่วาล์วประเภทสุญญากาศ

โดยทั่วไปอย่างที่คุณเห็นการสร้างระบบท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การคำนวณอย่างจริงจังและได้รับความสนใจอย่างมากจากเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ การสร้างระบบดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงระบบน้ำประปาที่บ้านด้วย นอกจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภทใด ท่อระบายน้ำแรงดันจะมีลักษณะเป็นของตัวเองและภายนอกหรือภายในเป็นของตัวเอง ไม่ว่าในกรณีใด สำหรับการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องคิดทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ