การทำข้อต่อให้แน่นจากไม้

การมาร์กแบบมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

ข้อต่อที่แน่นหนาของผลิตภัณฑ์ไม้ เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายที่เรียบร้อยและแม่นยำสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งหากคุณทำข้อต่อด้วยมือและเส้นมาร์กทำหน้าที่เป็นตัวนำเครื่องมือ การตัดเฉือนที่แม่นยำขึ้นอยู่กับการปรับการหยุด การหยุด ระยะเอื้อม และการเอียงอย่างระมัดระวัง ใบเลื่อยและเครื่องตัด ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ แต่คุณควรเลือกเครื่องมือที่ให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรพัฒนานิสัยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อทำการวัดและทำเครื่องหมาย

• ใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำตัวอย่างเช่น หากเป็นไปได้ ลองใช้ไม้บรรทัดเหล็กที่มีความแม่นยำแทนการใช้เทปวัดแบบยืดหยุ่นในกรณีส่วนใหญ่ เครื่องมือที่ดีมีราคาสูงกว่า แต่เครื่องมือเหล่านั้นจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต
• ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จใช้เครื่องมือวัดเดียวกันทั่วทั้งโปรเจ็กต์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการเชื่อมต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย 300 มม. บนไม้บรรทัดสองตัวอาจไม่ตรงกัน
• สิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ ไม่ใช่การวัดผลในกรณีส่วนใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการวัดเมื่อสามารถใช้ชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วพร้อมองค์ประกอบการเชื่อมต่อเพื่อทำเครื่องหมายส่วนที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อทำเดือยที่ผนังด้านหน้าของกล่อง ให้ใช้พวกมันเพื่อทำเครื่องหมาย "ประกบ" ที่ช่องว่างผนังด้านข้าง
• ใช้เทคนิคการมาร์กที่ถูกต้องและเครื่องมือที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือมาร์กและการวัดที่ดี จึงสามารถบรรลุความแม่นยำที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ไม่สามารถจัดตำแหน่งปลายไม้บรรทัดให้ตรงกับปลายชิ้นงานได้อย่างถูกต้องเสมอไป ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ ดังที่พวกเขากล่าวว่า การเสียสละศูนย์จะดีกว่าอย่างที่พวกเขาพูดกัน จัดแนวส่วนอนุกรมถัดไปให้ตรงกับส่วนท้ายและทำเครื่องหมายขนาดตามนั้น

หากต้องการวาดเส้นบางๆ ขนานกับขอบของชิ้นงาน ให้ใช้ตัวหนา แสดงโครงร่างของเบ้าบนเสาหลังจากกำหนดตำแหน่งปลายคานประตูแล้ว

มีดคมๆ จะทิ้งเส้นที่ดีที่สุดไว้ ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการมาร์กสูง ในบางกรณี เส้นแบบฝังยังกลายเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสิ่วด้วย

การปรับแต่งเครื่องจักรอย่างละเอียดเพื่อการตัดเฉือนชิ้นส่วนที่แม่นยำ

เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าและปรับแต่งอย่างเหมาะสม หน้านี้แสดงการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องจักรสามเครื่องที่จำเป็นสำหรับร้านค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ เลื่อย เครื่องไส และโต๊ะเราเตอร์ เมื่อคุณเตรียมตัวสำหรับการทำงาน โปรดจำกฎต่อไปนี้

• ก่อนอื่นให้สร้างชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันเริ่มต้นโครงการใดๆ โดยการตัดชิ้นงานทั้งหมดให้มีความหนาเท่ากัน ความหนาที่แตกต่างกันทำให้ยากต่อการได้รอยต่อที่เรียบร้อย และต้องมีการปรับเปลี่ยน การขัด และการขูดเพิ่มเติม
• แนวทางที่ชาญฉลาดกระดานยาวไม่สะดวกในการประมวลผลดังนั้นจึงควรตัดเป็นช่องว่างทันทีโดยมีค่าเผื่อเล็กน้อยซึ่งง่ายต่อการจัดการเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ต้องการ
• ตรวจสอบขนาดอีกครั้งความหนาที่แท้จริงของแผ่นคอนกรีตและ วัสดุแผ่นตามกฎแล้วจะแตกต่างจากค่าที่ระบุ ดังนั้นจึงควรใช้คาลิปเปอร์ในการวัด หลังจากนี้ให้ตัดร่องลิ้นและรอยพับที่มีความกว้างที่เหมาะสมออก

ก่อนที่จะเลื่อยสิ่งใด ให้ตรวจสอบว่าใบมีดขนานกับร่องในโต๊ะ ตั้งรั้วตัดขวาง (ตุ้มปี่) เป็นมุม 90° จากนั้นตั้งรั้วฉีกให้ขนานกับใบมีด ที่ การเลื่อยตามยาวใช้หวีหนีบจับชิ้นงานให้แน่นกับขอบกั้น

จัดโต๊ะด้านหลังให้ตรงกับจุดสูงสุดของวิถี ขอบตัดมีดตามที่แสดงในภาพด้านขวา จากนั้นใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อให้แน่ใจว่ารั้วกั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมุมฉากกับโต๊ะด้านหลังทุกประการ เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อไส ให้กดชิ้นงานชิดกับรั้วเสมอ ค่อยๆ ป้อนกระดานลงบนหัวตัดที่หมุนได้ เมื่อส่วนหน้าของกระดานผ่านใบมีด ให้เลื่อนจุดกดไปข้างหน้าเพื่อให้กระดานกดติดกับโต๊ะด้านหลัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีควรปรับโต๊ะด้านหลังและรั้วตามยาว

วางแผนทำงานการกำหนดเส้นทางส่วนใหญ่ของคุณให้เสร็จสิ้นในหลายรอบ โดยตั้งค่ารั้วให้มีความสูงหรือความกว้างสุดท้ายสำหรับรอบสุดท้าย แก้ไขตำแหน่งของเราเตอร์หลังจากการเปลี่ยนแปลงออฟเซ็ตของคัตเตอร์แต่ละครั้ง เมื่อถอดร่อง ลิ้น รอยพับ และส่วนประกอบข้อต่ออื่นๆ ให้ใช้แคลมป์เหมือนกับหวีแคลมป์ที่แสดงไว้ที่นี่ ทำเองได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะ

ความพอดีในขั้นสุดท้ายรับประกันความสำเร็จ

ไม่ว่าคุณจะต้องสร้างข้อต่อจำนวนเท่าใดในเครื่องจักร ให้ทำการทดสอบการทำงานและเก็บตัวอย่างข้อต่อโดยใช้เศษทุกครั้งหลังการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่ละครั้ง ควรทำการปรับเปลี่ยนต่อไปจนกว่าการเชื่อมต่อทดสอบจะประกอบแน่นหนา และเมื่อนั้นคุณจึงจะสามารถเริ่มประมวลผลรายละเอียดโครงการได้ แต่ถึงแม้คุณจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่บางครั้งคุณก็สามารถพบข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อได้ ขี้เลื่อยบนโต๊ะเลื่อยหรือการบิดงอของชิ้นงานที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้โดยสังเกตไม่เห็นอาจทำให้งานเสียหายและทำให้การประกอบเป็นไปไม่ได้ หากชิ้นงานหนาหรือกว้างเกินไป ให้ใช้เครื่องจักรในการปรับขนาด ข้อต่อที่แม่นยำเหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือช่าง

• เซนซูเบลตัวเล็กด้วยความช่วยเหลือทำให้สามารถถอดชั้นที่มีความหนา 0.5 มม. ขึ้นไปออกจากหนามหรือสันกว้างได้อย่างรวดเร็ว เซนซูเบลที่มีมุมเอียงเล็กน้อยของชิ้นงานจะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อทำงานข้ามเกรน คมตัดที่ยื่นออกมาจากด้านข้างทำให้คุณสามารถประมวลผลมุมด้านในใกล้กับไหล่ของเดือยได้
• ตะไบหรือไฟล์ตะไบที่เรียบและหยาบจะขจัดวัสดุออกได้อย่างรวดเร็ว แต่คงไว้ซึ่งพื้นผิวที่หยาบกว่าระนาบ ตะไบแบบเรียบจะทำงานช้าลง แต่ก็ดีสำหรับการทำให้พื้นผิวเรียบ
• กระดาษทราย.หากคุณต้องการขจัดวัสดุจำนวนเล็กน้อยออกจากเดือยหรือพื้นผิวกว้างอื่นๆ ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 100 แผ่นหนึ่งกับเศษกระดานหรือบล็อกไม้ก๊อกที่เหมาะสม ใช้กระดาษทรายแบบมีกาวในตัว หรือใช้กระดาษทรายธรรมดาโดยใช้สเปรย์กาวหรือเทปกาวสองหน้า วิธีนี้ช่วยให้คุณประมวลผลระนาบเดียวได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระนาบที่อยู่ติดกัน ดังเช่นที่เกิดขึ้นหากคุณเพียงแค่พันบล็อกด้วยกระดาษทราย
• สิ่ว.ใบมีดที่มีความกว้างต่างกันจะช่วยให้คุณสามารถนำวัสดุออกจากสถานที่ที่เข้าถึงยากได้ เมื่อขัดพื้นผิวเรียบ ให้จับสิ่วโดยหงายมุมเอียงขึ้น กดขอบด้านหน้าที่เรียบติดกับไม้

เมื่อใช้ตะไบ สิ่ว หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเอาวัสดุออก ให้ใช้เวลาและตรวจสอบผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอโดยต่อชิ้นส่วนต่างๆ

วางแผนลำดับการประกอบของคุณอย่างระมัดระวัง

คุณได้ตัดชิ้นส่วนทั้งหมดออกอย่างระมัดระวัง ได้รับความแน่นในข้อต่อทั้งหมด และขณะนี้พร้อมเริ่มการประกอบแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะเปิดขวดกาว ต้องแน่ใจว่าได้ทำการทดสอบการประกอบแบบแห้ง (โดยไม่ใช้กาว) เมื่อประกอบผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาว่าลำดับใดดีที่สุดในการเชื่อมต่อชิ้นส่วน ต้องใช้แคลมป์จำนวนเท่าใดในการบีบข้อต่อทั้งหมดให้แน่น และวิธีที่ดีที่สุดในการวางแคลมป์เพื่อไม่ให้บิดเบี้ยว

เป็นการดีกว่าที่จะแบ่งการประกอบโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นหลาย ๆ โครงการ ขั้นตอนง่ายๆแทนที่จะยุ่งยากกับการพยายามติดชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น เมื่อทำตู้ที่มีแผงด้านข้าง ให้ประกอบโครงเข้ากับแผงก่อน จากนั้นจึงดำเนินการประกอบหลักต่อไป วิธีนี้ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดและต้องใช้แคลมป์น้อยลง อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเวลาคือการใช้กาวโดยยืดเวลาการเซ็ตตัวออกไป ตัวอย่างเช่น กาว Titebond สีเหลืองทั่วไปช่วยให้คุณประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ภายใน 15 นาที และกาว Titebond Extended ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับกาวได้ภายใน 25 นาที

เมื่อติดตั้งแคลมป์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้แรงดันที่จุดกึ่งกลางของข้อต่อ แคลมป์ที่ติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียรูปทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนเหล่านั้น บางครั้งแม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่การเชื่อมต่อก็ไม่เรียบร้อย เครื่องมือที่ลื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ การไม่ตั้งใจ หรือขี้เลื่อยที่ตรวจไม่พบใกล้กับจุดหยุด ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่หลวมหรือมีช่องว่างที่เห็นได้ชัดเจน

ประกอบตู้เป็นขั้นตอน ขั้นแรกให้ติดโครงแผงด้านข้างขนาดเล็กเข้าด้วยกัน จากนั้นคุณสามารถให้ความสำคัญกับแต่ละการเชื่อมต่อได้มากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มประกอบเคส

คุณจะกอบกู้งานที่ดูเหมือนเสียหายได้อย่างไร?

สามารถปิดผนึกช่องว่างได้ด้วยส่วนผสมของกาวอีพ๊อกซี่ที่ยึดตัวเร็วและฝุ่นจากการขัดไม้ชนิดเดียวกัน (ส่วนผสมควรมีความสม่ำเสมอของเนื้อครีมที่หนา) ควรใช้กาวอีพอกซีแทน PVA เนื่องจากสีโป๊วจะกระจายไปทั่วพื้นผิวที่อยู่ติดกับข้อต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และกาวอีพอกซีจะแข็งตัวโดยไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อไม้ องค์ประกอบส่วนเกินนี้สามารถกำจัดออกได้อย่างง่ายดายด้วยการขัดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อทำการขัดผิว ใช้วิธีการเติมนี้เมื่อลักษณะของข้อต่อมาก่อน ไม่ใช่ความแข็งแรง

ในระหว่างการทดลองประกอบ หากเดือยห้อยอยู่ในเบ้า การเชื่อมต่อดังกล่าวจะไม่แข็งแรง การอุดช่องว่างด้วยกาวจะไม่ช่วยอะไร ดังนั้น ควรใช้เวลาเสริมส่วนที่บางเกินไปด้วยไม้ เห็นการซ้อนทับสองครั้งเพื่อให้เดือยหนากว่าที่ต้องการเล็กน้อย และทากาวไว้ทั้งสองด้าน หลังจากการอบแห้ง ให้ปรับเดือยอีกครั้งตามขนาดของซ็อกเก็ต

เปลี่ยนข้อเสียให้เป็นข้อได้เปรียบ

บางครั้งเป็นการดีกว่าที่จะไม่ซ่อนร่องรอยการซ่อมแซม แต่เพื่อให้มองเห็นได้ ในเดือยขี้เถ้าที่แคบเกินไปเราทำการตัดสองครั้งแล้วสอดเวดจ์เชอร์รี่บาง ๆ เข้าไปซึ่งกดแก้มแคบของเดือยไปที่ขอบของรังอย่างแน่นหนา ในกรณีอื่นๆ เช่น เมื่อต่อโดยใช้เดือยที่ซ่อนอยู่ การลบมุมเล็กๆ หรือการปัดเศษตามขอบของไม้แขวนเสื้อ จะทำให้ข้อต่อที่หลวมมองเห็นได้น้อยลง

เปลี่ยนชิ้นส่วน

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคน ข้อผิดพลาดบางอย่างไม่สมเหตุสมผลที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลสองประการ: (1) หากข้อบกพร่องที่ไม่น่าดูจะยังคงมองเห็นได้ชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงทักษะและความขยันของคุณ หรือ (2) หากการสร้างชิ้นส่วนใหม่ทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหายได้เร็วกว่าและง่ายกว่า .

ความจำเป็นในการขยายหรือขยายชิ้นงานไม้นั้นพิจารณาจากหน้าตัดและความยาวของไม้กระดานและคานที่ช่างไม้สามารถใช้ได้เนื่องจากการเลื่อยต้นไม้

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อช่องว่างไม้สองช่องขึ้นไปในทิศทางตามขวางหรือเฉียงเมื่อจำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์กรอบโดยใช้ไม้และวัสดุอื่น ๆ ข้อต่อของช่างไม้ทำโดยการติดกาวโดยใช้ซ็อกเก็ตและร่องที่เชื่อมต่อกันในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเหล่านี้เรียกว่าประกบกัน แสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างช่องว่างไม้สองอันขึ้นไปกับแผ่นหรือขอบตามลำดับ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีขนาดที่ไม่สามารถหาได้จากไม้ทั้งชิ้น

การเชื่อมต่อด็อกกิ้งมีสองกลุ่มที่แตกต่างกัน

• เชื่อมต่อสองส่วนที่วางแผนและติดกาวอย่างง่าย ๆ ด้วยปลายหรือขอบ
• ข้อต่อกลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับการมีองค์ประกอบเสริมแรง เช่น เดือยหรือการเชื่อมต่อแบบลิ้นและร่อง

Planar splicing หรือข้อต่อชนตามความยาว

การประกบระนาบทำได้โดยการติดขอบตรงของบอร์ด ก็ถือว่าไม่คงทนมากนัก ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อดังกล่าวขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ การสัมผัสกันระหว่างพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ รวมถึงชนิดของกาวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายใต้อิทธิพลของบรรยากาศและ สภาพความร้อน

Planar splicing ในครึ่งต้นไม้

เมื่อเชื่อมต่อสองส่วนเข้ากับต้นไม้ครึ่งต้น จะมีการสร้างร่องทั้งสองส่วนให้มีความหนาครึ่งหนึ่งเพื่อที่ว่าเมื่อประกอบแล้ว ร่องของส่วนหนึ่งจะอยู่ในแนวตรงกับร่องของอีกส่วนหนึ่ง การเชื่อมต่อประเภทนี้ช่วยให้คุณได้รับ พื้นที่ขนาดใหญ่พื้นผิวข้อต่อถูกยึดด้วยกาวมากกว่ากรณีก่อนหน้า และยังช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการเสริมความแข็งแรงของข้อต่อด้วยสกรูหรือเดือยแบบสอด มันถูกใช้ในการก่อสร้างดาดฟ้าและส่วนรองรับเฟรม

ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเข้าร่วมชิ้นงานรูปทรงกระดาน เครื่องกัดแบบพกพาใช้เจาะรูสำหรับปลั๊ก

การต่อซิกแซก

การเชื่อมต่อจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อจำเป็นต้องป้องกันการเคลื่อนตัวของข้อต่อด้านข้าง เพื่อให้ได้การเชื่อมต่อดังกล่าว คุณต้องมีเครื่องไสขึ้นรูปและคัตเตอร์ที่มีรูปร่างเหมาะสม ยิ่งความเอียงของการตัดมากเท่าใด พื้นผิวที่จะติดกาวก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

เครื่องไสซินูเบลที่มีฟันละเอียดบนคมตัดจะสร้างร่องตื้นบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ ใช้สำหรับติดพื้นผิวขนาดใหญ่

การประกบระนาบหรือข้อต่อชน เสริมด้วยหมุด

การต่อเสริมด้วยหมุดตอกไม้สอดไว้ตรงกลางความหนาของส่วนที่เป็นไม้ที่ต่ออยู่ สตั๊ดเหล่านี้มีการออกแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับของการเชื่อมต่อที่จำเป็น

รูปที่ 1 ข้อต่อลิ้นและร่องสลับกัน รูปที่ 2 ข้อต่อลิ้นและร่องที่มีลิ้นที่มีรูปร่าง

ประกบลิ้น

ข้อต่อนี้ประกอบขึ้นโดยใช้ลิ้น (หรือหมุด) และร่อง (หรือร่อง) ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกว่าข้อต่อลิ้นและร่อง

นอกเหนือจากการแปรรูปไม้เนื้อแข็งแล้ว ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่ทำจากไม้เข้ากับหน่วยและโครงสร้างด้วย การเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้างไม้เรียกว่าการลงจอด ข้อต่อในโครงสร้างของชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ถูกกำหนดโดยความพอดีห้าประเภท: ตึง, แน่น, เลื่อน, หลวมและหลวมมาก

โหนด - เป็นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างที่จุดเชื่อมต่อของส่วนต่างๆ การเชื่อมต่อโครงสร้างไม้แบ่งออกเป็นประเภท: การเชื่อมต่อปลาย, ด้านข้าง, มุมรูปตัว T, รูปกากบาท, มุมรูปตัว L และการเชื่อมต่อมุมกล่อง

ข้อต่อไม้เช่นประตูหน้าต่างมีมากกว่า 200 ตัวเลือก ในที่นี้เราจะพิจารณาเฉพาะการเชื่อมต่อที่ช่างไม้และช่างไม้ใช้ในทางปฏิบัติเท่านั้น

การเชื่อมต่อสิ้นสุด (ส่วนขยาย) - การเชื่อมต่อของชิ้นส่วนตามความยาวเมื่อองค์ประกอบหนึ่งต่อจากอีกองค์ประกอบหนึ่ง การเชื่อมต่อดังกล่าวราบรื่นและมีหนามแหลม นอกจากนี้ ยังยึดด้วยกาว สกรู และแผ่นปิดอีกด้วย การเชื่อมต่อปลายแนวนอนทนต่อแรงอัด แรงดึง และการดัดงอ (รูปที่ 1 - 5) ไม้มีความยาวเพิ่มขึ้น โดยเกิดข้อต่อฟันแนวตั้งและแนวนอน (ล็อคลิ่ม) ที่ปลาย (รูปที่ 6) ข้อต่อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับแรงกดดันในระหว่างกระบวนการติดกาวทั้งหมด เนื่องจากมีแรงเสียดทานที่สำคัญในที่ทำงาน การเชื่อมต่อฟันของไม้แปรรูปโดยการกัดเป็นไปตามความแม่นยำระดับเฟิร์สคลาส

การเชื่อมต่อโครงสร้างไม้ต้องทำอย่างระมัดระวังตามระดับความแม่นยำสามระดับ ชั้นหนึ่งมีไว้สำหรับเครื่องมือวัดคุณภาพสูง ชั้นที่สอง - สำหรับผลิตภัณฑ์การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และชั้นที่สาม - สำหรับชิ้นส่วนก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร และภาชนะบรรจุ การเชื่อมต่อด้านข้างโดยขอบของกระดานหรือแผ่นหลายแผ่นเรียกว่าการเชื่อมต่อ (รูปที่ 7) การเชื่อมต่อดังกล่าวใช้ในการก่อสร้างพื้น, ประตู, ประตูช่างไม้ ฯลฯ ไม้กระดานและแผงระแนงเสริมด้วยคานและส่วนปลายเพิ่มเติม เมื่อปิดเพดานและผนัง แผ่นด้านบนจะซ้อนทับด้านล่างประมาณ 1/5 - 1/4 ของความกว้าง ผนังด้านนอกหุ้มด้วยแผ่นไม้ที่ทับซ้อนกันในแนวนอน (รูปที่ 7, g) บอร์ดด้านบนซ้อนทับด้านล่างด้วยความกว้าง 1/5 - 1/4 ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะกำจัดฝนได้ การเชื่อมต่อส่วนปลายของส่วนหนึ่งเข้ากับส่วนตรงกลางของอีกส่วนหนึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อชิ้นส่วนรูปตัว T การเชื่อมต่อดังกล่าวมีตัวเลือกมากมาย โดยสองตัวเลือกแสดงไว้ในรูปที่ 1 8. การเชื่อมต่อ (สายสัมพันธ์) เหล่านี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อตงพื้นและฉากกั้นกับท่อของบ้าน การเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่มุมขวาหรือมุมเฉียงเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบข้าม การเชื่อมต่อนี้มีหนึ่งหรือสองร่อง (รูปที่ 3.9) ข้อต่อแบบไขว้ใช้ในโครงสร้างหลังคาและโครงโครง

ข้าว. 1. การเชื่อมต่อปลายคานที่ต้านทานแรงอัด: a - พร้อมการซ้อนทับไม้ครึ่งโดยตรง; b - ด้วยการซ้อนทับแบบเฉียง (บน "หนวด"); c - ด้วยการซ้อนทับไม้ครึ่งตรงโดยมีข้อต่อที่มุมป้าน g - มีการซ้อนทับแบบเฉียงพร้อมข้อต่อเดือย

ข้าว. 2. การเชื่อมต่อปลายคาน (ส่วนต่อขยาย) ที่ต้านทานแรงดึง: a - ในการล็อคเหนือศีรษะแบบตรง; b - c ล็อคแพทช์เฉียง; c - ด้วยการซ้อนทับไม้ครึ่งตรงโดยมีข้อต่อเป็นเดือยเฉียง (ประกบกัน)

ข้าว. 3. การเชื่อมต่อปลายคานที่ต้านทานการโค้งงอ: a - ด้วยการซ้อนทับครึ่งไม้ตรงพร้อมข้อต่อเฉียง; b - ด้วยการซ้อนทับครึ่งไม้ตรงพร้อมข้อต่อแบบขั้นบันได c - ในรูปแบบล็อคเหนือศีรษะแบบเฉียงพร้อมเวดจ์และข้อต่อเดือย

ข้าว. 4. เชื่อมต่อโดยการตัดเสริมแรงด้วยลิ่มและโบลท์

ข้าว. 5. การเชื่อมต่อปลายคานที่ทำงานด้วยแรงอัด: a - จากต้นทางถึงปลายด้วยเดือยกลวงที่เป็นความลับ; b - จากต้นจนจบด้วยเดือยแทรกที่ซ่อนอยู่ c - ด้วยการซ้อนทับครึ่งไม้โดยตรง (สามารถเสริมการเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียว) นายสายตรงปิดทับด้วยไม้ครึ่งไม้ยึดด้วยลวด d - ด้วยการซ้อนทับไม้ครึ่งตรงยึดด้วยคลิปโลหะ (ที่หนีบ) e - ด้วยการซ้อนทับแบบเฉียง (บน "หนวด") ยึดด้วยคลิปโลหะ g - ด้วยการซ้อนทับแบบเฉียงและยึดด้วยสลักเกลียว h - การทำเครื่องหมายของการซ้อนทับแบบเฉียง; และ - จากต้นจนจบด้วยเดือยจัตุรมุขที่ซ่อนอยู่

ข้าว. 6. ส่วนขยายสิ้นสุดของรูปแบบการกัดในระหว่างการติดกาวชิ้นงาน: a - แนวตั้ง (ตามความกว้างของชิ้นส่วน), การเชื่อมต่อแบบฟัน (รูปลิ่ม); b - แนวนอน (ตามความหนาของชิ้นส่วน) การเชื่อมต่อแบบฟัน (รูปลิ่ม) c - การกัดการเชื่อมต่อเกียร์ d - เลื่อยการเชื่อมต่อเกียร์ d - การกัดการเชื่อมต่อเกียร์ การเชื่อมต่อ e - end และการติดกาว

ข้าว. 7. การเข้าร่วมกระดาน: a - บนการเปิดเผยที่ราบรื่น; b - บนรางแทรก; ค - หนึ่งในสี่; g, e, f - ในร่องและลิ้น (มีรูปร่างร่องและลิ้นต่างกัน) ก. - ทับซ้อนกัน; h - มีปลายเป็นร่อง; และ - ด้วยปลายไตรมาส; k - มีการทับซ้อนกัน

ข้าว. 8. การเชื่อมต่อแท่งรูปตัว T: a - มีเดือยเฉียงซ่อนอยู่ (ในอุ้งเท้าหรือในหางประกบ); b - ด้วยการซ้อนทับแบบขั้นบันไดตรง

ข้าว. 9. การเชื่อมต่อข้ามของแท่ง: a - มีการซ้อนทับไม้ครึ่งโดยตรง; b - ด้วยการซ้อนทับโดยตรงของการทับซ้อนที่ไม่สมบูรณ์ อิน-มีความลงตัวอยู่ในรังเดียว

การต่อของสองส่วนที่ปลายเป็นมุมฉากเรียกว่าการต่อที่มุม พวกเขามีเดือยทะลุและไม่ทะลุ เปิดและในความมืด ครึ่งมืดบนโอเวอร์เลย์ ครึ่งต้นไม้ ฯลฯ (รูปที่ 10)ข้อต่อมุม (สายรัด) ใช้ในบล็อกหน้าต่าง ในข้อต่อของกรอบเรือนกระจก ฯลฯ ข้อต่อเดือยในความมืดมีความยาวเดือยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความกว้างของส่วนที่เชื่อมต่อ และความลึกของร่องคือ 2 - มากกว่าความยาวของเดือย 3 มม. นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ชิ้นส่วนที่จะต่อเข้าด้วยกันสามารถผสมพันธุ์กันได้ง่าย และหลังจากติดกาวแล้วจะมีช่องว่างในเดือยเดือย สำหรับวงกบประตู จะใช้ข้อต่อเดือยมุมในที่มืด และเพื่อเพิ่มขนาดของพื้นผิวที่เชื่อมต่อ จะใช้ข้อต่อกึ่งมืด เดือยสองหรือสามอันช่วยเพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อมุม อย่างไรก็ตาม ความแรงของการเชื่อมต่อนั้นพิจารณาจากคุณภาพของการดำเนินการ ใน การผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการใช้การเชื่อมต่อกล่องมุมที่หลากหลาย (รูปที่ 11) วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเชื่อมต่อเดือยแบบเปิดจากต้นทางถึงปลายทาง ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ เดือยจะถูกทำเครื่องหมายที่ปลายด้านหนึ่งของกระดานด้วยสว่านตามรูปวาด การตัดโดยใช้ตะไบฟันละเอียดโดยการทำเครื่องหมายที่ส่วนด้านข้างของเดือย เดือยทุก ๆ วินาทีจะถูกเจาะออกด้วยสิ่ว เพื่อให้การเชื่อมต่อแม่นยำ ขั้นแรกให้เลื่อยและเจาะรูเดือยเดือยออกเป็นส่วนหนึ่ง มันถูกวางไว้ที่ส่วนท้ายของอีกส่วนหนึ่งแล้วบดขยี้ จากนั้นพวกเขาก็มองทะลุ กลวงออก และเชื่อมต่อชิ้นส่วน ทำความสะอาดข้อต่อด้วยระนาบ ดังแสดงในรูป สิบเอ็ด

เมื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วน “หนวด” (ที่มุม 45°) การเข้าเล่มมุมจะยึดแน่นด้วยเหล็กสอด ดังแสดงในรูปที่ 1 12. ในเวลาเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครึ่งหนึ่งของเม็ดมีดหรือตัวยึดพอดีในส่วนหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเข้าในอีกส่วนหนึ่ง แผ่นเหล็กหรือวงแหวนรูปลิ่มวางอยู่ในร่องที่กัดของชิ้นส่วนที่จะเชื่อมต่อ

มุมของเฟรมและลิ้นชักเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อเดือยแบบเปิดตรง (รูปที่ 3.13, a, b, c) ด้วยข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เพิ่มขึ้น (ด้วย ข้างนอกเดือยไม่สามารถมองเห็นได้) การถักมุมจะดำเนินการโดยการเชื่อมต่อแบบเฉียงในที่มืดร่องและลิ้นหรือการเชื่อมต่อแบบเฉียงกับรางดังแสดงในรูป 13, d, e, f, g และในรูป. 14.

โครงสร้างรูปทรงกล่องที่มีองค์ประกอบตามขวางแนวนอนหรือแนวตั้ง (ชั้นวาง, ฉากกั้น) เชื่อมต่อกันโดยใช้ข้อต่อรูปตัว T มุมที่แสดงในรูปที่ 1 15.

รอยบากมุมใช้เพื่อเชื่อมต่อองค์ประกอบของคอร์ดด้านบนของโครงถักไม้กับส่วนล่าง เมื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบโครงถักที่มุม 45° หรือน้อยกว่า จะมีการสร้างรอยบากหนึ่งอันในส่วนประกอบด้านล่าง (การขันให้แน่น) (รูปที่ 16.a) ที่มุมมากกว่า 45° - สองรอยบาก (รูปที่ 16.6) ในทั้งสองกรณี การตัดส่วนปลาย (การตัด) จะตั้งฉากกับทิศทางของแรงกระทำ

นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังได้รับการยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมแหวนรองและน็อต หรือใช้ลวดเย็บน้อยกว่า ผนังไม้ของบ้าน (บ้านไม้ซุง) ที่ทำจากไม้ซุงวางในแนวนอนที่มุมเชื่อมต่อกันด้วยรอยบาก "กรงเล็บ" สามารถทำได้ง่ายๆ หรือมีหนามแหลมเพิ่มเติม (ตีนด้วยหลุม) การทำเครื่องหมายของการตัดจะดำเนินการดังนี้: ปลายของท่อนไม้ถูกตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามความยาวของด้านข้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ตามท่อนไม้) ดังนั้นหลังจากการประมวลผลมันจะกลายเป็นลูกบาศก์ ด้านข้างของลูกบาศก์ถูกหารด้วย 8 ส่วนที่เท่ากัน. จากนั้น 4/8 ของชิ้นส่วนจะถูกลบออกจากด้านหนึ่งจากด้านล่างและด้านบน และด้านที่เหลือก็เสร็จสิ้นตามที่แสดงในรูปที่ 1 17. เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำเครื่องหมายและความแม่นยำในการตัดจึงใช้เทมเพลต

ข้าว. 10. การต่อปลายมุมของชิ้นงานในมุมฉาก: a - มีช่องเปิดเดียวผ่านเดือย; b - ด้วยเดือยที่ซ่อนอยู่ (ในความมืด); วี-เอส โสดหนามทื่อ (ไม่ผ่าน) ในความมืด g - ด้วยเดือยกึ่งลับเดียว (กึ่งมืด); d - มีหนามแหลมอันเดียวในความมืด e - ด้วยการเปิดสามครั้งผ่านเดือย; g - ในการซ้อนทับครึ่งต้นไม้ตรง h - ผ่านประกบกัน; และ - เข้าตาพร้อมขลิบ

ข้าว. 11. ข้อต่อมุมกล่องที่มีเดือยตรง: a - ตัดร่องเดือยออก; b - ทำเครื่องหมายเดือยด้วยสว่าน; c - การเชื่อมต่อเดือยกับร่อง; d - การประมวลผลข้อต่อมุมด้วยกบ

ข้าว. 12. การเชื่อมต่อปลายมุมขวาเสริม เม็ดมีดโลหะ- ปุ่ม: a - เม็ดมีด 8 รูป; ข- แผ่นรูปลิ่ม; ซี-ริง

ข้าว. 13. ข้อต่อมุมกล่องที่มุมขวา: a - เปิดตรงผ่านเดือย; b - เปิดเฉียงผ่านเดือย; c - เปิดผ่านเดือยประกบกัน g - ร่องบนชนรางแทรก; d - ในร่องและลิ้น; e - บนเดือยปลั๊กอิน; g - บนเดือยประกบในความมืดกึ่ง

ข้าว. 14. ข้อต่อกล่องเฉียง (หนวด) ในมุมขวา: a - มีเดือยเฉียงในความมืด; b - การเชื่อมต่อแบบเฉียงกับรางปลั๊กอิน c - การเชื่อมต่อแบบเฉียงกับเดือยในความมืด d - การเชื่อมต่อแบบเฉียงเสริมด้วยแถบสามเหลี่ยมบนกาว

ข้าว. 15. การเชื่อมต่อชิ้นงานโดยตรงและเฉียง: a - สำหรับการเชื่อมต่อสองครั้งในร่องและสันเฉียง; b - บนร่องตรงและสันเขา; c - บนร่องสามเหลี่ยมและสันเขา; d - บนร่องตรงและสันเขาในความมืด d - สำหรับเดือยตรง; e - ในรอบเดือยที่สอดเข้าไปในความมืด g - บนเดือยประกบ; h - บนร่องและสันเขาเสริมด้วยตะปู

ข้าว. 16. โหนดในองค์ประกอบมัด

ข้าว. 17. การเชื่อมต่อท่อนไม้ของผนังบ้านไม้: a - อุ้งเท้าธรรมดา; b - อุ้งเท้าด้วยเข็มลม; c - เครื่องหมายของอุ้งเท้า; 1 - ขัดขวางลม (หลุม)

สกัดและตัดไม้

การเชื่อมต่อชิ้นส่วนไม้ที่ง่ายที่สุดคือเดือยและเต้ารับ ซ็อกเก็ตสำหรับเดือยแหลมและตาทำโดยการสกัดตามเครื่องหมาย สำหรับการสกัดจะใช้สิ่วและสิ่ว ซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมถูกเจาะด้วยสิ่วและซ็อกเก็ตในส่วนที่แคบและบางจะถูกเลือกด้วยสิ่ว ทำความสะอาดเดือยและซ็อกเก็ต ปรับข้อต่อและตัดลบมุม นอกจากนี้ สิ่วยังใช้ในการแปรรูปพื้นผิวโค้งในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องมืออื่น เช่น ระนาบ

สิ่ว (รูปที่ 1) ใช้สำหรับงานช่างไม้และช่างไม้ ด้ามจับของสิ่วทำจากไม้เนื้อแข็งแห้ง: บีช, ฮอร์นบีม, เมเปิ้ล, เถ้า ฯลฯ ต้องลับเครื่องมือให้คม ไม่อนุญาตให้บิ่นบนใบมีด ในกรณีของซ็อกเก็ตทะลุ ชิ้นงานจะถูกทำเครื่องหมายไว้ทั้งสองด้าน (รูปที่ 2, a) ในกรณีของซ็อกเก็ตที่ไม่ทะลุ อยู่ที่ด้านหนึ่ง (รูปที่ 2, b) ขั้นแรกจะเลือกช่องทะลุจากด้านหนึ่งของชิ้นงาน จากนั้นจึงเลือกจากอีกด้าน

สิ่วถูกเลือกตามความกว้างของซ็อกเก็ต เพื่อความสะดวก บางครั้งจะเลือกซ็อกเก็ตที่เหมือนกันพร้อมกันในหลายส่วนที่ซ้อนกัน สิ่วสำหรับงานจะถูกวางด้วยการลบมุมภายในซ็อกเก็ต โดยถอยห่างจากเส้นทำเครื่องหมาย 1...2 มม. (รูปที่ 2, c) นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการทำความสะอาดรังด้วยสิ่ว ในระหว่างการดำเนินการ สิ่วจะตั้งฉากกัน การตีสิ่วครั้งแรกบนเส้นใยจะตัดเส้นใย และการตีครั้งที่สองบนสิ่วที่วางอยู่ภายในเบ้าจะแยกเศษออก (รูปที่ 2, d)

ข้าว. 1. สิ่ว: a - สิ่วของช่างไม้ (ความกว้างใบมีด - 16, 20, 25 มม.) b - ช่างไม้ (ความกว้างใบมีด - 6, 8, 10, 12, 16, 20 มม.)

ข้าว. 2. ซ็อกเก็ตสกัดด้วยสิ่ว: ซ็อกเก็ต a - ทะลุ; b - ซ็อกเก็ตที่ไม่ผ่าน; c - ตำแหน่งของบิต; g - เทคนิคการสกัด

ข้าว. 3. ตะลุมพุก: a - รอบ; ข - ปริซึม

ข้าว. 4. การใช้ตัวหยุดเมื่อทำการสกัด: 1 - แคลมป์; 2 - รายละเอียด; 3 - หยุดโลหะ; 4 - สิ่ว

ข้าว. 5. สิ่ว: a - แบน (ความกว้างใบมีด - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 มม.); b - ครึ่งวงกลม (ความกว้างใบมีด - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 มม.)

ต้องตัดขี้เลื่อยให้เต็มความลึกของรัง - จนถึงเส้นใยที่ตัดไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้รังที่มีขอบเรียบ เมื่อสกัดลูกตา เมื่อยื่นด้านข้างของเบ้า จะทำการตัดด้านล่าง กล่าวคือ ตัดมุมของลูกตาเพื่อทำการสกัดขั้นสุดท้ายในภายหลัง

ตะลุมพุกซึ่งใช้ในการตีเครื่องมือในระหว่างการสกัด อาจเป็นแบบกลมหรือแบบแท่งปริซึม (รูปที่ 3) วัสดุที่ใช้ทำค้อนคือไม้เอล์ม ฮอร์นบีม และไม้ไวเบอร์นัม

เมื่อทำการสกัดรูในชิ้นงานที่มีความหนา ขอแนะนำให้ใช้ตัวตั้งระยะ (รูปที่ 4) ซึ่งเป็นแถบโลหะที่มีความหนา 1 - 1.5 มม. โค้งที่มุม 90° การเน้นนี้ยึดไว้กับไม้ด้วยที่หนีบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นผิวของชิ้นส่วนเสียหายเมื่อทำการหนีบจำเป็นต้องวางปะเก็นไว้ใต้แถบ

การใช้สิ่ว (รูปที่ 5) จะดำเนินการซ็อกเก็ต ขอบ ร่องและลบมุม พื้นผิวส่วนโค้งนั้นใช้สิ่วครึ่งวงกลม ส่วนส่วนอื่นๆ ทั้งหมดจะใช้สิ่วแบน มุมลับของสิ่วคือ 25°

เทคนิคการทำงานกับสิ่วแสดงไว้ในรูปที่ 1 6. เมื่อตัดด้วยสิ่ว ให้ใช้มือซ้ายเพื่อปรับความหนาของเศษที่จะเอาออกและทิศทางของการตัด จากนั้นจึงเคลื่อนสิ่วด้วยมือขวา ในชิ้นส่วนที่บาง เบ้าและตาจะถูกเจาะด้วยสิ่วโดยใช้ค้อน ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดจะใช้แรงกดมือ

เนื่องจากเครื่องมือมีส่วนในการตัดที่คม การสูญเสียความสนใจระหว่างการทำงานย่อมนำไปสู่การบาดเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เมื่อทำงานกับสิ่ว คุณจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และความรู้เกี่ยวกับกฎพื้นฐานในการใช้งานเป็นอย่างมาก ห้ามใช้สิ่วตัดเข้าหาตัวเองโดยให้ส่วนที่วางอยู่บนหน้าอก โดยให้ส่วนที่วางอยู่บนเข่า น้ำหนัก และอยู่ในทิศทางของมือที่รองรับ

มีสิ่วปลอมขายซึ่งมีคุณสมบัติการตัดที่ดีที่สุดและสิ่วที่มีการประทับตรา สิ่วครึ่งวงกลมที่มีความกว้างเล็กน้อยของชิ้นส่วนตัดเช่นเดียวกับสิ่วแครนเบอร์รี่มักทำโดยช่างฝีมือเอง ใช้สำหรับคัดเลือกไม้ในรังทรงกลมเมื่อทำงานแกะสลักแบบง่ายๆ สิ่วดังกล่าวพบได้ในชุดเครื่องมือแกะสลักไม้ด้วย

ในการทำงาน ช่างไม้ต้องการสิ่วสองอันที่มีใบมีดกว้าง 6 และ 12 มม. เท่านั้น เช่นเดียวกับชุดสิ่วที่มีความกว้างใบมีดตั้งแต่ 2 ถึง 16 และ 25, 40 มม.

มีดคัตเตอร์ตัดไม้เผชิญกับการต่อต้าน จำนวนความต้านทานที่เครื่องตัดพบบนพื้นที่หน้าตัด 1 m2 ของชิปเรียกว่าความต้านทานการตัดจำเพาะ เมื่อตัดไม้ มุมที่เกิดจากขอบด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องตัดกับพื้นผิวการประมวลผลจะแตกต่างกัน (รูปที่ 8)

มุมระหว่างขอบด้านหน้าและด้านหลังของคัตเตอร์เรียกว่ามุมลับคม สำหรับ มีดไสและสิ่วจะมีอุณหภูมิ 20...30° และขึ้นอยู่กับความแข็งของวัสดุที่กำลังแปรรูป

มุมระหว่างขอบด้านหน้าของเครื่องตัดกับพื้นผิวการตัดเรียกว่ามุมตัด สำหรับมีดไสของเครื่องมือช่าง อยู่ที่ 45...50° และสำหรับเครื่องมือกล - 45...65° ความสะอาดของการรักษาพื้นผิวขึ้นอยู่กับมุมตัด - ยิ่งมีมากเท่าไรพื้นผิวก็จะเรียบขึ้นเท่านั้น การเพิ่มมุมตัดจะเพิ่มแรงตัด ผิวสำเร็จจะขึ้นอยู่กับความเร็วการหมุนของเครื่องมือและการป้อนวัสดุ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งความเร็วในการหมุนเครื่องมือสูงขึ้นและความเร็วป้อนต่ำลง ผิวสำเร็จก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น มุมระหว่างขอบด้านหลังของเครื่องตัดกับพื้นผิวการตัดเรียกว่ามุมหลบ ขนาดของมุมนี้ขึ้นอยู่กับมุมลับคมและมุมตัด

มีตัวเลือกการตัดหลักสามแบบ (รูปที่ 9): ข้ามลายไม้ ตามแนวลายไม้ และตัดจนสุด การตัดปลายต้องใช้ความพยายามมากที่สุด การตัดเฉียง (ทำมุมกับทิศทางของลายไม้) จะดำเนินการบนไม้ที่มีลายขวางหรือบิดเบี้ยว การตัดตามแนวเกรนน้อยกว่าการตัดข้ามเกรน 2…2.5 เท่า

แรงตัดไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับมุมลับคมและมุมตัดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความแข็งของไม้ ความกว้างของใบมีดคัตเตอร์ ปริมาณความชื้นของไม้ ทิศทางการตัด การลับคมของใบมีด และแรงเสียดทาน พลังต่อต้านขี้เลื่อยและขี้กบ

ไม้เนื้อแข็ง (โอ๊ค บีช ขี้เถ้า ลูกแพร์ ฯลฯ) รวมถึงไม้ที่มีปม หยิก และไม้ลายขวาง ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแปรรูป โครงสร้างไม้ที่แตกต่างกันจะเป็นตัวกำหนดค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับทิศทางการตัด

รูปร่างของเศษขึ้นอยู่กับทิศทางการตัด เมื่อตัดจนสุดจะมีลักษณะเป็นขี้เลื่อย เมื่อตัดตามเมล็ดข้าวจะเกิดเศษคล้ายริบบิ้น เมื่อตัดไม้ข้ามลายไม้ จะได้เศษไม้ในรูปของเศษเล็ก ๆ และพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดจะหยาบ

การทื่อของเครื่องตัดต้องอาศัยแรงตัดเพิ่มขึ้น มีดทื่อไม่ตัด แต่กดและฉีกไม้ เนื่องจากความทื่อของเครื่องตัดหลังจากใช้งานไปแล้ว 4 ชั่วโมง แรงตัดจึงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หัวกัดทื่อจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างหัวกัดและเศษ ทำให้ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมและทำให้หัวกัดร้อนเกินไป

ไม้เปียกแปรรูปได้ง่ายกว่าไม้แห้งเนื่องจากมีความแข็งแบบหลัง อย่างไรก็ตามความสะอาดของการแปรรูปไม้เปียกจะลดลงเนื่องจากมีขน

ความสะอาดของการแปรรูปไม้ขึ้นอยู่กับทิศทางการตัด การตัดตามลายจะทำให้พื้นผิวเรียบ เมื่อตัดผ่านเกรน คุณสามารถตัดได้อย่างสะอาดด้วยคัตเตอร์คมและเศษที่บางมาก เครื่องตัดไม้จะเจาะลึกลงไป เศษไม้จะถูกแยกออกจากกันก่อนที่เครื่องตัดจะสัมผัสกัน เนื่องจากความยืดหยุ่น และพื้นผิวที่ผ่านการแปรรูปจะมีความหยาบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อตัดผ่านแม่พิมพ์ (รูปที่ 10, a) เพื่อให้ได้พื้นผิวที่สะอาด ให้วางไม้บรรทัดรองรับไว้ด้านหน้าเครื่องตัด สามารถรับพื้นผิวที่สะอาดได้หากเสริมเครื่องตัดของเครื่องมือไส (แบบใช้มือ แบบใช้ไฟฟ้า หรือแบบใช้เครื่องจักร) ด้วยเบรกเกอร์เศษ (รูปที่ 10, c, d) เพิ่มมุมตัด หักเศษ ทำให้กลายเป็นเกลียว ยิ่งความหนาของชิปบางลง ความสะอาดที่ดีขึ้นการรักษาพื้นผิว.

ข้าว. 9. การตัดไม้: a - เครื่องตัดแบบเปิด; b - คัตเตอร์ในการตัดแบบปิด; c - ทิศทางการตัด; 1 - ข้ามเส้นใย - ไปจนสุด; 2 - ตามเส้นใย; 3 - ในทิศทางวงสัมผัส; 4 - ในทิศทางสิ้นสุดตามขวาง; 5 - ในทิศทางปลายตามยาว; 6 - ในทิศทางตามยาว - ตามขวาง

ข้าว. 10. เทคนิคการตัด: ก - การบิ่นชิปก่อนตัด; b - การตัดด้วยไม้บรรทัดที่รองรับ c - การใช้เบรกเกอร์ชิป d - ด้วยมุมตัดที่เพิ่มขึ้น

การเพิ่มใบมีด (ฟันของเลื่อยวงเดือน, มีดบนเพลาของกบ ฯลฯ ) จะช่วยลดความหนาของเศษและเพิ่มความสะอาดของการแปรรูปคุณภาพของการแปรรูปไม้ทุกชนิดรวมถึงการมีข้อบกพร่อง ( การนอต การข้ามเลเยอร์ การม้วนผม ฯลฯ) ได้รับผลกระทบจากความเร็วของฟันหน้าในการเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วการหมุนที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือตัดการเกิดเศษเป็นคลื่นจะละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสะอาดของพื้นผิวการตัดเฉือน ความสะอาดของการประมวลผลในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบจากข้อบกพร่องคุณสมบัติของไม้ความคมของใบมีดความไม่ถูกต้องในการทำเครื่องหมายการละเมิดเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปของไม้ที่เกิดจากความชื้นนั้นเกินค่าเบี่ยงเบนมิติที่อนุญาตในงานไม้ ก่อนที่จะแปรรูปไม้สำหรับชิ้นส่วนช่างไม้และไม้ต่อไม้ จะมีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้

การยึดเพิ่มเติมสำหรับข้อต่อไม้เช่นประตูหน้าต่าง

โครงสร้างไม้จะเสียรูประหว่างการใช้งานและการเชื่อมต่อไม่มั่นคง ในกรณีเช่นนี้ ข้อต่อจะถูกยึดด้วยเดือยไม้ เดือย (เดือย) เวดจ์ และเดือย (รูปที่ 1) ที่ทำจากไม้เนื้อแข็งและแห้งมาก (ความชื้น 4 - 6%)

ตะปูไม้ (หมุด) ทำจากไม้โอ๊ค เมเปิ้ล เถ้า หรือไม้เบิร์ช ก่อนที่จะขับเดือย ให้เจาะรู (ผ่านหรือไม่ผ่าน) ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ และปัดขอบของเดือย เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แตกร้าวที่ข้อต่อ (ตามมุมหน้าต่างและกรอบเรือนกระจก ฯลฯ) ตัวอย่างเช่น เดือยไม้ใช้ยึดข้อต่อขื่อเข้ากับสันหลังคา มีรูปทรงกระบอก สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนปลายด้านล่างของเดือยจะแหลมไปบ้าง ก่อนที่จะขับเดือย ให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเดือยเล็กน้อย เวดจ์ไม้ทำจากไม้ ต้นสนชนิดหนึ่ง(สน, สปรูซ) แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เวดจ์ด้านเดียวจะมีด้านกว้างด้านหนึ่งที่ตัดเฉียง ในขณะที่เวดจ์สองด้านจะมีทั้งสองด้านที่ตัดเฉียง ด้านข้างมีความชัน 1:6, 1:7 และ 1:8° ลิ่มเหล่านี้ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงและตึงโครงสร้างไม้ ตงพื้นให้ได้ระดับ และยกส่วนที่หย่อนคล้อยของผนังและหลังคา เวดจ์ใช้เพื่อติดที่จับของเครื่องมือช่าง (ขวานและค้อน) แม้ว่าควรเลือกใช้เวดจ์โลหะก็ตาม

เดือย คานคอมโพสิตทำจากคานสองหรือสามคานพร้อมเดือยไม้ แรงเฉือนระหว่างพวกมันถูกดูดซับโดยเดือย ส่วนประกอบของลำแสงถูกขันให้แน่นด้วยสลักเกลียวเหล็ก เดือยไม้โอ๊คจะถูกแทรกเข้าไปในช่องระหว่างองค์ประกอบของคานคอมโพสิต ช่องสำหรับปุ่มถูกเลือกโดยใช้เครื่องจำลองไฟฟ้าพร้อมกันในคานสองลำ จากนั้นปุ่มจะถูกดันเข้าไปในช่องด้วยการกระแทก ค้อนไม้. ปลายที่ยื่นออกมาของปุ่มจะถูกทำความสะอาดด้วยระนาบ เนื่องจากรับน้ำหนักน้อย จึงไม่ได้ติดตั้งเดือยไว้ตรงกลางช่วงคานคอมโพสิต
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันเดือยจะมีความโดดเด่น: ตามยาว, ตามขวาง, ตามยาวเฉียงและเดือยที่มีแรงดึง (รูปที่ 2) เดือยตามขวาง (เมื่อเทียบกับเดือยตามยาว) ให้การเชื่อมต่อที่ทนทานน้อยกว่า เนื่องจากไม้ที่พาดผ่านลายไม้มีความต้านทานน้อยกว่าตามลายไม้

คานคอมโพสิตพร้อมเดือยทำจากไม้แห้งดี หากติดตั้งกุญแจในช่องที่มีช่องว่าง กุญแจจะไม่รับรู้แรงเฉือนและภาระที่ส่งผ่านจะถูกถ่ายโอนไปยังกุญแจอื่น การผลิตกุญแจและซ็อกเก็ตด้วยเครื่องจักรช่วยรับประกันการปรากฏของช่องว่าง ภาพตัดขวางของคานคอมโพสิตไม่ควรทำให้รังอ่อนลงเกิน 1/3 ของความสูงขององค์ประกอบ หากรังตั้งอยู่อย่างสมมาตรในด้านตรงข้ามความลึกไม่ควรเกิน 1/6 ของความหนาขององค์ประกอบ แต่ไม่น้อยกว่า 2 ซม. ใช้เดือยและสลักเกลียวตามยาวเพื่อเชื่อมต่อคาน (รูปที่ 2, e ). ได้รับการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและแน่นหนาโดยใช้กุญแจรูปลิ่มสองตัวที่มีความตึง (รูปที่ 2d) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวดจ์ ข้อดีของปุ่มดังกล่าวคือในระหว่างการใช้งาน เวดจ์สามารถคืนความตึงได้ ข้อต่อเดือยใช้เสริมคานพื้นและคาน Derevyagin (รูปที่ 3)

ข้าว. 1. การติดตั้งเดือยแทรก: a - การติดตั้งหมุดไม้ทรงกระบอก (เดือย) บนกาว; b - การเชื่อมต่อมุมที่ตึงเครียดทั้งสอง เดือยทรงกระบอก; c - การเชื่อมต่อมุมที่ตึงเครียดบนเดือยไม้สี่เหลี่ยมสามอัน

ข้าว. 2. การขันด้วยสลักเกลียวสองคานที่เชื่อมต่อกันด้วยปุ่ม: a - ปุ่มตามยาว; 5 - ปุ่มขวาง; h - ปุ่มขวางที่อยู่ในแนวทแยง; g - ปุ่มรูปลิ่ม; d - มีสลักเกลียวผ่านกุญแจ

รูปที่ 3 คานคอมโพสิตของโครงสร้าง Derevyagin: a - มุมมองด้านหน้าและหน้าตัด; b - ส่วนของตำแหน่งของคีย์ในลำแสงคอมโพสิต

การทำโล่จากไม้

เพื่อลดหรือป้องกันการบิดเบี้ยวของแผงที่มีไว้สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์และวัตถุประสงค์อื่น ๆ จึงมีมาตรการดังต่อไปนี้: สำหรับการผลิตแผงจะใช้เฉพาะไม้แห้งเท่านั้น (ความชื้น - 8-10%); ไม้กระดานกว้างจะถูกเลื่อยให้แคบลงและแผงทำด้วยความกว้างไม่เกิน 100 มม. ส่วนที่ติดกันในแผงอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้ชั้นรายปีที่ปลายช่องว่างที่เชื่อมอยู่ในมุมที่แตกต่างกันเมื่อเชื่อมต่อ (จะดีกว่าหากหันไปในทิศทางตรงกันข้าม)

เพื่อลดการบิดเบี้ยวของแผงไม้เนื้อแข็งจึงใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ (รูปที่ 1): การต่อเดือยด้วยปลายและผูกแผงด้วยกรอบที่มีร่อง ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการผูกแผงเข้ากับกรอบ

โล่ไม้เนื้อแข็งถักโดยใช้หวี เดือยประกบ และเดือยกลมสอดเข้าไป วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเครื่องหมายและดำเนินการคือการถักหวี ขนาดของเดือยจะเท่ากับขนาดของตาของเบ้า การถักประกบส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตกล่อง โลงศพ ฯลฯ มีความซับซ้อนทั้งในการทำเครื่องหมายและในการผลิต

การเชื่อมต่อ T-joint ของแผงไม้เป็นที่แพร่หลาย (รูปที่ 2) ส่วนใหญ่จะเล่นในร่องและลิ้น ในกรณีนี้ ขอบจะได้รับการประมวลผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากจำเป็นต้องมีขนาดที่พอดี ร่องจะทำโดยการต่อด้วยตนเอง ความลึกอยู่ที่ 1/3 ถึง 1/2 ของความหนาของเกราะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเชื่อมต่อในร่องกว้าง การใช้ไหล่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการถัก ความแข็งแกร่งสูงสุดของโครงสร้างคือเมื่อเชื่อมต่อรางวัลด้วยสองไหล่ ดำเนินการโดยไม่ต้องใช้กาวเป็นหลัก ควรสังเกตว่าวิธีการให้รางวัลใช้สำหรับการถักโล่ไม้เนื้อแข็งเท่านั้น

นอกเหนือจากวิธีการหลักในการผูกปมแล้ว ชิ้นส่วนยังเชื่อมต่อด้วยตะปู สกรูและสลักเกลียว โดยใช้โลหะและสี่เหลี่ยมไม้และแท่งเพิ่มเติม (รูปที่ 3)

ข้อต่อลิ่มเดือยพร้อมกาวถือว่ามีความทนทานมาก วิธีการเชื่อมต่อดังกล่าวแสดงไว้ในรูปที่ 1 4. เมื่อเหล็กแหลมที่มีลิ่มเสียบเข้าไปถึงด้านล่างของซ็อกเก็ต มันจะลิ่มและยึดแน่นอยู่ในซ็อกเก็ต ลิ่มสามารถทำจากไม้ที่ทนทานและแห้ง (ไม้โอ๊ค บีช ฯลฯ)

วิธีตอกตะปูอย่างถูกต้อง: ขั้นแรก ทำเครื่องหมายจุดต่างๆ แล้วใช้สว่านแทง โดยสังเกตมุมของสว่านเนื่องจากตะปูจะเคลื่อนไปในทิศทางของตะปู หากเป็นไปได้ ให้ตอกตะปูไม่ตั้งฉากกับระนาบ แต่ให้ตอกตะปูเป็นมุมเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากตะปูถูกตอกตั้งฉากกับระนาบ มันจะทำหน้าที่เป็นแกนหมุนและการเชื่อมต่อจะลดลงในไม่ช้า จำเป็นต้องตอกตะปูส่วนที่บางให้เป็นส่วนที่หนา เส้นผ่านศูนย์กลางของเล็บไม่ควรเกิน 1/4 ของความหนาของส่วนที่เจาะ และความยาวของเล็บควรมากกว่าความหนานี้ 2...4 เท่า เมื่อเจาะชิ้นส่วนที่จะต่อ ให้งอปลายเล็บ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กดตะไบสามเหลี่ยมให้แน่นแล้วงอตะขอด้วยค้อนที่ปลายตะปู หลังจากเอาตะไบออกแล้ว ให้ขับตะขอเข้าไปในไม้

เพื่อป้องกันไม่ให้กระดานแตกเมื่อตอกตะปู ให้ทื่อปลาย (หรือกัดด้วยคีมตัดลวด) ตะปูดังกล่าวจะบดขยี้เส้นใยไม้ แต่จะไม่แตกออก

ข้าว. 1. : a - เข้าร่วมกับคีย์; b - โครงพร้อมร่อง; 1 - โล่; 2 - ซ็อกเก็ต; 3 - คีย์; 4 - กรอบพร้อมร่อง; 5 - หวี

ข้าว. 2. : a - ในร่องกว้าง; b- ในร่องแคบที่มีไหล่ข้างเดียว c - เข้าไปในร่องแคบ ๆ ที่มีไหล่สองข้าง g - รางวัลด้วยไหล่ข้างเดียว d - ให้รางวัลด้วยสองไหล่ e - ได้รับรางวัลด้วยหนามแหลมแบน g - ได้รับรางวัลด้วยการแทงหนามแหลมแบบกลม

ข้าว. 3. : a - สี่เหลี่ยมโลหะ; b - ไม้อัดสี่เหลี่ยม; c - บล็อกไม้ g - พร้อมสลักเกลียว

ข้าว. 4. : 1 - ซ็อกเก็ต; 2 - ลิ่ม; 3 - หนาม

เมื่อตอกตะปูชิ้นส่วนไม้ต่อเข้าด้วยกัน โปรดจำไว้ว่าตะปูที่ตอกไปตามลายไม้จะมีแรงยึดน้อยกว่าตะปูที่ตอกพาดขวาง บาง ตอกตะปูตั้งอยู่ใกล้กันเป็นชั้นเดียวสามารถแยกกระดานได้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเช่นกันหากตอกตะปูหนาใกล้กับขอบ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง ให้ตอกตะปูหลาย ๆ ตัวที่ไม่หนามากเป็นสองแถวโดยวางไว้ในรูปแบบกระดานหมากรุก หากขึ้นอยู่กับการออกแบบของชิ้นส่วนคุณต้องตอกตะปูที่ขอบของขอบจากนั้นจึงเจาะรูล่วงหน้า เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในกรณีนี้ควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเล็บ 1/5 - 1/7

ไปข้างใต้ มุมขวาตอกตะปูโดยเฉพาะอันเล็กๆ ติดดินน้ำมันหรือแว็กซ์ในบริเวณที่ควรตอกและตอกตะปูในมุมนี้ หลังจากใช้ค้อนหนึ่งหรือสองครั้งก็สามารถเอาดินน้ำมันออกได้

เมื่อตอกตะปูกระดาน ให้ตอกตะปูไม่ขนานกัน แต่ทำมุมที่แน่นอน โดยให้ตะปูแต่ละตัวอยู่ที่ ด้านที่แตกต่างกัน. ในกรณีนี้การยึดจะเชื่อถือได้มากขึ้น
คุณสามารถตอกตะปูในที่เข้าถึงยากโดยใช้ท่อโลหะและแท่งที่พอดีกับท่อนี้อย่างอิสระ ในการทำเช่นนี้ให้วางท่อในตำแหน่งที่ควรตอกตะปูลงไป ลดตะปูลงไปจากนั้นจึงใช้ก้านแล้วทุบด้วยค้อนหลาย ๆ ครั้ง ตะปูจะเข้าไม้แต่ไม่สม่ำเสมอ เมื่อถอดก้านออกแล้ว ให้ใช้ท่อจัดตำแหน่งของตะปู จากนั้นจึงตอกโดยใช้ระบบ “ตะปู-ก้าน-ค้อน” ก้านควรยาวกว่าท่อประมาณ 10-15 มม.

หากสกรูที่เชื่อมต่อชิ้นส่วนหลวมและหมุนเมื่อขันเข้า สามารถเสริมกำลังได้โดยการสอดไม้ขีดเข้าไปในเต้ารับก่อน ตัวสกรูจะต้องหล่อลื่นด้วยวาสลีน เป็นการยากที่จะขันสกรูเข้ากับแผ่นไม้อัด แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักหากคุณเจาะรูด้วยสว่านไฟฟ้าก่อน เติมกาวลงในรูนี้ วางหลอดพลาสติกอ่อนไว้แล้วขันสกรูเข้า กาวที่ทะลุเข้าไปในท่อจะช่วยให้กระบวนการขันสกรูง่ายขึ้น เมื่อแห้งแล้วจะยึดท่อไว้แน่นและขันเข้าที่เบ้า

เมื่อคลายเกลียวสกรูที่ "แข็ง" ให้ใช้ค้อนเคาะที่จับของไขควงที่เสียบเข้าไปในช่องเบา ๆ ในกรณีนี้ต้องหมุนไขควงด้วยแรงบางอย่าง

หากต้องการขันสกรูเข้ากับไม้เนื้อแข็งอย่างถูกต้อง ให้ใช้สว่านเจาะบริเวณที่ขันสกรูแล้วโรยเศษสบู่ลงไป สกรูจะขันเข้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เมื่อขันสกรูด้วยสกรูหนา ให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู 1/5 ความลึกของรูต้องมากกว่าความยาวของสกรู เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูอยู่ที่ 2 มม. หรือน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องเจาะ: ใช้วัตถุมีคมเจาะก็เพียงพอแล้ว (สว่าน เหล็กขีด ฯลฯ)

วิธีการเลือกช่องว่างไม้

ช่องว่างไม้ ที่นิยมเรียกว่า "ผ้าลินิน" มีหลายรูปทรงและขนาด ส่วนใหญ่ทำจากไม้ราคาถูกที่มีอยู่ - ลินเดน, เบิร์ช, แอสเพน กฎหลักในการเลือกชิ้นงานคือคุณภาพของวัสดุและการประกอบ (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดกาว) ไม้สำหรับชิ้นงาน (ยกเว้นชิ้นกลึงที่เป็นของแข็ง) จะต้องปรุงรส - ตากแห้งเพื่อว่าหลังจากการแปรรูปและการอบแห้งไม้จะไม่ "ตะกั่ว" ไม่แตกหรือแห้งและไม่ควรมีความเสียหายรุนแรงที่มองเห็นได้มีเสี้ยนเด่นชัด เสี้ยนและรูทะลุจากปม พื้นผิวควรเรียบไม่หลวมหรือมีรูพรุน

คุณภาพการประกอบช่องว่างที่ติดกาว (กล่อง แผงไอคอน รูปร่างที่ซับซ้อน) ส่งผลต่อลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์หลังการประมวลผล หากเลือกการจัดเรียงชั้นไม่ถูกต้องและชิ้นส่วนติดตั้งได้ไม่ดี รอยแตกอาจปรากฏขึ้นที่ข้อต่อ อย่าคาดหวังว่ากล่องที่คดเคี้ยวจะ "แห้ง" และยืดออกตามที่ผู้ขายไร้ยางอายสัญญาไว้ แต่ตรงกันข้าม

ในการทำเครื่องประดับคุณต้องมีกระดุมไม้ ลูกปัด และกำไล สำหรับการทาสี งานเดคูพาจ และการตกแต่ง - กรอบ จาน ถาด ช้อน ตุ๊กตาทำรัง ตุ๊กตา ที่วางแก้ว เขียง กล่อง จาน แจกัน โลงศพ แก้วน้ำ นกหวีด ของเล่น สำหรับการวาดภาพไอคอน บอร์ดธรรมดาไม่เหมาะ จำเป็นต้องใช้บอร์ดพิเศษ - บอร์ดไอคอน พร้อมส่วนแทรกพิเศษเพื่อป้องกันการบิดงอ

สำหรับการแกะสลัก "Trekhgranka", "Kudrinka", "Tatyanka" ช่องว่างของต้นไม้ดอกเหลืองทั้งหมดมีความเหมาะสม (เบิร์ชและแอสเพนนั้นยากกว่าในการประมวลผลด้วยคัตเตอร์) โดยไม่มีปมที่มีความหนาของผนัง 7-10 มม. เพื่อการผ่อนปรนต่ำและ 10-15 มม. สำหรับ โล่งอกสูง และจะดีกว่าถ้าชิ้นงานทำจากไม้จากต้นไม้อายุ 2-3 ปี เพราะ โครงสร้างของมันเป็นเนื้อเดียวกันและหนาแน่นมากขึ้น มีช่องว่างสำหรับแกะสลักเท่านั้น ได้แก่ แผ่นขนมปังขิงและแม่พิมพ์อีสเตอร์

สำหรับงานเดคูพาจสีอ่อนและการแกะสลักที่มีสีอ่อน ช่องว่างจะต้องไม่ทำให้มืดลง สำหรับการทาสีและการตกแต่งจะมีการลงสีรองพื้นช่องว่างที่มีสีเข้มดังนั้นปมสีเข้มและสี "หินอ่อน" ของไม้จะไม่รบกวนเช่นเดียวกับรอยบุบตื้น ๆ ที่สามารถซ่อนได้ - ก่อนที่จะทารองพื้นพวกเขาจะเต็มไปด้วยส่วนผสมของขี้เลื่อยและ PVA ( ในหลายชั้นด้วยการอบแห้งระดับกลาง) หรือส่วนผสมกระดาษอัด -มาเช่ (ควรทำมวลจากผ้าเช็ดปากด้วยกาว) ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในรูปทรงที่พับได้ (ตุ๊กตา Matryoshka, แอปเปิ้ล, ไข่, ลูกแพร์) เมื่อส่วนบนไม่แน่นและหลุดออกเมื่อพลิกกลับ - ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเคลือบขอบด้านใน ของครึ่งบนด้วยส่วนผสมแล้วเช็ดให้แห้ง (ถ้าทำครึ่งล่างจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนและน่าเกลียด) หาก "จุด" ที่ยุบได้แบบกลวงแห้งไม่สม่ำเสมอและไม่ปิดให้บด ส่วนบนจากด้านในและขอบด้านนอกของด้านล่าง

ก่อนแปรรูปควรเก็บชิ้นงานปิดให้สนิท ถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นให้คงที่และป้องกันการแห้ง บิดเบี้ยว หรือความชื้น

เลื่อยและเลื่อย

เลื่อยและเลื่อยเลื่อยทำจาก เหล็กคุณภาพสูงด้วยการตัดฟัน สำหรับงานช่างไม้และงานไม้เช่นประตูหน้าต่าง ให้ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะขนาดกว้าง เลื่อยตัดโลหะที่มีก้น หรือเลื่อยเลือยตัดโลหะแคบ เลื่อยที่มีตัวจำกัดความลึกในการตัด (รางวัล) เลื่อยคันธนู และตะไบไม้อัด (มีด) (รูปที่ 1)

เลื่อยตัดโลหะแบบกว้างทำจากแถบเหล็กยาว 0.7 ม. ด้ามจับกว้าง 11 ซม. และปลายแคบ 2...7 ซม. ด้ามจับอาจเป็นไม้ โลหะ หรือพลาสติก เลื่อยเลือยตัดโลหะแบบแคบใช้สำหรับตัดส่วนโค้งผ่านรูในส่วนที่มีความกว้างขนาดใหญ่ เลื่อยจิ๊กซอว์ (รูปที่ 2) มีตะไบที่แคบและบาง (หนา 0.3 มม. กว้าง 1...2 มม.) และมีฟันละเอียด ไฟล์ได้รับการแก้ไขในกรอบโค้งและสามารถลบออกได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนบาง ๆ (ไม้อัด) ที่มีรูปร่างโค้งถูกตัดออกด้วยจิ๊กซอว์ ก่อนเริ่มงาน ปลายไฟล์จะถูกสอดเข้าไปในรูที่ทำไว้ล่วงหน้า และปลายอีกด้านจะยึดเข้ากับเฟรม การเลื่อยจะดำเนินการตามเครื่องหมาย เมื่อสิ้นสุดงาน ให้ปล่อยปลายไฟล์แล้วนำออกจากรูในส่วนนั้น

เลื่อยเลือยที่มีด้านหลังใช้สำหรับการเลื่อยตื้น เช่น การเลื่อยร่องในชิ้นงานกว้าง เพื่อประกอบชิ้นส่วนระหว่างการประกอบ ด้านบนของผืนผ้าใบเสริมด้วยแผ่นรองเหล็กซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของผืนผ้าใบ ฟันซี่เล็กๆ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะทั้งสองทิศทาง (รูปที่ 1, c)

ขึ้นอยู่กับรูปร่างของฟันเลื่อยสำหรับการตัดตามยาวแบบผสมและแบบตัดขวางจะมีความโดดเด่น (รูปที่ 3)

สำหรับการเลื่อยตามลายไม้ จะใช้เลื่อยที่มีฟันเฉียง พวกเขาตัดไม้ไปในทิศทางเดียว - ห่างจากตัวมันเอง ช่องระหว่างฟันเรียกว่าไซนัส ระยะห่างของฟันคือระยะห่างระหว่างปลายฟันที่อยู่ติดกัน ความสูงของฟันเท่ากับเส้นตั้งฉากที่ลากจากด้านบนของฟันถึงฐาน ฟันเลื่อยมีสามขอบ (รูปที่ 3, a) ในเลื่อยฉลุ การตัดจะดำเนินการโดยใช้ส่วนตัดสั้น - ขอบด้านหน้า และขอบด้านข้างจะแยกเฉพาะเส้นใยไม้เท่านั้น

ข้าว. 1. : a - เลื่อยเลือยตัดโลหะแบบกว้าง: b - เหมือนกันแคบ; c - เลื่อยวงเดือน; ก. - รางวัล; d - เลื่อยไม้อัด
ข้าว. 2. จิ๊กซอว์	ข้าว. 3. : a - องค์ประกอบเลื่อย; b - เห็นมุมฟัน; ฉัน - สำหรับการเลื่อยตามยาว II - สำหรับการเลื่อยแบบผสม III - สำหรับการตัดขวาง: คมตัด 1 ด้าน; 2 - ขอบด้านหน้า; 3 - คมตัดด้านหน้า; 4 - ขั้นตอน; 5 - ด้านบน; 6 - ไซนัส; 7 - ความสูง; 8 - เส้นฐานฟัน

เลื่อยคันธนูใช้สำหรับการตัดตามยาวและตัดตามขวาง ประกอบด้วยโครงลำแสงพร้อมใบเลื่อยแบบตึง หลังทำด้วยเหล็กเส้นยาวประมาณ 1 ม. กว้าง 45...60 หนา 0.4...0.7 มม. ระยะห่างของฟันคือ 4...5 มม. ความสูงของฟันคือ 5...6 มม. ปลายใบเลื่อยได้รับการแก้ไขที่ด้านล่างของเสาโครงคาน ผืนผ้าใบถูกขึงด้วยเชือกเกลียวที่ยึดไว้ระหว่างปลายด้านบนของเสาและเกลียว ใบเลื่อยหมุนโดยใช้ที่จับ เลื่อยนี้สามารถใช้งานได้โดยคนคนเดียว การตัดเรียบและสม่ำเสมอ ฟันของเลื่อยตัดขวางจะตัดเส้นใย ขอบด้านข้างของฟัน และขอบนำจะแยกเฉพาะพวกมันเท่านั้น ในเลื่อยฉลุ ขอบนำของฟันจะตัดไม้ สิ่งนี้จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดมุมลับคมของฟันเลื่อยสำหรับการเลื่อยตามขวางและตามยาว

ข้าว. 4. การเลื่อยตามลายไม้ด้วยเลื่อยคันธนูหากวัสดุอยู่ในตำแหน่งแนวนอน: ทางด้านขวา - ตำแหน่งเท้าของคนงานในระหว่างการเลื่อย
ข้าว. 5. ขาตั้ง: a - ไม้พร้อมส่วนรองรับแบบเคลื่อนย้ายได้: b - โลหะพร้อมลูกกลิ้ง; c - ไม้พร้อมลูกกลิ้ง	ข้าว. 6. การเลื่อยด้วยคันธนูเลื่อยไปตามลายไม้ในขณะที่ยึดวัสดุในแนวตั้ง: a - ตำแหน่งของมือของคนงานในระหว่างการเลื่อย; b - เหมือนกันเท้า	ข้าว. 7. การตัดขวาง: ก - เทคนิคการเลื่อย; b - ใช้มือรองรับส่วนที่เลื่อยแล้วที่ปลายเลื่อย

ในเลื่อยสำหรับการเลื่อยตามยาวของไม้เนื้ออ่อน มุมลับคือ 40...45° ในเลื่อยสำหรับไม้เนื้อแข็ง - สูงถึง 70° ในเลื่อยตัดขวาง มุมระหว่างขอบตัดของฟันคือ 60.. .70° และมุมลับคือ 45... 80° ใบเลื่อยสำหรับการเลื่อยแบบผสมมีมุมลับคม 50… 60° มุมของฟันเลื่อยมีดังนี้: สำหรับการเลื่อยตามยาว - 60...80°, สำหรับการเลื่อยตามขวาง - 90 -120°, สำหรับการเลื่อยแบบผสม - 90° สำหรับการเลื่อยร่องตื้นและเบ้าของข้อต่อเดือย ที่เรียกว่า มีการใช้รางวัล เพื่อควบคุมความลึกของการตัด จึงมีตัวหยุดแบบเคลื่อนย้ายได้ ใบเลื่อยหนา 0.4…0.7 มม. ยาว -100…120 มม.

ประเภทและเทคนิคการเลื่อย ตามประเภทของการยึดชิ้นส่วนในโต๊ะทำงานมีความโดดเด่น: การเลื่อยแนวนอนตามแนวเกรน, การเลื่อยแนวตั้งตามแนวเกรน, การเลื่อยแนวนอนข้ามเกรนและการเลื่อยที่มุม เมื่อเลื่อยในแนวนอนตามแนวเกรน ชิ้นงานจะถูกยึดโดยการกดเข้ากับโต๊ะด้วยที่หนีบ (รูปที่ 4) เพื่อให้ส่วนที่เลื่อยยื่นออกมาเกินขอบโต๊ะทำงาน ในกรณีนี้ ควรเอียงร่างกายของคนงานไปข้างหน้าเล็กน้อย และควรจับเลื่อยในแนวตั้ง ขั้นแรก พวกเขาทำการตัด โดยขยับเลื่อยขึ้นหลายๆ ครั้ง หลังจากที่การตัดลึกลง พวกเขาก็เริ่มเลื่อย โดยขยับเลื่อยขึ้นและลง ลิ่มที่สอดเข้าไปในการตัดจะป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยติดขัด

เมื่อเลื่อยแนวตั้งตามแนวเกรน ชิ้นงานจะถูกยึดเข้ากับโต๊ะทำงานด้วยแคลมป์ด้านหน้าหรือด้านหลัง (รูปที่ 6) รูปภาพนี้แสดงตำแหน่งขาของคนงานในระหว่างกระบวนการเลื่อย เมื่อเลื่อยกระดานแบบบาง ให้จับยึดไว้เพื่อไม่ให้โค้งงอ และยกขึ้นด้านบนขณะเลื่อย การเลื่อยเริ่มต้นด้วยการตัดหลังจากนั้นจึงทำงานจนสุดใบเลื่อยโดยไม่ต้องกดทับ ชิ้นงานขนาดสั้นจะถูกเลื่อยโดยเริ่มจากปลายด้านหนึ่ง จากนั้นจึงพลิกชิ้นงานจากอีกด้านหนึ่ง การเลื่อยไม้กระดานยาว (ตามลายไม้) ทำได้โดยวางปลายไว้บนขาตั้ง (ดูรูปที่ 5)

ข้าว. 8. : ก - ถูกต้อง; b - ไม่ถูกต้อง (มุมตัดใหญ่เกินไป) c - การตัดแบบเสี้ยนเนื่องจากการเลื่อยที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดสะเก็ดและความเสียหายที่ขอบได้ g - เลื่อยตามเส้นใยด้วยเลือยตัดโลหะ; d - การเลื่อยด้วยเลื่อยคันธนูโดยใช้แม่แบบ (กล่องตุ้มปี่) e - เลื่อยด้วยเลือยตัดโลหะแคบ ๆ ผ่านรูเจาะ g - เทมเพลตสำหรับตัดแต่งปลายกระดานที่วางในถุง เสาด้านข้าง 1 และ 2 - รางเลื่อย 3 - บอร์ดติดกับชั้นวาง; 4 - ตะปูยึดของอุปกรณ์เสริม; รายละเอียด A - ตำแหน่งของมือบนโครงของคันธนูที่เลื่อยระหว่างการเลื่อย

เมื่อเลื่อยชิ้นงานข้ามเกรน ปลายเลื่อยจะถูกดันออกไปเลยขอบโต๊ะทำงาน (รูปที่ 7) ก่อนเริ่มเลื่อย ให้ทำรอยบาก ในระหว่างขั้นตอนการเลื่อย ให้ตรวจสอบตำแหน่งและความเอียงของใบเลื่อย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดตรงและพื้นผิวที่เลื่อยเรียบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสะเก็ด ควรใช้มือจับส่วนที่เลื่อยแล้วของชิ้นงาน (รูปที่ 7, b) ที่ปลายเลื่อย สำหรับข้อต่อเดือยหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ต้องผสมพันธุ์ที่มุม 45 หรือ 90° ให้ใช้แม่แบบ (กล่องใส่ตุ้มปี่) (รูปที่ 8, e) เมื่อใช้ซ้ำๆ รอยตัดบนผนังของกล่องตุ้มปี่อาจกว้างเกินไปและไม่ได้ให้ขนาดมุมที่แน่นอน ผนังด้านข้างทำจากแผ่นไม้เนื้อแข็งเพื่อยืดอายุการใช้งาน หากต้องการตัดแต่งบอร์ด (ความกว้างเดียว) ให้ใช้เทมเพลตพิเศษ (รูปที่ 8, โถ) ชั้นวางข้างเทมเพลตทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับเลื่อยทำจากไม้เนื้อแข็ง สำหรับบอร์ดที่มีความกว้างจำนวนหนึ่ง จำเป็นต้องมีเทมเพลตแบบกำหนดเอง การเลื่อยไม้ด้วยมือเป็นที่ยอมรับสำหรับงานปริมาณน้อย

การเตรียมเลื่อยสำหรับงาน

การเตรียมเลื่อยรวมถึงการต่อ การตั้ง และการลับฟัน ลักษณะการทำงานของเลื่อยจะขึ้นอยู่กับรูปร่าง ขนาด และความเอียงของฟัน ขอแนะนำให้ใช้เลื่อยที่มีฟันรูปหน้าจั่วสำหรับการตัดตามขวาง รูปทรงสี่เหลี่ยม - สำหรับการเลื่อยตามยาวและตามขวาง โดยมีฟันเอียง - สำหรับการเลื่อยตามยาวเท่านั้น

เลื่อยไส (รูปที่ 1) ประกอบด้วยการจัดตำแหน่งส่วนบนของฟันให้มีความสูงเท่ากัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไฟล์จะถูกยึดไว้ในที่รองและส่วนปลายของฟันจะถูกเคลื่อนย้ายไปตามนั้น ตรวจสอบคุณภาพของรอยต่อโดยใช้ไม้บรรทัดที่ด้านบน ในกรณีนี้ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างยอดฟันกับขอบของไม้บรรทัด

การตั้งค่า . เพื่อป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยหนีบในการตัด ฟันเลื่อยจึงถูกแยกออกจากกัน กล่าวคือ ฟันเลื่อยจะงอ: ฟันคู่ในทิศทางเดียว และฟันแปลก ๆ ในอีกทางหนึ่ง ในกรณีนี้ ฟันไม่ได้งอทั้งหมด แต่จะงอเฉพาะส่วนบนเท่านั้น (1/3 จากด้านบนของฟัน) เมื่อทำการสบฟันจำเป็นต้องรักษาความสมมาตรของส่วนโค้งทั้งสองด้าน สำหรับการเลื่อยไม้เนื้อแข็ง ฟันจะอยู่ห่างกัน 0.25...0.5 มม. ในแต่ละด้าน และสำหรับไม้เนื้ออ่อน - 0.5...0.7 มม.

ข้าว. 2. สายไฟสากล: 1 แผ่น; 2 - ปรับสกรู; 3 - สเกลแสดงขนาดของการหย่าร้าง 4 - สกรูพร้อมตัวหยุดที่ควบคุมความสูงของฟันที่กำลังงอ 5 - สปริง; 6 - คันโยกสำหรับงอฟันออกจากเลื่อย	ข้าว. 3. เทมเพลตสำหรับตรวจสอบการจัดตำแหน่งฟันเลื่อยที่ถูกต้อง: 1 - เลื่อย; 2 - เทมเพลต

เมื่อเลื่อย ไม้ดิบการแพร่กระจายควรสูงสุด และแห้งควรเป็น 1.5 เท่าของความหนาของใบเลื่อย ความกว้างของการตัดไม่ควรเกินสองเท่าของความหนาของใบมีด

หากต้องการแยกเลื่อยออกจากกันขอแนะนำให้ช่างไม้มือใหม่ใช้ชุดพิเศษ (รูปที่ 2) ตรวจสอบการจัดตำแหน่งเลื่อยที่ถูกต้องด้วยเทมเพลต (รูปที่ 3) โดยเลื่อนไปตามใบมีด เลื่อยเลื่อยได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แรงมาก ไม่เช่นนั้นฟันจะหักได้

ฟันจะถูกลับให้คมด้วยตะไบรูปเพชรหรือสามเหลี่ยม โดยมีรอยบากสองหรือเดี่ยว ก่อนที่จะลับคม เลื่อยจะถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาบนโต๊ะทำงาน ไฟล์ถูกกดทับฟันขณะเคลื่อนตัวออกห่างจากคุณ เมื่อนำกลับมาให้ยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สัมผัสกับเลื่อย คุณไม่ควรกดไฟล์แนบกับฟันแน่น เพราะจะทำให้ไฟล์ร้อนขึ้น ซึ่งจะทำให้ความแข็งแรงของฟันลดลง

ฟันเลื่อยสำหรับการตัดตามยาวจะลับให้คมด้านหนึ่งและไฟล์จะตั้งฉากกับใบมีด สำหรับการตัดขวาง ฟันจะถูกลับให้คมด้วยฟันซี่เดียว และตะไบจะอยู่ที่มุม 60...70° เลื่อยคันธนูลับให้คมด้วยตะไบสามเหลี่ยม

เลื่อยที่มีฟันขนาดใหญ่จะถูกลับให้คม ส่วนเลื่อยที่มีฟันเล็กจะถูกลับให้คม แต่ไม่ได้ลับให้คม สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าในงานช่างไม้พวกเขาใช้วัสดุที่แห้งสนิท ใบเลื่อยคันชักมีความบาง (0.5... 0.8 มม.) ขนาดของการตัดตามความยาวไม่ใหญ่มากนัก ดังนั้นอันตรายจากการหนีบ เกือบจะถูกกำจัดออกไปแล้ว และฟันซี่เล็กที่มีระยะพิทช์ 2... 3 มม. ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะแพร่กระจาย ความสะอาดของเลื่อยที่ลับคมแต่ไม่ได้ตั้งด้วยใบมีดแบบตึงนั้นสูงกว่าเลื่อยตัดเหล็กแบบมือเดียวที่มีใบมีดแบบตั้งมาก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเลื่อยเดือยและตา

การทำงานกับเลื่อยคันธนู

ในการใช้งานเลื่อยคันธนู ใบมีดต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยสัมพันธ์กับเครื่องจักร มุมเอียงควรเป็น 30°; ปรับการหมุนที่ถูกต้องโดยใช้ปุ่มหมุน ใบเลื่อยควรตรง ไม่บิดเบี้ยว และมีความตึงดี พวกเขามองเห็นช้าๆ แต่เคลื่อนไหวอย่างมั่นใจ หากคุณเร่งรีบการตัดจะไม่สม่ำเสมอ

สำหรับเลื่อยคันธนูคุณภาพสูงในสภาพการทำงาน การหมุนที่จับน่าจะทำได้ยาก หลังเลิกงานแนะนำให้คลายสกรูเพื่อไม่ให้ขาตั้งเกิดความเครียดและไม่ทำให้ผ้าใบยืดออก

เมื่อริพ วัสดุที่จะตัดจะต้องห้อยออกไปด้านนอก เมื่อตัดตามขวาง (รูปที่ 1, a) ชิ้นงานจะอยู่ในแนวนอนเมื่อเลื่อยตามยาว (รูปที่ 1, b) ชิ้นงานอาจอยู่ในตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง โดยปกติแล้วพวกเขาจะเริ่มตัดเล็บ นิ้วหัวแม่มือมือซ้าย (รูปที่ 2) จึงเรียกเทคนิคนี้ว่า “การตอกตะปู” เมื่อเลื่อยจะต้องมองเห็นเครื่องหมายได้ตลอดเวลา สำหรับการตัดไม้แบบไขว้ที่แม่นยำจะใช้กล่องตุ้มปี่ (shtosslad) ซึ่งเป็นกล่องที่มีการตัดผนังด้านข้างที่ทำในมุมที่กำหนด (รูปที่ 3)

ข้าว. 1. ตัดกระดานด้วยเลื่อยคันธนู: a - ขวาง; ข - ตามยาว

เลื่อยตามลายไม้ด้วยเลื่อยคันธนูหากวัสดุอยู่ในตำแหน่งแนวนอน: ไปทางขวา - ตำแหน่งเท้าของคนงานในระหว่างการเลื่อย

สำหรับการเลื่อยไม้ที่มีชั้นกากบาท ปม และข้อบกพร่องอื่น ๆ จะใช้เลื่อยคันธนูที่มีใบมีดหนาและกว้างกว่า (สูงสุด 50 มม.) เลื่อยวงเดือนซึ่งมีใบมีดแคบ (สูงสุด 8 มม.) ฟันสี่เหลี่ยมและ คุณสามารถดำเนินการชุดใหญ่ (ใบมีดหนา 2 - 2.5 นิ้ว) รวมถึงขาตั้งเครื่องจักรทรงสูงได้ เลื่อยโค้งเนื่องจากใบมีดกระจายขนาดใหญ่ทำให้ได้การตัดที่กว้าง จึงสามารถหมุนใบมีดไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

เมื่อลับเลื่อยคันธนูโดยยึดด้วยปากกาจับไว้ ตะไบอาจลื่นและได้รับบาดเจ็บที่มือ และการเอามือไปจับขอบคมของไฟล์ก็ไม่สะดวกนัก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ให้วางปลายที่ทำจากท่อยาง (ยาว 3...4 ซม.) ซึ่งตัดตามความยาวด้านหนึ่งไว้บนหัวตะไบ

หลังจากซื้อเลื่อยคันธนูแล้ว บางครั้งช่างไม้ก็ตัดเชือกให้สั้นลง เปลี่ยนสาย ทำให้ตั้งคันธนูให้กว้างขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรที่สั้นลงนั้นสะดวกต่อการใช้งาน ขาตั้งที่กว้างขึ้นจะลดการโก่งตัวเมื่อดึงสายธนู และด้วยความหนาของสายธนู 10 มม. และได้รับความตึงเครียดอย่างมาก และช่องว่างจะถูกกำจัดออกไป เชือกในตำแหน่งที่ติดกับเสามักจะพันด้วยสายเบ็ดที่ระยะ 25...30 มม. จากเสา ขณะเดียวกันหากบิดหัก สายธนูก็ไม่หลุดออกจากตัวเครื่อง

เพื่อความสะดวก ให้ทำความสะอาดที่จับในเลื่อยคันธนูด้วยกระดาษทรายละเอียดและเคลือบน้ำมันวานิชทั่วทั้งเครื่อง

ในการตึงเลื่อยคันธนู ขอแนะนำให้ใช้คันธนูแทนการบิด (รูปที่ 4) สายธนูดังกล่าวสามารถทำได้อย่างง่ายดายจากสายเคเบิลสองเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2...3 มม. อุปกรณ์ใช้คันโยกโลหะซึ่งปลายงอและสอดเข้าไปในรูในลูกม้า ระดับความตึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรูที่คันโยกพอดี ใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการคลายหรือกระชับความตึงบนใบเลื่อย นอกจากนี้สายเคเบิลยังเป็นสายธนู "นิรันดร์" ลูกเป็ดสามารถทำจากไม้ได้ซึ่งคุณต้องเลือกสายพันธุ์แข็ง (เช่นบีช)

เพื่อลดแรงเสียดทานของใบเลื่อยคันชักกับผนังของการตัด ควรลดความหนาของใบเลื่อยลง ในการดำเนินการนี้ ให้ติดผ้าใบในแนวนอนโดยใช้ที่หนีบเข้ากับฐานโลหะ ที่ระยะห่าง 4...1 เท่าของความกว้างของใบมีด ให้ยึดแผ่นโลหะไว้บนฐานที่มีความหนา 5 เท่าของความหนาของเลื่อย (รูปที่ 5) จากนั้นใช้ไฟล์หยาบวางปลายไว้บนแผ่นโลหะแล้วเอาชั้นโลหะออกจากเลื่อย ทำเช่นเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งของเลื่อย หลังจากถอดโลหะออกแล้ว ให้ขัดใบมีดด้วยกระดาษทรายละเอียด

ข้าว. 4. อุปกรณ์ปรับความตึงสำหรับเลื่อยคันธนู: 1 - ขาตั้ง; 2 - สายเคเบิล; 3 - คันโยก; 4 - กลาง

ข้าว. 5. การลดความหนาของเลื่อยคันชัก: 1 - ใบเลื่อย; 2 - ฐานโลหะ 3 - วางแผ่นเพื่อสร้างมุมผอมบาง; 4 - ไฟล์; 5 - แคลมป์

เลื่อยคันธนูที่ทันสมัย มันเป็นท่อโลหะ (หรือแท่ง) โค้งงอโดยส่วนโค้งระหว่างปลายของใบมีดที่ยืดออก ส่วนโค้งที่แข็งทำให้ใบมีดตัดบาง ยาว และแคบได้ ใบมีดที่มีฟันขนาดใหญ่ (สูง 4 - 5 มม.) อาจมีความยาวได้ตั้งแต่ 30 ถึง 90 ซม. ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนโค้ง ใบมีดตัดติดโดยใช้สลักเกลียว หมุด หรือตัวยึดเยื้องศูนย์ซึ่งทำให้ปรับได้ง่าย ระดับความตึงเครียด

ใบตัดของเลื่อยคันชักบางรุ่นยึดไว้โดยใช้ข้อต่อแบบหมุน ทำให้สามารถหมุนระนาบของใบมีดโดยสัมพันธ์กับระนาบของเลื่อยได้ ในช่วงเริ่มต้นของการตัด ควรจับเลื่อยให้แน่นเพื่อให้แรงของมือมากกว่าน้ำหนักของเลื่อยอย่างมาก มือจะเหนื่อยเร็วแต่กรีดได้เรียบเนียน

กฎง่ายๆ อีกข้อหนึ่ง: ฟันของเลื่อยคันธนูควรตัดเข้าไปในเนื้อไม้เนื่องจากน้ำหนักของเลื่อยเอง หากคุณพยายามออกแรง ใบมีดตัดที่บางและแคบจะเริ่ม "เล่น" ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุ่งยากอย่างมาก ใบเลื่อยวงเดือนทั้งหมดที่มีส่วนโค้งทำจากท่อโลหะ มีทั้งแบบพลาสติก โลหะ หรือ ที่จับไม้ที่มีการกำหนดค่าต่างกันและมีไว้สำหรับการใช้งานด้วยมือโดยตรงเท่านั้น

การทำเครื่องหมายไม้

ไม้ถูกทำเครื่องหมายเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จากไม้ที่ใช้ทำช่องว่างสำหรับชิ้นส่วน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การมาร์กเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีค่าเผื่อขั้นต่ำสำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องมือแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้า ในการทำเครื่องหมายและตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลชิ้นงานและชิ้นส่วน มีการใช้อุปกรณ์พิเศษและอุปกรณ์สากลจำนวนมาก สำหรับช่างไม้มือใหม่ ในขั้นแรกของการเรียนรู้ทักษะช่างไม้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือต่อไปนี้ (รูปที่ 1):

• สายวัด 5 เมตร - สำหรับ การวัดเชิงเส้นและการตีเส้นไม้อย่างหยาบ
• สี่เหลี่ยมจัตุรัส - เพื่อตรวจสอบมุม 90°;
• มิเตอร์พับ - สำหรับการวัดความกว้างและความหนา
• malka - สำหรับการวัดและการวัดมุม ระดับ - เพื่อตรวจสอบการจัดเรียงพื้นผิวในแนวนอนและแนวตั้ง
• เข็มทิศ - สำหรับถ่ายโอนขนาดไปยังชิ้นงานและสำหรับทำเครื่องหมายวงกลม
• ความหนา - สำหรับการทำเครื่องหมายขนานกับด้านใดด้านหนึ่งของแถบหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
• สายดิ่ง - เพื่อตรวจสอบแนวตั้งของโครงสร้างไม้

เส้นการทำเครื่องหมายนั้นใช้ดินสอและบนพื้นผิวที่ไสสะอาดด้วยสว่าน บนกระดานและวัสดุยาวอื่น ๆ เส้นจะถูกวาดด้วยเชือกตีและในส่วนที่เบาควรตีด้วยถ่านบนส่วนที่มืด - ด้วยชอล์ก

ข้าว. 1. 1 - สายวัด 2 - สี่เหลี่ยม; 3 - มิเตอร์พับ; 4 - ทอด; 5 - ระดับ; 6 - เข็มทิศ; 7 - กบพื้นผิว; 8 - สายดิ่ง; 9 - สว่าน

ข้าว. 2. a - สำหรับการทำเครื่องหมายเดือย; b - สำหรับเครื่องหมายประกบ; 1 - คนเขียน; 2 - ชิ้นงาน; 3 - เทมเพลต

ข้าว. 3. 1 - จัดการ; 2 - รูเล็ต; 3 - หน้าต่างสำหรับกำหนดรัศมีที่ต้องการ 4 - ร่างกาย; 5 - คนเขียน (มีด); 6 - แถบหนีบ; 7 - สกรูยึด; 8 - เข็มติดตั้ง

ขอแนะนำให้ใช้เส้นทำเครื่องหมายด้วยดินสอความแข็ง T หรือ TM ดินสอสีมีไส้อ่อนและหักเร็ว เส้นที่วาดด้วยดินสอเคมีจะเบลออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพื้นผิวเปียก ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของวัสดุ

มาตราส่วนบนไม้บรรทัดโลหะมักจะเสื่อมสภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทาสีผ้าใบไม้บรรทัดที่เคลือบด้วยอะซิโตนด้วยสีไนโตรสีขาวหรือสีแดง จากนั้นเช็ดไม้บรรทัดด้วยผ้า สีจะถูกลบออกจากผืนผ้าใบของไม้บรรทัด แต่ตัวเลขและเครื่องหมายจะยังคงอยู่ในช่อง ด้วยวิธีนี้คุณจะได้มาตราส่วนที่ชัดเจน เพื่อการมาร์กที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้เทมเพลต (รูปที่ 2) ซึ่งเป็นช่องว่างโลหะหรือไม้ที่มีขนาดและรูปร่างต่างกันโดยพิมพ์ขนาดที่แน่นอนไว้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง

มีหลายกรณีที่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความไม่สะดวกบางประการ อุปกรณ์ที่แสดงในรูป 3 โครงสร้างที่เรียบง่ายและสะดวกในการใช้งาน ข้อได้เปรียบหลักคือความสามารถในการทำเครื่องหมายวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใดก็ได้ รูปนี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งเทปวัดโลหะยาวเท่าใด รัศมีของโครงสร้างที่ทำเครื่องหมายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณเปลี่ยนที่ขีด (หรือดินสอ) ด้วยคัตเตอร์ คุณจะได้คัตเตอร์เข็มทิศ

ในงานไม้จะใช้สี่เหลี่ยมไม้และโลหะเพื่อทำเครื่องหมาย ก่อนที่จะทำเครื่องหมาย จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสี่เหลี่ยมไม้ใหม่โดยวางมุมด้านนอกไว้กับมุมด้านนอกของสี่เหลี่ยมโลหะ ส่วนที่ยื่นออกมาบนสี่เหลี่ยมไม้จะถูกถูด้วยกระดาษทรายบนแผ่นรองผ้า ในการตรวจสอบมุมภายใน ให้ใช้มุมนี้กับสี่เหลี่ยมไม้ที่มุมด้านนอกของสี่เหลี่ยมโลหะ และวางกระดาษคาร์บอนไว้ระหว่างพื้นผิวสัมผัส ซึ่งจะทำให้สีที่ยื่นออกมาผิดปกติของมุมภายใน จากนั้นสิ่งผิดปกติเหล่านี้จะถูกทำให้เรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์ปานกลาง

การไสด้วยตนเอง

เครื่องมือไสมือ เครื่องมือหลักในการไสด้วยมือคือเครื่องบิน การดัดแปลงเครื่องบินทั้งหมด (เชอร์เฮเบล, เครื่องบินด้วยมีดเดี่ยวและคู่, ตัวต่อ) มีอุปกรณ์ที่เหมือนกันโดยพื้นฐาน (รูปที่ 1) โดยส่วนใหญ่แตกต่างกันในเรื่องความหนาของชั้นไม้ที่ถูกถอดออกและความสะอาดของการรักษาพื้นผิวของชิ้นงาน ดังนั้น หากเครื่องบินทำการไสหยาบ (ความหนาของชั้นที่ถอดออกคือ 2...3 มม.) ตัวต่อจะปรับระดับพื้นผิวให้เสร็จสมบูรณ์ (ความหนาของเศษจะสูงถึง 1 มม.)

Sherhebel ใช้สำหรับการแปรรูปไม้แบบหยาบทั้งตามแนวเส้นใยและทำมุมกับไม้ (ขี้กบแคบและหนา - สูงถึง 3 มม.) เครื่องบินที่มีมีดเพียงอันเดียวใช้ในการปรับระดับพื้นผิวหลังจากเลื่อยและทาเชอร์เฮเบล สะดวกกว่าในแง่ของความถี่พื้นผิวคือระนาบที่มีมีดคู่ซึ่งมีร่องคายเศษที่กำจัดข้อบกพร่องที่พื้นผิว - การครูดและการบิ่น นอกจากเครื่องมือไม้แล้ว เชอร์เฮเบลโลหะและเครื่องบินที่มีใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ยังใช้เป็นหลักอีกด้วย งานซ่อมแซมในสภาพอพาร์ตเมนต์ ตัวเชื่อมทำหน้าที่ตกแต่งพื้นผิว มีบล็อกยาวซึ่งเมื่อไสชิ้นส่วนยาวจะมีผลดีต่อคุณภาพของพื้นผิวที่ผ่านการแปรรูป ไสด้วยตัวเชื่อมจนกว่าจะมีความสะอาดและเศษสม่ำเสมอ

สำหรับงานพื้นฐาน เราจะใช้เครื่องมือที่มีบล็อกไม้ โดยมีพื้นรองเท้าและตัวเครื่องเป็นโลหะ ในกรณีที่พื้นผิวไม้ของเครื่องมือได้รับความเสียหาย (การไสปลายแข็ง แผ่นไม้อัด Chipboard และวัสดุที่ไม่ใช่ไม้ - พลาสติก ลูกแก้ว เอโบไนต์ , ฮาร์ดบอร์ด ฯลฯ) ในระหว่างทำงาน เครื่องมือที่ทำจากไม้จะทำให้มือของคุณตึงน้อยลง ซึ่งหมายถึงความเมื่อยล้าน้อยลง นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังมีแรงเสียดทานต่ำและร่อนบนพื้นผิวได้ดีกว่าโลหะ

ในงานไม้ บางครั้งจำเป็นต้องวางแผนชิ้นส่วนเล็กๆ และแคบ สามัญ เครื่องมือช่างไม้มันใหญ่เกินไปสำหรับเรื่องนี้ แต่เครื่องบินขนาดเล็กก็เหมาะกับงานประเภทนี้

นอกจากเครื่องมือที่ทำให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการไสระนาบแล้ว เครื่องมือพิเศษยังใช้สำหรับการประมวลผลรูปทรงของส่วนเว้าและขอบ (รูปที่ 2)

ตัวเลือกใช้สำหรับการเลือกไตรมาสของชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมและขอบการประมวลผล Falzgebel มีลักษณะคล้ายกับซีเล็คเตอร์ แต่พื้นรองเท้ามีโครงสร้างแบบขั้นบันได ใช้สำหรับเลือกไตรมาส จากนั้นจึงทำความสะอาดด้วยเซนซูเบล

Zenzubel ใช้เพื่อเลือกร่องตามยาวในรูปแบบของมุมขวา (ส่วนลด) ที่ขอบของชิ้นส่วน ใบมีดของเซนซูเบลนั้นตั้งตรงและเป็นมุมฉากกับขอบด้านข้างของชิ้นเหล็ก เซ็นซูเบลที่มีเหล็กเฉียงใช้สำหรับทำความสะอาดรอยพับที่ไสด้วยเครื่องมืออื่น ไม่ควรสับสนระหว่างสิ่วประเภทนี้กับสิ่วเกลียว ซึ่งใช้ในการประมวลผลโปรไฟล์หางประกบ

เครื่องมือลิ้นและร่องใช้สำหรับเลือกร่องแคบ (ลิ้น) และส่วนสี่ในส่วนสี่เหลี่ยม และใช้ไพรเมอร์สำหรับสันและร่องที่ขอบของชิ้นส่วน

ใช้ลวดเย็บกระดาษเพื่อสร้างเส้นโค้งที่ขอบของชิ้นส่วน บล็อกและมีดมีพื้นผิวโค้งมน การขึ้นรูปใช้ในการแปรรูปรูปทรงของขอบด้านหน้าของชิ้นส่วน เนื้อใช้เพื่อเลือกร่องในส่วนต่างๆ เครื่องหลังค่อมใช้ในการประมวลผลพื้นผิวเว้าและนูน

เมื่อซื้อบล็อกไม้ให้คำนึงถึงค่าเผื่อที่เพียงพอบนไหล่ซึ่งกดลิ่มจากด้านล่างและถึงระยะห่างจากขอบของช่องถึงปลายมีด (เมื่อประกอบแล้วไม่ควรเกิน 2 มม. ). โดยปกติหลังจากการซื้อบล็อกไม้จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณสามเดือน นอกจากนี้ บล็อกไม้ยังได้รับการปรับให้ "พอดี" โดยขจัดเสี้ยน ทื่อซี่โครง บดผนัง และเคลือบด้านข้างและด้านบนด้วยน้ำมันเคลือบเงา รูต๊าปของเครื่องมือไม่ควรมีเศษหรือครีบ

การตั้งค่าเครื่องมือ งานติดตั้งรวมถึงการแยกชิ้นส่วนและการประกอบเครื่องมือ ตลอดจนการเปลี่ยนและยึดมีด ในการถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องบินก็เพียงพอที่จะทุบปลายหางเบา ๆ ด้วยค้อนและในการประกอบคุณจะต้องใส่มีดเข้าไปแล้วกระแทกส่วนหน้า ดังนั้นระยะยื่นของมีดจะเพิ่มขึ้นเมื่อกระทบที่ส่วนหน้า และลดลงเมื่อกระทบที่ปลายท้าย ถึง ระนาบแนวนอนมีดถูกติดตั้งในมุมหนึ่ง สำหรับการไสขั้นพื้นฐานของเชอเฮเบล เครื่องบินที่มีมีดเดี่ยวและคู่ เซนซูเบล มุมนี้คือ 45° และซีนูเบล - 80° มีดเชื่อมต่อจะถูกถอดออกโดยการกระแทกปลั๊ก

ใบมีดของระนาบควรยื่นออกมาจากระนาบของพื้นรองเท้าจนถึงความหนาของเศษที่ถอดออก ขั้นแรก ให้ติดตั้งใบมีดเหล็ก จากนั้นจึงปรับมุม เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ชิปควรมีความกว้างเท่ากันทุกพื้นที่ ยึดชิ้นเหล็กไว้ดังนี้: วางรองเท้าโดยให้พื้นรองเท้าอยู่บนพื้นผิวเรียบของกระดาน จากนั้นใช้มือซ้ายกดเข้ากับกระดาน จากนั้นจึงใส่เหล็กให้เข้าที่โดยใช้มือขวา ชิ้นส่วนของเหล็กถูกตั้งค่าเพื่อให้ยื่นออกมาจากระนาบของพื้นรองเท้าตามความยาวที่ต้องการ: สำหรับเครื่องบินที่มีมีดเดี่ยว - สูงถึง 1 มม. สำหรับเชอร์เฮเบล - สูงถึง 3 มม. เป็นต้น สำหรับระนาบโลหะ มีดถูกปรับโดยใช้สกรู หลังจากการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง จำเป็นต้องทำการวางแผนการทดสอบ

สำหรับมีดคู่ มีดที่สองซึ่งเรียกอีกอย่างว่าร่องคายเศษจะถูกติดตั้งโดยมีช่องว่างขั้นต่ำเมื่อเทียบกับมีดตัวแรก เมื่อตั้งเครื่องบิน คุณมักจะต้องลับใบมีดให้คมอยู่เสมอ คมตัดของมันถูกลับให้คมในมุมฉากกับขอบด้านข้าง

การไสด้วยตนเอง ก่อนที่จะเริ่มงานไสจำเป็นต้องเลือกไม้นั่นคือเพื่อสร้างความเหมาะสมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนใด ๆ ในเวลาเดียวกัน มีการระบุความนูนและความเว้าที่ต้องกำจัดออกโดยการไส เช่นเดียวกับข้อบกพร่องของไม้ และพิจารณาว่าจะยอมรับได้สำหรับส่วนนี้หรือไม่ ในการไสจำเป็นต้องยึดชิ้นงานให้แน่นเพื่อให้ทิศทางของเส้นใยไม้ตรงกับทิศทางการไส การโก่งตัวของชิ้นงานบ่งบอกว่าควรคลายการยึดออกเล็กน้อย ที่จุดเริ่มต้นของการไสเครื่องมือจะถูกกดด้วยมือซ้ายความพยายามของมือทั้งสองข้างจะเท่ากันไปทางตรงกลางและในตอนท้ายจะถูกกด มือขวาเพื่อไม่ให้ส่วนปลายงอ บินอย่างสงบ ช้าๆ แต่มั่นใจ เต็มที่ โดยป้อนเครื่องมือให้สม่ำเสมอในทุกพื้นที่ ร่างกายของคนงานควรเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อย ขาซ้ายควรเหยียดไปข้างหน้า และขาขวาควรอยู่ในมุม 70° สัมพันธ์กับด้านซ้าย ควบคุมคุณภาพของการไสด้วยไม้บรรทัด แท่งที่มีการปรับเทียบอย่างดี และสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากไม่มีช่องว่างระหว่างไม้บรรทัดกับชิ้นงานที่ไส งานด้วยเครื่องมือจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อทำการไส ความสะอาดของพื้นผิวขึ้นอยู่กับระยะห่างจากตำแหน่งที่เศษบิ่นถึงใบมีด (ยิ่งชิปอยู่ใกล้จากรอยกรีดของ taphole ยิ่งการไสสะอาดยิ่งขึ้น) รวมถึงความชันของเศษ โค้งงอเมื่อเข้าสู่ร่อง taphole (มีดตัดรอยพับที่สูงชันเร็วขึ้น ส่งผลให้เศษมีความยาวสั้นลง) ในระนาบที่มีมีดคู่ ฟังก์ชั่นการแตกชิปจะดำเนินการด้วยมีดอันที่สอง และยิ่งใกล้กับใบมีดของมีดอันแรกมากเท่าไหร่ พื้นผิวก็จะยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ความกว้างของร่องคายเศษ (ใบมีดที่สอง) จะไม่เกินความกว้างของใบมีดตัวแรก สภาพของช่องว่างและส่วนตัดของมีดสามารถกำหนดได้จากประเภทของเศษที่ออกมาจากรูต๊าป หากร่องคายเศษทื่อ เศษจะออกมาตรงและพื้นผิวการไสสะอาด ถ้ามันคมมาก เศษจะออกมาเป็นวงแหวน ดังนั้นขอบที่แหลมของร่องคายเศษจะทื่อเล็กน้อย

ในงานช่างไม้ การเจาะจะใช้ในการทำรูสำหรับเดือยกลม สกรู และองค์ประกอบโลหะอื่น ๆ เมื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วน สำหรับปลั๊กเมื่อถอดปม สำหรับร่องเมื่อแปรรูปไม้ด้วยสิ่วและสิ่ว หลักการทำงานของสว่านใด ๆ ก็คือเมื่อเจาะเข้าไปในไม้แล้วเลือกวัสดุที่มีคมตัดเพื่อสร้างรู

ประเภทของการฝึกซ้อมและการเตรียมงาน

สว่านอาจเป็นขนนก, ตรงกลาง, เกลียว, สกรู (รูปที่ 1) สว่านมีก้าน ก้านเอง ส่วนตัด และองค์ประกอบสำหรับถอดเศษ

สว่านขนนกประเภทของช้อนเงยจะมีลักษณะเป็นรางยาวและมีขอบแหลมคม (ดูรูปที่ 1, a) ใช้สำหรับเจาะรูเดือยเดือยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3...16 มม. (มีความยาวสว่านสูงสุด 170 มม.) ในระหว่างขั้นตอนการเจาะ เพอร์คัสจะถูกเอาออกจากไม้เป็นระยะเพื่อเอาเศษออก ข้อเสียของการเจาะขนนกคือการไม่มีศูนย์กลางนำทาง ในการเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่านั้นจะใช้สว่านขนนกแบบอื่น (ดูรูปที่ 1, b)

ดอกสว่านตรงกลาง(ดูรูปที่ 1, c) ผ่าน แต่มีการเจาะรูตื้น ๆ ทั่วเส้นใยไม้เนื่องจากการที่เศษไม้หลุดออกมานั้นทำได้ยาก การฝึกซ้อมดังกล่าวทำงานในทิศทางเดียวเท่านั้นและเมื่อกดจากด้านบน เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 50 ความยาว - สูงสุด 150 มม.

สว่านบิด(ดูรูปที่ 1 ง) มีความก้าวหน้าในการออกแบบมากขึ้น ช่วยให้สามารถถอดเศษออกได้ ส่งผลให้รูไม่อุดตันเมื่อเจาะด้วยเศษ และมีผนังที่สะอาดเสมอกัน เช่นเดียวกับดอกสว่านนำศูนย์ ดอกสว่านเหล่านี้มีจุดศูนย์กลางและตัวจดแต้ม หรือการลับคมรูปทรงกรวยของชิ้นส่วนตัด เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านที่มีการลับคมทรงกรวยคือ 2...6 มม. (ชุดสั้น) และ 5...10 มม. (ชุดยาว) และมีศูนย์กลางและแต้ม - 4...32 มม. สว่านที่มีการลับคมทรงกรวยใช้สำหรับการเจาะตามเส้นใย โดยมีจุดศูนย์กลางและตัวจดแต้มอยู่ขวาง ดอกสว่านแบบบิดสามารถติดตั้งเม็ดมีดคาร์ไบด์สำหรับการแปรรูปไม้เนื้อแข็งโดยเฉพาะ

สว่านสกรู(ดูรูปที่ 1 จ) ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเจาะรูลึกข้ามลายไม้ หลังจากเจาะนี้แล้ว ผนังของรูก็สะอาด เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด 50 ความยาวสูงสุด 1100 มม.

ใช้สำหรับเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ การฝึกซ้อมไม้ก๊อกและเพื่อขยายรูสำหรับหัวสกรูหรือน็อต - ดอกเคาเตอร์ซิงค์ (รูปที่ 2) เมื่อเจาะไม้จะใช้สว่านโลหะเพื่อลดมุมลับคม

ต้องลับสว่านให้คมเหมาะสม ไม่เช่นนั้นไม้จะฉีกขาดแทนที่จะตัดไม้ และรูจะอุดตันด้วยขี้กบ เมื่อลับคมจำเป็นต้องรักษาความตรงของคมตัด เนื่องจากหัวตัดมีโลหะในปริมาณจำกัด จึงควรลับสว่านอย่างระมัดระวังและเท่าที่จำเป็น ลับให้คมบนหินขัด (รูปที่ 4, a) หรือลับด้วยตนเองด้วยตะไบสี่เหลี่ยมบาง ๆ และปิดท้ายด้วยหินลับพิเศษ โดยทั่วไปมุมลับคมของสว่านคือ 12°

ดอกสว่านนำศูนย์เริ่มลับจากด้านในของคมตัด ส่วนที่เหลือ - จากด้านนอก ตรวจสอบความถูกต้องของการลับด้วยเทมเพลต (รูปที่ 4, b) ปลายของฟันตัดด้านข้างควรยื่นออกมาอย่างน้อย 3 มม. เหนือขอบตัดของฟันตัดแนวนอน ช่วยให้ตัวเชื่อมเริ่มกระบวนการตัดก่อนที่เครื่องตัดแนวนอนจะเริ่มตัดเศษ

ความสะอาดของรูและความแม่นยำในการเจาะขึ้นอยู่กับวิธีการลับคมสว่านเป็นหลัก คมตัดตามขวางจะต้องผ่านแกนของสว่าน เมื่อเคลื่อนออกจากแกน สว่านจะเคลื่อนไปด้านข้าง ส่งผลให้คมตัดและระยะเบี่ยงเบนของสว่านสึกไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเพิ่มขึ้น

ข้าว. 1. สว่านสำหรับงานไม้: a, b - สว่านขนนก; ค - ศูนย์กลาง; กรัม - เกลียว; ง - สกรู	ข้าว. 2. ดอกสว่านคอร์ก (a) และดอกเคาเตอร์ซิงค์ (b)
ข้าว. 3. อุปกรณ์สำหรับเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่: 1 - หัวจับสว่าน; 2 - แท่งโลหะ 3 - วงกลมไม้; 4 - ใบเลื่อย; 5 - การเจาะตรงกลาง	ข้าว. 4. การลับสว่านบนเครื่องลับมีด (a) และตรวจสอบการลับที่ถูกต้องตามแม่แบบ (b)
ข้าว. 5. สว่านสกรูแบบแมนนวล (a) และรั้ง (b): 1 - หัวแรงดัน; 2 - จัดการ; 3 - แท่งเหล็กพร้อมด้าย; 4 - หัวจับยึด; 5 - แหวนสวิตช์; 6 - กลไกวงล้อ	ข้าว. 6. เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการเจาะ: a - สว่าน; b - เสื้อกั๊ก; c - สว่านช้อน

สำหรับการเจาะของแข็ง ปริมาณมากสำหรับรูที่เหมือนกัน จำเป็นต้องมีดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหลายอันในสต็อก การเปลี่ยนดอกสว่านเป็นระยะจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน

การเจาะไม้ด้วยมือ ไม้ถูกเจาะโดยใช้สว่านและสว่าน เพื่อยึดดอกสว่านให้แน่นจึงใช้ตัวจับยึดที่มีรูปแบบต่างๆ

สว่านสกรูมือ(รูปที่ 5, a) ใช้สำหรับเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 5 มม. เป็นหลัก ด้ามมีเกลียวสำหรับเคลื่อนย้ายด้ามจับ แรงจากมือที่บีบด้ามจับจะถูกถ่ายโอนไปยังแกน และตกลงก็เริ่มหมุน เข็มวินาทีออกแรงกดบนหัวแรงดัน จากการรวมกันของแรงทั้งสองนี้ สว่านจะถูกแทรกเข้าไปในไม้ กล่าวคือ กระบวนการตัดจะเกิดขึ้น

ยู กำไล(รูปที่ 5, b) กระบวนการตัดเกิดขึ้นจากแรงที่มือของคนงานสร้างขึ้นเมื่อหมุนแกนข้อเหวี่ยงของโรเตเตอร์โดยมีที่จับอยู่ตรงกลาง ที่ด้านล่างของก้านจะมีตลับพร้อมวงล้อซึ่งทำให้สามารถตั้งค่าการหมุนไปทางขวาและซ้ายได้ วงเล็บปีกกาสามารถรองรับสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 10 มม.

หากต้องการเจาะรูต้องทำเครื่องหมายที่กึ่งกลาง เมื่อทำเครื่องหมายจะต้องคำนึงถึงความแข็งของไม้ระดับของการแยกส่วนตำแหน่งของรอยแตกและปมทิศทางและความลึกของการเจาะการมีตะปูลวดเย็บกระดาษโลหะ ฯลฯ โดยปกติแล้วศูนย์กลางของ เจาะรูด้วยไม้ขีดหรือสว่านสามเหลี่ยมจนถึงความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางของสว่าน เมื่อทำการเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ศูนย์กลางของพวกมันจะถูกเจาะล่วงหน้าด้วยดอกสว่านแบบบางเพื่อไม่ให้ดอกสว่านไปด้านข้าง ศูนย์กลางของรูลึกเจาะทั้งสองด้าน ในกรณีนี้ กระบวนการเจาะจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน (เช่น ทั้งสองด้าน) เส้นผ่านศูนย์กลางของสว่านสำหรับเจาะสกรูควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตรงกลางของสกรู 0.5 มม. ในไม้ที่เปราะบางและที่ปลายของหัวสกรู ขอแนะนำให้ทำการย่อขนาด (การเคาเตอร์ซิงค์) เพื่อให้ในระหว่างการใช้งานต่อไป (การรองพื้น การฉาบ และการทาสี) หัวสกรูจะราบเรียบกับพื้นผิวของชิ้นส่วน

เมื่อทำการเจาะรูจำเป็นต้องวางสิ่งกีดขวางที่ทางออกของสว่าน (คุณสามารถใช้ไม้ในการทำเช่นนี้) มิฉะนั้นจะเกิดเศษหรือรอยแตกในชิ้นงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำการเจาะ จะต้องไม่หันเครื่องมือเข้าหาตัวมันเอง ไม่แนะนำให้ใช้กับดอกสว่านและดอกสว่านที่ไม่ลับคมซึ่งมีชิ้นส่วนตัดบิ่นและรอยแตกร้าว คุณควรใส่ใจกับจุดศูนย์กลางของสว่านในหัวจับ เนื่องจากการเจาะที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ การตีอย่างแรงจะทำให้สว่านเคลื่อนไปด้านข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การลับคมที่ถูกต้องการฝึกซ้อมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้แรงที่ไม่จำเป็นและทำให้พื้นผิวฉีกขาด แรงที่ใช้ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนและการแตกหักของสว่าน และยังสร้างสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอีกด้วย

ใช้สำหรับเจาะรูลึกบนไม้เนื้อแข็ง สว่าน(รูปที่ 6, ก) และรูตื้นในไม้เนื้อแข็งสำหรับสกรู - เสื้อกั๊ก(รูปที่ 6,ข) สว่านคือแท่งโลหะที่มีตาสำหรับด้ามจับที่ด้านบนและมีพื้นผิวสกรูที่มีไกด์เซ็นเตอร์ที่ด้านล่าง เจียมเล็ตมีปัญหาในการถอดเศษออกจากรู จึงต้องถอดออกจากรูเป็นระยะๆ และทำความสะอาดเศษ สว่านและสว่านไม่ได้ช่วยให้ได้ผิวสำเร็จที่สามารถทำได้เมื่อเจาะด้วยสว่าน ช่างไม้มีช้อน (รูปที่ 6, c) โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งเหล่านี้มีข้อดีเหมือนกัน มีเพียงปลายแหลมและสกรูทรงกรวยเท่านั้น

วิธีการทำงานกับสว่านมีดังนี้: ขั้นแรกให้ติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการด้วยปลายของมันจากนั้นจึงกดเข้ากับต้นไม้ด้วยแรงบางอย่าง เมื่อปลายเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ลึกขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้แรงกดอีกต่อไป คุณเพียงแค่หมุนเครื่องมือโดยใช้ที่จับ น่าเสียดายที่สว่านไม่ได้ตัด แต่ทำให้ไม้ฉีกขาดและบางครั้งก็ทำให้เกิดรอยแตกและแตกในชิ้นงานโดยเฉพาะบริเวณใกล้ปลาย ดอกสว่านใช้สำหรับงานช่างไม้และงานช่างไม้ที่ไม่จำเป็น

การต่อและต่อไม้

ประกบกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตคานยาว ในการทำโครงเฟอร์นิเจอร์ การต่อไม้บัว การทำโครงโต๊ะ ฯลฯ สิ่งที่พบบ่อยที่สุดคือการเชื่อมต่อเฟือง (มีความคงทนที่สุด) ทำให้เกิดพื้นที่ติดกาวขนาดใหญ่ ปลายของชิ้นส่วนจะต่อกันที่กระดานข้างก้นเมื่อผูกแผงเช่น ที่ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับภาระมาก การตัดจะดำเนินการในกล่องทำเครื่องหมาย (กล่องใส่) ที่มุม 45° มีการใช้มุมที่คมชัดยิ่งขึ้นเมื่อรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการดัดงอ

ชิ้นส่วนที่รับแรงดึงจะถูกประกบกันด้วยเดือยประกบแบบเปิด ชิ้นส่วนที่มีส่วนรองรับที่ด้านล่างซึ่งประสบกับแรงที่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างกัน จะถูกต่อเข้ากับเดือยทรงกลมที่สอดเข้าไปได้ เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกลับให้คม ซึ่งทำได้โดยการต่อหรือต่อขึ้น ขึ้นอยู่กับรูปร่างของชิ้นส่วนในส่วนนั้น (รูปที่ 2)

ข้าว. 1. : เอ - จบ; b - บน "หนวด"; ค - เกียร์

ข้าว. 2. : ก - ครึ่งต้นไม้; b - การตัดเฉียง; ใน - ในการล็อคแพตช์โดยตรง d - ในล็อคแพทช์แบบเฉียง d - ในล็อคความตึงตรง e - ในล็อคความตึงแบบเฉียง g - จบจนจบ; h - จากต้นจนจบโดยมีหนามแหลมซ่อนอยู่; และ - จากต้นจนจบด้วยสันท้าย; k - จากต้นจนจบด้วยเดือยปลั๊กอิน (พิน); l - ครึ่งไม้พร้อมสลักเกลียว ม. - ครึ่งต้นไม้พร้อมเหล็กเส้น n - ครึ่งต้นไม้โดยยึดด้วยที่หนีบ; o - ด้วยการตัดเฉียงและยึดด้วยที่หนีบ; p - จากต้นจนจบด้วยการซ้อนทับ

ข้าว. 3. การต่อไม้โดยใช้วิธีต่อตามความกว้างของขอบ ก - ใช้การเผยผิวเรียบ; ข - หนึ่งในสี่; c - เป็นร่องสี่เหลี่ยมและมีสันตามขอบ g - เข้าไปในร่องสี่เหลี่ยมคางหมูและสันตามขอบ; d - เข้าไปในร่องและราง

แรลลี่ ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อวัสดุไม้เช่นไม้ตามความกว้างของขอบเข้ากับแผงหรือบล็อก (รูปที่ 3) วิธีการชุมนุมที่พบบ่อยที่สุดคือการชุมนุมแบบ Fugue Rally ในกรณีนี้ขอบของส่วนที่เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อกันแน่นตลอดความยาวและอัดด้วยกาว นอกจาก วิธีง่ายๆนอกจากนี้ยังใช้ข้อต่อฟูกุและเดือยกลมหรือแบนอีกด้วย การติดแบบไตรมาสจะแห้งโดยไม่ต้องใช้กาว และฟองน้ำส่วนที่หันไปทางด้านหน้าควรแคบกว่าฟองน้ำที่หันไปทางด้านหน้า 0.5 มม. การติดเข้ากับร่องและลิ้นทำได้โดยใช้หรือไม่มีกาวก็ได้ การติดเข้ากับร่องบนไม้ระแนงด้วยรอยต่อที่แม่นยำของพื้นที่ที่เชื่อมต่อและการติดกาวคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ทนทานและประหยัดที่สุดเนื่องจากวัสดุสำหรับสันนั้นนำมาจากเศษไม้

เทคโนโลยีการดัดไม้

เมื่อทำเฟอร์นิเจอร์คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีชิ้นส่วนโค้ง คุณสามารถรับมันได้สองวิธี - การเลื่อยและการดัด ในทางเทคโนโลยี การตัดส่วนที่โค้งออกดูเหมือนง่ายกว่าการอบไอน้ำ งอแล้วค้างไว้สักระยะหนึ่งจนกว่าจะพร้อมโดยสมบูรณ์ แต่การเลื่อยมีผลเสียหลายประการ

ประการแรก มีความเป็นไปได้สูงที่จะตัดเส้นใยเมื่อทำงานกับเลื่อยวงเดือน (นี่คือสิ่งที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้) ผลที่ตามมาของการตัดเส้นใยจะทำให้สูญเสียความแข็งแรงของชิ้นส่วนและผลที่ตามมาคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยรวม ประการที่สอง เทคโนโลยีการเลื่อยต้องใช้วัสดุมากกว่าเทคโนโลยีการดัด สิ่งนี้ชัดเจนและไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็น ประการที่สาม พื้นผิวโค้งทั้งหมดของชิ้นส่วนที่เลื่อยแล้วมีพื้นผิวที่ตัดปลายและครึ่งปลาย สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงื่อนไขสำหรับการประมวลผลและการตกแต่งเพิ่มเติม

การดัดช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อเสียเหล่านี้ทั้งหมด แน่นอนว่าการดัดงอจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษและไม่สามารถทำได้เสมอไป อย่างไรก็ตาม การดัดงอก็สามารถทำได้ในเวิร์คช็อปที่บ้านเช่นกัน แล้วเทคโนโลยีกระบวนการดัดคืออะไร?

กระบวนการทางเทคโนโลยีสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโค้งงอ ได้แก่ การบำบัดด้วยความร้อน การดัดช่องว่าง และทำให้แห้งหลังจากการดัด

การบำบัดด้วยความร้อนใต้พิภพช่วยเพิ่มคุณสมบัติพลาสติกของไม้ ความเป็นพลาสติกเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นความสามารถของวัสดุในการเปลี่ยนรูปร่างโดยไม่ถูกทำลายภายใต้อิทธิพลของแรงภายนอกและเพื่อรักษาไว้หลังจากการกระทำของแรงถูกกำจัดไปแล้ว ไม้จะได้คุณสมบัติพลาสติกที่ดีที่สุดที่ความชื้น 25 - 30% และอุณหภูมิที่กึ่งกลางชิ้นงานในเวลาดัดงอประมาณ 100°C

การบำบัดด้วยความร้อนด้วยความร้อนของไม้ทำได้โดยการนึ่งในหม้อไอน้ำด้วยไอน้ำอิ่มตัว ความดันต่ำ 0.02 - 0.05 MPa ที่อุณหภูมิ 102 - 105°C

เนื่องจากระยะเวลาของการนึ่งจะถูกกำหนดตามเวลาที่ใช้ในการไปถึงอุณหภูมิที่กำหนดที่กึ่งกลางของชิ้นงานที่นึ่ง ระยะเวลาในการนึ่งจะเพิ่มขึ้นตามความหนาของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นในการอบไอน้ำชิ้นงาน (ด้วยความชื้นเริ่มต้น 30% และอุณหภูมิเริ่มต้น 25 ° C) ที่มีความหนา 25 มม. เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่กึ่งกลางชิ้นงาน 100 ° C ต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมง ด้วยความหนา 35 มม. - 1 ชั่วโมง 50 นาที

เมื่อทำการดัดงอชิ้นงานจะถูกวางบนยางโดยมีการหยุด (รูปที่ 1) จากนั้นในการกดเชิงกลหรือไฮดรอลิกชิ้นงานพร้อมกับยางจะถูกโค้งงอตามรูปร่างที่กำหนด ในการกดตามกฎแล้วชิ้นงานหลายชิ้นจะงอพร้อมกัน . เมื่อสิ้นสุดการโค้งงอ ปลายยางจะถูกมัดให้แน่น ชิ้นงานที่โค้งงอจะถูกส่งไปอบแห้งพร้อมกับยาง

ชิ้นงานจะถูกทำให้แห้งเป็นเวลา 6 - 8 ชั่วโมง ในระหว่างการอบแห้งรูปร่างของชิ้นงานจะคงที่ หลังจากการอบแห้งชิ้นงานจะถูกปล่อยออกจากแม่แบบและยางและเก็บไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากจับแล้วความเบี่ยงเบนของขนาดของชิ้นงานที่โค้งงอจากต้นฉบับมักจะอยู่ที่ ± 3 มม. ถัดไป ชิ้นงานจะถูกประมวลผล

สำหรับช่องว่างที่โค้งงอ จะใช้แผ่นไม้อัดลอกออก เรซินยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70 และแผ่นไม้อัด P-1 และ P-2 ความหนาของชิ้นงานสามารถอยู่ระหว่าง 4 ถึง 30 มม. ช่องว่างสามารถมีโปรไฟล์ได้หลากหลาย: มุม, รูปทรงโค้ง, ทรงกลม, รูปตัวยู, สี่เหลี่ยมคางหมูและรูปทรงรางน้ำ (ดูรูปที่ 2) ช่องว่างดังกล่าวได้มาจากการดัดและติดกาวแผ่นไม้อัดที่เคลือบด้วยกาวพร้อมกันซึ่งประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ (รูปที่ 3) เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ การผลิตชิ้นส่วนแผ่นไม้อัดลามิเนตแบบโค้งงอยังเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากใช้ไม้น้อยและต้นทุนค่าแรงค่อนข้างต่ำ

ทาชั้นของแปลงด้วยกาววางในเทมเพลตแล้วกดเข้าที่ (รูปที่ 4) หลังจากสัมผัสภายใต้การกดจนกระทั่งกาวเซ็ตตัวสมบูรณ์ ชุดประกอบจะคงรูปร่างตามที่กำหนด ชั้นติดกาวแบบโค้งงอทำจากแผ่นไม้อัด แผ่นไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน และจากไม้อัด ในองค์ประกอบแผ่นไม้อัดเคลือบโค้งงอ ทิศทางของเส้นใยในชั้นแผ่นไม้อัดสามารถตั้งฉากกันหรือเหมือนกันก็ได้ การดัดแผ่นไม้อัดโดยที่เส้นใยไม้ยังคงตั้งตรง เรียกว่าการดัดข้ามลายไม้ และการที่เส้นใยโค้งงอไปตามลายไม้

เมื่อออกแบบแผ่นไม้อัดเคลือบแบบโค้งงอซึ่งรับน้ำหนักได้มากในระหว่างการใช้งาน (ขาเก้าอี้ ผลิตภัณฑ์ในตู้) การออกแบบที่สมเหตุสมผลที่สุดคือการออกแบบที่มีการโค้งงอไปตามเส้นใยในทุกชั้น ความแข็งแกร่งของปมดังกล่าวสูงกว่าปมที่มีทิศทางตั้งฉากกันของเส้นใยไม้มาก ด้วยทิศทางตั้งฉากร่วมกันของเส้นใยแผ่นไม้อัดในชั้นต่างๆ จึงมีการสร้างหน่วยเคลือบลามิเนตที่มีความหนาสูงสุด 10 มม. ซึ่งไม่รับน้ำหนักมากในระหว่างการใช้งาน (ผนังกล่อง ฯลฯ ) ในกรณีนี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อยกว่า ชั้นนอกของยูนิตดังกล่าวจะต้องมีทิศทางของเส้นใยเป็น lobar (โค้งงอไปตามเส้นใย) เนื่องจากเมื่อดัดข้ามเส้นใยจะเกิดรอยแตกขนาดเล็กของ lobar ที่จุดดัดงอ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เสร็จดี

ยอมรับได้ (รัศมีความโค้งขององค์ประกอบแผ่นไม้อัดเคลือบโค้งงอขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การออกแบบต่อไปนี้: ความหนาของแผ่นไม้อัด จำนวนชั้นของแผ่นไม้อัดในบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มุมโค้งงอของชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์

เมื่อทำการผลิตยูนิตโปรไฟล์โค้งงอที่มีการตัดตามยาวจำเป็นต้องคำนึงถึงการขึ้นอยู่กับความหนาขององค์ประกอบโค้งงอกับประเภทของไม้และความหนาของชิ้นส่วนโค้งงอ

ในตารางองค์ประกอบที่เหลือหลังจากการตัดเรียกว่าสุดขั้วส่วนที่เหลือ - ระดับกลาง ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างการตัดที่สามารถรับได้คือประมาณ 1.5 มม.

เมื่อรัศมีการโค้งงอของแผ่นคอนกรีตเพิ่มขึ้น ระยะห่างระหว่างการตัดจะลดลง (รูปที่ 5) ความกว้างของการตัดขึ้นอยู่กับรัศมีการดัดของแผ่นพื้นและจำนวนการตัด เพื่อให้ได้โหนดโค้งมน ร่องจะถูกเลือกในแผ่นพื้นหลังจากการเคลือบผิวและขัดในตำแหน่งที่จะโค้งงอ ร่องอาจเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบประกบกัน ความหนาของจัมเปอร์ไม้อัดที่เหลือ (ด้านล่างของร่อง) ควรเท่ากับความหนาของไม้อัดหันหน้าโดยมีค่าเผื่อ 1-1.5 มม. บล็อกโค้งมนติดกาวเข้าไปในร่องสี่เหลี่ยมและสอดแผ่นไม้อัดเข้าไปในร่องประกบกัน จากนั้นให้งอแผ่นและยึดไว้ในแม่แบบจนกระทั่งกาวเซ็ตตัว เพื่อให้มุมมีความแข็งแรงมากขึ้นคุณสามารถวางสี่เหลี่ยมไม้ไว้ด้านในได้

ข้อต่อเดือย

การเชื่อมต่อแบบช่างไม้ที่ง่ายที่สุดถือได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อเดือยเข้ากับเบ้าหรือตา (รูปที่ 1) เดือยเป็นส่วนที่ยื่นออกมาที่ปลายแฮนด์ (รูปที่ 2) เบ้าคือรูที่เดือยเข้าไป ข้อต่อเดือยแบ่งออกเป็นข้อต่อปลายมุม ข้อต่อกลางมุม และข้อต่อกล่องมุม

ในทางปฏิบัติของช่างไม้สมัครเล่น การเชื่อมต่อปลายมุมเป็นเรื่องปกติมาก ในการคำนวณองค์ประกอบของการเชื่อมต่อให้ใช้รูปที่ 3 และโต๊ะ

สมมติว่าจำเป็นต้องคำนวณการเชื่อมต่อไมเตอร์กับเดือยแบนที่สอดได้ (UK-11) ทราบความหนาของแท่งที่เชื่อม (ให้ s0 = 25 มม.) จากนั้น เมื่อพิจารณาขนาดนี้ เราจะกำหนดขนาด s1 ตามตาราง s1 = 0.4 มม. s0 = 10 มม.

มาดูการเชื่อมต่อ UK-8 กันดีกว่า ให้เส้นผ่านศูนย์กลางเดือยเป็น 6 มม. จากนั้น l (เลือกค่าเฉลี่ย - 4d) คือ 24 มม. และ l1 = 27 มม. การเชื่อมต่อกับเดือยจะทำอย่างสมมาตรต่อกันและสัมพันธ์กับระนาบของชิ้นส่วนดังนั้นตามรูปที่ 1 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ระยะห่างจากศูนย์กลางของรูสำหรับเดือยด้านล่างถึงศูนย์กลางของรูสำหรับเดือยด้านบนจะมีอย่างน้อย 2d หรือ 12 มม. ระยะทางเท่ากันคือจากศูนย์กลางของรูเดือยถึงปลายส่วนที่เชื่อมต่อ

ในรูป 4 แสดง แผนผังการเชื่อมต่อมุมตรงกลาง (T) ซึ่งจะต้องสังเกตขนาดพื้นฐานของเดือยและองค์ประกอบอื่นๆ ต่อไปนี้ในระหว่างการคำนวณ: ในการเชื่อมต่อ US-1 และ US-2 อนุญาตให้ใช้เดือยคู่ โดยที่ s1 = 0.2s0, l1 = (0.3... 0.8) ข, ล2 = (0.2…0.3) V1; ในการเชื่อมต่อ US-3 s1 = 0.4s0, s2 = 0.5 (s0 - s1); ในการเชื่อมต่อ US-4 s1 = s3 = 0.2s0, s2 = 0.5 X [s0 - (2s1 + s3)]; ในการเชื่อมต่อ US-5 s1 = (0.4...0.5)s0, l = (0.3...0.8)s0, s2 = 0.5 (s0-s1), b ≥ 2 มม.; ในการเชื่อมต่อ US-6 l = (0.3... 0.5)s0, b ≥ 1 มม.; ในการเชื่อมต่อ US-7 d = 0.4 ที่ l1 > l คูณ 2... 3 มม.; ในการเชื่อมต่อ US-8 l = (0.3…0.5) B1, s1 = 0.85s0

ขนาดของเดือยและองค์ประกอบอื่นๆ ของการเชื่อมต่อปลายมุม

การเชื่อมต่อ	ส 1	ส 2	ส 3	ล	ล. 1	ชม.	ข	ง
สหราชอาณาจักร-1	0.4 วินาที 0	0.5 (ส 0 - วิ 1)	-	-	-	-	-	-
สหราชอาณาจักร-2	0.2 วินาที 0	0,5	0.2 วินาที 0	-	-	-	-	-
สหราชอาณาจักร-3	0.1 วินาที 0	0,5	0.14 วินาที 0	-	-	-	-	-
สหราชอาณาจักร-4	0.4 วินาที 0	0.5 (ส 0 - วิ 1)	-	(0.5...0.8)วี	(0.6…0.3)ล	0.7B 1	≥ 2 มม	-
สหราชอาณาจักร-5	0.4 วินาที 0	0.5 (ส 0 - วิ 1)	-	0.5V	-	0.6B 1	-	-
สหราชอาณาจักร-6	0.4 วินาที 0	0.5 (ส 0 - วิ 1)	-	(0.5…0.8)บ	-	0.7B 1	≥ 2 มม	-
สหราชอาณาจักร-7	-	0.5 (ส 0 - วิ 1)	-	-	-	0.6B 1	-	-
สหราชอาณาจักร-8	-	-	-	(2.5...6)ง	l 1 > l คูณ 2…3 มม	-	-	-
สหราชอาณาจักร-9	-	-	-	(2.5...6)ง	l 1 > l คูณ 2…3 มม	-	-	-
สหราชอาณาจักร-10	0.4 วินาที 0	-	-	(1…1.2)ข	-	-	0.75B	-
สหราชอาณาจักร-11	0.4 วินาที 0	-	-	-	-	-	-	-

บันทึก. ขนาด s0, B และ B1 เป็นที่รู้จักในแต่ละกรณี

ข้าว. 1. : a - เข้าไปในรัง; b - เข้าตา; 1 - ขัดขวาง; 2 - ซ็อกเก็ตตาไก่

ในข้อต่อกล่องมุม เดือยจะถูกทำซ้ำหลายครั้ง โดยทั่วไปจะใช้การเชื่อมต่อสามประเภท: เดือยเปิดตรง (ดูรูปที่ 3, a); บนเดือยมี "ประกบ" ที่เปิดอยู่ (ดูรูปที่ 2, d); บนเดือยทรงกลมแบบเปิด - เดือย (ดูรูปที่ 3, h)

มักใช้วิธีเชื่อมต่อเดือย (เดือย) เดือยเป็นแท่งทรงกระบอกที่ทำจากไม้เบิร์ชโอ๊ค ฯลฯ หมุนได้อย่างราบรื่นและขับเคลื่อนเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า - ช่องทางหล่อลื่นล่วงหน้าด้วยกาว มีรูสำหรับเดือยทั้งสองส่วนในคราวเดียว เดือยควรพอดีกับรูให้แน่นโดยใช้ค้อนทุบ สว่านสำหรับเตรียมรูจะต้องตรงกับขนาดของเดือย เพื่อลดเส้นผ่านศูนย์กลางของเดือยให้ใช้กระดาษทรายขัดหรือตะไบหมู (ไม่ได้ทำเครื่องหมายข้าม แต่ตามแนวเดือย)

เมื่อเลือกการเชื่อมต่อ จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะและขนาดของโหลดก่อนอื่น ตลอดจนวิธีที่การเชื่อมต่อจะต้านทานโหลดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเชื่อมต่อชั้นวางตู้แบบ end-to-end กับผนัง น้ำหนักทั้งหมดจะตกอยู่บนสกรูหรือเดือย แรงที่ผลิตภัณฑ์ (ชั้นวาง) กดทับทำให้ผลิตภัณฑ์ต้านทานการตัดขวางและการแตกหัก ดังนั้นภาระที่นี่จึงน้อย ในกรณีนี้ควรติดตั้งไว้ใต้ชั้นวางจะดีกว่า แผ่นไม้โดยขันให้แน่นกับผนังตู้ โหลดจะเพิ่มขึ้น แต่ความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากไม่เพียง แต่สกรูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแรงเสียดทานระหว่างรางกับผนังตู้ด้วย สามารถทนต่อการรับน้ำหนักได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากชั้นวางถูกฝังลึกเข้าไปในมวลผนังอย่างน้อยที่สุด ในกรณีนี้ผนังเฟอร์นิเจอร์จะรับภาระเอง

ข้าว. 3. : a - เปิดผ่านเดือยเดี่ยว - UK-1; b - เปิดผ่านเดือยคู่ - UK-2; c - เปิดผ่านเดือยสามอัน - UK-3; g - บนเข็มที่มีความมืดไม่ผ่าน - UK-4; d - พุ่งสูงขึ้นด้วยความมืดมิดถึง UK-5; e - ขัดขวางด้วยความมืดที่ไม่ผ่าน - UK-6; g - พุ่งทะลุผ่านความมืด - UK-7; h - สำหรับแบบกลม, ปลั๊กอิน, ไม่ผ่านและเดือย - UK-8; และ - บน "หนวด" ที่มีเดือยกลมตาบอดแทรก - UK-9; k - บน "หนวด" โดยมีเดือยแบนตาบอดสอดไว้ - UK-10; l - บน "หนวด" โดยสอดผ่านเดือยแบน - UK-11

ข้าว. 4. : a - บนเดือยที่ไม่ผ่านเดียว - US-1; b - เย็บการเย็บที่ไม่ผ่านการเย็บเพียงครั้งเดียวเข้าไปในร่อง - US-2; c - บนเดือยเดี่ยว - US-3; g - บนเดือยสองเท่า - US-4; d - เข้าไปในร่องและลิ้นไม่ผ่าน - US-5; c - เข้าไปในร่องที่ไม่ผ่าน - US-6; g - สำหรับเดือยแบบกลม, ปลั๊กอิน, ไม่ผ่าน - US-7; h - เดือยประกบแบบไม่ผ่าน - US-8

จากการเปรียบเทียบความต้านทานของการเชื่อมต่อทั้งสองแบบ (ครึ่งต้นไม้โดยใช้สกรูและแบบประกบ) จะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อแบบประกบสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าการเชื่อมต่อแบบครึ่งต้นไม้ด้วยสกรูถึงสามเท่า จากตัวอย่างนี้และตัวอย่างอื่น ๆ สามารถสรุปข้อสรุปต่อไปนี้เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้การเชื่อมต่อบางอย่าง: ควรเลือกไม้ต่อตามขนาดและทิศทางของภาระในการเชื่อมต่อ การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์จะต้องดูดซับน้ำหนักโดยตรง (การยึดเพิ่มเติมอาจเป็นสกรู, สี่เหลี่ยมโลหะ, เดือย ฯลฯ ) ไม่อนุญาตให้ถักแบบมีช่องว่าง

การติดกาวควรทำเฉพาะกับพื้นผิวที่เตรียมไว้เท่านั้น: ยิ่งพื้นผิวของเดือยมีความหยาบมากเท่าไรก็ยิ่งติดกาวเข้ากับอาร์เรย์ได้มากขึ้นเท่านั้น

การเชื่อมต่อขององค์ประกอบไม้มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อการผสมพันธุ์ วัสดุก่อสร้างตัวอย่างเช่น คานขอบเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่สัมพันธ์กัน ตามตำแหน่งและทิศทางขององค์ประกอบไม้ที่เชื่อมต่อการเชื่อมต่อตามยาวและการเชื่อมต่อมุมตลอดจนการเชื่อมต่อบนกิ่งไม้และไม้กางเขนจะมีความโดดเด่น องค์ประกอบการเชื่อมต่อเชิงพื้นที่จาก เหล็กแผ่นและแผ่นเหล็กแผ่นที่มีรูเจาะไว้ล่วงหน้ามักจะใช้แทนข้อต่อของช่างไม้

การเชื่อมต่อที่ต้องส่งแรงที่มีขนาดและทิศทางที่แน่นอน เช่น แรงอัด เรียกอีกอย่างว่าข้อต่อขององค์ประกอบไม้ที่เชื่อมต่อกันเป็นแท่ง เช่น แท่งอัด แท่งอัดที่เชื่อมต่อในมุมแหลมสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้รอยบาก การเชื่อมต่อโครงสร้างไม้อื่น ๆ ทำโดยการเชื่อมองค์ประกอบไม้โดยใช้วิธีเชื่อมต่อ

ขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อดังกล่าวเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบตะปูหรือสลักเกลียว เดือยหรือเดือย ในการก่อสร้างไม้จะใช้โครงสร้างอาคารที่ติดกาวด้วย เนื่องจากมีข้อได้เปรียบพิเศษ การใช้โครงสร้างไม้ลามิเนตจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

การเชื่อมต่อตามยาว

มีการเชื่อมต่อตามยาวบนส่วนรองรับและการเชื่อมต่อตามยาวในช่วง เหนือส่วนรองรับจะใช้ trunnions ตั้งฉากข้อต่อ "to-to-foot" และข้อต่อ trunnion "to-to-toe" บางส่วน (รูปที่ 1) เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับข้อต่อเหล่านี้ สามารถตอกลวดเย็บจากเหล็กแบนหรือกลมเข้าที่ด้านบนหรือด้านข้างได้ ส่วนประกอบที่เป็นไม้มักถูกตอกเข้าที่ศีรษะและยึดด้วยลวดเย็บกระดาษในการก่อสร้างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีแรงดึงขนาดใหญ่ที่รอยต่อ เช่น ที่แปบนจันทันหลังคา องค์ประกอบทั้งสองจะถูกชนเข้ากับส่วนรองรับและเชื่อมต่อกันด้วยแผ่นด้านข้างที่ทำจากไม้กระดานหรือแถบที่มีรูพรุนของเหล็กป้องกันการกัดกร่อน .

ข้าว. 1. การเชื่อมต่อตามยาว

แปยังสามารถทำในรูปแบบได้ cantilever-ระงับ(เกอร์เบอร์วิ่ง) หรือ แปบานพับ. ข้อต่อของพวกเขาตั้งอยู่ในสถานที่ที่กำหนดโดยการคำนวณซึ่งอยู่ไม่ไกลจากส่วนรองรับซึ่งโมเมนต์การดัดงอมีค่าเท่ากับศูนย์และไม่มีแรงดัดงอ (รูปที่ 2) ที่นั่นแปจะเชื่อมต่อกับการซ้อนทับแบบตรงหรือแบบเฉียง แปที่เข้ามาจะถูกยึดไว้ด้วยสลักเกลียวหรือที่เรียกว่าสลักเกลียวบานพับ สลักเกลียวบานพับพร้อมแหวนรองจะต้องรับน้ำหนักจากแปที่แขวนไว้

ข้าว. 2. การเชื่อมต่อตามยาวของแป Gerber

แปเกอร์เบอร์ที่มีรอยต่ออยู่ด้านบนนั้นใช้งานไม่ได้เนื่องจากมีอันตรายที่แปที่ขอบของรอยต่อจะหลุดออกมา หากข้อต่อถูกระงับ หากชำรุด ก็ไม่เกิดอันตรายจากการฉีกขาด

ในการเชื่อมต่อแปของ Gerber จะใช้องค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่ทำจากเหล็กแผ่นซึ่งเรียกอีกอย่างว่าองค์ประกอบเชื่อมต่อของ Gerber พวกเขาจะติดด้วยตะปูตามปลายก้นด้านหน้าของแป (ดูรูปที่ 2)

การเชื่อมต่อมุม

จำเป็นต้องมีข้อต่อมุมเมื่อมีการต่อท่อนไม้หรือคานสองท่อนที่มุมหนึ่งที่มุมขวาหรือประมาณมุมขวาในระนาบเดียวกัน ประเภทของข้อต่อที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ แหนบแบบตัดออก ตีนผีเข้ามุมเรียบ และตีนผีกด (รูปที่ 3) ด้วยความช่วยเหลือของแหนบที่ตัดออกและอุ้งเท้ามุมเรียบปลายของธรณีประตูแปและขาขื่อที่วางอยู่บนส่วนรองรับหรือยื่นออกมาในคานยื่นออกมาจะเชื่อมต่อกัน สามารถใช้ตะปูหรือสกรูเพื่อยึดการเชื่อมต่อให้แน่น อุ้งเท้าที่ถูกบีบอัดมีระนาบที่เข้าหากันแบบเฉียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเกณฑ์ที่โหลดและรองรับอย่างเต็มที่

ข้าว. 3. ข้อต่อมุม

สาขา

เมื่อทำการแตกแขนง ไม้ที่เหมาะสมในมุมฉากหรือมุมเอียงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อมติดกันอย่างผิวเผินกับไม้อื่น ในกรณีทั่วไป จะใช้ข้อต่อบนเพลา และในโครงสร้างรองก็ใช้การเชื่อมต่อแบบ "กรงเล็บ" ด้วย นอกจากนี้คานที่ทำจากไม้สามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้องค์ประกอบเชื่อมต่อเชิงพื้นที่ที่เป็นโลหะ ในข้อต่อรองแหนบ ความหนาของแหนบจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสามของความหนาของคาน เพลามีความยาวในกรณีส่วนใหญ่ตั้งแต่ 4 ถึง 5 ซม. ร่องสำหรับเพลานั้นลึกลงไป 1 ซม. เพื่อให้แรงอัดถูกส่งไม่ผ่านส่วนเพลา แต่ผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่ของหน้าตัดที่เหลือ ของคาน

เมื่อจัดเรียงเพลา จะมีความแตกต่างระหว่างเพลาปกติที่ทอดยาวไปทั่วความกว้างของคาน และ ยื่นออกมา(กัญชา) เพลาซึ่งใช้สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลายคาน (รูปที่ 4) หากคานในการเชื่อมต่อไม่เข้าหากันในมุมฉากเช่นโดยใช้สตรัทเข้ามุม เพลาที่สตรัทควรทำมุมฉากกับองค์ประกอบโครงสร้างแนวนอน (หรือแนวตั้ง) (ดูรูปที่ 4)

ข้าว. 4. การเชื่อมต่อรองแหนบ

เมื่อติดตั้งเพลาในคานไม้และแป เพลาจะต้องรับน้ำหนักทั้งหมด การใช้การเชื่อมต่อดังกล่าวมีประโยชน์มากกว่า รองเท้าบีมทำจากเหล็กป้องกันการกัดกร่อน (รูปที่ 9) รองเท้าเหล่านี้ได้รับการยึดด้วยตะปูพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าโก่งและหมุนสัมพันธ์กับข้อต่อ นอกจากนี้ส่วนตัดขวางของลำแสงไม่ได้ถูกทำให้อ่อนลงโดยรูสำหรับรองแหนบ

การเชื่อมต่อข้าม

คานไม้สามารถตัดกันในระนาบเดียวหรือระนาบเยื้อง และอยู่เหนือศีรษะหรือรองรับได้ คานที่ตัดกันในระนาบเดียวกันสามารถตัดกัน "ในอุ้งเท้า" ได้หากส่วนที่อ่อนลงไม่มีบทบาทใด ๆ (รูปที่ 5) ขอแนะนำให้เชื่อมต่อเกณฑ์เหนือศีรษะที่ตัดกันบนคานรองรับด้วยเดือยกลม (หมุด) ที่ทำจากไม้เนื้อแข็งหรือเหล็กที่มีความยาว 10 ถึง 12 ซม. (รูปที่ 6)

ข้าว. 5. การเชื่อมต่อแบบ "กรงเล็บ"

ข้าว. 6. การเชื่อมต่อโดยใช้กุญแจกลม (หมุด)

คานเชื่อมต่อด้านข้างได้รับการรองรับที่ดีบนเสาหากทำการเชื่อมต่อแบบ "อยู่ในฐานราก" (รูปที่ 7) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ระนาบทางแยกขององค์ประกอบทั้งสองจะถูกตัดให้มีความลึก 1.5 ถึง 2.0 ซม. ซึ่งส่งผลให้มีการเชื่อมต่อแบบไม่ขยับซึ่งยึดด้วยสลักเกลียว

ข้าว. 7. การเชื่อมต่อแบบ “ร่อง”

เมื่อเข้าร่วมมีความโน้มเอียงและ คานแนวนอนตามปกติในกรณีที่เข้าร่วมขาขื่อกับแป - ธรณีประตูจะมีการตัดที่ขาขื่อซึ่งสอดคล้องกับความลาดชันซึ่งเรียกว่า แถบด้านข้าง(รูปที่ 8)

ข้าว. 8. การใส่ขาขื่อ

ความลึกของการตัดขาขื่อที่มีความสูงส่วนปกติ 16 ถึง 20 ซม. คือ 2.5 ถึง 3.5 ซม. สำหรับการยึดให้ใช้ตะปูหนึ่งตัวที่ทะลุธรณีประตูโดยมีความยาวอย่างน้อย 12 ซม. หรือใช้พุกพิเศษสำหรับ การติดจันทันเข้ากับแป

ข้าว. 9. การเชื่อมต่อกับรองเท้าเหล็ก

การตัด

เมื่อทำการตัด ท่อนไม้ที่ถูกอัดที่เข้าในมุมแหลมจะเชื่อมต่อกับลำแสงอีกอันหนึ่งโดยใช้ระนาบส่งแรงตั้งแต่หนึ่งระนาบขึ้นไปที่ด้านหน้า ขึ้นอยู่กับจำนวนและตำแหน่งของระนาบที่ส่งแรง จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรอยบากด้านหน้า รอยบากแบบมีฟัน และรอยบากด้านหน้าแบบคู่ที่มีฟัน

ที่ ตัดหน้าผาก(เรียกอีกอย่างว่าตัวหยุดด้านหน้า) ลำแสงรับจะมีช่องเจาะรูปลิ่มซึ่งมีรูปทรงตรงกับปลายแท่งอัด (รูปที่ 10) ระนาบส่วนหน้าควรผ่านเป็นมุมโดยแบ่งมุมด้านนอกป้านของรอยบากออกครึ่งหนึ่ง สลักเกลียวยึดต้องมีทิศทางเดียวกัน รับประกันข้อต่อจากการเคลื่อนตัวด้านข้าง ในการทำเครื่องหมายรอยบากนั้น เส้นขนานจะถูกวาดในระยะทางเท่ากันจากด้านข้างของมุมซึ่งจะต้องแบ่งครึ่ง เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดตัดกับจุดยอดของมุมป้านจะเป็นเส้นแบ่งครึ่งของมุมนี้ (ดูรูปที่ 10) จะได้ตำแหน่งของสลักเกลียวยึดหากระยะห่างระหว่างเส้นแบ่งครึ่งและปลายของรอยบากแบ่งออกเป็นสามส่วนขนานกับเส้นแบ่งครึ่ง (ดูรูปที่ 10)

ข้าว. 10. ตัดหน้าผาก

ภายใต้การกระทำของแรงอัด ไม้ที่วางอยู่ด้านหน้าส่วนหน้าของแท่งอัดจะทำงาน ชิ้น(ดูรูปที่ 10) เนื่องจากความเค้นที่อนุญาตสำหรับการตัดไม้ตามแนวเส้นใยมีขนาดค่อนข้างเล็ก (0.9 MN/m2) ระนาบของไม้ที่อยู่ด้านหน้าขอบการตัด (ระนาบการตัด) จึงต้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากนอกจากนี้ควรคำนึงถึงการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวด้วยข้อยกเว้นที่หายากความยาวของระนาบการตัดไม่ควรน้อยกว่า 20 ซม.

ที่ ย้อนกลับหรือ รอยบากเกียร์ระนาบรอยบากถูกตัดเป็นมุมฉากไปที่ด้านล่างของแท่งอัด (รูปที่ 11) เนื่องจากความจริงที่ว่าเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ผิดปกติในรอยบากของเกียร์อาจมีความเสี่ยงที่จะแยกแกนที่ถูกบีบอัดจึงจำเป็นที่ปลายที่ว่างของรอยบากจะไม่พอดีกับแกนรองรับอย่างแน่นหนาและมีตะเข็บระหว่าง พวกเขา.

ข้าว. 11. การตัดฟัน

ตัดสองครั้งตามกฎแล้วประกอบด้วยรอยบากด้านหน้าร่วมกับรอยบากเฟือง (รูปที่ 12) ทิศทางของระนาบรอยบากจะเหมือนกับปกติของรอยบากแต่ละอันของการรวมกันนี้ อย่างไรก็ตาม รอยบากหยักในกรณีนี้จะต้องมีความลึกอย่างน้อย 1 ซม. เพื่อให้ระนาบการตัดต่ำกว่าระนาบการตัดของรอยบากด้านหน้า สลักเกลียวยึดควรขนานกับส่วนหน้าของรอยบากประมาณกึ่งกลางระหว่างเส้นแบ่งครึ่งกับด้านบนของมุมข้อต่อเฉียบพลัน

ข้าว. 12. ตัดสองครั้ง

ความลึกของการตัด tv ถูกจำกัดตามมาตรฐาน DIN 1052 ปัจจัยที่กำหนดคือมุมสัมผัส (a) และความสูง h ของก้านตัด (ตารางที่ 1)

การเชื่อมต่อแบบพินและโบลต์

ในกรณีของการต่อแบบหมุดและโบลต์ คานไม้หรือแผ่นไม้ที่แตะด้านข้างจะต่อกันด้วยอุปกรณ์ต่อแบบทรงกระบอก เช่น แท่งเดือย สลักเกลียวที่มีหัวและแป้นเกลียวแบบฝัง และสลักเกลียวและแป้นเกลียวธรรมดา เดือยและสลักเกลียวแท่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนไม้เคลื่อนที่ในระนาบข้อต่อหรือที่เรียกว่าระนาบเฉือน ในกรณีนี้แรงจะตั้งฉากกับแกนของเดือยหรือสลักเกลียว เดือยและสลักเกลียวใช้ในการดัดงอ ในการเชื่อมต่อองค์ประกอบไม้ความพยายามทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่พื้นผิวด้านในของรูสำหรับเดือยหรือสลักเกลียว

จำนวนเดือยและสลักเกลียวที่ติดตั้งที่ทางแยกขึ้นอยู่กับขนาดของแรงส่ง ในกรณีนี้ตามกฎแล้วควรติดตั้งองค์ประกอบดังกล่าวอย่างน้อยสององค์ประกอบ (รูปที่ 13)

ข้าว. 13. การเชื่อมต่อโดยใช้เดือยก้าน

ในข้อต่อเดียว ระนาบเฉือนหลายอันอาจอยู่ติดกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนของระนาบการตัดที่เชื่อมต่อกันด้วยองค์ประกอบการเชื่อมต่อที่เหมือนกันการเชื่อมต่อเดือยและโบลต์แบบตัดเดี่ยวตัดสองครั้งและหลายตัดจะแตกต่างกัน (รูปที่ 14) ตามมาตรฐาน DIN 1052 การเชื่อมต่อแบริ่งรับน้ำหนักแบบตัดเดี่ยวโดยใช้เดือยเดือยจะต้องมีเดือยเดือยอย่างน้อยสี่อัน

ข้าว. 14. การเชื่อมต่อแบบเกลียว

สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สลักเกลียว จะใช้สลักเกลียวและน็อตที่ทำจากเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน 12, 16, 20 และ 24 มม. เป็นหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้หัวและน็อตของสลักเกลียวตัดเข้าไปในไม้ ควรวางแหวนรองเหล็กที่แข็งแรงไว้ข้างใต้ ขนาดต่ำสุดของแหวนรองเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียวต่างๆ ใน ​​DIN 1052 (ตารางที่ 2)

เพื่อป้องกันการแตกหักของชิ้นส่วนไม้ที่เชื่อมต่อกันด้วยเดือยและสลักเกลียวหลักจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านี้ ระยะทางขั้นต่ำระหว่างกันเองตลอดจนจากปลายที่บรรทุกและขนถ่าย ระยะทางขั้นต่ำขึ้นอยู่กับทิศทางของแรง ทิศทางของเส้นใยไม้ และเส้นผ่านศูนย์กลางของเดือยหรือสลักเกลียว db และทำ (รูปที่ 15 และ 16) สำหรับสลักเกลียวและน็อตรับน้ำหนัก จะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันและจากปลายที่รับน้ำหนักให้มากขึ้น กว่าเดือยก้านและสลักเกลียวที่มีหัวซ่อนอยู่ แต่เดือยหรือสลักเกลียวที่มีหัวซ่อนอยู่ใกล้กันในทิศทางของเส้นใยไม้ควรเว้นระยะห่างจากกันโดยสัมพันธ์กับเส้นตัดเพื่อไม่ให้ข้อต่อแตก (ดูรูปที่ 15)

ข้าว. 15. ระยะห่างขั้นต่ำสำหรับเดือยเดือยและสลักเกลียวหัวที่ซ่อนอยู่

ข้าว. 16. ระยะห่างขั้นต่ำ ในกรณีใช้สลักเกลียวรับน้ำหนัก

รูสำหรับหมุดและสลักเกลียวถูกเจาะไว้ล่วงหน้าในแนวตั้งฉากกับระนาบการตัด เพื่อจุดประสงค์นี้จึงใช้สว่านไฟฟ้าที่มีโครงซึ่งมีการเคลื่อนที่แบบขนาน สำหรับหมุด เมื่อเจาะรูในไม้ เช่นเดียวกับเมื่อเจาะรูในไม้และชิ้นส่วนเชื่อมต่อโลหะไปพร้อมๆ กัน เส้นผ่านศูนย์กลางของรูจะต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด

นอกจากนี้รูสำหรับสลักเกลียวควรเหมาะสมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวมากกว่า 1 มม. เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบสลักเกลียว จะเป็นการไม่ดีหากสลักเกลียวอยู่ในรูอย่างหลวมๆ มันก็ไม่ดีเช่นกันหากเนื่องจากการหดตัวของไม้แคลมป์ของสลักเกลียวในรูจะค่อยๆอ่อนลง ในกรณีนี้ ฟันเฟืองจะปรากฏขึ้นในระนาบการตัด ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันที่มากขึ้นจากแกนโบลต์บนระนาบขอบเขตของผนังรู (รูปที่ 17) เนื่องจากความยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมต่อแบบสลักเกลียวจึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม สำหรับอาคารที่เรียบง่าย เช่น เพิงและเพิง รวมถึงนั่งร้าน ก็สามารถใช้ได้ ไม่ว่าในกรณีใดในโครงสร้างที่เสร็จแล้วจะต้องขันสลักเกลียวให้แน่นหลายครั้งระหว่างการใช้งาน

ข้าว. 17. ฟันเฟืองในการเชื่อมต่อแบบเกลียว

การเชื่อมต่อเดือย

เดือยเป็นตัวยึดที่ทำจากไม้เนื้อแข็งหรือโลหะที่ใช้ร่วมกับสลักเกลียวเพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบไม้ที่ต่อกันอย่างราบรื่น (รูปที่ 18) พวกมันอยู่ในตำแหน่งในลักษณะที่พวกมันทำหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันบนพื้นผิวขององค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน ในกรณีนี้ การส่งแรงเกิดขึ้นผ่านเดือยเท่านั้น ในขณะที่สลักเกลียวจะให้ผลในการจับยึดในการเชื่อมต่อ เพื่อไม่ให้เดือยพลิกคว่ำ แผ่นที่ทำจากเหล็กแบนหรือเหล็กโปรไฟล์ติดอยู่กับองค์ประกอบไม้โดยใช้เดือย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้เดือยด้านเดียวหรือเดือยเหล็กแบน มีเดือย รูปแบบต่างๆและประเภท

ข้าว. 18. การเชื่อมต่อองค์ประกอบไม้โดยใช้เดือยและสลักเกลียว

เมื่อทำการเชื่อมต่อเดือยด้วยเดือยแบบกดเข้าไป จะต้องเจาะรูสำหรับสลักเกลียวก่อนในองค์ประกอบที่เชื่อมต่อ หลังจากนั้นองค์ประกอบไม้จะถูกแยกออกอีกครั้งและหากจำเป็นจะมีการตัดร่องสำหรับแผ่นหลัก เดือยถูกขับเคลื่อนทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าไปในร่องขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่เชื่อมต่อโดยใช้ค้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับการยึดจับขั้นสุดท้ายของการเชื่อมต่อที่จัดชิดอย่างแม่นยำ จะใช้สลักเกลียวยึดพิเศษพร้อมแหวนรองขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อกับเดือยแบบกดจำนวนมากหรือขนาดใหญ่จะถูกจับยึดโดยใช้ กดไฮโดรลิค. เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเดือยจำนวนมาก เช่นเดียวกับในกรณีที่ทำการเชื่อมต่อมุมในเฟรมที่ทำจากส่วนประกอบของแผ่นลามิเนต ควรใช้เดือยปลั๊กอินแบบกลมมากกว่า เนื่องจากเมื่อใช้เดือยแบบกดเข้าไป แรงกดเข้าอาจ สูงเกินไป (รูปที่ 19)

ข้าว. 19. การเชื่อมต่อเดือยที่มุมของกรอบ

ตามกฎแล้วเดือยแต่ละตัวจะต้องตรงกัน สลักเกลียวและน็อตเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเดือย (ตารางที่ 3) ขนาดของแหวนรองจะเหมือนกับข้อต่อแบบเกลียว ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่กระทำต่อการเชื่อมต่อ สามารถใช้เดือยที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าได้ เส้นผ่านศูนย์กลางที่พบมากที่สุดคือตั้งแต่ 50 ถึง 165 มม. ในภาพวาดขนาดของเดือยจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3. ขนาดขั้นต่ำสำหรับการเชื่อมต่อเดือย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d d เป็น มม	เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว db เป็น มม	ระยะห่างระหว่างเดือย/ระยะห่างจากเดือยถึงปลายองค์ประกอบ e db มีหน่วยเป็น มม
50	ม12	120
65	ม16	140
85	ม20	170
95	ม24	200
115	ม24	230
ค่านี้ใช้ได้กับตระกูลเดือยแบบกดกลมประเภท D

ตารางที่ 4. การวาดสัญลักษณ์สำหรับเดือยชนิดพิเศษ
เครื่องหมาย	ขนาดเดือย
	จาก 40 ถึง 55 มม
	จาก 56 ถึง 70 มม
	จาก 71 ถึง 85 มม
	จาก 86 ถึง 100 มม
	ขนาดที่กำหนด > 100 มม

ที่ ตำแหน่งของเดือยคุณควรรักษาระยะห่างระหว่างเดือยและจากขอบขององค์ประกอบไม้ เหล่านี้ ระยะทางขั้นต่ำตามมาตรฐาน DIN 1052 ขึ้นอยู่กับประเภทของเดือยและเส้นผ่านศูนย์กลาง (ดูตารางที่ 3)

สลักเกลียวและน็อตของข้อต่อเดือยมักจะผ่านตรงกลางเดือยเสมอ เฉพาะเดือยเหล็กสี่เหลี่ยมและแบนเท่านั้นที่จะวางอยู่นอกระนาบของเดือย เมื่อขันน็อตบนโบลต์ให้แน่น แหวนรองควรตัดเข้าไปในเนื้อไม้ประมาณ 1 มม. สำหรับข้อต่อเดือย จะต้องขันน็อตบนสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้งหลังจากการติดตั้งเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อให้ผลการขันยังคงอยู่แม้หลังจากที่ไม้หดตัวแล้ว พวกเขาพูดถึงความเชื่อมโยงกับการส่งผ่านแรงคงที่

การเชื่อมต่อเดือยรับน้ำหนัก

การเชื่อมต่อเดือยรับน้ำหนัก (ตะปู) มีหน้าที่ในการส่งแรงดึงและแรงอัด ด้วยความช่วยเหลือของการเชื่อมต่อแบบเดือยทำให้สามารถยึดชิ้นส่วนรับน้ำหนักได้เช่นสำหรับโครงถักที่รองรับอย่างเรียบง่ายตลอดจนโครงสร้างที่ทำจากไม้กระดานและคาน การเชื่อมต่อเดือยสามารถทำแบบตัดเดี่ยว ตัดสองครั้ง และตัดหลายจุดได้ ในกรณีนี้ขนาดของตะปูจะต้องสอดคล้องกับความหนาของไม้และความลึกในการขับเคลื่อน นอกจากนี้เมื่อวางตะปูจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างตะปูไว้ ในการเชื่อมต่อเดือยรับน้ำหนักควรเจาะรูล่วงหน้า รูที่เจาะควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเล็บเล็กน้อย เนื่องจากไม่ทำให้ไม้ร้าวมากนัก จึงสามารถตอกตะปูชิดกันด้วยวิธีนี้ได้ นอกจากนี้ จะเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของข้อต่อตะปู และลดความหนาของไม้ได้

การเชื่อมต่อเดือยเฉือนเดี่ยวใช้เมื่อต้องยึดแท่งอัดและยืดจากกระดานหรือคานเข้ากับคาน (รูปที่ 20) ในกรณีนี้ตะปูจะผ่านตะเข็บที่เชื่อมต่อกันเพียงอันเดียว พวกมันจะถูกโหลดในแนวตั้งฉากกับเพลาของรูและสามารถโค้งงอได้หากใช้แรงมากเกินไป เนื่องจากแรงเฉือนยังเกิดขึ้นในรอยต่อที่ต่อกันในตัวของตะปู ระนาบส่วนนี้จึงเรียกว่าระนาบแรงเฉือน ในกรณีของการเชื่อมต่อคู่ของแท่งไม้กระดานบนระนาบของลำแสงหลัก จะมีการเชื่อมต่อเดือยแบบตัดเดี่ยวสองอันที่อยู่ตรงข้ามกัน

ข้าว. 20. การเชื่อมต่อเดือยแบบตัดเดี่ยว

ที่ การเชื่อมต่อเดือยเฉือนสองครั้งตะปูทะลุผ่านองค์ประกอบไม้ทั้งสามที่เชื่อมต่อกัน (รูปที่ 21) ตะปูมีระนาบการตัดสองอัน เนื่องจากมีแรงในทิศทางเดียวกันในตะเข็บที่เชื่อมต่อกันทั้งสอง ดังนั้นความสามารถในการรับน้ำหนักของตะปูที่รับแรงเฉือนสองครั้งจึงเป็นสองเท่าของความสามารถในการรับน้ำหนักของตะปูแบบเฉือนเดี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อเดือยที่ตัดสองครั้งหลุดออกจากกัน ตะปูครึ่งหนึ่งจะถูกตอกเข้าที่ด้านหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง การเชื่อมต่อแบบเดือยแบบ Double-shear ส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้หากโครงถักที่รองรับนั้นประกอบด้วยไม้กระดานหรือคานทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่

ข้าว. 21. การเชื่อมต่อเดือยแบบ Double-cut

ความหนาขั้นต่ำขององค์ประกอบไม้และความลึกของการตอกขั้นต่ำ

เนื่องจากส่วนประกอบไม้บางๆ แตกออกได้ง่ายเมื่อตอกตะปู แผ่นกระดานสำหรับแท่งรับน้ำหนัก เข็มขัด และแผ่นกระดานต้องมีความหนาอย่างน้อย 24 มม. เมื่อใช้ตะปูตั้งแต่ขนาด 42/110 ให้ใช้ตะปูที่ใหญ่กว่านี้อีก ความหนาขั้นต่ำก(รูปที่ 22) ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเล็บ ด้วยข้อต่อเดือยที่มีรูเจาะไว้ล่วงหน้า ความหนาของไม้ขั้นต่ำจะน้อยกว่าการตอกตะปูธรรมดา เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะแตกร้าว

ข้าว. 22. ความหนาขั้นต่ำและความลึกในการขับขี่

ระยะห่างของปลายเล็บจากระนาบการตัดที่ใกล้ที่สุดเรียกว่าความลึกในการตอก ส(ดูรูปที่ 22) ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของตะปู dn และมีค่าที่แตกต่างกันสำหรับการเชื่อมต่อตะปูแบบตัดเดี่ยวและแบบตัดสองครั้ง ตะปูรับแรงเฉือนเดี่ยวต้องมีความลึกในการขับอย่างน้อย 12dn อย่างไรก็ตาม สำหรับตะปูพิเศษบางชนิด เนื่องจากแรงยึดเกาะที่มากขึ้นเนื่องจากการขึ้นรูปแบบพิเศษ ความลึกในการตอกที่ 8d n ก็เพียงพอแล้ว สำหรับการเชื่อมต่อแบบเฉือนสองครั้ง ความลึกในการขับขี่ที่ 8d n ก็เพียงพอแล้วเช่นกัน ด้วยความลึกในการขับเคลื่อนที่ตื้นขึ้น ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะปูจะลดลง หากตะปูมีความลึกในการตอกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่ต้องการ ตะปูเหล่านั้นจะไม่สามารถนำมาพิจารณาในการส่งผ่านแรงได้

ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเล็บ

การยึดแบบหล่อ ระแนงและอุด รวมทั้งจันทัน เครื่องกลึง ฯลฯ ยอมรับได้โดยใช้ตะปูน้อยกว่าสี่ตัว อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ต้องใช้ตะปูอย่างน้อยสี่ตัวสำหรับแต่ละตะเข็บหรือข้อต่อตะปูหลายตัวที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งแรง

การจัดเรียงตะปูเหล่านี้บนระนาบเชื่อมต่อจะเสร็จสิ้นโดยใช้ รอยเล็บ(รูปที่ 23) เพื่อให้แน่ใจว่าตะปูสองตัวที่อยู่ด้านหลังอีกอันไม่ได้อยู่บนเส้นใยเดียวกัน ตะปูทั้งสองจะถูกเลื่อนโดยสัมพันธ์กับจุดที่จุดตัดของรอยเล็บตั้งฉากกันตามความหนาของเล็บในทั้งสองทิศทาง นอกจากนี้ จะต้องรักษาระยะห่างขั้นต่ำไว้ด้วย ขึ้นอยู่กับว่าทิศทางของแรงนั้นขนานหรือข้ามเส้นใย ถัดไปจำเป็นต้องตรวจสอบว่าปลายแท่งหรือขอบไม้จะรับน้ำหนักตามแรงที่กระทำต่อการเชื่อมต่อหรือไม่ เนื่องจากมีอันตรายจากการแตกร้าวเมื่อโหลดปลายแท่งหรือขอบจึงจำเป็นต้องรักษาระยะห่างจากขอบถึงตะปูให้มาก

ข้าว. 23. ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตะปูสำหรับการเชื่อมต่อแบบตัดครั้งเดียว

ที่ การเชื่อมต่อเล็บเฉือนเดี่ยวแท่งยืดแนวตั้งหรือแนวทแยงพร้อมตะปูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d n ≤ 4.2 มม. ระยะห่างขั้นต่ำแสดงในรูปที่ 1 23. เมื่อใช้ตะปูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d n > 4.2 มม. ควรเพิ่มระยะห่างเหล่านี้เล็กน้อย หากเจาะรูตะปูไว้ล่วงหน้า ในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ระยะห่างที่สั้นกว่า

ที่ การเชื่อมต่อเล็บเฉือนสองครั้งเล็บถูกจัดเรียงเป็นหิ้ง ระหว่างความเสี่ยงของการเชื่อมต่อตะปูแบบเฉือนเดี่ยว ความเสี่ยงเพิ่มเติมจะถูกดึงออกมาด้วยระยะห่างขั้นต่ำ 10d n (รูปที่ 24)

ข้าว. 24. ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตะปูสำหรับการเชื่อมต่อแบบตัดสองครั้ง

การติดตั้งข้อต่อเล็บ

เมื่อทำการต่อตะปู จะต้องตอกตะปูในแนวตั้งเข้าไปในเนื้อไม้ ในกรณีนี้ควรกดหัวตะปูเข้ากับไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เส้นใยไม้บริเวณข้อต่อเสียหาย ด้วยเหตุผลเดียวกัน ปลายเล็บที่ยื่นออกมาสามารถโค้งงอได้ด้วยวิธีพิเศษเท่านั้น สิ่งนี้ควรเกิดขึ้นตั้งฉากกับลายไม้เท่านั้น ในการใช้ตำแหน่งของตะปูตามกฎแล้วจะใช้เทมเพลตที่เจาะอย่างเหมาะสมซึ่งทำจากไม้อัดหรือดีบุกบาง ๆ เมื่อไร แม่แบบไม้อัดรูทำจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่หัวตะปูสามารถทะลุผ่านได้ ในกรณีของแม่แบบที่ทำจากดีบุก ตำแหน่งของเล็บจะถูกทำเครื่องหมายด้วยแปรงและสี

การต่อตะปูด้วยแผ่นเหล็ก

การต่อตะปูด้วยแผ่นเหล็กแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การต่อด้วยแผ่นฝังหรือวางภายนอกที่มีความหนาอย่างน้อย 2 มม. และการต่อด้วยแผ่นฝังที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มม.

แผ่นรองนอนภายนอกตามกฎแล้วจะต้องมีรูเจาะไว้ล่วงหน้า (รูปที่ 25) วางไว้บนข้อต่อของคานหรือกระดานที่ส่วนท้ายและตอกด้วยลวดหรือตะปูพิเศษในจำนวนที่เหมาะสม ที่ การซ้อนทับแบบฝังที่มีความหนาอย่างน้อยต้องเจาะรูตะปูขนาด 2 มม. พร้อมกันในส่วนประกอบไม้และขอบตกแต่ง ในกรณีนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของรูต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเล็บ การซ้อนทับแบบฝังที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มม. ซึ่งอาจมีหลายข้อต่อ สามารถเจาะด้วยตะปูได้โดยไม่ต้องเจาะล่วงหน้า (รูปที่ 26) การเชื่อมต่อดังกล่าวสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือร่องที่ออกแบบเป็นพิเศษเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติเป็นพิเศษจากหน่วยงานราชการเท่านั้น

ข้าว. 25. การเชื่อมต่อโดยใช้แผ่นเหล็กเจาะรู

ข้าว. 26. การต่อตะปูด้วยแผ่นเหล็กฝัง (สีเทา)

การเชื่อมต่อโดยใช้เป้าเสื้อเล็บ

เป้าเสื้อกางเกงใช้สำหรับการผลิตโครงถักครึ่งไม้ที่ทำจากไม้แถวเดี่ยวอย่างมีเหตุผล (รูปที่ 27) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แท่งไม้ที่มีความหนาเท่ากันจะถูกตัดให้มีความยาว ชุบและปรับให้เข้ากันพอดี

ข้าว. 27. การเชื่อมต่อโดยใช้เป้าเสื้อกางเกงเล็บ

ความชื้นของไม้ไม่ควรเกิน 20% และความหนาต่างกันไม่ควรเกิน 1 มม. นอกจากนี้แท่งไม่ควรมีรอยตัดหรือขอบใดๆ

เป้าเล็บต้องอยู่ในตำแหน่งสมมาตรทั้งสองด้าน และกดลงบนไม้โดยใช้เครื่องกดที่เหมาะสม เพื่อให้ตะปูอยู่บนไม้จนเต็มความยาว ไม่อนุญาตให้ตอกหัวตะปูโดยใช้ค้อนหรือสิ่งที่คล้ายกัน

การยึดด้วยเดือยตะปูทำให้เกิดการเชื่อมต่อหรือข้อต่อที่มีแรงอัด ความตึง และแรงเฉือนที่จุดปม โดยไม่ทำให้ส่วนรับน้ำหนักของไม้อ่อนลง สำหรับการส่งแรง สิ่งสำคัญหลักคือพื้นที่ทำงานของการเชื่อมต่อของเป้าเสื้อกางเกงเล็บ (รูปที่ 28) สอดคล้องกับพื้นที่สัมผัสของเป้าเล็บกับไม้ ยกเว้นแถบขอบที่มีความกว้างอย่างน้อย 10 มม.

ข้าว. 28. พื้นที่ทำงานของการเชื่อมต่อที่เป้าเสื้อเล็บ

โครงถักที่มีการเชื่อมต่อแบบ gusseted ของแท่งนั้นผลิตขึ้นทางอุตสาหกรรมโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจัดส่งแบบสำเร็จรูปไปยังสถานที่ก่อสร้างและติดตั้งที่นั่น

มีข้อต่อมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อต่อชิ้นไม้เข้าด้วยกัน ชื่อและการจำแนกประเภทของข้อต่อไม้เช่นประตูและข้อต่อช่างไม้ ตามกฎแล้วจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับประเทศ ภูมิภาค และแม้แต่โรงเรียนช่างไม้ ทักษะนี้อยู่ที่ความแม่นยำในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งสามารถทนต่อโหลดที่ต้องการได้

ข้อมูลเบื้องต้น

หมวดหมู่การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อทั้งหมด (ในงานไม้เรียกว่าความสัมพันธ์) ของชิ้นส่วนไม้ตามพื้นที่การใช้งานสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท (การจำแนกประเภทต่างประเทศ):

• กล่อง;
• กรอบ (กรอบ);
• สำหรับการเข้าร่วม/การรวม

มีการใช้การเชื่อมต่อกล่องเช่นในการผลิตลิ้นชักและตู้จะใช้การเชื่อมต่อแบบเฟรม กรอบหน้าต่างและประตู และใช้การเชื่อม/รวมเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความกว้าง/ความยาวเพิ่มขึ้น

การเชื่อมต่อจำนวนมากสามารถใช้ได้ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน เช่น การเชื่อมต่อแบบก้นถูกใช้ในทั้งสามหมวดหมู่

การเตรียมวัสดุ

แม้แต่ไม้แปรรูปก็อาจต้องเตรียมการบ้าง

• ตัดวัสดุโดยเว้นระยะความกว้างและความหนาไว้เพื่อการไสเพิ่มเติม อย่าเพิ่งตัดความยาวนะครับ
• เลือกพื้นผิวที่มีคุณภาพดีที่สุด - ด้านหน้า ไสตามความยาวทั้งหมด ตรวจสอบด้วยขอบตรง
  หลังจากจัดตำแหน่งขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ทำเครื่องหมายด้านหน้าด้วยดินสอ
• ไสด้านหน้า-ขอบให้สะอาด ตรวจสอบด้วยขอบตรงและมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสติดกับด้านหน้า ใช้ไสเพื่อทำให้การบิดงอเรียบขึ้น ทำเครื่องหมายขอบที่สะอาด
• ใช้เครื่องเพิ่มความหนา ทำเครื่องหมายความหนาที่ต้องการตามขอบทั้งหมดของรูปร่างของชิ้นส่วน วางแผนรับความเสี่ยงนี้ ตรวจสอบด้วยขอบตรง
• ทำซ้ำเพื่อความกว้าง
• ตอนนี้ทำเครื่องหมายความยาวและการเชื่อมต่อจริง ทำเครื่องหมายจากด้านหน้าถึงขอบที่สะอาด

ทำเครื่องหมายไม้

ระมัดระวังในการทำเครื่องหมายไม้ เผื่อความกว้างของการตัด ความหนาของการไส และการเชื่อมต่อให้เพียงพอ

อ่านค่าทั้งหมดจากด้านหน้าและขอบที่สะอาด โดยวางเครื่องหมายที่เหมาะสมไว้ ในการออกแบบโครงและตู้ เครื่องหมายเหล่านี้ควรหันเข้าด้านในเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการผลิต เพื่อให้การคัดแยกและประกอบง่ายขึ้น ให้ระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ด้านหน้าขณะที่ผลิต เพื่อระบุว่าด้านที่ 1 เชื่อมต่อกับปลาย 1 เป็นต้น

เมื่อมาร์กส่วนที่เหมือนกัน ให้จัดแนวอย่างระมัดระวังและมาร์กบนชิ้นงานทั้งหมดในคราวเดียว ซึ่งจะทำให้มาร์กอัปเหมือนกัน เมื่อทำเครื่องหมายองค์ประกอบโปรไฟล์ โปรดจำไว้ว่าอาจมีส่วน "ขวา" และ "ซ้าย"

ข้อต่อก้น

นี่เป็นข้อต่อช่างไม้ที่ง่ายที่สุด พวกเขาสามารถจัดอยู่ในสารประกอบทั้งสามประเภท

การประกอบ

ข้อต่อชนสามารถเสริมความแข็งแรงได้ด้วยการตอกตะปูเข้ามุม ขับเล็บแบบสุ่ม

ตัดปลายทั้งสองชิ้นให้เท่ากันแล้วเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ยึดด้วยตะปูหรือสกรู ก่อนหน้านี้คุณสามารถใช้กาวกับชิ้นส่วนเพื่อเสริมการยึดเกาะ ข้อต่อชนในโครงสร้างเฟรมสามารถเสริมด้วยแผ่นเหล็กหรือกุญแจหยักด้านนอก หรือใช้บล็อกไม้ยึดจากด้านใน

การเชื่อมต่อแบบพิน/เดือย

เดือยไม้ - ปัจจุบันเรียกว่าเดือยมากขึ้น - สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อ เดือยกลมแบบสอดได้เหล่านี้ช่วยเพิ่มแรงเฉือน (แรงเฉือน) และเนื่องจากกาว ทำให้ยึดชุดประกอบได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น ข้อต่อเดือยสามารถใช้เป็นข้อต่อโครง (เฟอร์นิเจอร์) ข้อต่อกล่อง (ตู้) หรือสำหรับต่อ/ต่อประกบ (แผง)

การประกอบเดือยเชื่อมต่อ

1. ตัดส่วนประกอบทั้งหมดออกอย่างระมัดระวังตามขนาดที่แน่นอน ทำเครื่องหมายตำแหน่งของคานบนใบหน้าและขอบเสาที่สะอาด

2. ทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางของเดือยที่ส่วนท้ายของคานประตู ระยะห่างจากปลายแต่ละด้านควรมีความหนาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวัสดุ คานประตูกว้างอาจต้องใช้เดือยมากกว่าสองตัว

ทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางของเดือยที่ปลายคานประตู และใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อย้ายไปยังชั้นวาง

3. วางชั้นวางและบาร์หงายขึ้น ใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ย้ายเส้นกึ่งกลางไปที่ขาตั้ง ระบุหมายเลขและติดป้ายกำกับการเชื่อมต่อทั้งหมดหากมีเสาและคานขวางมากกว่าหนึ่งคู่

4. ย้ายเครื่องหมายเหล่านี้ไปที่ขอบที่สะอาดของเสาและปลายคานประตู

5. จากด้านหน้า ให้ใช้ตัวหนาวาดเส้นตรงกลางวัสดุ ข้ามเส้นมาร์กกิ้ง นี่จะทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของรูสำหรับเดือย

ใช้ตัวหนาเพื่อวาดเส้นกึ่งกลาง ข้ามเส้นทำเครื่องหมาย ซึ่งจะแสดงจุดศูนย์กลางของรูสำหรับเดือย

6. สว่านไฟฟ้าพร้อมสว่านเกลียวหรือ สว่านมือด้วยสว่านขนนก เจาะรูทุกส่วน การฝึกซ้อมจะต้องมีจุดศูนย์กลางและผู้ให้คะแนน รูที่ขวางเส้นใยควรมีความลึกประมาณ 2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย และรูที่ส่วนท้ายควรมีความลึกเท่ากับประมาณ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง สำหรับแต่ละรูให้เผื่อไว้ 2 มม. เดือยไม่ควรถึงด้านล่างในระยะนี้

7. ใช้เคาเตอร์ซิงค์เพื่อขจัดเส้นใยส่วนเกินออกจากด้านบนของรู นอกจากนี้ยังช่วยให้ติดตั้งเดือยได้ง่ายขึ้น และสร้างพื้นที่สำหรับกาวเพื่อยึดข้อต่อ

นาเกลี

เดือยจะต้องมีร่องตามยาว (ตอนนี้เดือยมาตรฐานทำด้วยซี่โครงตามยาว) ซึ่งกาวส่วนเกินจะถูกเอาออกเมื่อประกอบข้อต่อ หากเดือยไม่มีร่อง ให้วางให้แบนด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ปลายควรจะลบมุมเพื่อความสะดวกในการประกอบและป้องกันความเสียหายต่อรูจากเดือย และที่นี่หากไม่มีเดือยลบมุมให้ทำด้วยตะไบหรือบดขอบปลาย

การใช้จุดศูนย์กลางเพื่อทำเครื่องหมายเดือย

ทำเครื่องหมายและเจาะคานขวาง ใส่เดือยกึ่งกลางพิเศษเข้าไปในรูสำหรับเดือย จัดแนวคานให้ตรงกับเครื่องหมายของเสาแล้วกดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน จุดตรงกลางจะทำเครื่องหมายบนอัฒจันทร์ เจาะรูผ่านพวกเขา อีกทางเลือกหนึ่งคุณสามารถสร้างเทมเพลตจากบล็อกไม้เจาะรูในนั้นแก้ไขเทมเพลตบนชิ้นส่วนและเจาะรูสำหรับเดือยผ่านรูในนั้น

การใช้ตัวนำในการต่อเดือย

จิ๊กโลหะสำหรับการเชื่อมต่อเดือยช่วยอำนวยความสะดวกในการทำเครื่องหมายและเจาะรูสำหรับเดือยได้อย่างมาก ในข้อต่อแบบกล่อง สามารถใช้จิ๊กที่ส่วนปลายได้ แต่จะใช้งานไม่ได้กับพื้นผิวของแผงกว้าง

ตัวนำสำหรับการเชื่อมต่อพิน

1. ทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางที่ด้านหน้าของวัสดุที่ควรจะเป็นรูเดือย เลือกไกด์สว่านที่เหมาะสมแล้วใส่เข้าไปในจิ๊ก

2. จัดตำแหน่งเครื่องหมายการจัดตำแหน่งที่ด้านข้างของจิ๊ก และยึดส่วนรองรับแบบเคลื่อนย้ายได้ของบูชไกด์ไว้

3. ติดตั้งจิ๊กลงบนชิ้นส่วน จัดตำแหน่งรอยบากตรงกลางให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางของรูเดือย ขัน.

4. ติดตั้งตัวตั้งระยะลึกของสว่านบนสว่านในตำแหน่งที่ต้องการ

แรลลี่

ให้กว้างขึ้น ส่วนไม้คุณสามารถใช้เดือยเพื่อเชื่อมต่อสองส่วนที่มีความหนาเท่ากันตามขอบ วางกระดานสองแผ่นโดยให้ด้านกว้างชิดกัน จัดปลายให้ตรงกัน แล้วหนีบทั้งคู่ไว้ด้วยคีมจับ บนขอบที่สะอาด ให้วาดเส้นตั้งฉากเพื่อระบุเส้นกึ่งกลางของเดือยแต่ละอัน ตรงกลางขอบของแต่ละกระดาน ให้ใช้ตัวหนาเพื่อทำเครื่องหมายบนเส้นกึ่งกลางที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้แต่ละเส้น จุดตัดจะเป็นศูนย์กลางของรูสำหรับเดือย

ข้อต่อเล็บมีความเรียบร้อยและทนทาน

การเชื่อมต่อรอยบาก / ร่อง

การเชื่อมต่อแบบมีรอยบาก ร่อง หรือร่องเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบมุมหรือแบบมัธยฐาน เมื่อปลายของส่วนหนึ่งติดอยู่กับชั้นและอีกส่วนหนึ่ง มันขึ้นอยู่กับข้อต่อชนที่มีการตัดส่วนปลายที่ใบหน้า ใช้ในการเชื่อมต่อโครง (โครงบ้าน) หรือกล่อง (ตู้)

ประเภทของการเชื่อมต่อแบบแจ็ค/พันช์

รอยบากประเภทหลักๆ คือรอยบากทีในความมืด/กึ่งมืด (บ่อยครั้งคำนี้จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า “ฟลัช/กึ่งมืด”) ซึ่งดูเหมือนรอยต่อก้น แต่จะแข็งแรงกว่าคือรอยบากที่มุม (การเชื่อมต่อมุม) ในไตรมาสและรอยบากมุมในที่มืด/กึ่งมืด รอยบากมุมในการคืนเงินและรอยบากมุมในการคืนเงินที่มีความมืด/กึ่งมืดนั้นทำในลักษณะเดียวกัน แต่การคืนเงินจะทำลึกขึ้น - สองในสามของวัสดุถูกเลือก

ดำเนินการตัด

1. ทำเครื่องหมายร่องที่ด้านหน้าของวัสดุ ระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเท่ากับความหนาของส่วนที่สอง ลากเส้นต่อไปจนสุดขอบทั้งสองข้าง

2. ใช้เกจวัดความหนา ทำเครื่องหมายความลึกของร่องระหว่างเส้นทำเครื่องหมายบนขอบ ความลึกมักจะทำจากหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของความหนาของชิ้นส่วน ทำเครื่องหมายส่วนที่เสียของวัสดุ

3. ใช้แคลมป์รูปตัว C เพื่อยึดชิ้นส่วนให้แน่น เห็นไหล่ที่ด้านขาออกของเส้นทำเครื่องหมายจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ หากร่องกว้าง ให้ทำการตัดเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการเอาวัสดุออกด้วยสิ่ว

เลื่อยใกล้กับเส้นมาร์กฝั่งเสีย ทำให้มีร่องกว้างในการตัดตรงกลาง

4. ใช้สิ่วทั้งสองด้าน ขจัดวัสดุส่วนเกินออก และตรวจสอบว่าด้านล่างเรียบเสมอกัน คุณสามารถใช้ไพรเมอร์เพื่อปรับระดับด้านล่าง

ใช้สิ่วขจัดของเสียออก ทั้งสองด้าน และปรับระดับด้านล่างของร่อง

5. ตรวจสอบความพอดี หากชิ้นส่วนแน่นเกินไปอาจต้องตัดแต่งออก ตรวจสอบความเหลี่ยม.

6. การเชื่อมต่อรอยบากสามารถเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้หรือรวมกัน:

• ติดกาวและหนีบจนกระทั่งกาวเซ็ตตัว
• ขันสกรูผ่านหน้าส่วนนอก
• ตอกตะปูเป็นมุมผ่านหน้าส่วนนอก
• ตอกตะปูข้ามมุม

การเชื่อมต่อรอยบากค่อนข้างแรง

ข้อต่อร่องและลิ้นด้านข้าง

นี่คือการรวมกันของการตัดหนึ่งในสี่และการตัดเงินคืน ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และการติดตั้งทางลาดสำหรับการเปิดหน้าต่าง

กำลังทำการเชื่อมต่อ

1. ทำให้ปลายตั้งฉากกับแกนตามยาวของทั้งสองส่วน ทำเครื่องหมายไหล่ไว้ที่ส่วนหนึ่งโดยวัดความหนาของวัสดุจากส่วนท้าย ทำเครื่องหมายต่อทั้งขอบและด้านหน้า

2. ทำเครื่องหมายไหล่ที่สองจากด้านท้ายโดยควรอยู่ห่างจากหนึ่งในสามของความหนาของวัสดุ ดำเนินการต่อทั้งสองด้าน

3. ใช้เกจวัดความหนา ทำเครื่องหมายความลึกของร่อง (หนึ่งในสามของความหนาของวัสดุ) บนขอบระหว่างเส้นไหล่

4. ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะเลื่อยผ่านไหล่ถึงเส้นความหนา กำจัดของเสียด้วยสิ่วและตรวจสอบการจัดตำแหน่ง

5. ใช้เครื่องเพิ่มความหนาด้วยการตั้งค่าเดียวกัน ทำเครื่องหมายเส้นที่ด้านหลังและที่ขอบของส่วนที่สอง

คำแนะนำ:

• ข้อต่อร่องและลิ้นและร่องสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้เราเตอร์และตัวนำทางที่เหมาะสม - สำหรับร่องเท่านั้นหรือสำหรับทั้งร่องและลิ้น คำแนะนำสำหรับ การดำเนินงานที่เหมาะสมด้วยเราเตอร์ โปรดดูหน้า 35.
• หากหวีติดร่องแน่นเกินไป ให้เล็มด้านหวี (ด้านเรียบ) หรือขัดด้วยกระดาษทราย

6. จากด้านหน้า ให้ใช้ตัวหนาเพื่อทำเครื่องหมายขอบไปทางปลายและที่ส่วนท้ายของมันเอง เห็นตามแนวของกบด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ อย่ากรีดลึกเกินไปเพราะจะทำให้ข้อต่ออ่อนแรง

7.ใช้สิ่วจากปลายเอาเศษออก ตรวจสอบความพอดีและปรับเปลี่ยนหากจำเป็น

การเชื่อมต่อแบบครึ่งต้นไม้

ข้อต่อครึ่งไม้เป็นข้อต่อโครงที่ใช้ต่อชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันแบบเผชิญหน้าหรือตามขอบ ข้อต่อทำโดยการเอาวัสดุจำนวนเท่ากันออกจากแต่ละชิ้นเพื่อให้พอดีกัน

ประเภทของการเชื่อมต่อแบบครึ่งต้นไม้

ข้อต่อครึ่งไม้มีหกประเภทหลัก: แนวขวาง มุม ฟลัช ตุ้มปี่ ประกบประกบ และประกบ

ทำการเชื่อมต่อมุมครึ่งต้นไม้

1. จัดแนวปลายของทั้งสองส่วน ที่ด้านบนของส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ลากเส้นตั้งฉากกับขอบ โดยถอยจากปลายไปจนถึงความกว้างของส่วนที่สอง ทำซ้ำที่ด้านล่างของชิ้นที่สอง

2. ตั้งค่าความหนาให้เหลือครึ่งหนึ่งของความหนาของชิ้นส่วน แล้วลากเส้นที่ปลายและขอบของทั้งสองส่วน ทำเครื่องหมายเศษที่ด้านบนของชิ้นหนึ่งและด้านล่างของอีกชิ้นหนึ่ง

3. จับชิ้นส่วนด้วยปากกาจับที่มุม 45° (หันหน้าไปทางแนวตั้ง) เลื่อยอย่างระมัดระวังตามลายไม้ ใกล้กับเส้นความหนาด้านเสีย จนกระทั่งเลื่อยเป็นแนวทแยง พลิกชิ้นงานแล้วตัดต่ออย่างระมัดระวัง โดยค่อยๆ ยกด้ามเลื่อยขึ้นจนกระทั่งเลื่อยอยู่ในแนวเดียวกับแนวไหล่ทั้งสองด้าน

4. ถอดชิ้นส่วนออกจากรองและวางลงบนพื้นผิว กดให้แน่นกับซึลากาแล้วยึดด้วยแคลมป์

5. ตัดไหล่ให้ถึงส่วนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเอาของเสียออก ใช้สิ่วเพื่อปรับความไม่สม่ำเสมอของตัวอย่างให้เรียบ ตรวจสอบว่าการตัดเรียบร้อย

6. ทำซ้ำขั้นตอนที่สอง

7. ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วน และใช้สิ่วปรับระดับหากจำเป็น การเชื่อมต่อจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้าง โดยไม่มีช่องว่างหรือฟันเฟือง

8. สามารถเสริมการเชื่อมต่อด้วยตะปู สกรู และกาว

การเชื่อมต่อมุมตุ้มปี่

ข้อต่อมุมของตุ้มปี่ทำขึ้นโดยการตัดขอบส่วนปลายและซ่อนลายส่วนปลาย และมีความสวยงามสอดคล้องกับการหมุนเชิงมุมของขอบตกแต่ง

ประเภทของข้อต่อมุมตุ้มปี่

หากต้องการเอียงปลายในข้อต่อตุ้มปี่ มุมที่ชิ้นส่วนมาบรรจบกันจะถูกแบ่งครึ่ง ในการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิม มุมนี้คือ 90° ดังนั้นปลายแต่ละด้านจึงถูกตัดที่ 45° แต่มุมอาจเป็นมุมป้านหรือมุมแหลมก็ได้ ในข้อต่อมุมที่ไม่สม่ำเสมอจะมีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่มีความกว้างต่างกัน

ทำข้อต่อตุ้มปี่

1. ทำเครื่องหมายความยาวของชิ้นส่วน โดยคำนึงว่าควรวัดตาม ด้านยาวเนื่องจากมุมเอียงจะลดความยาวภายในมุมลง

2. เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับความยาวแล้ว ให้ทำเครื่องหมายเส้นที่ 45° - บนขอบหรือบนใบหน้า ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะตัดมุมเอียง

3. ใช้สี่เหลี่ยมผสม โอนเครื่องหมายไปทุกด้านของชิ้นส่วน

4. เมื่อตัดด้วยมือ ให้ใช้กล่องตุ้มปี่และเลื่อยเลือยตัดโลหะหรือเลื่อยตุ้มปี่แบบมือ กดชิ้นส่วนให้แน่นกับด้านหลังของกล่องตุ้มปี่ - ถ้ามันขยับ มุมเอียงจะไม่เรียบและข้อต่อจะไม่พอดี หากคุณเพียงแค่เลื่อยด้วยมือ ให้สังเกตกระบวนการเพื่อไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากเส้นการทำเครื่องหมายในทุกด้านของชิ้นส่วน ถ้าคุณมีเลื่อยปรับองศากำลังจะทำให้มุมเอียงเรียบร้อยมาก

5. วางทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันและตรวจสอบความพอดี คุณสามารถแก้ไขได้โดยการตัดพื้นผิวเอียงด้วยระนาบ แก้ไขชิ้นส่วนอย่างแน่นหนาและใช้งานด้วยระนาบที่คมโดยวางมีดให้ยื่นออกมาเล็กน้อย

6. การเชื่อมต่อควรตอกตะปูผ่านทั้งสองส่วน ในการทำเช่นนี้ ก่อนอื่นให้วางชิ้นส่วนลงบนพื้นผิวแล้วตอกตะปูไปที่ด้านนอกของมุมเอียงเพื่อให้ปลายของพวกมันปรากฏขึ้นจากมุมเอียงเล็กน้อย

วางตะปูในทั้งสองส่วนเพื่อให้ปลายยื่นออกมาเล็กน้อยจากพื้นผิวของมุมเอียง

7. ทากาวและกดข้อต่อให้แน่นเพื่อให้ส่วนหนึ่งยื่นออกมาเล็กน้อยและทับอีกด้านหนึ่ง ขั้นแรก ตอกตะปูเข้าไปในส่วนที่ยื่นออกมา ภายใต้การกระแทกของค้อนเมื่อตอกตะปูชิ้นส่วนจะเคลื่อนที่เล็กน้อย พื้นผิวจะต้องได้ระดับ ตอกตะปูอีกด้านของข้อต่อและฝังหัวตะปู ตรวจสอบความเหลี่ยม.

ตอกตะปูเข้าไปในส่วนที่ยื่นออกมาก่อน แล้วค้อนจะเคลื่อนข้อต่อให้เข้าที่

8. หากมีช่องว่างเล็ก ๆ เนื่องจากฝีมือไม่สม่ำเสมอ ให้เชื่อมต่อทั้งสองด้านให้เรียบด้วยไขควงปากแบน สิ่งนี้จะเคลื่อนเส้นใยซึ่งจะปิดช่องว่าง หากช่องว่างใหญ่เกินไป คุณจะต้องทำการเชื่อมต่อใหม่หรือปิดช่องว่างด้วยผงสำหรับอุดรู

9. เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับข้อต่อมุม คุณสามารถติดบล็อกไม้ไว้ที่มุมได้หากมองไม่เห็น หากรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งสำคัญ การเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยใช้เดือยหรือยึดด้วยเดือยไม้วีเนียร์ สามารถใช้เดือยหรือแผ่นลาเมลลา (เดือยปลั๊กแบนมาตรฐาน) ภายในข้อต่อแบบแบนได้

การต่อประกบและการตัดแบบตุ้มปี่

ประกบตุ้มปี่เชื่อมต่อปลายของชิ้นส่วนที่อยู่ในเส้นตรงเดียวกัน และใช้รอยประกบเมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อสองชิ้น ส่วนโปรไฟล์เป็นมุมซึ่งกันและกัน

ตุ้มปี่ประกบ

เมื่อต่อประกบแบบไมเตอร์ ชิ้นส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยมุมเอียงที่เหมือนกันที่ปลายในลักษณะที่ความหนาของชิ้นส่วนเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่อกับเครื่องตัด

การเชื่อมต่อแบบมีรอยตัด (แบบมีรอยบากแบบพอดี) จะใช้เมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อสองส่วนโดยมีโปรไฟล์อยู่ที่มุม เช่น ฐานสองอันหรือบัว หากชิ้นส่วนเคลื่อนที่ในระหว่างกระบวนการยึด ช่องว่างจะสังเกตเห็นได้น้อยกว่าข้อต่อตุ้มปี่

1. ยึดกระดานข้างก้นอันแรกให้เข้าที่ ย้ายฐานที่สองซึ่งอยู่ตามแนวผนังเข้ามาใกล้

ยึดกระดานข้างก้นอันแรกเข้าที่แล้วกดกระดานข้างก้นอันที่สองเข้ากับมัน โดยให้ชิดกับผนัง

2. ใช้ดินสอกดบล็อกไม้เล็ก ๆ ไปตามพื้นผิวโปรไฟล์ของกระดานข้างก้นคงที่ ดินสอจะทิ้งรอยไว้บนฐานที่ถูกทำเครื่องหมายไว้

ใช้บล็อกที่มีดินสอกดลงไป โดยให้ปลายชี้ไปที่แท่นที่สอง ลากไปตามส่วนนูนของฐานที่ 1 แล้วดินสอจะทำเครื่องหมายเส้นตัด

3. ตัดตามเส้นที่มาร์กไว้ ตรวจสอบความพอดีและปรับหากจำเป็น

โปรไฟล์ที่ซับซ้อน

วางฐานที่หนึ่งเข้าที่ และวางฐานที่สองลงในกล่องตุ้มปี่ ทำมุมเอียง เส้นที่เกิดจากด้านโปรไฟล์และมุมเอียงจะแสดงรูปร่างที่ต้องการ ตัดตามเส้นนี้ด้วยจิ๊กซอว์

การเชื่อมต่อแบบดึง

ข้อต่อดึงใช้เมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อส่วนที่ตัดกันซึ่งอยู่ที่ "ขอบ" ไม่ว่าจะอยู่ที่มุมหรือตรงกลาง (เช่น มุมของวงกบหน้าต่าง หรือบริเวณที่ขาโต๊ะบรรจบกับคานประตู)

ประเภทของการเชื่อมต่อแบบดึง

ประเภทการต่อตาไก่ที่พบบ่อยที่สุดคือแบบเข้ามุมและแบบตัว T (รูปตัว T) เพื่อความแข็งแรงการเชื่อมต่อจะต้องติดกาว แต่สามารถเสริมด้วยเดือยได้

ทำการเชื่อมต่อตาไก่

1. ทำเครื่องหมายเหมือนกับสำหรับ แต่แบ่งความหนาของวัสดุเป็น 3 เพื่อกำหนดหนึ่งในสาม ทำเครื่องหมายของเสียทั้งสองส่วน ในส่วนหนึ่งคุณจะต้องเลือกตรงกลาง ร่องนี้เรียกว่าตา ในส่วนที่สอง ชิ้นส่วนทั้งสองด้านของวัสดุจะถูกเอาออก และส่วนตรงกลางที่เหลือเรียกว่าเดือย

2.เลื่อยตามลายไม้ถึงแนวไหล่ตามเส้นตีเส้นด้านเสีย ใช้เลื่อยเลือยตัดไหล่ออกแล้วคุณจะได้เดือย

3. ทำงานจากทั้งสองด้าน ขจัดวัสดุออกจากตาด้วยสิ่ว/สิ่วร่องหรือเลื่อยจิ๊กซอว์

4. ตรวจสอบความพอดีและปรับด้วยสิ่วหากจำเป็น ใช้กาวกับพื้นผิวข้อต่อ ตรวจสอบความเหลี่ยม. ใช้ C-clamp จับยึดข้อต่อขณะที่กาวแข็งตัว

เดือยเพื่อเชื่อมต่อซ็อกเก็ต

เดือยเพื่อเชื่อมต่อซ็อกเก็ตหรือเพียงแค่ ข้อต่อเดือยจะใช้เมื่อสองส่วนเชื่อมต่อกันเป็นมุมหรือทางแยก อาจเป็นข้อต่อโครงไม้ที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาข้อต่อไม้ทั้งหมด และใช้ในการทำประตู กรอบหน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์

ประเภทของการเชื่อมต่อเดือยถึงซ็อกเก็ต

ข้อต่อเดือยสองประเภทหลักคือข้อต่อเดือยถึงซ็อกเก็ตปกติและข้อต่อเดือยถึงซ็อกเก็ตแบบขั้นบันได (กึ่งมืด) เดือยและเบ้ามีประมาณสองในสามของความกว้างของวัสดุ ซ็อกเก็ตจะกว้างขึ้นที่ด้านหนึ่งของร่อง (กึ่งมืด) และขั้นเดือยจะถูกแทรกเข้าไปจากด้านที่เกี่ยวข้อง ความมืดมิดช่วยป้องกันไม่ให้หนามหลุดออกจากเบ้า

การเชื่อมต่อเดือยกับซ็อกเก็ตแบบธรรมดา

1. กำหนดตำแหน่งรอยต่อทั้งสองชิ้นและทำเครื่องหมายทุกด้านของวัสดุ เครื่องหมายแสดงความกว้างของส่วนที่ตัดกัน เดือยจะอยู่ที่ปลายคานและเบ้าจะทะลุเสา เดือยควรเผื่อความยาวไว้เล็กน้อยสำหรับการปอกข้อต่อเพิ่มเติม

2. เลือกสิ่วที่มีขนาดใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามของความหนาของวัสดุ ตั้งความหนาให้เท่ากับขนาดของสิ่ว และทำเครื่องหมายซ็อกเก็ตไว้ตรงกลางเสาระหว่างเส้นทำเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้ ทำงานจากด้านหน้า หากต้องการคุณสามารถตั้งค่าสารละลายที่มีความหนาขึ้นเป็นหนึ่งในสามของความหนาของวัสดุและใช้งานทั้งสองด้าน

H. ในทำนองเดียวกัน ให้ทำเครื่องหมายเดือยที่ปลายและทั้งสองข้างจนกระทั่งคุณทำเครื่องหมายที่ไหล่บนคานประตู

4. ในที่รอง ให้ยึดส่วนรองรับเสริมในรูปแบบของแผ่นไม้ให้สูงเพียงพอเพื่อที่คุณจะได้ติดขาตั้งเข้ากับมัน โดยหัน "บนขอบ" ยึดขาตั้งเข้ากับส่วนรองรับ โดยวางแคลมป์ไว้ข้างเครื่องหมายของซ็อกเก็ต

5. ตัดรังออกด้วยสิ่ว โดยเว้นระยะเข้าด้านในประมาณ 3 มม. จากปลายแต่ละด้าน เพื่อไม่ให้ขอบเสียหายเมื่อนำขยะออก จับสิ่วให้ตรง โดยคงความขนานไว้
ขอบของมันคือระนาบของชั้นวาง ทำการตัดครั้งแรกในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด โดยวางมุมเอียงไปทางตรงกลางของซ็อกเก็ต ทำซ้ำจากปลายอีกด้านหนึ่ง

6. ทำการตัดตรงกลางหลาย ๆ ครั้งโดยจับสิ่วไว้ข้างใต้ มุมเล็กๆและลับคมมุมเอียงลง เลือกถอยโดยใช้สิ่วเป็นคันโยก เมื่อเจาะลึกลงไปอีก 5 มม. ให้ทำการตัดเพิ่มเติมและเลือกของเสีย ทำต่อไปจนหนาประมาณครึ่งหนึ่ง พลิกชิ้นส่วนแล้วทำงานแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง

7. หลังจากกำจัดส่วนหลักของขยะออกแล้ว ให้ทำความสะอาดรังและตัดส่วนที่เหลือไว้ก่อนหน้านี้สำหรับเส้นทำเครื่องหมายแต่ละด้านออก

8. ตัดเดือยตามเส้นใย ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะตามแนวทำเครื่องหมายด้านเสีย และตัดไหล่ออก

9. ตรวจสอบความพอดีและปรับเปลี่ยนหากจำเป็น ไหล่ของเดือยควรพอดีกับเสาอย่างเรียบร้อย การเชื่อมต่อควรตั้งฉากและไม่มีระยะ

10. เพื่อรักษาความปลอดภัย คุณสามารถสอดเวดจ์ทั้งสองด้านของเดือยได้ ช่องว่างสำหรับสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ซ็อกเก็ต ใช้สิ่วจากด้านนอกของเบ้าให้กว้างขึ้นเป็นประมาณสองในสามของความลึกโดยมีความชัน 1:8 เวดจ์ทำขึ้นโดยมีอคติเดียวกัน

11. ทากาวแล้วบีบให้แน่น ตรวจสอบความเหลี่ยม. ทากาวบนเวดจ์แล้วดันเข้าที่ ตัดค่าเผื่อเดือยออกและเอากาวส่วนเกินออก

ข้อต่อเดือยอื่นๆ

ข้อต่อเดือยสำหรับวงกบหน้าต่างและประตูค่อนข้างแตกต่างจากข้อต่อเดือยในสภาวะกึ่งมืดแม้ว่าเทคนิคจะเหมือนกันก็ตาม ด้านในมีรอยพับและ/หรือซับสำหรับกระจกหรือแผง (แผง) เมื่อทำการเชื่อมต่อเดือยกับซ็อคเก็ตกับชิ้นส่วนที่มีส่วนลด ให้จัดระนาบของเดือยให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบของเงินคืน ไหล่ข้างหนึ่งของคานประตูยาวขึ้น (ถึงความลึกของรอยพับ) และไหล่ข้างหนึ่งสั้นลงเพื่อไม่ให้ปิดกั้นรอยพับ

ข้อต่อเดือยสำหรับชิ้นส่วนที่มีการโอเวอร์เลย์จะมีไหล่ที่ถูกตัดให้เข้ากับโปรไฟล์ของการโอเวอร์เลย์ อีกทางเลือกหนึ่งคือการถอดขอบออกจากขอบของเบ้า และทำมุมเอียงหรือตัดเพื่อให้เข้ากับชิ้นส่วนผสมพันธุ์
การเชื่อมต่อเดือยกับซ็อกเก็ตประเภทอื่น:

• เดือยด้านข้าง - ในการผลิตประตู
• เดือยแบบเอียงที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิด (พร้อมขั้นบันไดแบบเอียง) - เพื่อซ่อนเดือย
• เดือยในความมืด (เดือยทั้งสองด้าน) - สำหรับส่วนที่ค่อนข้างกว้าง เช่น ขอบด้านล่าง (แถบ) ของประตู

การเชื่อมต่อทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านได้หรืออาจมองไม่เห็นเมื่อปลายเดือยไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านหลังของชั้นวาง สามารถเสริมกำลังด้วยเวดจ์หรือเดือย

แรลลี่

ไม้คุณภาพสูงที่หน้ากว้างเริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆ และมีราคาแพงมาก นอกจากนี้บอร์ดที่มีขนาดกว้างดังกล่าวยังอาจมีการเสียรูปจากการหดตัวขนาดใหญ่มากซึ่งทำให้การทำงานกับบอร์ดนั้นทำได้ยาก หากต้องการเชื่อมกระดานแคบตามขอบเข้ากับแผงกว้างสำหรับท็อปโต๊ะหรือผ้าคลุมโต๊ะ ให้ใช้การยึดติด

การตระเตรียม

ก่อนที่จะเริ่มการติด คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

• หากเป็นไปได้ ให้เลือกแผ่นเลื่อยรัศมี มีความไวต่อการเสียรูปจากการหดตัวน้อยกว่าไม้แปรรูปในวงสัมผัส หากใช้แผ่นเลื่อยวงเดือน ให้วางด้านหลักสลับกันในทิศทางเดียวและอีกด้านหนึ่ง
• พยายามอย่ารวมวัสดุเข้าด้วยกัน วิธีทางที่แตกต่างตัดเป็นแผงเดียว
• อย่าเข้าร่วมกระดานไม้ประเภทต่างๆ เว้นแต่จะแห้งสนิทแล้ว พวกเขาจะหดตัวและแตกต่างกัน
• หากเป็นไปได้ ให้วางกระดานโดยให้ลายไม้ไปในทิศทางเดียวกัน
• อย่าลืมตัดวัสดุให้มีขนาดก่อนเข้าร่วม
• ใช้กาวคุณภาพดีเท่านั้น
• ถ้าไม้จะขัดเงาให้เลือกเนื้อหรือสี

การชุมนุมบนความทรงจำที่ราบรื่น

1. วางกระดานทั้งหมดหงายหน้าขึ้น เพื่อความสะดวกในการประกอบครั้งต่อไป ให้ทำเครื่องหมายที่ขอบด้วยเส้นดินสอต่อเนื่องที่ลากไปตามข้อต่อเป็นมุม

2. ไสขอบตรงและตรวจสอบให้พอดีกับบอร์ดที่อยู่ติดกันอย่างเหมาะสม จัดแนวปลายหรือเส้นดินสอในแต่ละครั้ง

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างและพื้นผิวทั้งหมดเรียบ หากคุณบีบช่องว่างด้วยแคลมป์หรือเติมด้วยผงสำหรับอุดรูการเชื่อมต่อจะแตกในภายหลัง

4. เมื่อไสชิ้นสั้น ให้หนีบสองอันด้วยคีมจับ โดยให้ชิดขวาเข้าด้วยกัน และไสขอบทั้งสองพร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องรักษาความเหลี่ยมของขอบเนื่องจากเมื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันพวกเขาจะชดเชยความเอียงที่เป็นไปได้ร่วมกัน

5. เตรียมเป็นข้อต่อก้นแล้วทากาว ใช้การบีบและการถูเชื่อมต่อพื้นผิวทั้งสองเข้าด้วยกัน บีบกาวส่วนเกินออก และช่วยให้พื้นผิว “ดูด” เข้าหากัน

วิธีอื่นในการชุมนุม

การเชื่อมต่อพันธะอื่นๆ ที่มีจุดแข็งต่างกันจะถูกเตรียมในลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึง:

• ด้วยเดือย (เดือย);
• ในลิ้นและร่อง;
• ในเวลาหนึ่งในสี่

ติดกาวและยึดด้วยแคลมป์

การติดกาวและยึดชิ้นส่วนที่ติดกาวเป็นส่วนสำคัญของงานไม้ โดยที่ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจะสูญเสียความแข็งแรงไป

กาว

กาวช่วยเสริมการเชื่อมต่อโดยยึดชิ้นส่วนไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้แยกออกจากกันได้ง่าย เมื่อทำงานกับกาว ต้องแน่ใจว่าได้สวมถุงมือป้องกันและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์จากกาวส่วนเกินก่อนที่จะเซ็ตตัว เนื่องจากอาจทำให้มีดระนาบทื่อและอุดตันกระดาษทรายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้

PVA (โพลีไวนิลอะซิเตท)

กาว PVA เป็นกาวติดไม้อเนกประสงค์ ในขณะที่ยังเปียกอยู่ก็สามารถเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ได้ ยึดติดพื้นผิวที่หลุดร่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่จำเป็นต้องมีการยึดติดเป็นเวลานานและเซ็ตตัวภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง PVA ให้การเชื่อมต่อที่ค่อนข้างแน่นหนาและยึดติดกับพื้นผิวที่มีรูพรุนได้เกือบทุกชนิด ให้การเชื่อมต่อถาวรแต่ไม่ทนความร้อนหรือความชื้น ใช้แปรงหรือพื้นผิวขนาดใหญ่ เจือจางด้วยน้ำแล้วทาด้วยลูกกลิ้งทาสี เนื่องจากกาว PVA เป็นแบบน้ำ จึงหดตัวเมื่อเซ็ตตัว

ติดต่อกาว

สัมผัสกับสารยึดติดกาวทันทีหลังการใช้งานและการประกอบชิ้นส่วน ทาลงทั้งสองพื้นผิว และเมื่อกาวแห้งเมื่อสัมผัส ให้กดให้เข้ากัน ใช้สำหรับลามิเนตหรือแผ่นไม้อัดถึงแผ่นไม้อัด ไม่จำเป็นต้องแก้ไข สามารถทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายได้ กาวหน้าสัมผัสติดไฟได้ จัดการในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเพื่อลดควัน ไม่แนะนำให้ใช้กลางแจ้งเนื่องจากไม่ทนความชื้นหรือความร้อน

กาวอีพอกซี

กาวอีพ๊อกซี่เป็นกาวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ใช้ในงานไม้และมีราคาแพงที่สุด นี่คือกาวที่ใช้เรซินสองส่วนผสม ซึ่งไม่หดตัวเมื่อเซ็ตตัว และอ่อนตัวลงเมื่อถูกความร้อนและไม่คืบคลานภายใต้ภาระ กันน้ำและยึดติดกับวัสดุเกือบทั้งหมด ทั้งแบบมีรูพรุนและเรียบ ยกเว้นเทอร์โมพลาสติก เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือเพล็กซิกลาส (เพล็กซิกลาส) เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ในรูปแบบที่ไม่มีการบ่มสามารถลบออกได้ด้วยตัวทำละลาย

กาวร้อนละลาย

กาวร้อนละลายและไม่มีตัวทำละลายจะยึดติดกับเกือบทุกอย่าง รวมถึงพลาสติกหลายชนิดด้วย โดยทั่วไปขายในรูปแบบของแท่งกาวที่เสียบเข้าไปในปืนกาวไฟฟ้าแบบพิเศษ ทากาว เชื่อมต่อพื้นผิว และบีบอัดเป็นเวลา 30 วินาที ไม่จำเป็นต้องแก้ไข สามารถทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายได้

คลิปตรึง

แคลมป์มีหลายแบบและหลายขนาด ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่าแคลมป์ แต่โดยปกติแล้วจะมีเพียงไม่กี่แบบเท่านั้น ต้องแน่ใจว่าได้วางตัวเว้นระยะระหว่างแคลมป์และชิ้นงาน เศษไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการเยื้องจากแรงกดที่ใช้

เทคนิคการติดกาวและการตรึง

ก่อนติดกาวต้องแน่ใจว่าได้ประกอบผลิตภัณฑ์แบบ "แห้ง" - โดยไม่ต้องใช้กาว รักษาความปลอดภัยตามความจำเป็นเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและขนาด หากทุกอย่างเรียบร้อยดี ให้ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ จัดเรียงชิ้นส่วนตามลำดับที่สะดวก ทำเครื่องหมายบริเวณที่จะติดกาวและเตรียมแคลมป์โดยตั้งขากรรไกร/ตัวตั้งไว้ตามระยะห่างที่ต้องการ

การประกอบเฟรม

ใช้แปรงทากาวให้ทั่วทุกพื้นผิวเพื่อติดกาวและประกอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว นำกาวส่วนเกินออกและยึดชุดประกอบให้แน่นด้วยที่หนีบ ใช้แรงกดสม่ำเสมอเพื่อบีบอัดข้อต่อ ที่หนีบจะต้องตั้งฉากและขนานกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

วางแคลมป์ให้ใกล้กับจุดเชื่อมต่อมากที่สุด ตรวจสอบความขนานของคานและจัดแนวหากจำเป็น วัดเส้นทแยงมุม - หากเท่ากันก็จะรักษาความเป็นสี่เหลี่ยมของผลิตภัณฑ์ไว้ ถ้าไม่เช่นนั้น การฟาดปลายด้านหนึ่งของเสาเบาๆ แต่แหลมคมก็สามารถทำให้รูปร่างตรงได้ ปรับที่หนีบหากจำเป็น

หากเฟรมไม่ได้วางราบกับพื้นผิวเรียบ ให้เคาะบริเวณที่ยื่นออกมาด้วยค้อนทุบผ่านท่อนไม้เป็นตัวเว้นระยะ หากวิธีนี้ไม่ได้ผล คุณอาจต้องคลายแคลมป์หรือใช้แคลมป์เพื่อยึดไม้ไว้กับโครง