ปลายทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นว่าในบ้านส่วนตัวที่ทันสมัย รวมถึงเดชา ส้วมค่อนข้างมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าบูธไม้ขนาดเล็กในตอนท้ายของแปลง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบท่อระบายน้ำขั้นสูงสำหรับบ้านในชนบทและวัสดุสำหรับบ้านในชนบทได้กลายเป็นทุกวันนี้อย่างไร และทั้งหมดนี้ค่อนข้างแพงและเป็นไปได้สำหรับช่างฝีมือประจำบ้านที่จะติดตั้งด้วยมือของเขาเอง
ระบบใด ๆ สำหรับการระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียในอาคารที่พักอาศัยไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใด จำเป็นต้องสร้างแผนภาพที่จะแสดงขนาดของระบบตามขนาดและช่วยในการเลือก:
- ประเภทของท่อประปาและตำแหน่งรวมถึงซัพพลายเออร์เพิ่มเติมของน้ำเสียเช่นโรงอาบน้ำ
- เส้นทางการกำหนดเส้นทางท่อภายใน
- จุดทางออกของระบบระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
- ผ่านท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
- ประเภทของอุปกรณ์และที่ตั้งบนเว็บไซต์
- วัสดุที่จำเป็นในการสร้างระบบ
ประเภทของระบบระบายน้ำทิ้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากการใช้:
- ส้วมซึม;
- ถังเก็บ;
- ถังบำบัดน้ำเสียสองห้อง
- ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ
- ถังบำบัดน้ำเสียที่มีการจ่ายอากาศแบบบังคับ
เธอรู้รึเปล่า?ตามที่นักโบราณคดีได้กำหนดไว้ โครงร่างระบบท่อน้ำทิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งปรากฏในเมโสโปเตเมียนั้นมีอายุเกือบห้าพันปี อย่างไรก็ตามระบบระบายน้ำทิ้งที่ชวนให้นึกถึงระบบสมัยใหม่ก็ปรากฏขึ้น โรมโบราณในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช
วิธีการระบายน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบตามเวลานั้นง่ายและราคาถูก ในการสร้างส้วมซึมในรูปแบบของบ่อน้ำที่ไม่มีก้นจะต้องใช้วงแหวนคอนกรีต อิฐ และวัสดุที่คล้ายกัน
เนื่องจากด้านล่างของบ่อนี้ประกอบด้วยดินเปล่า ของเสียที่เป็นของเหลวในครัวเรือนจึงไหลผ่านบ่อลงไป ซึมออกมาและเริ่มทำความสะอาด เศษส่วนที่เป็นของแข็งของของเสียนี้จะถูกเก็บไว้ในหลุมและตกตะกอน เมื่อมีจำนวนมากสะสมอยู่ในบ่อก็จำเป็นต้องทำความสะอาด
ระบบนี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและพิสูจน์การมีอยู่ของมันหากปริมาณน้ำเสียจากบ้านต่อวันไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร ปริมาณนี้ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินสามารถรับมือกับการแปรรูปองค์ประกอบอินทรีย์และทำให้น้ำที่เข้าสู่ดินบริสุทธิ์ผ่านทางก้นบ่อ
เมื่อปริมาตรเกินนี้ น้ำจะไม่มีเวลากรองอีกต่อไปและเริ่มก่อให้เกิดมลพิษแก่น้ำใต้ดิน มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะสร้างส้วมซึมหากมีคนจำนวนน้อยมาเยี่ยมชมในช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ระบบระบายน้ำทิ้งแบบดั้งเดิมนี้กำลังได้รับความนิยมน้อยลงในหมู่เจ้าของบ้านในชนบทในปัจจุบัน
ภาชนะรับขยะที่ติดตั้งใกล้บ้านอาจทำจากพลาสติก อิฐ คอนกรีต หรือโลหะ โดยต้องปิดภาชนะให้มิดชิด
นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ที่ดินโดยที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่ในระดับสูง ถังที่ปิดสนิทจะปกป้องทั้งดินและน้ำใต้ดินจากการปนเปื้อน ความไม่สะดวกเพียงอย่างเดียวของระบบนี้คือการพึ่งพาการเรียกเครื่องดูดฝุ่นบ่อยครั้งซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างสูง
อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยถังสองถัง โดยถังแรกติดตั้งก้นที่ปิดสนิท และถังที่สองไม่ได้ติดตั้ง โดยปิดด้วยชั้นของส่วนผสมหินบดทรายจากด้านล่าง
เธอรู้รึเปล่า?ลีโอนาโด ดา วินชี อัจฉริยะผู้รอบด้านได้คิดค้นโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกในปี 1516 ด้วยซ้ำ แต่แม้แต่กษัตริย์ฝรั่งเศสก็ไม่สามารถนำแนวคิดการปฏิวัติมาสู่ชีวิตได้เนื่องจากในเวลานั้นไม่มีน้ำประปาหรือระบบบำบัดน้ำเสียเลย
น้ำเสียจะไหลเข้าสู่ถังแรก โดยที่อินทรียวัตถุที่เป็นของแข็งจะจมลงไป อนุภาคไขมันจะลอยขึ้นไปด้านบน และน้ำบริสุทธิ์บางส่วนจะอยู่ตรงกลาง
ปริมาตรทั้งสองเชื่อมต่อถึงกันด้วยท่อที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยไปทางถังที่สอง ตามที่กล่าวไว้ซึ่งบางส่วนมีมากขึ้นแล้ว น้ำสะอาดไหลลงสู่ถังที่สอง และแล้วเธอก็ผ่านไป ส่วนผสมหินบดทรายและยังทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นผ่านทางดินอีกด้วย
เป็นที่ชัดเจนว่าในช่องแรกซึ่งเป็นบ่อขยะจำนวนมากจะค่อยๆสะสมเพื่อกำจัดสิ่งที่จำเป็นต้องหันไปใช้บริการของรถบรรทุกน้ำทิ้ง
แต่ขอแนะนำให้จัดเตรียมภาชนะที่สองเฉพาะเมื่อมีระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรจากด้านล่างซึ่งเต็มไปด้วยส่วนผสมของหินบดและทรายไปจนถึงน้ำใต้ดิน ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนผสมหินบดทรายนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆ ห้าปี
ประกอบด้วยถังที่แบ่งออกเป็นหลายส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย ตามกฎแล้วรถถังดังกล่าวผลิตที่โรงงาน
ถังแรกใช้เพื่อกำจัดของเสียที่เป็นของเหลว จากนั้นน้ำที่ใสสะอาดบางส่วนจะไหลไปยังอีกช่องหนึ่งของภาชนะ และที่นั่น แบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งสลายองค์ประกอบอินทรีย์ทำให้น้ำบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งที่สาม
จากนั้นน้ำจะไหลผ่านพื้นดินไปถึงช่องกรองที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษจากส่วนผสมหินบดทราย ซึ่งจะถูกทำให้บริสุทธิ์มากถึง 80% และปล่อยลงสู่คูน้ำหรือภาชนะพิเศษ แนะนำให้ใช้วิธีบำบัดของเสียที่เป็นของเหลวนี้เฉพาะในกรณีที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เท่านั้น
ท้ายที่สุดแล้ว เฉพาะจากช่องการกรองไปจนถึงบ้านหรือแหล่งที่มาเท่านั้น น้ำดื่มระยะทางควรมีอย่างน้อย 30 ม. นอกจากนี้พื้นที่การกรองยังใช้พื้นที่มากแม้ว่าจะอยู่ใต้ดินก็ตาม นอกจากนี้น้ำใต้ดินในกรณีนี้ควรเพิ่มขึ้นไม่สูงเกิน 3 เมตร
อุปกรณ์ทำให้บริสุทธิ์ชนิดนี้มีความแตกต่างตรงที่สามารถใช้งานบนพื้นดินที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง เป็นถังที่ประกอบด้วยสี่ส่วนเชื่อมต่อกันด้วยท่อที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย
ในถังแรก น้ำเสียจะตกตะกอนและไหลไปยังอีกช่องหนึ่งในรูปของน้ำบริสุทธิ์บางส่วน ที่นั่น น้ำจะถูกทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมโดยใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน และจะส่งไปยังช่องแยกที่สามในรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และจากที่นั่นไปยังช่องที่สี่
และที่นั่นก็มีการบำบัดด้วยแบคทีเรียแอโรบิกแล้ว พวกเขาต้องการอุปทานคงที่ อากาศบริสุทธิ์มาที่นี่ใช้ท่อที่ดึงออกมาสูงครึ่งเมตร ด้วยการบำบัดด้วยแบคทีเรียเหล่านี้ น้ำจึงมีความบริสุทธิ์สูงถึง 95% และค่อนข้างเหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ ล้างรถ และความต้องการอื่นๆ ในครัวเรือน
วิธีบำบัดน้ำเสียนี้เป็นที่ต้องการมากที่สุดในบ้านในชนบทที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างถาวร เนื่องจากแบคทีเรียต้องการของเสียที่เป็นของเหลวอย่างต่อเนื่อง โดยที่พวกมันไม่ตาย และถึงแม้จะนำแบคทีเรียเข้าสู่ระบบผ่านทางโถส้วมได้ง่ายก็ตาม ฟื้นตัวเต็มที่กิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาจะต้องรอประมาณสองสัปดาห์
การติดตั้งนี้ใช้ไฟฟ้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมาก ทำได้โดยการบังคับอากาศในชั้นบรรยากาศซึ่งใช้ปั๊มไฟฟ้าและตัวจ่ายอากาศ
อุปกรณ์ทำให้บริสุทธิ์ประเภทนี้อาจประกอบด้วยถังหนึ่งถังที่แบ่งออกเป็นสามช่อง หรือถังที่แตกต่างกันสามถังที่เชื่อมต่อถึงกันผ่านท่อแบบเอียง
น้ำเสียบริสุทธิ์ปฐมภูมิจากช่องแรกจะถูกเทลงในถังเติมอากาศซึ่งเป็นส่วนที่สอง มีตะกอนแอโรบิกเสริมด้วยพืชและจุลินทรีย์ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ บังคับให้ส่งอากาศบริสุทธิ์.
หลังจากนั้นของเหลวที่บริสุทธิ์มากขึ้นพร้อมกับกากตะกอนจะถูกเทลงในภาชนะที่สามซึ่งหลังจากตกตะกอนแล้วจะได้รับการทำความสะอาดที่ดีขึ้นและกากตะกอนที่อยู่ในตะกอนจะถูกส่งกลับไปยังถังเติมอากาศโดยใช้ปั๊ม
อากาศบังคับทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการ ส่งผลให้น้ำบริสุทธิ์ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาก
และถึงแม้ว่าการติดตั้งจะใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังต้องใช้เครือข่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อเสียส่วนหนึ่ง การทำงานของระบบนี้ยังต้องมีสมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งอยู่ในบ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
วิธีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยมือของคุณเอง
ด้วยโครงการคุณภาพสูงของระบบบำบัดน้ำเสียในอนาคตและการมีอยู่ของทั้งหมด วัสดุที่จำเป็นคุณสามารถดำเนินการก่อสร้างแบบเป็นขั้นตอนได้โดยตรง
มีสามขั้นตอนซึ่งรวมถึง:
- การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
- วางท่อนอกบ้าน
- การก่อสร้างสถานบำบัดรักษา
การกำหนดเส้นทางท่อและไรเซอร์
การเดินสายไฟภายในอาคารประกอบด้วยท่อที่วางในแนวนอนซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปากับท่อตั้งในแนวตั้งซึ่งเป็นตัวยก และเชื่อมต่อกับสายหลักที่ส่งออก น้ำเสียออก.
ตามหลักการแล้วขอแนะนำให้ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งร่วมกับการก่อสร้างบ้าน แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะประกอบสายไฟที่อยู่ภายในบ้านในบ้านที่สร้างไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีขนาดเล็ก
ในกรณีนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- เนื่องจากน้ำเสียจากอุปกรณ์ประปาถูกปล่อยออกโดยแรงโน้มถ่วงจึงต้องวางท่อที่ต่อจากท่อเหล่านั้นไปยังตัวยกด้วยความลาดชัน
- อุปกรณ์สุขาภิบาลจะต้องแยกออกจากท่อด้วยซีลน้ำในรูปแบบของกาลักน้ำซึ่งเป็นท่อโค้งที่มีน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่อนุญาตให้กลิ่นซึมผ่านท่อระบายน้ำทิ้งเข้าไปในสถานที่
- ท่อเชื่อมต่อโถส้วมกับตัวยกไม่ควรเกิน 1 ม.
- ระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ โดยจะระบายไรเซอร์ออกไปด้านนอกโดยยกให้สูงเหนือหลังคาเล็กน้อย
สำคัญ!ห้องน้ำจะต้องเชื่อมต่อกับ สายไฟแนวนอนในส่วนต่ำสุดของพื้น
การกำหนดเส้นทางท่อ
หากวางท่อในบ้านที่สร้างไว้แล้วมีสามวิธีในการวาง:
- ด้วยความช่วยเหลือของการขูดคูน้ำถูกสร้างขึ้นในผนังซึ่งท่อถูกซ่อนอยู่
- วางไว้บนพื้น
- ยึดติดกับผนังโดยใช้ที่หนีบ
ประกอบไปป์ไลน์โดยเริ่มจากตัวยกและลงท้ายด้วยท่อประปา สิ่งสำคัญเมื่อวางท่อแนวนอนคือการสร้างมุมเอียงที่ต้องการ
ยิ่งท่อมีขนาดใหญ่เท่าไร มุมก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่นด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 50 มม. ปลายด้านหนึ่งของส่วนมิเตอร์ควรสูงกว่าส่วนที่สอง 30 มม. และด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ระดับความสูงนี้มีเพียง 7 มม.
วิดีโอ: การกำหนดเส้นทางท่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อมองแวบแรกดูเหมือนว่ายิ่งความลาดเอียงของท่อมากเท่าไรการระบายน้ำก็จะไหลผ่านได้ดีขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ความลาดเอียงที่มากเกินไปทำให้น้ำไหลลงมาตามท่อเร็วเกินไป และส่วนที่แข็งกว่าของท่อระบายน้ำก็ไม่สามารถตามทันได้และค้างอยู่ในท่อ
การติดตั้งและประกอบไรเซอร์
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในเริ่มต้นด้วยการติดตั้งตัวสะสมภายในบ้านในรูปแบบของไรเซอร์ ในส่วนล่าง ตัวยกจะเชื่อมต่อกับท่อที่ผ่านฐานรากและนำน้ำเสียออกไปด้านนอก และที่ด้านบนจะมีช่องระบายอากาศลอยอยู่เหนือหลังคา
สำคัญ!ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเมื่อมีโถยกเพียงอันเดียวสำหรับทั้งบ้าน
การติดตั้งและการติดตั้งตัวยกดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:
- บนผนังที่ซึ่งไรเซอร์ในอนาคตจะผ่านไปคุณต้องวาดแกนของมันด้วยดินสอ หากต้องการให้ทำช่องในผนังโดยมีความกว้างและความลึกเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์เล็กน้อย เมื่อต่อท่อเข้ากับผนังภายนอกจะใช้ที่หนีบและขายึด ควรติดตั้งตัวยึดไว้ใต้เต้ารับที่เชื่อมต่อกับท่อระยะห่างระหว่างตัวยึดไม่ควรเกิน 4 ม.
- จากนั้นจำเป็นต้องประกอบไรเซอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วติดเข้ากับผนังเพื่อตรวจสอบว่ามิติทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ โดยคำนึงถึงอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อส่วนแนวนอนของระบบ สถานที่ติดตั้งจะถูกกำหนดทันที องค์ประกอบการยึดหากมีการติดตั้งไรเซอร์ไว้ภายนอกบนผนัง ควรคำนึงว่าไม่สามารถติดตั้งท่อใกล้กับผนังได้ช่องว่างระหว่างท่อต้องมีอย่างน้อย 3 ซม.
- หลังจากขจัดข้อผิดพลาดทั้งหมดในการติดตั้งท่อแล้ว ไรเซอร์จะประกอบโดยใช้ซีลและยึดด้วยที่หนีบ หากมีการยึดภายนอก
- ต่อไปต้องต่อไรเซอร์เข้ากับท่อที่นำน้ำเสียออกไปด้านนอก และปลายบนของไรเซอร์สามารถต่อกับท่อน้ำทิ้งที่ลอยอยู่เหนือหลังคาได้
ท่อพัดลมที่ใช้ระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียเชื่อมต่อระบบภายในด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกโดยช่วย:
- กำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายและมีกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบท่อระบายน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศ
- รักษาแรงดันที่ต้องการภายในระบบ
เพื่อประโยชน์ทั้งหมด ท่อระบายอากาศไม่จำเป็นเลยในการก่อสร้างบ้านทุกหลังโดยไม่มีข้อยกเว้น ในเรื่องราวเล็กๆเรื่องเดียว บ้านในชนบทในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณน้อย อุปกรณ์นี้สามารถจ่ายทิ้งได้หมด แต่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปและมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พัดลมอย่างแน่นอน
พวกเขาทำงานบนหลักการดูดอากาศในชั้นบรรยากาศเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำทิ้งเมื่ออากาศภายในถูกทำให้บริสุทธิ์ ในที่นี้วาล์วสุญญากาศซึ่งเพิ่งจะเข้ามาช่วยพวกมันได้ อากาศในชั้นบรรยากาศเมื่อแรงดันในระบบลดลงแต่ป้องกันไม่ให้ก๊าซที่สะสมอยู่ในระบบหลุดออกไปข้างนอก
ท่อพัดลมพร้อมวาล์วสุญญากาศติดตั้งบนหลังคาอาคารซึ่งมักจะสูงเหนือหลังคา 20 ซม. บางครั้งการระบายอากาศนี้จะถูกติดตั้งในห้องใต้หลังคาของอาคาร
ท่อระบายน้ำทิ้งเป็นระบบท่อที่อยู่ใต้ฐานรากของบ้านและทำหน้าที่เป็นส่วนต่อขยายของตัวยก เป็นจุดเชื่อมต่อระดับกลางระหว่างตัวสะสมภายในและส่วนภายนอกของระบบบำบัดน้ำเสีย
จุดที่ยากที่สุดในการก่อสร้างคือทางออกสู่ภายนอกใต้หรือผ่านฐานรากเพื่อเชื่อมต่อกับท่อภายนอก
อุปกรณ์ทางออกต้องใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันกับตัวยกตลอดจนส่วนโค้งที่ถ่ายโอนท่อแนวตั้งไปยังตำแหน่งแนวนอนซึ่งจะถูกปล่อยผ่านฐานรากไปด้านนอก
เครือข่ายท่อน้ำทิ้งภายนอกเริ่มต้นจากทางออกที่ออกจากฐานรากและไปยังอุปกรณ์บำบัด ซึ่งจะส่งของเสียที่เป็นของเหลวออกจากบ้าน
ในการติดตั้งส่วนบำบัดน้ำเสียนอกบ้านคุณควรปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:
- ไปป์ไลน์ภายนอกจะต้องอยู่ที่ระดับความลึกที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว
- หากไม่สามารถขุดคูน้ำลึกได้จะต้องหุ้มฉนวนท่อ
- ทุก ๆ สิบเมตรบนส่วนตรงของท่อและเมื่อถึงจุดเปลี่ยนจำเป็นต้องติดตั้งหลุมตรวจสอบ
นอกเหนือจากการขุดคูน้ำให้มีความลึกปราศจากน้ำค้างแข็งแล้ว การวางท่อยังไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนัก:
- ขั้นแรกให้เตรียมร่องลึกซึ่งประกอบด้วยความลึกและความลาดเอียงที่ต้องการไปยังอุปกรณ์ทำความสะอาด
- ด้านล่างเป็นส่วนผสมของทรายและดินเหนียวชั้น 10 เซนติเมตร
- วางท่อไว้ด้านบนของชั้นนี้
- ช่องว่างระหว่างมันกับผนังคูน้ำก็เต็มไปด้วยส่วนผสมนี้เช่นกัน
- ร่องลึกก้นสมุทรเต็มไปด้วยดินที่ขุดไว้ก่อนหน้านี้
- ภูมิทัศน์ที่ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการเหล่านี้กำลังได้รับการฟื้นฟู
สมัยก่อน ส้วมซึมโดยไม่มีก้นก็ใช้น้อยลงเรื่อยๆ จะใช้อุปกรณ์จัดเก็บและทำความสะอาดแทน ประการแรกคือถังขนาดใหญ่ที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาซึ่งส่งผลให้เนื้อหาไม่สัมผัสกับดินโดยรอบ
วิดีโอ: การเลือกถังบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัว
นี้ ส่วนประกอบการระบายน้ำทิ้งในเขตชานเมืองมีการใช้อย่างมีเหตุผลมากที่สุดในพื้นที่ด้วย ระดับสูงน้ำบาดาลเช่นเดียวกับในบ้านในชนบทและกระท่อมซึ่งมีผู้เยี่ยมชมไม่บ่อยนักและมีผู้คนจำนวนไม่มาก
หากบ้านในชนบทมีขนาดใหญ่พร้อมระบบประปาหลายประเภทและมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาจำเป็นต้องติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียจากดินหรือด้วยการเติมอากาศแบบบังคับ
อุปกรณ์
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบจัดเก็บทำงานง่ายมาก: ของเสียที่เป็นของเหลวจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำและสะสมอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องสัมผัสกับดินโดยรอบ หลังจากที่ภาชนะบรรจุน้ำเสียเต็มไปหมดแล้วจำเป็นต้องใช้บริการของเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดออก
ทั้งถังพลาสติกขนาดใหญ่ที่ผลิตจากโรงงานและถังที่ทำจากอิฐ คอนกรีต ฯลฯ ใช้เป็นภาชนะจัดเก็บ แหวนคอนกรีตหรือถังเหล็กเชื่อมเข้าด้วยกัน
ถังบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ มีความซับซ้อนมากกว่า ประกอบด้วยหลายส่วน โดยส่วนแรกจะตกตะกอนองค์ประกอบของขยะ โดยผ่านการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยจุลินทรีย์ และน้ำบริสุทธิ์บางส่วนจะไหลไปยังส่วนถัดไป ซึ่งจะถูกทำให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีการกรองต่างๆ
การเลือกถังบำบัดน้ำเสียประเภทใดประเภทหนึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดินบนไซต์ขนาดของไซต์รวมถึงบ้านจำนวนผู้อยู่อาศัยถาวรในนั้นและอุปกรณ์ประปาที่พวกเขาใช้
การก่อสร้าง
ในการสร้างถังเก็บน้ำคุณควร:
- ขุดหลุม.
- ติดตั้งฐานคอนกรีตในนั้น
- สร้างกำแพงอิฐรอบๆ โดยให้มีรูสำหรับวางท่อระบายน้ำทิ้งที่ส่วนบน ด้านบนของฝาครอบคอนกรีตควรมีรูสำหรับท่อระบายน้ำทิ้งอีกรูหนึ่งซึ่งควรปิดให้แน่นในเวลาอื่นทั้งหมด
- แทนที่จะใช้อิฐคุณสามารถใช้วงแหวนคอนกรีตหรือโลหะเชื่อมได้
มีการติดตั้งต่างกัน แต่การติดตั้งส่วนใหญ่คล้ายกัน:
- ก่อนอื่นคุณต้องขุดหลุมซึ่งควรมีความยาวและความกว้างมากกว่าภาชนะที่ติดตั้งไว้ประมาณครึ่งเมตร
- จากนั้นควรปรับระดับก้นหลุมและปิดด้วยชั้นทราย 2 เซนติเมตร
- สำหรับคอนกรีตและ ภาชนะพลาสติกจำเป็นต้องเทฐานคอนกรีต
- หลังจากนี้คุณจะต้องติดตั้งถัง
- ถังที่ติดตั้งจะต้องเชื่อมต่อกับท่อโดยผ่านทางท่อหนึ่งซึ่งมีการจ่ายน้ำเสียและน้ำบริสุทธิ์จะไหลออกมาจากอีกท่อหนึ่ง
- จากนั้นหากจำเป็นก็สามารถเพิ่มองค์ประกอบการทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยใช้ดินได้
- ควรติดตั้งฟักด้วย
- และสุดท้ายคุณต้องเติมดินที่ถูกกำจัดออกไปก่อนหน้านี้ในภาชนะ
ทางเลือกอื่น
หากใครไม่ต้องการหรือยังไม่สามารถติดตั้งได้ในตัว บ้านในชนบทหรือระบบบำบัดน้ำเสียที่เดชาเขามีโอกาสที่จะทำโดยไม่ต้องใช้ตู้เสื้อผ้าแห้ง เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ปัจจุบันมีห้องน้ำหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:
พีท ดังที่เข้าใจง่ายจากชื่อ ให้ใช้พีทพิเศษที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการหมักของเสีย ในของเหลวจะใช้สารละลายพิเศษเพื่อเร่งกระบวนการแปรรูปของเสีย
และขยะไฟฟ้าซึ่งมีราคาแพงที่สุดจะแยกขยะออกเป็นเศษส่วนของแข็งและของเหลว ขยะชิ้นแรกจะถูกทำให้แห้ง และชิ้นที่สองจะถูกกำจัด
แม้จะมีความซับซ้อนที่ชัดเจนของกระบวนการนี้ แต่การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านด้วยมือของคุณเองนั้นค่อนข้างอยู่ในความสามารถของช่างฝีมือประจำบ้าน ด้วยแผนภาพของระบบในอนาคตที่วาดไว้อย่างถูกต้อง ความพร้อมใช้งานของวัสดุและ ความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อให้แผนของคุณเป็นจริงและประสบความสำเร็จดังที่การฝึกซ้อมแสดงให้เห็นเกือบทุกครั้ง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!
เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่คุณไม่ได้รับคำตอบ เราจะตอบกลับอย่างแน่นอน!
เรียกยากสบาย. บ้านส่วนตัว,ไม่ได้ติดตั้งระบบระบายน้ำที่คิดมาอย่างดีและใช้งานได้ดี มันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของอารยธรรมพอๆ กับไฟฟ้า การระบายอากาศ และเครื่องทำความร้อน องค์ประกอบที่สำคัญของเครือข่ายการสื่อสารภายในบ้านนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพ ระบบระบายน้ำของบ้านส่วนตัวควรติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย
แผนผังของระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว
ปัญหาหลักประการหนึ่งของการปรับปรุงคือการระบายน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัว วิธีการออกแบบอย่างถูกต้องและสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นระหว่างการติดตั้งจะช่วยให้กฎที่ทดสอบเชิงประจักษ์ช่วยได้
ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว
บ้านทุกหลังที่ตั้งอยู่ในภาคเอกชนแบ่งออกเป็นสองประเภท:
บ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเมือง (กลาง)ในกรณีส่วนใหญ่ - ตัวเลือกที่ดีที่สุดมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ และการควบคุมคุณภาพน้ำ
บ้านที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบรวมศูนย์ได้ความจริงที่ว่าเครือข่ายในเมืองไม่พร้อมใช้งานไม่ใช่เหตุผลที่จะละทิ้งความสะดวกสบาย ในสภาวะเช่นนี้การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวจะลดลง ตัวเลือกแบบสแตนด์อโลนซึ่งมีการทำน้ำให้บริสุทธิ์และการกำจัดของเสียเกิดขึ้นในสถานบำบัดที่ติดตั้งในพื้นที่
คุณยังสามารถรวมท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำเข้าด้วยกันได้
ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติประกอบด้วย:
การระบายน้ำทิ้งภายในมีหน้าที่รวบรวมน้ำเสียและระบายออกสู่ภายนอก ซึ่งรวมถึงการเดินสายไฟภายใน (ระบบท่อ) ตลอดจนระบบประปาและเครื่องใช้ในครัวเรือน
การระบายน้ำทิ้งภายนอก . องค์ประกอบคือท่อภายนอกและอุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์ (ถังบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ)
เลือกประเภทอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุด (ในแง่ของประสิทธิภาพ) โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ:
ฤดูกาลของการอยู่อาศัยในบ้าน
ความเข้มข้นของการใช้น้ำ
ขนาดแปลง ชนิดของดิน และโครงสร้างของดิน
ระดับ น้ำบาดาล;
สภาพภูมิอากาศของภูมิภาค
ขั้นตอนแรกของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคือการพัฒนาแผนภาพโครงการเบื้องต้น
กฎสำหรับการจัดทำแผนผังท่อน้ำทิ้งในบ้าน
แผนภาพท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวเชื่อมโยงกับแบบแปลนบ้าน จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญของระบบ - ไรเซอร์ (หากอาคารมีมากกว่าหนึ่งชั้น), เครื่องหมายท่อ (สายไฟภายใน, มุมและทางเลี้ยว), จุดระบายน้ำ
เมื่อออกแบบ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าวงจรที่ซับซ้อนเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานและการซ่อมแซมในอนาคต
มีการวางสายไฟภายในระหว่างการก่อสร้างบ้าน การติดตั้งเริ่มต้นเมื่อมีการติดตั้งหลังคาบ้านและเพดานแล้ว จบงานสถานที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีการติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายนอกหลังจากนั้น ระบบภายในเฟอร์นิเจอร์ครบ. ด้านล่างนี้เป็นแผนผังการระบายน้ำทิ้งสำหรับเอกชน บ้านสองชั้น:
โครงการทั่วไป ท่อน้ำทิ้งภายในในบ้านสองชั้น
ขั้นตอนการวาดไดอะแกรม:
ภาพวาดทั้งหมดถูกวาดตามมาตราส่วน ตำแหน่งการติดตั้งของไรเซอร์ เส้นวางท่อ และจำนวนจุดระบายน้ำ (การเชื่อมต่อท่อประปาและเครื่องใช้ในครัวเรือน) ระบุไว้ในแผน
กำหนดขนาดของไรเซอร์คำนวณความยาวรวมของไปป์ไลน์ (โดยคำนึงถึงทางออก) และจุดออกจากโครงสร้างไรเซอร์หลัก
ในสถานที่ที่อาจเกิดการอุดตัน จะมีการจัดให้มีการทำความสะอาดและการตรวจสอบ
มีการสร้างภาพวาดแยกต่างหากสำหรับแต่ละชั้น
คำนวณขนาดและสถานที่ติดตั้ง ท่อพัดลม(ในระบบท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่จะป้องกันการเกิดสุญญากาศในท่อน้ำทิ้ง)
รูปแบบการสื่อสารภายนอกใช้หลักการเดียวกัน
บนเว็บไซต์ของเราคุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อได้ บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและประปา คุณสามารถสื่อสารกับตัวแทนได้โดยตรงโดยเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านแนวราบ
เกี่ยวกับแผนภาพท่อน้ำทิ้งพร้อมท่อระบายน้ำเสียในวิดีโอ:
การเลือกท่อสำหรับบำบัดน้ำเสียภายใน
รหัสอาคารอนุญาต หมวดหมู่ต่อไปนี้ท่อ:
เหล็กหล่อ. โซลูชันแบบดั้งเดิม (จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้) ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อมีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และทนทาน ข้อเสียคือน้ำหนักและความหยาบของพื้นผิวด้านใน คุณภาพหลังก่อให้เกิดการสะสมและการอุดตัน ท่อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางในดิน
พลาสติก. มีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าเหล็กหล่อมีพื้นผิวเรียบ แต่มีความทนทานน้อยกว่า ท่อสำหรับเดินสายไฟภายในบ้านก็มี สีเทา; สำหรับใช้ภายนอกทำจากพลาสติกสีส้ม ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ :
ท่อจาก พีวีซี(โพลีไวนิลคลอไรด์) ทนต่อความเย็นจัดและทนต่อการสึกหรอข้อเสียเปรียบหลักคือมีความแข็งสูง พวกเขาอ่อนตัวลงจาก อุณหภูมิสูงและส่วนใหญ่จะใช้ในงานกลางแจ้ง
ท่อจาก พีพี(โพรพิลีน) ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และทนต่อการสึกหรอ ทนทานต่อความร้อน (อ่อนตัวลงเพียง 140 C°) ทำให้เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร
ท่อพลาสติกสำหรับวงจรภายในและภายนอก
พบได้น้อย เซรามิกและ ซีเมนต์ใยหินอะนาล็อก
ในทางปฏิบัติการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวโดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยใช้ผลิตภัณฑ์จาก วัสดุโพลีเมอร์(พลาสติก). ทางเลือกจะขึ้นอยู่กับการไม่มีการกัดกร่อน (พลาสติกทนต่อ สภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าวน้ำเสีย) และ ติดตั้งง่ายการออกแบบ
วิธีทำท่อระบายน้ำ
ส่วนที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุดคือการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัว วิธีดำเนินการอย่างถูกต้องระบุไว้ในกฎการออกแบบและการติดตั้ง
ข้างในบ้าน
องค์ประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวได้รับการติดตั้งขนานกับการก่อสร้างอาคาร มีการวางรูสำหรับเดินสายไฟภายในระหว่างการก่อสร้างผนังฉากกั้นและเพดาน
เทคโนโลยีการติดตั้งท่อน้ำทิ้งมีท่อหลายประเภท:
รางระบายน้ำทิ้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.
หลัก (ระหว่างไรเซอร์และทางออก); เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.
ก๊อกปิด (เชื่อมต่อกับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ เครื่องซักผ้า) – 50 มม.
เสร็จสิ้นการติดตั้งท่อทางออก
ระบบระบายน้ำภายในบ้านเป็นแบบแรงโน้มถ่วง (ไม่มีแรงดัน) เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันจะมีการติดตั้งท่อที่มีความลาดชันซึ่งขนาดจะถูกควบคุมโดยระดับและขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อระบายน้ำทิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40–50 มม. ให้ความชัน 30 มม. ต่อเมตรเชิงเส้นโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. – 20 มม.
เดินสายไฟเพดานเสร็จแล้ว
การเดินสายแนวนอนทำได้โดยใช้ทีออฟและอะแดปเตอร์ (กากบาท) แบบเฉียงสำหรับการเชื่อมต่อ การเลี้ยวจะดำเนินการโดยใช้เข่าทั้งสองข้างโดยให้โค้งงอเรียบเป็นมุม 45°; ข้อตกลงนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตัน หลังจากการเลี้ยวแต่ละครั้ง จะมีการตรวจสอบ (ทำความสะอาด) อนุญาตให้ทำมุมฉากได้เฉพาะในโครงสร้างที่อยู่ในแนวตั้งเท่านั้น
ท่อพัดลม
หากจู่ๆ มีของเสียจำนวนมากเข้าสู่ท่อระบายน้ำทิ้งอย่างหลังสามารถเติมเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อได้ทั้งหมด ในเวลาเดียวกันเมื่อท่อระบายน้ำลงไปด้านหลังจะมีการสร้างพื้นที่น้ำต่ำขึ้น ความดันบรรยากาศ(สุญญากาศ) ซึ่งน้ำจากกาลักน้ำและอากาศจากห้องถูกดูดเข้าไปด้วยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์
เมื่อความดันเท่ากันโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กน้ำ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งจะเข้าสู่ห้องผ่านทางกาลักน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศจึงมีการติดตั้งท่อพัดลมด้วย วาล์วอากาศ– มีหน้าที่รักษาความดันบรรยากาศในทุกส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย
คุณสมบัติของท่อพัดลม:
ออกแบบและติดตั้งให้สูงจากหลังคา 50-70 ซม.
ห้ามรวมกับปล่องไฟหรือการระบายอากาศ
ไม่ได้วางไว้ใกล้หน้าต่างหรือระเบียง
ทางออกของท่อไอเสีย (ของเสีย) ผ่านหลังคา
ส่วนภายนอก
การติดตั้งส่วนภายนอกของระบบบำบัดน้ำเสียเริ่มต้นหลังจากกำหนดตำแหน่งของถังบำบัดน้ำเสีย
ปล่อย ( ลิงค์เชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำทิ้งภายนอกและภายในบริเวณขอบห้อง) วางอยู่ในฐานรากของบ้านใต้จุดเยือกแข็งของดินและเป็นฉนวนความร้อน หากไม่ได้ระบุไว้เมื่อวางรากฐานจำเป็นต้องเจาะรูสำหรับปลอกป้องกันซึ่งกว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 200-250 มม. ขอบควรยื่นออกมาจากแต่ละด้านของฐานราก 15 ซม. ช่องว่างระหว่างปลอกและท่อทางออกจะเต็มไปด้วยโฟม
การวางการสื่อสารภายนอก
มีความสมเหตุสมผลที่จะวางห้องเปียก (ห้องครัว ห้องน้ำ) ไว้ใกล้ ๆ และในขณะเดียวกันก็ให้ใกล้กับโถงกลางมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยาวของท่อระบายน้ำทิ้งถึงตัวยก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาต่อไป
โครงการขนาดใหญ่ (สระว่ายน้ำ โรงอาบน้ำ ซาวน่า) และท่อประปาเพิ่มเติม ส่งผลให้มีขยะจำนวนมาก จำเป็นต้องมีระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำที่ออกแบบอย่างระมัดระวัง ไรเซอร์และถังบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม และการเชื่อมต่อปั๊ม
ท่อบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวสามารถอยู่ใต้พื้นในผนังหรือวางด้านบนได้ มีการติดตั้งซีลน้ำไว้ใกล้อ่างล้างจานในห้องอาบน้ำและในห้องน้ำซึ่งจะทำให้กลิ่นแปลกปลอมไม่สามารถซึมเข้าไปในห้องได้
เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะเปลี่ยนความชันโดยพลการ การเพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพในการทำความสะอาดระบบและลักษณะของเสียงรบกวนที่รุนแรง เมื่อความลาดชันลดลง น้ำจะไหลช้าลง ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันได้
การควบคุมความลาดชันเมื่อวางท่อน้ำทิ้ง
ภูมิประเทศที่ซับซ้อนของไซต์สร้างขึ้น ปัญหาเพิ่มเติมสำหรับวางท่อที่มีความลาดชัน ในกรณีนี้มีการสร้างแผนภาพแอกโซโนเมตริกซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งขององค์ประกอบท่อน้ำทิ้งในอวกาศได้ ถ้า สถานที่ที่ยากลำบากไม่มีทางแก้ไขได้ วิธีแก้ไขคือติดตั้งปั๊ม
คุณสามารถเห็นความแตกต่างของการระบายน้ำทิ้งได้อย่างชัดเจนในวิดีโอ:
บทสรุป
ออกแบบมาอย่างดีและ ระบบจัดท่อน้ำทิ้งจะช่วยสร้าง ขั้นต่ำที่จำเป็นความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้าน การบรรลุเป้าหมายอันสมควรนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้หรือบ้านอิฐ หลักการทำงานของระบบก็เหมือนกันทุกที่
เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงกระท่อมในชนบทที่ไม่มีห้องน้ำอารยะและห้องน้ำแสนสบาย แต่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะมีระบบเก็บขยะ ดังนั้นการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวจึงดำเนินการแยกกัน ไม่รู้จะเลือกระบบไหนดี? บทความนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดของท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว
เราอธิบายไว้ วิธีที่เป็นไปได้การจัดรวบรวมขยะ ระบุลักษณะการจัดและการใช้ และยังนำมาด้วย คำแนะนำทีละขั้นตอนในการจัดทำโครงการ ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และ ระบายน้ำได้ดี.
ระบบรวบรวมขยะมีหลายประเภท: ส่วนกลาง, การจัดเก็บ, การระบายน้ำ, การกรอง
ศูนย์กลาง. ท่อน้ำเสียของบ้านเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อน้ำทิ้งทั่วไป ซึ่งขยะอินทรีย์จะถูกรวบรวมไว้ในท่อน้ำทิ้งของเมือง
ขึ้นอยู่กับระยะห่างของท่อกลางไปที่บ้าน การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้ระบบอัตโนมัติหรือ ระบบกลางท่อระบายน้ำ
ระบบสะสม- ต้นแบบที่ทันสมัย ความแตกต่างที่สำคัญคือการปิดผนึกจุดรวบรวมขยะโดยสมบูรณ์ อาจเป็น: คอนกรีต อิฐ โลหะ พลาสติก เมื่อต้องการทำเช่นนี้จากระยะไกล อาคารที่อยู่อาศัยมีการขุดคูน้ำสำหรับตู้คอนเทนเนอร์บนที่ดิน
หลักการทำงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลลงมาสู่การปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ออกมา ภาชนะที่ปิดสนิท. เมื่อเต็มแล้วเนื้อหาจะถูกสูบออก โรงบำบัดน้ำเสียโดยรถยนต์
โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบุคคลในบ้านส่วนตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ
การจัดระบบระบายอากาศแบบท่อ
ระบบระบายไอเสียได้รับการออกแบบเพื่อปรับสมดุลแรงดันลบภายในท่อ เนื่องจากการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียกับบรรยากาศทำให้ระบบมีการปรับระดับ
เช่น ระบบระบายอากาศใช้แล้ว:
- วาล์วอากาศ
เครื่องดูดควันเป็นความต่อเนื่องของไรเซอร์กลาง ติดตั้งเหนือสันหลังคาที่ระยะ 30-50 ซม. เพื่อป้องกันการตกตะกอนจะมีการติดตัวเบี่ยงไว้ที่ทางออกซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะเพิ่มเติม
การติดตั้งเครื่องดูดควันสำหรับกระท่อมส่วนตัวนั้นทำไม่ได้อย่างยิ่ง ระบบดังกล่าวจะต้องมีฉนวนของท่อตลอดจนการจัดสรรท่อระบายอากาศแยกต่างหากในพาร์ติชัน
วาล์วอากาศ- ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับท่อ อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งโดยตรงภายในอาคาร วาล์วมีเมมเบรนยางนุ่มที่ช่วยให้อากาศไหลเข้าด้านในได้เท่านั้น
สำหรับบ้านสองชั้นอุปกรณ์เดียวก็เพียงพอแล้ว ติดตั้งวาล์วไว้ที่ชั้นสอง
แผนผังการเชื่อมต่อจุดระบายน้ำเสียที่ ท่อกลาง. ความแตกต่างของความสูงระหว่างเครื่องล้างจานและการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำในห้องน้ำจะกำหนดมุมโดยรวมของความเอียงของท่อ
ขั้นตอนที่ 3 - การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองจะเป็นการดีกว่าถ้าติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากวงแหวนคอนกรีตหรือถังพลาสติกสำเร็จรูป
ปริมาตรของภาชนะบรรจุสำหรับรวบรวมและกำจัดขยะอินทรีย์ถูกกำหนดโดยการคำนวณ อย่าลืมเพิ่ม ลูกบาศก์พิเศษ. จุดแทรกท่ออยู่ห่างจากขอบด้านบนของถังเกรอะ 2/3 ดังนั้นจึงไม่ได้เติมไปด้านบน
การก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสีย
ขั้นตอนแรกคือการขุดสามรูเพื่อติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนทางการเงิน ขอแนะนำให้รวมถังตกตะกอนสองถังเป็นถังเดียว
ก้นหลุมที่ขุดควรเสริมด้วยฐานคอนกรีต ไม่สามารถวางคอนกรีตบนพื้นได้ ดังนั้นให้เพิ่มชั้นหินบดหนา 20 ซม.
สำหรับการก่อสร้างฐานจะมีการติดตั้งแบบหล่อจาก คณะกรรมการก่อสร้าง. จะต้องยึดด้วยการเสริมแรงตามแนวเส้นรอบวงด้านนอกและด้านใน
ใช้ส่วนผสมเดียวกันกับการเทรองพื้น ในกรณีนี้ต้องแน่ใจว่าได้วางตาข่ายถักเป็นองค์ประกอบเสริมแรง ควรใช้ปูนซีเมนต์เกรด M500 เนื่องจากน้ำหนักของภาชนะที่บรรจุจะมีมาก
หลังจากที่ฐานแข็งตัวแล้ว และจะไม่เกิดขึ้นเร็วกว่า 3 สัปดาห์ ให้ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์ต่อ
ใช้เครนติดตั้งลงในหลุมที่ขุด เมื่อวางลิงค์แรกจะต้องเคลือบข้อต่อกับฐาน ปูนซีเมนต์หรือ กาวติดกระเบื้อง. ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับความรัดกุม
ทำเช่นเดียวกันกับวงแหวนถัดไป ก่อนที่จะติดตั้งชิ้นที่ 2 และ 3 ให้ทาปูนที่ข้อต่อก่อน หลังจากติดตั้งข้อต่อทั้งหมดแล้ว ให้ดำเนินการข้อต่อภายในคอนเทนเนอร์อีกครั้ง เมื่อติดตั้งถังแล้วจะมีฉากกั้นด้วยอิฐอยู่ภายใน
ติดตั้งเพื่อทำความสะอาด ฉากกั้นแนวนอนทำจากแผ่นคอนกรีตที่มีรูสำหรับหุ้มพลาสติก
ขั้นตอนสุดท้ายคือพื้นผิวด้านในทั้งหมดของภาชนะทั้งสอง
โปรดทราบว่าทางออกจากภาชนะแรกควรต่ำกว่าภาชนะแรก 10 ซม. - ทางเข้าจากบ้าน
มุมเอียงถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์เดียวกันกับการเดินสายไฟภายในบ้าน: ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 110 มม. ความแตกต่างของความสูงต่อ 1 ม. คือ 20 มม.
แผนผังการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียระบายน้ำพร้อมถังปิดผนึกสองถัง การมีภาชนะที่สองช่วยให้คุณสามารถกรองน้ำจากตะกอนและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ได้
เพื่อให้แน่ใจว่าความลาดเอียงของท่อเป็นไปตามมาตรฐาน ทางเข้าของถังตกตะกอนที่สองจะลดลง 10 ซม. เทียบกับถังแรก
บน ส่วนบนถังรวมถึงฉนวนติดอยู่ที่ด้านในของช่องทำความสะอาด ช่องทำความสะอาดหรือช่องตรวจสอบได้รับการติดตั้งไว้เหนือท่อน้ำล้นโดยตรงเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้
สำหรับอุปกรณ์ ฐานคอนกรีตไม่จำเป็นต้องใช้. ที่นี่ดินใต้วงแหวนควรปล่อยให้น้ำไหลผ่านและกักเก็บสิ่งปฏิกูลไว้
ดังนั้นเบาะหินบดทรายจึงถูกเทลงที่ก้นหลุม ยิ่งชั้นหินบดหนาขึ้นเท่าไร บ่อน้ำก็จะยิ่งทำหน้าที่ได้นานขึ้นเท่านั้น จะต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากผ่านไป 5 ปี ชั้นบนทุบหินให้แตกใหม่ เพราะของเก่าจะเน่าเปื่อย
จับตาดูระดับ เมื่อติดตั้งวงแหวนแรกบนหินบด ขอบด้านหนึ่งอาจบิดเบี้ยวได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพียงยกข้อต่อขึ้นด้วยเครนและปรับระดับด้วยหินบด
ข้อต่อของวงแหวนจะต้องได้รับการบำบัดด้วยวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้การปิดผนึกที่แน่นหนา โครงสร้างกันซึมและช่องตรวจสอบมีลักษณะคล้ายกับบ่อน้ำ
การจัดระบบระบายอากาศของถังบำบัดน้ำเสีย
การติดตั้งท่อระบายอากาศสำหรับถังบำบัดน้ำเสียจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใช้แบคทีเรียแบบแอโรบิกเท่านั้น พวกมันดูดซับอากาศที่จ่ายผ่านฝากระโปรงอย่างเข้มข้น
แบคทีเรียทางชีวภาพอีกประเภทหนึ่งคือแบบไม่ใช้ออกซิเจน กระบวนการชีวิตของพวกเขาเกิดขึ้นโดยไม่มีออกซิเจน
สิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนระหว่างแนวคิดทั้งสองนี้ เนื่องจากแอนแอโรบีบางชนิดจะตายหากมีอากาศอยู่ในสิ่งแวดล้อม
เพิ่มลงในถังตกตะกอน แบคทีเรียเปลี่ยนอินทรียวัตถุให้เป็นน้ำได้อย่างสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติ ผลกระทบนี้สามารถทำได้โดยการติดตั้งระบบการกรองที่ซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ ดังนั้นควรติดตั้งท่อระบายอากาศในบ่อทั้งสอง
ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC สำหรับการใช้งานกลางแจ้งจะถูกระบายออกจากแต่ละภาชนะผ่านฝาปิด มีการติดตั้งตัวเบี่ยงไว้ที่ส่วนท้าย
ด่านที่ 4 - วางท่อกลาง
ท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากบ้านจะถูกเบี่ยงเบนจากฐานไปเป็นระยะทาง 5 ม. ท่อสำหรับใช้ภายนอกทาสีส้ม สินค้านี้แตกต่างจากท่อ “บ้าน” ตรงที่มีผนังหนากว่า ความลึกของการวางที่อนุญาตคือ 3 ม.
ที่ด้านล่างของหลุมขุดเช่นเดียวกับด้านบนของท่อที่เทชั้นทรายขนาด 8-10 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่าการกำจัดขยะอินทรีย์ออกจากบ้านไปยังถังบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดท่อควรทำงาน ในหนึ่งบรรทัด ห้ามหมุนท่อระบายน้ำกลางโดยเด็ดขาด
ทางเลือกแทนถังบำบัดน้ำเสีย
อุปกรณ์ทันสมัยที่ช่วยให้คุณกรองน้ำเสียได้ 90% ขึ้นไปคือสถานีทำความสะอาดแบบล้ำลึก
อุปกรณ์กรองทางชีวภาพมีการติดตั้งการทำให้บริสุทธิ์สามระดับ$
- การบำบัดทางชีวภาพด้วยแบคทีเรีย
- การกรองเชิงกลด้วยตาข่าย
- การทำความสะอาดขั้นสุดท้ายด้วยสารประกอบเคมี
จะไม่สามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง สถานีผลิตในภาชนะเดียว โดยแบ่งออกเป็นหลายช่องภายใน อุปกรณ์มีความผันผวน
หน่วยคอมเพรสเซอร์จะปั๊มอากาศเข้าไปในช่องแอโรบิกเพื่อเพิ่มการทำงานของแบคทีเรีย เปอร์เซ็นต์การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของถังบำบัดน้ำเสีย
เมื่อปิดไฟ แบคทีเรียจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานถึงสองวัน หลังจากช่วงเวลานี้ การติดตั้งจะสูญเสียประสิทธิภาพ สำหรับการเพาะปลูก วัฒนธรรมใหม่จะใช้เวลาสองสามวัน
การทำให้อินทรียวัตถุบริสุทธิ์อย่างล้ำลึกทำให้คุณสามารถใช้น้ำเสียในการรดน้ำต้นไม้ได้ เพื่อจุดประสงค์นี้จึงมีการติดตั้ง ถังเก็บพร้อมปั๊ม
ขอแนะนำให้ใช้สถานีทำความสะอาดแบบล้ำลึกเมื่อใด น้ำบาดาลตั้งอยู่ใกล้กับพื้นผิวดินมากเกินไป นอกจากนี้หากพื้นที่มีดินเหนียว การระบายน้ำตามธรรมชาติก็จะทำได้ยาก
นอกจากถังบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแล้ว ถังที่ปิดสนิทยังสามารถใช้เป็นทางออกจากสถานการณ์ได้ จะต้องปั๊มออกบ่อยๆ แต่คุณจะไม่มีปัญหาอื่นใดอีก
บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ
ความซับซ้อนของการติดตั้งท่อน้ำทิ้งระบุไว้โดยผู้เขียนวิดีโอซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการวางท่อระบายน้ำทิ้ง:
การสร้างถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากวงแหวนคอนกรีตจะกล่าวถึงในวิดีโอต่อไปนี้:
การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว - ขั้นตอนสำคัญการก่อสร้าง. แม้แต่ในขั้นตอนการออกแบบเจ้าของก็ควรคำนึงถึง การออกแบบในอนาคตถังบำบัดน้ำเสีย ที่ตั้ง ตลอดจนระบบการกรอง
ความสะดวกสบายของทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะขึ้นอยู่กับการจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของคุณจะเป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญ
7 กรกฎาคม 2559ความเชี่ยวชาญ: ปริญญาโทสาขาภายในและ การตกแต่งภายนอก(ปูนปลาสเตอร์, สีโป๊ว, กระเบื้อง, ผนังเบา, ซับใน, ลามิเนตและอื่น ๆ ) นอกจากนี้ การประปา การทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และการต่อเติมระเบียง นั่นคือการปรับปรุงอพาร์ทเมนต์หรือบ้านทั้งหมดเสร็จสิ้นแบบครบวงจร ประเภทที่จำเป็นทำงาน
แน่นอนว่าจะดีที่สุดหากการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองพร้อมกับการวางรากฐานแม้กระทั่งก่อนการก่อสร้างโครงอาคารด้วยซ้ำ แน่นอนว่าสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการออกแบบและการวางแผนเบื้องต้น แต่ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงทางเดินที่ยากลำบากผ่านแถบฐานรากและรื้อวัสดุปูพื้นได้
แต่แม้จะมีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ก็มีข้อกำหนดบางประการในการวางไปป์ไลน์ซึ่งฉันต้องการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมและขอเชิญคุณดูวิดีโอในบทความนี้
การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง
ข้อกำหนดที่สำคัญห้าประการ
อันดับแรกฉันต้องการแสดงรายการข้อกำหนดพื้นฐานห้าประการโดยที่ไม่สามารถติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวได้เพียงครั้งเดียว แต่ฉันจะทำสิ่งนี้ในช่วงสั้นๆ เพื่อให้คุณมุ่งความสนใจไปที่คำแนะนำในการติดตั้งเพิ่มเติม
- ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ว่าคุณจะวางท่อน้ำทิ้งไว้ที่ใด ในบ้าน ในอพาร์ทเมนต์ ห้องใต้ดิน ทางอากาศ หรือใต้ดิน คุณจะต้องรักษาความลาดชันที่แน่นอน และแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือท่อหลักที่นำไปสู่ถังเก็บหรือถังไหล ความชันที่ถูกต้องคุณภาพของท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับ หากคุณทำเกินความจำเป็น น้ำจะล้างอุจจาระโดยไม่ต้องชะล้างออกไป และหากน้อยกว่านั้น เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการอุดตันจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการเคลื่อนไหวของของเหลวมีความเข้มข้นต่ำ
- หากนี่คือการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์แสดงว่ามีส่วนท่อสั้น ๆ แต่ในบ้านส่วนตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในกรณีที่ความยาวของเส้นทางบนไซต์งานเกิน 10 ม. ควรติดตั้งหลุมตรวจสอบที่นั่น
- เมื่อวางระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว (หมายถึงการติดตั้งใต้ดิน) จะต้องสังเกตระยะห่างจากวัตถุและโครงสร้างที่แน่นอนซึ่งจะกล่าวถึงใน SNiP 2.04.03-85 และ SNiP 2.04.01-85
- เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งของระบบในฤดูหนาว ต้องวางท่อไว้ที่หรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของดินเป็นศูนย์ แต่เนื่องจากในบางภูมิภาคของรัสเซียขีด จำกัด นี้ลึกกว่า 2 เมตร ในกรณีเช่นนี้จึงมักจะหันไปใช้การติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ควรวางท่อบนเบาะทรายเท่านั้นและปิดด้วยดังที่แสดงในภาพในคำบรรยาย ช่วยปกป้อง PVC จากการเสียรูปและความเสียหายจากหินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะ
การระบายน้ำทิ้งในร่ม
ก่อนอื่นคุณควรเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารูปแบบการระบายน้ำทิ้งในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนตัวซึ่งก็คือในอาคารนั้นยังคงเหมือนเดิมในหลักการ ในกรณี 99% จุดที่ร้ายแรงที่สุดจะเป็นชักโครกเสมอ - นี่คือท่อขนาด 110 มม. ซึ่งสอดเข้าไปในห้องน้ำอื่น ๆ ทั้งหมด - ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงในแผนภาพด้านบน
ไม่ว่าในกรณีใด ที่ทางออกจากห้อง ไม่ว่าจะเป็นเตียงยกหรือเก้าอี้อาบแดด จะใช้ท่อ 110 แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางบนถนนหรือในห้องใต้ดินอาจเพิ่มขึ้นหากมีการเชื่อมต่อระบบของเสียอื่น ๆ อยู่ที่นั่น
แน่นอนว่าความลาดเอียงในห้องก็มีความสำคัญเช่นกัน - สิ่งนี้ใช้ไม่ได้ยกเว้นกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติซึ่งถูกบังคับให้ระบายน้ำ - ยังสามารถลาดเอียงได้หากลักษณะของห้องต้องการ
นอกจากนี้ห้องอาจมีความสูงระหว่างพื้นหรือนำไปสู่ท่อระบายน้ำหลัก - ที่นี่ก็ใช้โพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. เช่นกัน แต่เพื่อการกระจายความลาดชันที่ถูกต้อง คุณควรใช้ตารางที่ฉันให้ไว้ด้านล่าง
ตารางความชันที่เหมาะสมและต่ำสุดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง
ในการเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันเพื่อทำการเลี้ยวและเปลี่ยนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นจะใช้อุปกรณ์พิเศษและการลดขนาดยาง - ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาทั้งหมดแม้แต่การเชื่อมต่อที่ซับซ้อนที่สุดก็เกิดขึ้น โดยพื้นฐานแล้วระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกติดตั้งในห้องน้ำและห้องสุขาซึ่งก็คือบริเวณที่มีท่อประปาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ แต่ก็มีการเพิ่มการเชื่อมต่อจากอ่างล้างจานและเครื่องล้างจานเข้าไปด้วย
สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าอัตโนมัติได้ทั้งในห้องน้ำและในห้องครัวและไม่จำเป็นต้องแยกท่อระบายน้ำทิ้งเลย ปัจจุบันมีการผลิตกาลักน้ำที่มีช่องพิเศษดังแสดงในรูปด้านบน
โดย โดยมากเครื่องล้างจานสามารถเชื่อมต่อกับเต้าเสียบดังกล่าวได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบที่จะสร้างท่อระบายน้ำด้วยท่อขนาด 32 มม. โดยตัดเป็นท่อขนาด 50 มม. ผ่านทีและตัวลดยาง - มันเชื่อถือได้มากกว่า
ท่อกับผนังหรือพื้นต้องยึดด้วยโลหะหรือ วงเล็บพลาสติก- มีจำหน่ายในร้านค้าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางใดก็ได้ที่คุณต้องการ แต่คอนโซลดังกล่าวครอบครองสถานที่บางแห่งและหากเดินสายไฟในห้องใต้ดินหรือห้องเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตกแต่งก็แสดงว่านี่คือตัวยึด
หากคุณต้องการซ่อนท่อแสดงว่าเกิดความไม่สะดวกบางประการ โดยส่วนตัวแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ฉันหันไปใช้ไม้แขวนแถบโลหะที่มีรูพรุน - ฉันเพียงแค่ดึงท่อไปที่ระนาบโดยใช้มันเหมือนที่หนีบ - ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่
มันเกิดขึ้นว่าในระหว่างการประกอบท่อหนึ่งจะพอดีกับซ็อกเก็ตของอีกท่อหนึ่งอย่างแน่นหนาโดยบดขยี้แหวนซีลยางซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อองค์ประกอบจากผู้ผลิตหลายราย
ในกรณีเช่นนี้ ฉันจะหล่อลื่นแหวนยาง ตัวแทนของเหลวในการล้างจาน ทิ้งทุกปัญหาไว้เบื้องหลัง
การติดตั้งท่อใต้ดินบนถนน
เมืองและพื้นที่โดยรอบ | ความลึก ซม |
คันตี-มานซีสค์ | 240 |
โนโวซีบีสค์, ออมสค์ | 220 |
อุคตา, โทโบลสค์, เปโตรปาฟลอฟสค์ | 210 |
ออร์สค์, คูร์แกน | 200 |
แมกนิโตกอร์สค์, เชเลียบินสค์, เอคาเทรินเบิร์ก, ระดับการใช้งาน | 190 |
โอเรนบูร์ก, อูฟา, ซิคตึฟคาร์ | 180 |
คาซาน, คิรอฟ, อิเจฟสค์ | 170 |
ซามารา, อุลยานอฟสค์ | 160 |
ซาราตอฟ, เพนซา, นิจนี นอฟโกรอด, คอสโตรมา, โวล็อกดา | 150 |
ตเวียร์, มอสโก, ริซาน | 140 |
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวโรเนซ, โวลโกกราด | 120 |
เคิร์สค์, สโมเลนสค์, ปัสคอฟ | 110 |
อัสตราคาน, เบลโกรอด | 100 |
รอสตอฟ-ออน-ดอน | 90 |
สตาฟโรปอล | 80 |
คาลินินกราด | 70 |
คันตี-มานซีสค์ | 240 |
โนโวซีบีสค์, ออมสค์ | 220 |
ตารางอุณหภูมิเยือกแข็งของดินถึง 0⁰C ในรัสเซีย
ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านบน ความลึกของดินที่แข็งตัวเข้าไป ภูมิภาคต่างๆรัสเซียมีความแตกต่างกันมาก นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้อาจแตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะพิจารณาจากความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล และสภาพหรือประเภทของดิน
ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อกำหนดความลึกของการแช่แข็ง นั่นคือเพียงค้นหาจากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนฝูงว่าน้ำประปาของพวกเขาวางอยู่ลึกเพียงใดและไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือไม่ - นี่คือแนวทางที่ดีที่สุด
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว บางครั้งคำแนะนำในการเจาะท่อให้ลึกอาจทำได้ยากเกินไปเนื่องจากระดับการแข็งตัวของดินในบางภูมิภาค ดังนั้นหากเส้นทางมีการติดตั้งในระดับความลึกที่สามารถเข้าถึงได้ อุณหภูมิติดลบคุณจะต้องมีฉนวนกันความร้อน - สามารถใช้โฟมโพลีสไตรีนอัด, โฟมโพลีเอทิลีนหรือขนแร่ได้
นอกจากนี้ยังมีวัสดุฉนวนพิเศษที่ผลิตในรูปแบบของเปลือก (มีหรือไม่มีการเคลือบฟอยล์) - สามารถทำเป็นสองส่วนหรือในรูปแบบของท่อเดียวกัน แต่มีการตัดตามยาวสำหรับการติดตั้ง
ฉันหันไปใช้เปลือกหอยก็ต่อเมื่อเจ้าของวัตถุต้องการเท่านั้น เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพง คุณภาพสูง. มันถูกกว่ามากถ้าทำเช่นนี้ด้วยขนแร่ - พันท่อ, ยึดขนด้วยด้ายไนลอนแล้วคลุมทั้งหมดด้วยผ้าสักหลาดบนหลังคาเช่นผ้าพันแผล - จะดีกว่าถ้าติดด้วยเทปหรือลวด
เฉพาะที่นี่คุณต้องใช้หินบะซอลต์หรือใยแก้ว - ขนตะกรันมีอนุภาคเหล็กที่เป็นสนิมทำให้ฉนวนย้อย
คุณจะทำให้ทุกอย่างเป็นโมฆะ หากคุณออกจากบ่อตรวจสอบ ถังเก็บ และถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่มีฉนวนหุ้มเส้นทางแล้ว คุณจะพบกับพื้นที่เปล่าที่เป็นเช่นนั้น คุณยังสามารถใช้พวกมันเพื่อป้องกันพวกมันได้ ขนแร่หรือโฟมโพลีสไตรีน แต่การทำเช่นนี้ด้วยดินเหนียวขยายตัวนั้นถูกกว่ามาก แต่ก็ต้องมีการกันน้ำด้วย - เพียงแค่ปิดรูด้วยผ้าสักหลาดมุงหลังคา
ตารางระยะทางที่ต้องการระหว่างวัตถุต่าง ๆ และท่อน้ำทิ้ง
ในย่อหน้าที่สามของชื่อเกี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญฉันได้กล่าวถึงบรรทัดฐานของระยะทางที่ต้องรักษาระหว่างระบบบำบัดน้ำเสียกับวัตถุและโครงสร้างต่างๆ - บรรทัดฐานเหล่านี้ระบุไว้ในตารางด้านบน แต่น่าเสียดายที่เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นเพื่อนบ้านที่ "ปรารถนาดี" ของคุณอาจอ้างสิทธิ์ในเรื่องนี้อย่างไม่มีเหตุผล
ดังนั้นคุณสามารถทำให้ทั้งหมดนี้เป็นทางการได้โดยการเชิญตัวแทนของ BTI และลงนามในหนังสือรับรองระบบและท่อน้ำทิ้งภายในซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ขั้นตอนการวาง: 1 - เทหมอน; 2 - วางท่อ; 3 - คลุมด้วยทราย
และตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ากระบวนการวางท่อในคูน้ำด้วยมือของคุณเองไปยังถังเก็บหรือไหลเกิดขึ้นได้อย่างไร - สาระสำคัญของกระบวนการแสดงไว้ในรูปถ่ายด้านบน หลังจากที่คุณขุดคูน้ำแล้ว คุณต้องเททรายรองที่มีความหนาอย่างน้อย 29 มม. ลงไป และปรับระดับตามความลาดชันที่ต้องการ (เส้นตรง 18-20 มม./ม. สำหรับท่อที่ 110)
จากนั้นคุณวางท่อเองตรวจสอบความลาดชันซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยทรายเพื่อให้ความหนาของชั้นเหนือผนังด้านบนถึง 5-6 ซม. - ซึ่งจะป้องกันไม่ให้หินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะทะลุท่อภายใต้แรงดันดิน .
ก่อนที่จะเติมดินลงในร่องลึกคุณจะต้องอัดทรายให้แน่น แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของวัสดุจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำ
ฉันทำแตกต่างออกไป - ฉันรดน้ำทรายอย่างไม่เห็นแก่ตัวและมันก็ลดลงสู่สถานะที่ต้องการทันทีหลังจากนั้นคุณสามารถเทลงในดินได้ทันที
บทสรุป
โดยสรุปฉันต้องการเสริมว่าคุณอาจต้องการฉนวนท่อไม่เพียง แต่ใต้ดิน แต่ยังในบ้านด้วยหากผนังไม่หนาพอ นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนไม่สามารถทดแทนเบาะทรายได้ หากคุณยังคงมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้ถามพวกเขาในความคิดเห็น
7 กรกฎาคม 2559หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มคำชี้แจงหรือคัดค้าน หรือถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!
หากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานได้ กระท่อมในชนบท ก็จะกลายเป็นทันที บ้านที่สะดวกสบายเข้าไปในกระท่อมสลัม แต่เพื่อให้การระบายน้ำในอ่างล้างจานและห้องน้ำทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีการพังการติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ SNiP ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นในการประกอบไรเซอร์อย่างถูกต้องและเลือกความชันของท่อจากอุปกรณ์ประปา การเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน
ความต้องการ
เป็นเรื่องปกติที่จะต้องจัดทำแผนผังระบบบำบัดน้ำเสียในกระท่อมในขั้นตอนการออกแบบอาคารที่พักอาศัย ควรตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับตำแหน่งของท่อประปาและท่อในบ้าน การติดตั้งท่อบำบัดน้ำเสียโดยตรงด้วยมือของคุณเองหรือโดยช่างประปาจะดำเนินการหลังจากการก่อสร้างผนัง แต่ก่อนที่จะเสร็จสิ้น
แผนภาพการเดินสายไฟน้ำเสียในบ้าน
เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีการอุดตัน จำเป็น:
- รักษาความลาดชันที่เหมาะสม ท่อระบายจากประปาถึงไรเซอร์
- ลดจำนวนรอบและโค้งในท่อระบายน้ำทิ้ง
- เลือกขนาดและวัสดุของผลิตภัณฑ์ท่ออย่างถูกต้อง
- ให้ความเป็นไปได้ในการกำจัดก๊าซออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ท่อระบายน้ำเสีย)
- ติดตั้งกาลักน้ำเพื่อสร้างซีลน้ำ
- ติดตั้งฟักเพื่อตรวจสอบและทำความสะอาดในสถานที่ที่เหมาะสม
- ฉนวนความร้อนของท่อระบายน้ำทิ้งบนถนนและในห้องใต้ดิน (ถ้าจำเป็น)
เอกสารหลักสองฉบับที่ควบคุมการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวและการปล่อยน้ำเสียเข้าสู่หมู่บ้าน เครือข่ายท่อระบายน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสีย - เหล่านี้คือ SNiPs 2.04.01-85 (SP 30.13330.2012) และ 2.04.03-85 (SP 32.13330.2012) พวกเขาอธิบายความแตกต่างทั้งหมดของการออกแบบและติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในครัวเรือนจากกระท่อม
หลักการเดินสายไฟท่อระบายน้ำ
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนชั้นในบ้านส่วนตัว เค้าโครงของระบบท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านนั้นถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ แนวแนวตั้งหลัก ท่อระบายน้ำแนวนอนและช่องทางออกจากอุปกรณ์ประปาเชื่อมต่ออยู่แล้ว จากด้านล่าง ทางออกสู่ถนนจะเชื่อมต่อกับท่อกลางนี้กับถังบำบัดน้ำเสียหรือเครือข่ายระบายน้ำของหมู่บ้าน และด้านบนมีช่องระบายอากาศบนหลังคา
หากบ้านเป็นชั้นเดียวและมีเพียงสุขภัณฑ์และอ่างล้างจานพร้อมอ่างอาบน้ำเท่านั้นที่มีอุปกรณ์ประปาอยู่ในบ้านคุณก็สามารถปฏิเสธคนยกได้ อย่างไรก็ตาม ท่อแนวตั้งยังคงต้องระบายอากาศไม่เช่นนั้นกลิ่นทั้งหมดจากท่อระบายน้ำจะไปจบลงที่กระท่อม แม้แต่กาลักน้ำก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ในสถานการณ์เช่นนี้ แรงดันตกขณะระบายน้ำจะทำให้ซีลน้ำชำรุดส่งผลให้ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็นจากท่อเข้าสู่ห้องครัวและห้องน้ำ
ท่อสำหรับจำหน่ายท่อระบายน้ำเสียในบ้าน
ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวอย่างอิสระคุณจะต้อง:
- ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 (สำหรับโค้ง) และ 110 มม. (สำหรับไรเซอร์)
- เสื้อยืดและข้อศอก
- ปลั๊ก;
- ฟักตรวจสอบ;
- กาลักน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ และห้องอาบน้ำฝักบัว
- องค์ประกอบยึด (ที่หนีบ)
ขอแนะนำให้ใช้ท่อพลาสติกสำหรับบำบัดน้ำเสียในกระท่อมที่ทำจากพีวีซีหรือโพรพิลีน แบบแรกมีราคาถูกกว่าและแบบหลังทนทานต่อสารเคมีในครัวเรือนและอุณหภูมิสูงมากกว่า สำหรับเช่นกัน บ้านในชนบทคุณสามารถใช้อะนาล็อกเหล็กหล่อได้ มีความทนทานมากกว่า แต่ใช้งานยากกว่า หากตัดพลาสติกด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะทั่วไป คุณจะต้องใช้เครื่องบดหรือแก๊สออโตเจนสำหรับเหล็กหล่อ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีระบบแรงดันอีกด้วย ปั๊มน้ำเสีย(ติดตั้งโดยมีถังเก็บขนาดเล็กอยู่ชั้นใต้ดิน)
โครงการบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติของบ้านส่วนตัว
แผนภาพการเดินสายไฟ
การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวดำเนินการตามหนึ่งในสองรูปแบบ:
- ธรรมชาติ (โดยแรงโน้มถ่วง)
- บังคับ, แรงดัน (พร้อมปั๊ม)
เป็นการดีที่สุดและถูกต้องที่สุดที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งแรกด้วยแรงโน้มถ่วงของน้ำเสีย ตัวเลือกการติดตั้งแบบบังคับควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น เมื่อไม่สามารถรับประกันการระบายน้ำเสียตามธรรมชาติออกจากอาคารได้ ระบบดังกล่าวต้องอาศัยพลังงานหากไฟฟ้าดับระบบบำบัดน้ำเสียจะหยุดทำงาน ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน หน่วยสูบน้ำสามารถดูดซับสิ่งสกปรกได้จำนวนหนึ่งแต่มีจำกัด
โครงการบำบัดน้ำเสียบังคับ
ขั้นตอนการติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านประกอบจากล่างขึ้นบน ขั้นแรกให้ทำเต้าเสียบในห้องใต้ดิน (ส่งออกผ่านฐานรากของกระท่อม) เพื่อเชื่อมต่อถนนและส่วนในร่มของระบบระบายน้ำ จากนั้นตัวยกจะสูงขึ้น โดยติดตั้งทีหรือไม้กางเขนในแต่ละชั้นเหนือพื้นเพื่อเชื่อมต่อเต้ารับแนวนอน
คุณสมบัติของการติดตั้งการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว
ช่องเปิดในฐานรากมีขนาด 400x400 มม. ขึ้นไป จากท่อถึงขอบรูนี้ควรมีพื้นที่ว่างประมาณ 150 มม. มีความจำเป็นเพื่อที่ว่าเมื่อกระท่อมทรุดตัวและดินบวมในฤดูหนาว ทางออกจะไม่เสียรูปหรือถูกทำลาย ช่องว่างที่เหลือถูกปิดผนึกด้วยดินเหนียวและใยพ่วง
การติดตั้งไรเซอร์
การติดตั้งไรเซอร์ประกอบด้วยการติดตั้งตามลำดับของแต่ละส่วนที่ด้านบนของกันและกัน การเชื่อมต่อและการยึดติดกันเกิดขึ้นเนื่องจากมีซ็อกเก็ตอยู่ที่ส่วนท้ายขององค์ประกอบเหล่านี้ จากพื้นบนชั้นหนึ่งจะมีการติดตั้งทีบนกิ่งไม้ก่อน แล้วก็มีท่อสูงประมาณหนึ่งเมตร จากนั้นจะมีการติดตั้งการแก้ไข แล้วจึงติดตั้งท่อลอดเพดานไปอีกชั้นหนึ่ง มีทีอีกครั้งและทุกอย่างจะเกิดขึ้นซ้ำ
การติดตั้งระบบระบายน้ำ
จากระดับพื้นถึงช่องตรวจสอบควรอยู่ห่างจากพื้นประมาณ 1–1.5 ม. หากท่อทำจาก ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากนั้นจะต้องติดไรเซอร์เข้ากับผนังโดยใช้ที่หนีบบนเดือย นอกจากนี้ควรมีช่องว่างจากพื้นผิวผนังถึงท่อประมาณ 15-20 ซม. และควรวางแคลมป์ไว้ใต้ซ็อกเก็ตและมีความสูงจากกัน 4-5 เมตร
ทางเดินผ่านเพดานและพื้นที่ด้านบนหลังจากติดตั้งท่อแล้วให้เทปูนซีเมนต์ที่มีความหนา 2-3 ซม. จากท่อและสูงจากพื้น 8-10 ซม. ขอบคอนกรีตนี้ทำขึ้นเพื่อ ปกป้องไรเซอร์ให้ฉนวนกันเสียงและป้องกันการแพร่กระจายของไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้
การติดตั้งท่อระบายน้ำโดยใช้อะแดปเตอร์
การติดตั้งส่วนโค้ง
ส่วนโค้งถูกติดตั้งที่ความลาดชันจากส่วนควบของท่อประปา 25–35 มม. ต่อเมตรเชิงเส้น หากปรับความลาดเอียงให้เล็กลง น้ำเสียจะหยุดนิ่งในท่อระบายน้ำทิ้ง และยิ่งน้อยลงท่อระบายน้ำก็จะไหลเร็วเกินไปอันเป็นผลมาจากการที่อนุภาคและไขมันหนักจะเริ่มสะสมอยู่ภายในและค่อยๆ เกิดการอุดตัน
ความยาว เส้นแนวนอนไม่ควรเกิน 10 ม. หากจะวาง วิธีการเปิดจากนั้นท่อยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกสองสามเมตร อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับท่อระบายน้ำทิ้งที่ปิดด้วยการพูดนานน่าเบื่อ และไม่ว่าในกรณีใด ทุกๆ 8 เมตรของส่วนแนวนอน จำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำความสะอาด ทางออกที่ลาดเอียงได้รับการแก้ไขด้วยแคลมป์กับผนังโดยเพิ่มขึ้น 1–1.5 ม. หากคุณเพิ่มระยะห่างนี้เส้นพลาสติกจะย้อย
คุณสมบัติของโครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้าน
คุณสมบัติของการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านชั้นเดียวและสองชั้น
ในกระท่อมชั้นเดียวมักจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยมีผู้ยกหนึ่งตัวในห้องน้ำและช่องแนวนอนสองช่องในห้องน้ำและห้องครัว แต่หากบ้านมีขนาดใหญ่และมี 2-3 ชั้น การวางระบบท่อน้ำทิ้งก็จะซับซ้อนมากขึ้น ที่นี่มักจำเป็นต้องติดตั้งไรเซอร์แยกกันคู่หนึ่ง แต่โดยทั่วไปหลักการในการจัดการรวบรวมน้ำเสียจากครัวเรือนจากประปาจะเหมือนกันคือความลาดเอียงของท่อและการจ่ายน้ำเสียไปยังจุดเดียวเพื่อออกจากอาคาร
โครงการบำบัดน้ำเสียในบ้านชั้นเดียว
เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นเวลาหลายปีในระหว่างการออกแบบและติดตั้งคุณควร:
- เชื่อมต่อกิ่งก้านเข้ากับตัวยกไม่ใช่ด้วยไม้กางเขนตรง แต่มีองค์ประกอบที่มีท่อกิ่งที่มุม 30–40 องศา
- ในการแก้ไขเส้นกิ่งที่ทางลาดให้ใช้ที่หนีบที่มีระยะพิทช์ไม่เกิน 1.5 เมตร
- สถานที่ที่ตัวยกแนวตั้งผ่านพื้นจะต้องปิดผนึกด้วยปูนซีเมนต์
- ขจัดเสี้ยนออกจากปลายท่อพลาสติกหลังจากตัดด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะเป็นส่วนตามความยาวที่ต้องการ
- ใช้กาลักน้ำเพื่อสร้างซีลน้ำ
- หันช่องลมออกให้ห่างจากหน้าต่างและระเบียง
จากข้อมูลของ SNiP ในบ้านส่วนตัวสามารถติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งได้ทั้งแบบเปิดและซ่อน (ในเพลาหรือกล่องที่ทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ) ตัวเลือกแรกช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพของท่อได้อย่างต่อเนื่องและหากจำเป็นจะทำให้การซ่อมแซมง่ายขึ้นในขณะที่ตัวเลือกที่สองนั้นสวยงามกว่า