รากฐานแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของตัวเอง ไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกวาง (สร้าง) เสาก็ไม่มีข้อยกเว้นซึ่งภาระตกอยู่บนเสาที่ขุดลงไปในดินหรือสร้างขึ้นในหลุมขนาดเล็ก ในลักษณะที่ปรากฏดูเหมือนระบบเสาเข็ม แต่เบื้องหลังความคล้ายคลึงผิวเผินนั้นมีความแตกต่างอย่างลึกซึ้ง อันไหนและในลักษณะใดนี่คือหัวข้อของบทความนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางรากฐานแบบเสาด้วยมือของคุณเอง ในการก่อสร้างรายย่อยขนาดเล็ก (การก่อสร้างขนาดเล็ก) สิ่งนี้ให้ข้อดีมากมายช่วยให้คุณประหยัดแรงงานจำนวนมากและสูงถึง 50% ของต้นทุนของวงจรศูนย์ซึ่งในทางกลับกันมีตั้งแต่ 20% ถึง เช่น 50% ของต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณทั้งหมด ในส่วนของเงิน ณ ราคาวันนี้ ตัวเลขออกมาเป็น 6-7 หลักครับ

บันทึก: วงจรการทำงานทั้งหมดในการก่อสร้างฐานรากของอาคารตั้งแต่การตรวจสอบสถานที่ครั้งแรกไปจนถึงความพร้อมในการปูพื้นและผนังก่อสร้างเรียกว่าการวางรากฐาน เมื่อศึกษาเนื้อหาในหัวข้อนี้ โปรดจำไว้ว่าการวางรากฐานและการฝังไว้ในดินเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ไม่ควรสับสนระหว่างงานวางรากฐานกับจำนวนแผ่นพื้น คาน และทับหลังที่วางอยู่ในผนัง โดยทั่วไปบริบทบริบทและบริบทอีกครั้ง

คุณภาพที่ไม่คาดคิด

หลังจากเลอกอร์บูซีเยร์ รากฐานแบบเสายังดึงดูดสถาปนิกแนวหน้าด้วยความสามารถในการทำให้อาคารสว่างขึ้นด้วยสายตาหรือในทางกลับกัน ให้ความยิ่งใหญ่ ดูรูปที่ อย่างไรก็ตาม วิธีแก้ปัญหาประเภทนี้ใช้ได้เฉพาะกับดินที่มีความหนาแน่น อุ้มน้ำได้ดี มีน้ำน้อย และดินที่มีความขุ่นน้อยเท่านั้น บ้านส่วนใหญ่ที่มีการออกแบบนี้สร้างขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นไปได้ที่จะสร้างสิ่งที่คล้ายกันในเขตโลกสีดำและทางใต้ออกไป และหลังจากการสำรวจในสถานที่ตามเงื่อนไขที่มีอยู่ ไม่เกินเส้นเหนือประมาณเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นิจนีนอฟโกรอด - เชเลียบินสค์ - Omsk - Barnaul - Kyzyl - ชายแดนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฐานรากบนเสาและเสาเข็มมีโครงสร้างคล้ายกัน ดูรูป: เข็มขัดพยุงวางอยู่บนเสาที่ฝังอยู่ในพื้นดินเพื่อกระจายน้ำหนักบนเสาเหล่านั้น นอกจากนี้ยังสร้างชั้นล่างของอาคารและยังสามารถใช้เป็นชั้นใต้ดินซึ่งมีช่องระบายอากาศอีกด้วย เสาถูกวางตามกฎบางอย่างตามการคำนวณ (ดูด้านล่าง) และรักษาช่วงระหว่างเสาไว้ภายใน 1.5-2.5 ม. เป็นไปไม่ได้มากหรือน้อยมิฉะนั้นภาระจะตกไม่สม่ำเสมอและทำให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกัน อาคารหรือส่วนรองรับจะรบกวนการขนย้ายกันโดยมีผลเช่นเดียวกัน

เสาก็คือเสาหลักเพราะว่าสามารถบรรทุกเฉพาะภาระคงที่ที่มีความเข้มข้นซึ่งพุ่งในแนวตั้งจากบนลงล่างเท่านั้น เสาเข็ม คือ เสาที่ฝังอยู่ในดินจำนวนหนึ่งค่อนข้างแน่นอน “แน่นอน” นี้เป็นจุดรวม แต่เราจะกลับไปสู่ความแตกต่างระหว่างกองกับเสาด้านล่าง ในตอนนี้เรามาดูกันว่าพวกมันคล้ายกันอย่างไร: ทั้งคู่ไม่กระจายน้ำหนักและภาระทางภูมิอากาศจากอาคารไปเหนือส่วนรองรับด้วยตนเองสำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องมีระบบการเชื่อมต่อแนวนอนเพิ่มเติม ตามโครงสร้างและลักษณะของงานในโครงสร้างฐานรากเสาแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดูรูป:

บันทึก: ในทุกกรณี เบาะป้องกันการสั่นไหวจะเกิดขึ้นในปลอก geotextile และทุกส่วนของฐานที่สัมผัสกับมันและพื้นจะถูกห่อด้วยวัสดุกันซึม - หลังคา 2 ชั้นให้ความรู้สึกบนน้ำมันดินสีเหลืองอ่อน

ต.โทรมา

คำย่อในย่อหน้าสุดท้ายนี้ไม่ได้ใช้อย่างไร้ประโยชน์ ความจริงก็คือว่าไม่มีรากฐานแถบเสาจากมุมมองของกลศาสตร์โครงสร้างและกลศาสตร์ของดิน เป็นไปได้ที่จะกองเทป แต่ถ้าคุณติดเสาเข้ากับเทปเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักจากด้านล่างจากนั้นในแง่ของการแบกรับภาระพวกเขาจะจบลงด้วยเงาและเทปจะไม่ช่วย แต่อย่างใด หากดินที่มีความชื้นอิ่มตัวจนแข็งตัวอย่างรวดเร็วระหว่างการแช่แข็ง อาจทำให้เกิดความเสียหายได้เนื่องจากการพังทลายในเชิงลึกที่ไม่สม่ำเสมอ การใช้คอนกรีตและกำแพงดินส่วนเกินจะง่ายกว่าและถูกกว่าเพื่อขยายสายพานหรือเพิ่มความลึกขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่น เราจะพูดถึงปัญหานี้ในภายหลัง

ข้อดีและข้อเสีย

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มเติมที่ค่อนข้างยากขอแนะนำให้ทำตามแบบอย่างของโรบินสันครูโซซึ่งเขียนลงใน 2 คอลัมน์ถึงความเศร้าและความสุขของชีวิตที่โดดเดี่ยวบนเกาะร้าง ข้อดีและข้อเสียของฐานรากแบบเรียงเป็นแนวสรุปไว้ในตาราง:

ข้อดี	ข้อเสีย
ต้นทุนและความเข้มของแรงงานต่ำอันเป็นผลมาจากงานขุดค้นและวัสดุที่จำเป็นในปริมาณน้อย	ความสามารถในการรับน้ำหนักต่ำ: บนดินธรรมดา แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับมากกว่า 7 tf/คอลัมน์ รากฐานของ TISE (ดูด้านล่าง) มีแนวโน้มที่ดีมาก แต่คำมั่นสัญญาของ 15 tf/การสนับสนุนไม่ได้มาจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ แต่มาจากผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้น
ด้วยเหตุผลเดียวกัน - ความเร็วในการก่อสร้าง บ้านกรอบบนฐานเสาสามารถสร้างได้ในช่วงฤดูร้อนโดยคนสองคน	ผลที่ตามมาของครั้งก่อนจึงไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างหลายชั้น: เพราะ คุณไม่สามารถย้ายเสาใกล้กันเกินไป (ดูด้านบน) ดังนั้นใต้อาคารหนักก็จะมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเสาเหล่านั้น
ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษใดๆ นอกจากเครื่องผสมคอนกรีต งานประเภทอื่นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือช่าง	ด้วยเหตุผลเดียวกัน - ใช้ความสามารถในการรับน้ำหนักของดินได้ไม่ดี: ปล่อยให้ดินรับได้ 10 กก.*ตร.ม. ดูสิมันไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างเสาขึ้นมาในนั้น พวกมันจะพังเหมือนโดมิโนและบ้านจะเลื่อนไปด้านหนึ่ง
ความเรียบง่ายของการคำนวณอันเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายขององค์ประกอบโครงสร้างระหว่างกันและกับพื้น	ไม่สามารถใช้กับวัตถุอ่อนได้ โดยมีน้ำหนักน้อยกว่า 1.7 กก.*ตร.ม. ซม. ดิน ตรงกันข้ามกับดินกอง ดูด้านล่าง
ด้วยเหตุผลเดียวกัน - ความเหมาะสมโดยไม่มีเทคนิคพิเศษสำหรับเงื่อนไขท้องถิ่นที่หลากหลาย	ความไวต่อแรงในแนวนอน: หากมีชั้นดินบาง ๆ อยู่ใต้บ้านและใต้ชั้นดินหนาทึบที่ไม่สั่นสะเทือนจากนั้นในช่วงที่มีอากาศหนาวจัดหลังฝนตกความเครียดสัมผัสสามารถทำลายเสาได้
ด้วยเหตุผลเดียวกัน - คุณไม่จำเป็นต้องจ่าย 30-100,000 รูเบิล สำหรับโครงการที่ใช้งานได้ แต่ จำกัด ตัวเองไว้ที่ภาพร่างในราคา 3-10,000 รูเบิล หรือแม้แต่ดึงอันฟรีจาก RuNet แล้วคำนวณเสาหลักตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง	ด้วยเหตุผลเดียวกันที่ไม่เหมาะสมสำหรับดินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ: หากดินใต้ซากพืชบนพื้นที่ก่อสร้างเป็นดินร่วนหนาทึบและดินร่วนปนทรายหลวม ๆ ทราย เศษหินและกรวด คุณจะต้องวางรากฐานอื่น ๆ นอกเหนือจากเสา หนึ่ง.
ความเรียบง่ายที่เพียงพอของการออกแบบด้านกฎหมาย อีกครั้งด้วยเหตุผลเดียวกัน ผู้ตรวจการเทศบาลอาจจะมีความแน่วแน่ ไม่เข้ากันไม่ได้ มีความเชื่อมั่นและเป็นคนรับสินบนที่แข็งกระด้าง แต่เขาก็เป็นช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์มาโดยตลอด ส่วนฐานรากแบบเสานั้น แค่มองดูโครงการก็เพียงพอให้เขาเห็นว่าฐานรากจะรองรับบ้านได้หรือไม่ หากไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรง เขาจะยังคงอนุมัติหรือเขียนความคิดเห็น/คำแนะนำที่จำเป็นต้องปรับปรุง การชำระเงินจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของรัฐ	ไม่เหมาะสำหรับดินที่มีการรดน้ำมากหรือทิ้งขยะ และระดับน้ำใต้ดินสูง เหนือพื้นผิวประมาณ 2.5 เมตร
การวางรากฐานแบบเสาไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติการก่อสร้างสูงแม้แต่มือสมัครเล่นก็สามารถทำได้	ไม่สามารถจัดห้องใต้ดินได้
ไม่จำเป็นต้องวางแผนสถานที่ก่อสร้างอย่างรอบคอบการสร้างบ้านบนฐานเสาด้วยตัวเองสามารถทำได้บนความลาดชันสูงถึง 15-20 องศา (!)	ช่องโหว่: เมื่อบ้านอยู่บนรากฐานแล้ว งานขุดขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินเสาลึกสองเท่าและต้องขุดสนามเพลาะอย่างระมัดระวัง
จำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่ไม่มีคุณสมบัติเพียง 1 คนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตอนระยะสั้น - เหมือนกันอีก 2-3 รายการ	ด้วยเหตุผลเดียวกัน การติดตั้งการสื่อสารเพิ่มเติมจึงทำได้ยาก
รากฐานเสาไม้ราคาถูกมาก น้ำหนักเบา และทำง่ายภายใต้เงื่อนไขบางประการ (ดูด้านล่าง) สามารถทนทานและเชื่อถือได้มากกว่าคอนกรีต อิฐ หรือหิน (!!)	ความเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างส่วนขยายทุนนั้นเป็นผลมาจากเหตุการณ์เดียวกัน
ความเป็นไปได้ในบางกรณีในการซ่อมแซมฐานรากด้วยตัวเอง ดูด้านล่าง การซ่อมแซมฐานรากเป็นงานวิศวกรรมและเทคนิคที่ซับซ้อนและฐานรากแบบเสาเป็นงานเดียวที่บางครั้งอนุญาตให้เจ้าของซ่อมแซมตัวเองได้	อันเป็นผลมาจากปัจจัยข้างต้นทั้งหมด - อายุการใช้งานสั้น 50 ปีคือขีดจำกัด

ฮีโร่ Daniel Defoe มีข้อเสียมากกว่าข้อดี เรามีเท่ากัน และสำหรับการก่อสร้างขนาดเล็ก โดยทั่วไปข้อดีจะมีความสำคัญมากกว่า อคติต่อการวางรากฐานเสาสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยมาจาก SNiP ของสหภาพโซเวียตซึ่งมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างหลายชั้นจำนวนมากรวมถึง และในฟาร์มรวม/ฟาร์มของรัฐ การย้ายเจ้าของเอกชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปยังอาคารสูง และในอนาคตคอมมิวนิสต์ที่สดใส การกำจัดการพัฒนาที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม คอมมิวนิสต์ในปัจจุบันซึ่งยังคงฉลาดและเข้าใจแก่นแท้ของความคิดของพวกเขา ในอนาคตเดียวกันนี้สัญญากับทุกคนว่าจะมีบ้านของตนเอง เช่น ครุสชอฟ - คนงานแต่ละคนมี 3 (สาม) ชุด

เกี่ยวกับความจุแบริ่ง

ดินนี้ถือว่าเหมาะสมสำหรับฐานรากแบบเสาหากมีความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างน้อย 1.7 กก.*ตร.ม. ดู ดินอื่นถือว่าอ่อนแอตามกฎแล้วสามารถสร้างได้เฉพาะบนเสาเข็มเท่านั้น ดินที่อ่อนแอ ได้แก่ :

1. ทรายปนทรายละเอียด
2. ดินเหนียวและดินร่วน
3. ดินร่วนปนทรายร่วน.
4. ดินที่มีแหล่งกำเนิดอินทรีย์ทั้งหมด (ดินปนทราย ดินเลน) รวมถึงเชอร์โนเซมที่มีความหนามากกว่า 1 เมตร

บวมอะไร.

ดินที่แข็งตัวเกิดขึ้นเนื่องจากการแช่แข็งของน้ำในนั้น สำหรับฐานรากแบบเสาซึ่งมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดในตัวเอง นอกเหนือจากการเพิ่มปริมาตรของดินแล้ว ความสม่ำเสมอของการโยกตัวและอัตราการเยือกแข็งก็มีความสำคัญเช่นกัน ดินชนิดใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างบนเสา โปรดดูตารางข้อเสีย เราจะพูดถึงความเร็วเยือกแข็งด้านล่าง และเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม รวมถึงการคำนวณ เรานำเสนอลักษณะของการสั่นของดิน:

• แทบไม่มีผมชี้ฟู – เพิ่มปริมาณได้ถึง 1% เหล่านี้เป็นดินเหนียวแข็ง ดินหลวมที่มีความอิ่มตัวต่ำ (ทรายกรวด ทรายหยาบ และปานกลาง) ดินหิน ก้อนหิน และกรวดที่เต็มไปด้วยเศษหยาบมากกว่า 90% ทรายปนทรายแห้งอาจไม่แข็งตัวหากมีเศษส่วนน้อยกว่า 15% โดยน้ำหนักของเศษส่วนที่ละเอียดกว่า 0.05 มม.
• โยกเล็กน้อย - เพิ่มปริมาณ 1-3.5% เช่นเดียวกับครั้งก่อน ฯลฯ แต่ดินเหนียวกึ่งแข็ง (คุณสามารถขุดด้วยพลั่วโดยไม่ต้องใช้ชะแลงและพลั่ว) ดินร่วน ยกเว้นทรายละเอียดจะมีน้ำอิ่มตัวปานกลาง และดินหยาบที่มีการเติมทรายปนทรายละเอียดจะมี 10-30% ของน้ำหนัก
• การสั่นปานกลาง – เพิ่มปริมาณ 3.5-7% ดินเหนียวเป็นพลาสติกแข็งมีรอยแตกร้าวเมื่อนวดเป็นเวลานานพอสมควรเช่น ดินร่วนหนาแน่นและดินร่วนปนทราย ดินร่วนทั้งหมดตามก่อนหน้า น. อิ่มตัวด้วยน้ำ. หยาบ - มีฝุ่นละเอียดบรรจุมากกว่า 30% ของน้ำหนัก
• การโยกตัวสูงและมากเกินไป ปริมาตรเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% - ดินเหนียวปานกลางและมันมากที่ยับยู่ยี่ทันที ดินร่วนร่วน และดินร่วนปนทราย ทรายละเอียดและทรายปนทรายที่อิ่มตัวด้วยน้ำ ดินที่มีการยกตัวขึ้น 9-12% ถือว่ามีการพังทลายมากเกินไป มีไม่เกิน 12% เพราะ... เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง มันจะขยายตัวตามจำนวนนี้

เกี่ยวกับความลึก

ฐานรากทั้งหมดตามระดับการเจาะลงดินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดูรูป:

• การฝังลึกหรือการฝังศพตามปกติหรือเพียงแค่ฝัง: ฐานของฐานรากและในกรณีของฐานรากแบบเรียงเป็นแนวส้นของเสาตั้งอยู่ต่ำกว่าความลึกเยือกแข็งมาตรฐาน (คำนวณ) ของพื้นที่ที่กำหนด ดูรูปที่ ต่ำกว่า 0.3-0.7 ม. นิ้ว สำหรับฐานรากแบบเสาสามารถใช้ค่าแรกได้
• ตื้น - พื้นรองเท้า (ส้นเท้า) อยู่ในชั้นบวม สำหรับฐานรากแบบเสาคอลัมน์ ความลึกจะถูกนำมาจาก 40% ของการแช่แข็งที่คำนวณได้บนดินที่มีขนต่ำถึง 70% บนดินที่มีขนปานกลาง
• ไม่ฝังกลบ - ใช้กับดินที่แทบไม่มีการร่วน หรือภายใต้อาคารไม้หรือโลหะที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นได้: บ้านในชนบทในฤดูร้อน เพิง เรือนกระจก ห้องน้ำ/ฝักบัวกลางแจ้ง สิ่งปลูกสร้าง โรงจอดรถ ฯลฯ

จะไปลึกได้เมื่อไหร่?

วิธีที่ดีที่สุดคือสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับอาคารพักอาศัยใดๆ ที่ระดับความลึกปกติ: การเจาะ 1 หลุมใต้เสาด้วยสว่านมือใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง และทั้งหมดสามารถเจาะได้ในช่วงสุดสัปดาห์ ดังที่จะชัดเจนจากสิ่งต่อไปนี้ เสารากฐาน แม้ว่าจะมีตะแกรง แต่ละอันก็ทำงานในส่วนลึกของมันเอง การพูดเป็นรูปเป็นร่างตะแกรงช่วยให้ทนต่อการต่อสู้ที่เปิดกว้างด้วยพลังแห่งการสั่นไหว แต่ไม่มีพลังในการก่อวินาศกรรมด้วยการบ่อนทำลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่หมายความว่าระดับน้ำใต้ดินไม่ควรเพิ่มขึ้นถึงจุดต่ำสุดของการถมทดแทนสำหรับเสาที่ใกล้กว่า 1.5 เมตร ในช่วงระยะเวลาที่มีจุดยืนสูงสุด มิฉะนั้นเนื่องจากความผันผวนแบบสุ่มในระดับของพวกเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของเส้นเลือดฝอยจึงเป็นไปได้ที่จะบ่อนทำลายเสาใดเสาหนึ่งและจากนั้นความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานรากทั้งหมดลดลงอย่างกะทันหันตามหลักการโดมิโน

บ่อน้ำและหลุมเจาะเพื่อนบ้านจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้ เพราะ... น้ำสำหรับดื่มแทบไม่เคยถูกพรากไปจากชั้นหินอุ้มน้ำแห่งแรกและสกปรกที่สุดนั่นคือน้ำที่เกาะอยู่ ที่นี่คุณต้องขอรับบริการธรณีวิทยาการก่อสร้างในท้องถิ่น (เทศบาล) หรือปรึกษากับผู้สร้างที่มีประสบการณ์ หรือในช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองในเดือนพฤษภาคม (หรือเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่ฝนตกชุกที่สุดในพื้นที่ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ใน ภูมิภาคอามูร์ - ในตอนท้ายของน้ำท่วมฤดูร้อน ) ดำเนินการเจาะทดสอบที่ระดับความลึกเยือกแข็งโดยประมาณ + 1.7 ม. ไม่มีน้ำ - คุณสามารถสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือในเชิงลึก

ถ้ามีล่ะ? จากนั้นสำหรับโครงสร้างที่หนักคุณจะต้องเลือกฐานรากประเภทอื่น สำหรับการสร้างด้วยตนเอง ควรใช้ฐานรากแบบแถบ และใต้โครง/บ้านไม้ก็วางเสาตื้นได้ เมื่อไหร่จะเป็นไปได้ และเมื่อไรจะไม่ได้? เราดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน เรากำหนดระดับของการสั่นไหว หากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง เราจะใช้ค่าสูงสุดสำหรับดินประเภทที่กำหนด
2. โดยการคูณระดับของการสั่นเป็นเศษส่วนทศนิยม (ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์!) ด้วยค่าของความลึกเยือกแข็งโดยประมาณ (RFD) เราจะได้ปริมาณการสั่นในหน่วยความยาว
3. เราใช้ระยะห่างของการสั่นสม่ำเสมอเพียงพอเท่ากับ 100 ของค่าของมัน บ้านจะต้องพอดีกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเหมาะสม ตัวอย่างเช่น RGP = 1.2 ม. หรือ 120 ซม. ดินเป็นดินร่วนหนาทึบเรารับแรงสั่นสะเทือน 7% 120x0.07 = 8.4 ซม. บ้านที่มีขนาดแปลนสูงสุดประมาณ 8.5x8.5 ม. จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนนี้ในระหว่างการเคลื่อนตัวของดินตามฤดูกาลโดยไม่มีการบิดเบือนที่เป็นอันตราย
4. เราใช้ความลึกที่มากขึ้นสำหรับเสา เพียงเพื่อรักษาระยะห่างขั้นต่ำจากระดับน้ำที่สูง
5. สำหรับอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยที่มีน้ำหนักเบาบนฐานรากตื้น เราใช้ระดับการสั่นไหวเป็น 12% (ฮิวมัสมีการสั่นมากเกินไป) เพิ่มเติม – ตามย่อหน้า 1-5.
6. หากอาคารที่เสนอไม่พอดีกับขนาดที่กำหนด ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ คุณไม่สามารถสร้างบนเสาได้ที่นี่

วิธีการกำหนดความสม่ำเสมอของการร่อนแบบนี้อาจทำให้เกิดความสับสนได้: เหตุใดดินจึงสั่นสะเทือนยิ่งแข็งแกร่งก็ยิ่งสม่ำเสมอมากขึ้น? อย่างแน่นอน. นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าดินใด ๆ ที่มีความชื้นมีสิ่งที่เรียกว่าในระดับหนึ่งหรืออย่างอื่น คุณสมบัติทางรีโอโลจี การพังทลายของดินเกิดจากการที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง ยิ่งดินอิ่มตัวมากเท่าไร แรงสั่นสะเทือนก็จะขยายออกไปมากขึ้นเท่านั้น และมันจะพองตัวเหมือนตัวกลางที่ต่อเนื่องกัน รอยแตกที่เกิดจากฟรอสต์ไม่ได้บ่งบอกเสมอไปว่าพื้นดินที่แข็งตัวนั้นพองตัวขึ้นเป็นเนินดิน โดยการเปรียบเทียบ: อะไรคือสิ่งที่เหมือนกันมากกว่ากัน - มันฝรั่งทอดหรือมันบด? และถ้าน้ำซุปข้นแข็งตัวเป็นเปลือกและแตกน้ำซุปข้นจะไม่กลายเป็นแพนเค้กมันฝรั่งใช่ไหม?

เหตุสำคัญ

เพราะ สถานที่สำหรับฐานรากแบบเสาไม่ได้วางแผนไว้หรือมีการวางแผนคร่าวๆ ความลึกจะคำนวณตามคอลัมน์ที่จุดต่ำสุด ส้นเท้าของส่วนรองรับจะต้องตกลงบนระนาบแนวนอนในจินตนาการเช่นเดียวกับส่วนยอด ตัวอย่างเช่นหากใช้ความลึก 1.5 ม. และความสูงที่แตกต่างกันบนไซต์คือ 30 ซม. ดังนั้นจะต้องเจาะบ่อน้ำสำหรับเสาบนเนินเขาที่ 1.8 ม. ในทางปฏิบัติจะมีการเจาะบ่อน้ำตื้นที่สุด ขั้นแรกและส่วนที่เหลือจะถูกเจาะตามที่เธอต้องการโดยใช้ระดับแบบโฮมเมดดูรูปด้านขวา

แล้วความแตกต่างคืออะไร?

คุณสมบัติที่มูลนิธิอื่น ๆ อย่างที่พวกเขาพูดไม่เคยฝันถึงนั้นได้สะสมไว้มากมายจนถึงเวลาอธิบายตัวเองแล้ว ทำไมเสาถึงเป็นเสา และเสาเข็มจึงเป็นกอง? เมื่อใดที่เสาเป็นเสา และเสาเข็มจึงเป็นกอง? ฐานรากเสาแตกต่างกันอย่างไร?

ไม้เรียวที่มีความหนาจำกัดฝังอยู่ในแนวตั้งในพื้นดินโดยมีพื้นผิวเรียบไม่สมบูรณ์จะเกิดปฏิกิริยากับมันทั้งโดยแท่นรองรับ (ที่ห้า) และจากการเสียดสีด้านข้าง นั่นคือมันวางอยู่บนพื้นและเกาะติดกับมัน โดยวิธีการนี้ ความสามารถในการรับน้ำหนักของดินจะถูกกำหนดโดยคำนึงถึงสถานการณ์นี้ด้วย ในช่วงที่มีน้ำค้างแข็ง ปฏิสัมพันธ์จะซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่า แรงสั่นสะเทือนมักจะดึงเสาเข็มออกจากพื้นดิน (แผ่นดินพองขึ้นไม่มีที่ลง) และจับไว้โดยบีบจากด้านข้าง

เพื่อให้คำอธิบายทางคณิตศาสตร์และการคำนวณง่ายขึ้น (หากแม่นยำและละเอียด อย่างไรก็ตาม เป็นการบดฟัน) เชื่อกันว่าใต้เสา/กองจะมีกรวยรับน้ำหนักในจินตนาการจำนวนหนึ่งเกิดขึ้น โดยให้ปลายหงายขึ้นและมีฐาน ค่อยๆแผ่กระจายออกไปด้านล่าง ในดินอ่อนซึ่งสร้างบนเสาเข็ม จะมีความกว้างและลึกกว่า แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่า (เวกเตอร์สนามแรงมีขนาดเล็กกว่า) กว่าใต้เสาบนพื้นดินที่หนาแน่นและแข็งแรง อีกครั้ง หากพูดเป็นรูปเป็นร่างว่า เสาจะวางอยู่บนพื้นมากกว่าเกาะติดกับมัน และเสาเข็มจะอยู่ตรงกันข้าม

แต่นี่ไม่ใช่ความแตกต่างพื้นฐาน ในดินที่อ่อนแอ แรงปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคจะขยายออกไปไกล กรวยรองรับของเสาเข็มทั้งหมดที่อยู่ลึกด้านล่างผสานเข้ากับพื้นผิวเสมือนจริงซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าอาคารในแผนหลายเท่า นั่นคือสาเหตุที่อาคารหินหนักและเปราะบางสามารถสร้างขึ้นบนเสาค้ำถ่อมานานหลายศตวรรษแม้จะอยู่ในหนองน้ำก็ตาม ชาวสวีเดนไม่ได้สร้างขึ้นในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเนวา แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นหนองน้ำที่ต่อเนื่องกัน ที่นั่นมีป้อมปราการเล็กๆ และเบาเพียงเท่านั้น ปีเตอร์มาพร้อมกับพลังงาน ขอบเขต หมัดหนักและกระบอง - และดูเถิด เมืองปีเตอร์สเบิร์กเก่าทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนไม้ค้ำถ่อ และไม่มีอะไร มันคุ้มค่าแล้วในตอนนี้

เสามีภารกิจที่แตกต่างกัน - เพื่อลดความซับซ้อนและลดต้นทุนในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปแบบเบาความแข็งแรงของแถบคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นถูกกำหนดโดยหน้าตัดของมัน เมื่อขนาดลดลง มันจะตกลงมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายใต้บ้านแสงเทปจะบางมากจนสามารถแตกร้าวจากการโหลดโดยไม่ตั้งใจได้วัสดุมีความเปราะบาง เราเพิ่มหน้าตัดเพื่อให้สามารถรองรับตัวเองได้อย่างน้อย - ปริมาตรเพิ่มขึ้น (ตามลูกบาศก์ของขนาด!) และด้วยต้นทุนและความเข้มของแรงงาน จากนั้นเราจะนำคอนกรีตในปริมาณขั้นต่ำที่ต้องการเท่ากันมาลดขนาดลงในบล็อกขนาดกะทัดรัดที่ทนทาน เนื่องจากภาระหลักคือน้ำหนัก เราจึงวางเสาไว้ในแนวตั้ง และนี่คือวิธีที่เราได้เสา แต่ในป่าพรุพวกเขาจะไม่ถืออะไรเลยมันเตี้ย แต่ในดินหนาทึบ ทุกคนจะเป็นของตัวเอง กรวยรองรับนั้นแคบ สั้น และหายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมารวมตัวกัน เพื่อให้บ้านยืนได้จำเป็นต้องมีมาตรการสร้างสรรค์พิเศษและการเลือกสถานที่ที่เหมาะสม สิ่งที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้กังวลมากกว่าวินาที และตอนนี้เราสามารถไปยังสิ่งแรกได้แล้ว

เรากำลังจำนอง

เสาฐานนอกเหนือจากที่กล่าวถึงแล้วจากคอนกรีตเสริมเหล็กอิฐและไม้สามารถทำจากบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตเศษหิน ความสามารถในการรับน้ำหนักของวัสดุทั้งหมดเหล่านี้สูงกว่าดินมากดังนั้นการคำนวณฐานรากจึงเท่ากันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือขนาดของพื้นที่รองรับ แต่เทคโนโลยีการวางมีความแตกต่างกันอย่างมากดังนั้นมาเริ่มด้วยการคำนวณกันดีกว่า

การคำนวณ

วิธีการโดยประมาณในการคำนวณฐานรากแบบเรียงเป็นแนวที่ระบุด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าการยึดเกาะด้านข้างของเสากับพื้นนั้นถูกนำมาพิจารณาอย่างคร่าว ๆ และมีระยะขอบที่มาก สำหรับอาคารพักอาศัยแต่ละหลังที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง จะทำให้มีเสามากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องการ 2-5 เสา เพราะ รากฐานแบบเสานั้นมีราคาไม่แพงและต้องใช้แรงงานค่อนข้างมากนี่เป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ แต่ช่วยให้คุณคำนวณรากฐานได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีความรู้พิเศษซึ่งจะช่วยคุณประหยัดในการออกแบบได้ประมาณ 30-35,000 รูเบิล รากฐานดังกล่าวจะทำงาน "บนกระดาษ" เช่นกัน: หากพวกเขาสงสัยให้ตรวจสอบตามที่คุณต้องการ ความสามารถในการรับน้ำหนักจะมากเกินไปเสมอ ที่จริงแล้วการคำนวณฐานรากที่เสนอนั้นดำเนินการดังนี้:

1. ตามเอกสารการออกแบบ จะกำหนดน้ำหนักบรรทุกจากโครงสร้างอาคาร หลังคา การสื่อสาร ฉนวน และการออกแบบช่องเปิด (ประตู หน้าต่าง)
2. จากแผนที่การแบ่งเขตของภาระทางภูมิอากาศในสหพันธรัฐรัสเซีย (ดูรูปด้านล่าง) จะกำหนดค่าโดยประมาณของปริมาณหิมะและลม

   

3. ปริมาณการใช้งานจะถูกกำหนดโดยอิสระ - จากผู้คน รวมถึงแขกที่เป็นไปได้ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ประปา (เต็มแล้ว) และอื่นๆ ทั้งหมด เป็นต้น จากตู้ปลาหรือหมูในอ่างอาบน้ำ
4. ตาม SNiP 2.02.01-83 “ รากฐานของอาคารและโครงสร้าง” , SNiP 2.08.01-85 “โครงสร้างของอาคารที่อยู่อาศัย”, SNiP II-B.1–62 และ SNiP อื่น ๆ ที่อ้างอิงถึงเหล่านี้ คำนวณน้ำหนักรวมของอาคาร ขั้นตอนนี้เรียกว่าการปรับสมดุลของตาชั่ง สาระสำคัญของมันคือการรับน้ำหนักทั้งหมดบนอาคารรวมถึง พ้นจากลมและหิมะลงมาจนถึงน้ำหนักที่วางไว้บนรากฐาน
5. กำหนดความลึกของการแช่แข็งโดยประมาณ (RFD) ที่ไซต์งาน แผนที่ด้านล่างในรูป – เป็นเพียงแนวทางให้เกิดมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับนักธรณีวิทยาหรือผู้สร้างในพื้นที่ บนเนินเขาแห้งและในที่ราบเปียก RGP อาจแตกต่างกันได้มากถึง 20% ซึ่งสามารถส่งผลให้ประหยัดวัสดุและงานได้เช่นเดียวกัน
6. ลักษณะและความลึกของความลึกของเสาถูกกำหนดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
7. สำหรับความลึกสูงสุด 1 ม. ความสามารถในการรับน้ำหนักของดินคือ 1.7 กก.*ตร.ม. ซม. หรือ 17 ตร.วา*ตร.ม. ม. และสำหรับอันที่ใหญ่กว่า – 2 กก.*ตร.ม. ซม. และ 20 tf*ตร.ม. ม. ตามลำดับ
8. บนดินที่มีความหนาแน่น (ดินเหนียวแห้งและดินร่วน, หิน, กรวด) กลายเป็นน้ำแข็งที่ระดับความลึกน้อยกว่า 1.5 ม. ค่าผลลัพธ์จะถูกคูณด้วย 1.15
9. พื้นที่รองรับของเสาคำนวณตามขนาดของส้นเท้า สำหรับอิฐและสำเร็จรูปจะเท่ากับพื้นที่รับแรงขับดูด้านล่าง สำหรับการกระแทกคอนกรีตในบ่อที่เจาะด้วยสว่านมือ ค่าขีดจำกัดคือ 0.28 ตร.ม. m นี่คือบ่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้องหรือห้องอำพราง (ดูด้านล่าง) 60 ซม.
10. ค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของดินคูณด้วยขนาดของพื้นที่รองรับซึ่งจะให้น้ำหนักต่อ 1 คอลัมน์ ตัวอย่างเช่น สำหรับเสากระแทกขนาด 60 ซม. ที่ฝังไว้ 1.2 ม. ในเขตมอสโก (RGP = 1 ม.) ผลลัพธ์คือ 20 tf x 0.28 tf*sq m = 5.6 tf บนดินร่วนปนทราย และ 6.44 tf บนดินร่วน
11. น้ำหนักรวมของอาคารหารด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเดียวจึงได้จำนวนขั้นต่ำ n
12. ผลรวมของจำนวนมุมที่เกิดจากผนังรับน้ำหนักและจำนวนเส้นเล็งของผนังรับน้ำหนักจะถูกลบออกจาก n
13. ความยาวรวมของเส้นรอบวงอาคารและผนังรับน้ำหนักภายในหารด้วยส่วนที่เหลือ เป็นผลให้เราได้ระยะห่างของเสาตามนั้น
14. เราตรวจสอบขนาดของมันตามที่ระบุไว้ข้างต้นควรอยู่ภายในระยะ 1.5-2.5 ม. ควรใช้ส้อมยาว 1.65-2.35 ม. ซึ่งจะทำให้สามารถปรับเสาได้เมื่อจัดเรียงดูด้านล่าง
15. ถ้าขั้นบันไดเกิน 2.5 ม. ให้เพิ่มเสา 1-2 ต้น แล้วคำนวณใหม่ตามย่อหน้า 13 และ 14 ถ้าน้อยกว่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบนเสา แต่บนเทป
16. เราคำนวณน้ำหนักของฐานรากพร้อมกับคานแรนด์หรือตะแกรง (หากมีให้) โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 tf/ลูกบาศก์เมตร ม. ไม้ 8.7 tf/ลูกบาศก์. ม. และสำหรับองค์ประกอบอิฐ - 4 กก. ต่ออิฐพร้อมชั้นปูน

    

17. เราเพิ่มน้ำหนักของฐานรากเข้ากับน้ำหนักรวมของอาคารตามวรรค 4 และคำนวณทุกอย่างใหม่ตามย่อหน้า 1-17. คุณอาจต้องเพิ่ม 1-2 โพสต์ แต่เนื่องจาก ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสานั้นมากกว่าน้ำหนักของมันเองมาก การคำนวณมักจะมาบรรจบกันในการวนซ้ำ 2-3 ครั้ง
18. เรากระจายเสา: ที่แต่ละมุมหรือเป้าเล็งไปตามเสา ส่วนที่เหลือ - เท่า ๆ กัน อย่างหลังไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่า ความยาวของกำแพงไม่เท่ากับระยะห่างระหว่างเสาหลัก จากนั้นในช่วงที่มีการรับน้ำหนักมากที่สุด (เตาอบ อ่างอาบน้ำ ฯลฯ) เราจะย้ายเสาสองสามต้นไปตรงกลาง! คุณไม่สามารถยกเลิกได้เท่าๆ กัน แต่ในมุมหนึ่ง - ตามที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะทำให้ทั้งรากฐานและสิ่งปลูกสร้างบนนั้นอ่อนแอลงอย่างมาก ดูรูปที่ ด้านขวา. นี่คือจุดที่การคำนวณสิ้นสุดลง

การเพิ่มเติมที่จำเป็น ประการแรกถึงย่อหน้า 7 และ 8 พวกเขามีการจับ แต่สิ่งที่จับได้ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องละทิ้งเรื่องที่ลึกลงไป การประหยัดความสูงของเสาจะถูกชดเชยอย่างมีนัยสำคัญด้วยการใช้แรงงานและวัสดุมากเกินไปในปริมาณของพวกเขาและตามจุดที่ 15 การคำนวณอาจไม่มาบรรจบกันเพื่อสนับสนุนราคาแพงกว่าและต้องใช้แรงงานมาก เป็นการดีกว่าที่จะพัฟด้วยสว่านหรือจอบ

ประการที่สอง การวางเสาตามข้อ 18 ควรดำเนินการจากส่วนที่บรรทุกน้อยที่สุดและยาวที่สุดไปยังส่วนที่มีปัญหา ช่วงสุดท้ายระหว่างเสาเลื่อนอาจน้อยกว่า 1.5 ม. ในกรณีนี้ก็ไม่น่ากลัว คุณจะพบกับเสาคู่ที่ทำงานเหมือนเสาเดียวความซ้ำซ้อนของวิธีการคำนวณที่อธิบายไว้นั้นอนุญาต อีกครั้งโดยการเปรียบเทียบ: ไม่มีใครสังเกตเห็นตะเข็บที่แน่นหนา 1 ตะเข็บและคนอื่นจะตามทัน แต่ถ้าคุณกระชับตะเข็บทั้งหมด (ใส่เสาบ่อยเกินไป) เสื้อผ้าหรือรองเท้าก็จะขาดออกจากกัน

หากบ้านอยู่บนทางลาด

เมื่อสร้างบนทางลาด ประการแรก ไม่ควรวางบ้านเอียงไปทางนั้นไม่ว่าในกรณีใด ประการที่สอง รากฐานควรลึกเท่านั้น ประการที่สามเมื่อออกแบบเสาใต้ผนังตามแนวลาดจะ "กระจัดกระจาย" เท่า ๆ กันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และเมื่อตารางเสาทั้งหมดมารวมกัน เสาเดียวกันใต้ผนังจะกระจายไปตามทางลาด ดังแสดงในรูป โดยเพิ่มระยะห่างจากสูงสุดไปต่ำสุดเท่าๆ กัน ถ้าไม่ทำ บ้านอาจหลุดออกจากเสาแถวขวางด้านบน หรือหลุดจากเสาล่างแล้วคลานลงมา แรงสั่นสะเทือนที่กระทำต่อเสาล่างและเสาบนจะแตกต่างกันหลายครั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเบาะรองนั่งกันน้ำหนักต่อเนื่องใต้ทั้งอาคาร ดูรูปเดียวกัน

การเตรียมสถานที่

โครงร่างของอาคารจะถูกทำเครื่องหมายไว้ตามปกติ โดยตรวจสอบความเป็นสี่เหลี่ยมโดยการตรวจสอบความเท่ากันของเส้นทแยงมุมและการวัดด้านข้าง คุณไม่สามารถพึ่งพาเส้นทแยงมุมเพียงอย่างเดียวได้ เพราะ... ในรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วก็เท่ากัน! หากบ้านมีส่วนขยาย ให้ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดก่อน แล้วจึงแยกสี่เหลี่ยมที่อยู่ติดกันออกจากบ้าน

ต่อไปคุณควรทำการหล่อออก ดูรูปสำหรับปริมณฑลและผนังรับน้ำหนักทั้งหมด โครงที่พังทลายจะต้องนั่งกับพื้นให้มั่นคงและเข้มแข็งขึ้นเอง หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับมันมาก ระแนง Tragus ได้รับการปรับระดับในแนวนอนโดยใช้เครื่องวัดระดับของท่อ และนอกจากนี้ ระแนง Tragus ยังปรับระดับในแนวนอนโดยใช้ระดับฟองอีกด้วย สำหรับรากฐานที่มีตะแกรงจะมีการทำแบบหล่อสองชั้น บริเวณริมบ่อ/หลุมของเสาจะมีลูกดิ่งห้อยลงมาจากเชือกผูกเรือ จึงต้องแข็งแรงและขึงให้แน่น ท่าจอดเรือที่ดีที่สุดทำจากเกลียวโพรพิลีน ซึ่งมีความแข็งแรง ราคาถูก และมีการย้อยเล็กน้อย

ขั้นต่อไปคือการขุดดิน สำหรับฐานรากที่มีการย่างแบบนอน/แบบฝัง หรือคานแบบรันด์ ฮิวมัสจะถูกกำจัดออกไปที่ดินบนแผ่นดินใหญ่ (เยื่อ) หรือตามปริมาณความลึกบวกกับเบาะ ดูภาพประกอบ ซ้าย. วัดจากจุดต่ำสุดของฐานรากอีกครั้ง ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรจะต้องอยู่ในแนวนอน สะดวกในการตรวจสอบขอบฟ้าด้วยระดับโฮมเมดเดียวกัน

หากตะแกรง/คานแขวนอยู่ ฮิวมัสจะถูกกำจัดออกไปภายในรัศมี 0.5-1 ม. จากปากหลุมในอนาคต ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าที่มากขึ้นสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. ฮิวมัสจะถูกกำจัดออกเหนือพื้นที่ 1x1 ม. ใต้หลุมสำหรับเสาอิฐ ความลึกของหลุม/หลุมวัดจากระดับของฐานราก ส้นเท้าของเสาควรอยู่ในขอบฟ้าเดียวกัน ดูด้านบน

การขุดเจาะและการขุด

ยิ่งฐานของเสากว้างเท่าไรก็ยิ่งรับน้ำหนักได้มากขึ้นและจำเป็นต้องใช้น้อยลงเท่านั้น แกนเสาจริงแบบนิ่มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มม. หรือในท่อซีเมนต์ใยหินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. เสริมอย่างเหมาะสม (ดูด้านล่าง) จะทนทานได้ 10 ตัน แต่พื้นที่ส้นเท้านั้นอยู่ที่ เล็ก. ในระหว่างกระบวนการเท จะมีการสร้างพื้นรองเท้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น ดูด้านล่าง แต่ก่อนอื่นมันจะกลายเป็นทรงกลมและพื้นที่รองรับที่มีประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อดินเปียก ประการที่สองคุณยังต้องมีบ่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. สำหรับผู้ชายที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นในดินที่ไม่ถูกรบกวน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

เจาะหลุมใต้เสาที่เรียกว่าจะดีกว่า ดอกสว่าน TISE ของสำเร็จรูปมีราคาค่อนข้างแพง เบลารุสที่ถูกที่สุดมีราคาประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ แต่สว่าน TISE สามารถทำได้ด้วยมือของคุณเอง สว่านนี้ทำให้สามารถสร้างห้องใต้ดิน - ลายพราง - โดยมีก้นแบนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 600 มม. ในบ่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 250 มม. และรูปทรงของฐานเสาเป็นแบบครึ่งวงกลม เหมาะทั้งในด้านกลไกการก่อสร้าง ลำดับการเจาะด้วยสว่าน TISE มีดังต่อไปนี้ ดูรูป:

• การใช้สว่าน 1 กับมีดโกนลายพรางแบบกด ลำตัวจะถูกเจาะจนถึงความลึกที่คำนวณได้ 2
• เครื่องขูดลายพราง 3 ถูกเปิดใช้งาน และเมื่อหมุนสว่าน จะเกิดลายพรางขึ้น และเอาดินออกเป็นระยะๆ
• มีการใส่กรงเสริมพิเศษ 4 เข้าไปในบ่อ ดูด้านล่าง
• โครงสร้าง 5 ใช้เพื่อสร้างพื้นรองรับ 6 ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
• แท่งเสาเทลงดูด้านล่างด้วย

บันทึก: ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของการเจาะด้วยสว่าน TISE ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายเสาที่มีพื้นดังกล่าวให้ชิดกันมากขึ้นถึง 1.2 ม. ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตของการใช้ฐานรากแบบเสาจนถึงบ้านอิฐที่มีห้องใต้หลังคาทันที

ส่วนเสาอิฐนั้นวางด้วยอิฐหนึ่งก้อนครึ่งหรือ 2 ก้อน เราจะกลับมาที่วิธีการก่ออิฐในภายหลัง ตอนนี้เราต้องทราบขนาดตามขวางของเสาอิฐ: 38x38 และ 51x51 ซม. ตามลำดับ จำเป็นต้องมีหลุมที่มีขนาดเหมาะสมกับงานด้วย อย่ายื่นเท้าของคุณออกไปสู่สวรรค์ สำหรับช่างก่อสร้างธรรมดา หลุมขนาด 1x1 ม. ก็เกือบจะเพียงพอแล้ว หากความลึกของเสาโดยคำนึงถึงความสูงของตลับลูกปืนกันรุนและเบาะรองนั่ง (รวมกันประมาณ 40 ซม.) เกิน 1.5 ม. ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลคุณต้องขุดด้วยความลาดชัน 4 ซม./ม.

เสา คานแรนด์ ตะแกรง

เสาฐานประกอบด้วยส้นเท้า (พื้นรองเท้า) ไม้เท้า (ลำตัว) เปลือกหุ้มฉนวน และส่วนหัว สำหรับเสาคอนกรีตอิฐและไม้จะมีการดำเนินการแตกต่างกัน เราจะเริ่มต้นด้วยคอนกรีตที่เป็นรูปธรรมและเชื่อถือได้มากที่สุด

คอนกรีต

ปูนสำหรับเสาฐานคือ M200-M300 ปกติ ไม่มีประเด็นใดในการสั่งซื้อรถบรรทุกคอนกรีต คุณต้องใช้คอนกรีตเพียงเล็กน้อย และการจัดส่งมีราคาไม่ถูกและไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จัดหา เช่าเครื่องผสมคอนกรีตมาผสมเองดีกว่า ส่วนประกอบต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร มีดังนี้

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ M400-M600 – 300 กก.
2. ทรายก่อสร้าง – 750 กก.
3. เศษหินขนาดกลาง – 1200 กก.
4. น้ำบริสุทธิ์ทางเทคนิค – 150 ลิตร

การผสมก็ทำตามลำดับปกติ: ซีเมนต์ - ทราย - หินบด - น้ำ มีการเทเสาคอนกรีตลงในบ่อดังนี้

• คลุมหมอนหากจำเป็น สำหรับเสาที่มีความลึกปกติ (ลึก) มักใช้ฐานคอนกรีตสูง 5-10 ซม. บนพื้นโดยตรง เธอต้องได้รับอนุญาตให้ตั้งค่า
• เปลือกถูกสอดเข้าไปที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างจากเปลือกถึงผนังของบ่อน้ำเท่ากัน
• ใส่กรงเสริมและจัดไว้ตรงกลาง ดูด้านล่างด้วย
• เปลือกเต็มไปด้วยคอนกรีตหนึ่งในสามและยกขึ้น 200-300 มม. ถ้าเจาะหลุมด้วยสว่าน TISE ให้ได้ค่าที่ระบุในข้อกำหนด เปลือกที่ยกขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนา
• หากเจาะบ่อด้วยสว่านธรรมดา ให้รออีก 1-2 วันเพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัว
• ในกรณีเดียวกัน ช่องว่างระหว่างเปลือกและผนังของบ่อน้ำจะถูกถมกลับ อัดดินให้แน่น
• แกนคอลัมน์ที่มีซีลไฮดรอลิกถูกเทลงในชั้น 15-20 ซม. รอประมาณ 10-20 นาทีก่อนจะเทชั้นถัดไป
• การพักเทคโนโลยีสำหรับคอนกรีตเพื่อเพิ่มกำลังก็เพียงพอแล้วเป็นเวลา 7 วันหลังจากนั้นงานก็สามารถดำเนินต่อไปได้

บันทึก: ไม่แนะนำให้ใช้การบดอัดแบบสั่นสะเทือน ไม่ใช่ว่าเครื่องสั่นทุกตัวจะเจาะได้ลึก 1.5-2 ม. และส่วนปลายจะชนกับเหล็กเสริมได้ง่าย จากนั้นการก่อตัวของโพรงด้วยปูนซีเมนต์ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะช่วยลดความแข็งแรงของคอลัมน์ลงอย่างมาก

การเสริมแรง

ในการเสริมแรง ตามที่กล่าวไว้ความแตกต่างระหว่างเสาทรงกลมและเสาเข็มนั้นอยู่ในสายตา: เสาจำเป็นต้องมีแกนกลาง (แกน) เสาเข็มสามารถเสริมได้เหมือนเสาเข็ม ก็ไม่แย่ไปกว่านี้ มีแต่เหล็กส่วนเกินเท่านั้นที่จะหมดไป แต่เสาทรงกลมเหมือนเสาเข็มที่มีแต่เส้นรอบวงเท่านั้นเป็นไปไม่ได้

ความจริงก็คือในกรณีที่แนะนำให้ใช้ฐานรากอย่างใดอย่างหนึ่งการรับน้ำหนักด้านข้างของเสาเข็มจะโค้งงอมากกว่าและบนเสา - แรงเฉือน พูดง่ายๆ ก็คือ การเคลื่อนที่ในแนวนอนของดินพยายามหักหรือตัดเสาออกจากสิ่งที่อยู่บนนั้น นี่คือสิ่งที่แกนกลางต้านทานด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเหล็ก

บันทึก: นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่มีอยู่ในฐานรากเสาเท่านั้น มันสามารถเขียนลงไปเป็นลบได้ ไฟเบอร์กลาสและวัสดุเสริมแรงคอมโพสิตอื่นๆ ซึ่งทำงานได้ดีในแถบและเสาเข็ม ไม่เหมาะสำหรับเสา รับแรงเฉือนในทิศทางใดก็ได้ไม่ดีไปกว่าคอนกรีต - หลุดร่อนหรือเปียก

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของเสาคือเพื่อความแข็งแรงที่มากขึ้นจำนวนกิ่งก้านแนวตั้งของเฟรมจะต้องเท่ากัน: 4, 6, 8 เป็นต้น 2 สาขานี้คงไม่เสริมอะไรแน่นอน ระยะห่างระหว่างการเชื่อมต่อแนวตั้งคือ 150-200 มม. ระยะพิทช์ของความสัมพันธ์แนวนอนตามปกตินั้นใหญ่เป็นสองเท่า

ในแนวตั้งมีการเสริมแรง AI ปกติ 10-12 มม. ในแนวนอน – เหล็กลวด 6 มม. มันถูกวาดรอบๆ เส้นทแยงมุม และระยะห่างระหว่างแนวดิ่งและจุดกึ่งกลางของแกนกลางจะถูกปรับโดยการงอแนวนอน ดังด้านซ้ายในรูปที่ 1 ต้องบอกว่างานนี้ยาก: ลองดัดเหล็กลวดให้เป็นวงด้วยคีมหรือคีม! ดังนั้นจึงอนุญาตให้ทำวงแหวนจากเหล็กลวดโดยเชื่อมต่อปลายด้วยการบิด 3-4 รอบและจัดกึ่งกลางแกนด้วยส่วนต่างๆ ถักทุกอย่างด้วยลวดถักขนาด 2 มม. แต่มีปมตายเท่านั้น เน้นด้วยสีเขียวบนเส้นทาง ข้าว.

ใต้ตะแกรงหรือคานแรนด์ปลายของแท่งด้านข้างจะถูกปล่อยออกจากหัวเสาตามความยาวที่ต้องการ (ปกติ 15-25 ซม.) ตรงกลางในรูปที่ 1 สูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องตัดแนวตั้งด้านข้างให้นานขึ้นล่วงหน้า ในทางกลับกันแท่งกลางจะถูกปล่อยใต้มงกุฎไม้ทางด้านขวาในรูปเดียวกัน

สำหรับอาคารหลังเล็กและบ้านไม้ เสาในท่อซีเมนต์ใยหินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. มักจะเพียงพอ การเสริมแรงตามจำนวนที่ต้องการดังกล่าวจะไม่พอดีอีกต่อไปจะไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคอนกรีตหรือไม่สามารถยึดได้อย่างเหมาะสม จากนั้นเสริมเฉพาะตรงกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ด้วยแกน แต่ใช้ท่อเหล็กกลมที่มีความหนาของผนังตั้งแต่ 2 มม. ขึ้นไป ต้องใช้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน 70-80 มม. ไม่มากและไม่น้อย จากนั้นเมื่อใช้ร่วมกับเปลือกแข็งก็จะทำงานเหมือนกับเฟรมที่อธิบายไว้ข้างต้น ท่อน้ำขนาด 76 มม. ทำงานได้ดีมาก

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นของเสาหลัก (ซึ่งเป็นหน่วยที่สำคัญมาก) ได้จากวิดีโอ:

วิดีโอ: รากฐานเสา - หลักการพื้นฐานของการก่อสร้าง

เปลือกหอย

เปลือกคอลัมน์ที่ง่ายที่สุดคือท่อที่ทำจากผ้าสักหลาดหลังคา 2-3 ชั้นผูกด้วยลวดดังในรูป เกี่ยวกับการเสริมแรง ราคาถูก น้ำหนักเบา และไม่ต้องกันน้ำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อถมดินโดยใช้อุปกรณ์งัดแงะ มักจะเกิดรอยยับและไม่ช่วยงานเสริมแรง ซึ่งโดยทั่วไปไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับเสาขนาดเล็ก ดังนั้นเปลือกของเสาฐานจึงมักทำจากท่อ: ซีเมนต์ใยหิน, พลาสติกหรือเหล็ก

หลังสามารถใช้เป็นเสาหลักได้เองโดยไม่ต้องเทคอนกรีต ใต้ตะแกรงที่ทำจากแถบช่อง (ดูรูป) ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด: สามารถเดินท่อลงไปที่พื้นได้โดยไม่ต้องขุดเลย แต่โดยทั่วไปแล้วหากท่อทำจากเหล็กธรรมดานี่ไม่ใช่ทางเลือกบนดินที่เหมาะสมสำหรับฐานรากแบบเสา - ท่อในนั้นจะเกิดสนิมภายในระยะเวลาสูงสุด 15-20 ปี ดินที่มีน้ำขังอ่อนแอซึ่งมักสร้างกองมักจะเป็นกรด จากนั้นเปลือกไฮดรอกไซด์ที่หนาแน่นจะก่อตัวบนท่ออย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเพิ่มเติม บนดินธรรมดาคุณต้องใช้ดินสั้นใต้เสาซึ่งทำจากเหล็กพิเศษ จากนั้นการคำนวณจะง่ายขึ้น: ข้อกำหนดสำหรับเสาเข็มประกอบด้วยตารางและ/หรือโนโมแกรม ซึ่งจะกำหนดความสามารถในการรับน้ำหนักที่ความลึกที่กำหนดทันที เหมาะสำหรับรองพื้นที่มีตะแกรงโลหะและรับน้ำหนักได้ถึง 8 tf/linear m เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอายุ 30 ปีจริงๆ หากคุณยังคงต้องการสร้างบางสิ่งบนท่อเหล็กโปรดจำไว้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางควรอยู่ในช่วง 130-200 มม. และความหนาของผนังควรอยู่ที่ 4 มม. สำหรับท่อแรกและ 6 มม. สำหรับท่อหลัง หากคุณไม่ปฏิบัติตามทั้งสองข้อ คุณเสี่ยงที่ท่อจะงอหรือแตกหักภายใต้ภาระ

เปลือกหอยไม่ค่อยทำจากท่อพลาสติก: พวกมันมีน้ำหนักเบาและกันน้ำได้ในตัว ไม่ยับเมื่ออัดแน่น แต่มีราคาแพงกว่าสักหลาดมุงหลังคา และที่สำคัญมันเรียบมากและไม่เกาะพื้นเลย ดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับน้ำหนักได้มากกว่า 5 ตันจากเสาพลาสติก 1 เสาที่มีส้นแบบธรรมดา สำหรับเสาแบบบางจะไม่รวมการใช้พลาสติกด้วยซึ่งจะไม่สร้างเปลือกที่ใช้งานได้

ส่วนใหญ่มักใช้ท่อซีเมนต์ใยหินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-300 มม. บนเปลือกเสา การเคลื่อนย้ายพวกมันยากกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกพวกมันออกจากบ่อ แต่พวกมันมีความแข็งแกร่งมากและทำงานร่วมกันกับการเสริมกำลัง สำหรับเสาแบบบาง นี่เป็นทางเลือกเดียวที่ยอมรับได้ พวกเขายังนั่งบนพื้นอย่างมั่นคงและรับประกันการกันน้ำโดยการรักษาด้วยน้ำมันดินสีเหลืองอ่อน ควรทำสองครั้งโดยเว้นช่วง 20-30 นาทีเพราะว่า ซีเมนต์ใยหินเป็นวัสดุที่มีรูพรุน

ทำไมต้องมีเสาสี่เหลี่ยม?

เมื่อมองแวบแรกอาจดูเหมือนว่าเสาฐานรากที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นไม่ดี เราต้องขุดหลุม เราต้องการคอนกรีตเพิ่ม เราต้องการไม้สำหรับทำแบบหล่อ อย่างไรก็ตามประการแรกสิ่งนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจับคู่เสากับตะแกรง: จากมุมมองของเทคโนโลยีการก่อสร้างรากฐานดังกล่าวไม่แตกต่างจากฐานรากเสาเข็ม และต้องบอกว่าการจับคู่เสากับตะแกรงเป็นหน่วยที่สำคัญและซับซ้อนทางเทคนิคดูตัวอย่าง คลิปวิดีโอ:

วิดีโอ: การประกอบฐานย่างและฐานเสา

ประการที่สอง มีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากมาย:

• เนื่องจากหลุมกว้าง คุณจึงสามารถวางพื้นรองรับแบบสำเร็จรูปไว้ใต้เสาได้ ดูด้านล่าง สิ่งนี้จะเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของคอลัมน์หลายเท่าและลดจำนวนลง เพียงอย่างเดียวนี้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย "พิเศษ" ของเสาหลักได้แล้ว
• ไม่จำเป็นต้องมีแกนเสริมแรงตามแนวแกนอีกต่อไป ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับเสากลม เหตุผลก็คือในแถบสี่เหลี่ยม โหลดด้านข้างจะกระจายไปที่มุม บ่อยครั้งที่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งสาปแช่งคุณลักษณะของ "สี่เหลี่ยม" นี้ แต่ทุกอย่างเป็นพิษและทุกอย่างก็เป็นยา: ในกรณีนี้การเสริมกำลังจะถูกวางไว้ที่มุม
• เพราะ ตรงกลางของคอลัมน์ว่างแล้ว คุณสามารถใช้การบดอัดคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย

โดยทั่วไปหากมีการวางแผนฐานรากที่มีตะแกรงควรพิจารณาตัวเลือกเสาสี่เหลี่ยมก่อน ตัวอย่างเช่นในรูป – ภาพวาดของฐานรากเสาหินพร้อมตะแกรงแบบเอนนอนออกแบบมาเพื่อความลึกของการแช่แข็งสูงถึง 1.2 ม. หากเสาน้อยกว่า 1-2 ส่วนคุณสามารถลบออกได้ แต่ในกรณีใด ๆ ควรเหลืออย่างน้อย 2 ส่วน โปรดทราบว่าคานตะแกรงในกรณีนี้สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 8 tf*l m สิ่งนี้จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณจำนวนเสาและตำแหน่งของเสา

สำเร็จรูปพร้อมทำ

คอนกรีตเป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยม แต่ต้องมีการสลับวงจรการผลิตต่อเนื่องที่ถูกต้องพร้อมกับการหยุดชะงักทางเทคโนโลยี ซึ่งมักจะไม่สะดวกหรือเป็นไปไม่ได้เลยในระหว่างการก่อสร้างด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามคุณสามารถออกจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยการสร้างฐานรากคอนกรีตจากบล็อกที่จัดเตรียมไว้เพื่อขาย เราไม่ต้องการบล็อก FSB ขนาดใหญ่ (ไม่ใช่ Federal Security Service, Foundation Prefabricated Blocks!) ที่มีการกำหนดค่าที่ซับซ้อนและมีชิ้นส่วนโลหะฝังอยู่ พวกมันถูกออกแบบมาสำหรับฐานรากสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักมากและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกมันหากไม่มีเครน

FSB ขนาดเล็ก 200x400x200 มม. ก็เพียงพอสำหรับเรา คอลัมน์จากพวกเขาสามารถวางได้เหมือนอิฐทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าง ง่ายกว่าเท่านั้น: เสา 2 บล็อกมีพื้นที่รองรับ 0.16 ตารางเมตร ม. m จะรับน้ำหนักได้มากถึง 3 ตัน สำหรับอาคารที่มีน้ำหนักเบาก็เพียงพอแล้วดังนั้นการเย็บตะเข็บจึงลงมาเพื่อหมุนแถว 90 องศาสัมพันธ์กันทางด้านซ้ายในรูปที่ 1

ลักษณะเฉพาะของการก่ออิฐบล็อกคือปูนก่ออิฐจะต้องแห้งมาก มีความหนืด และมีปริมาณน้ำน้อยที่สุด เพื่อให้ความแข็งแรงของตะเข็บเทียบได้กับความแข็งแรงของบล็อก ในทางปฏิบัติ คุณต้องทำงานกับสารละลายให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทันใดนั้นมันก็แห้งเกินไป - ไม่ควรเจือจางด้วยน้ำไม่ว่าในกรณีใด! ทิ้งชุดมันไม่เจ๋ง ขอโทษครับ ขัดกับจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณต้องใช้ขอบเกรียงสับเค้กของสารละลายให้ละเอียดและละเอียดตลอดแนวเหมือนคนทำอาหารที่ทำเนื้อสำหรับทอด Pozharsky และในขณะเดียวกันก็กระจายเป็นชั้นเท่า ๆ กันให้ทั่วบริเวณ

ภายใต้อาคารที่น่าประทับใจกว่านั้น เสาจะถูกวางไว้บนตลับลูกปืนกันรุน ตรงกลางและด้านขวาในรูปที่ 1 ส่วนใหญ่มักใช้ฐานคอลัมน์สำเร็จรูปกับตลับลูกปืนกันรุนทางด้านขวาในรูปที่ 1 ความสูงถึง 1 ม. ดังนั้นจึงมักจะเป็นไปได้ที่จะเทตะแกรงหรือวางคานแรนด์ทันที พื้นที่รองรับถึง 4 ตารางเมตร ม. m และการตีแคบขึ้นให้คุณสมบัติป้องกันการสั่นไหว ดูด้านล่าง ดังนั้นจึงมักจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีความลึกมากภายใต้โครงสร้างที่หนัก

นอกจากปูนก่ออิฐ (เช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้า) บล็อกจากพื้นเสายังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ประการแรกคือคุณยังทำไม่ได้หากไม่มีอุปกรณ์ยกเพราะมันหนัก อย่างที่สองนั้นหนักเกินไปสำหรับเบาะทรายและกรวด ดังนั้นเบาะรองนั่งจึงทำจากคอนกรีต อันที่จริงเป็นฐานคอนกรีตหนา มุมเอียงของมันถ่ายเทแรงกดของเสาไปด้านข้าง โดยที่พื้นรองเท้าที่หนักมากไม่สามารถจมลงในดินเปียกได้เหมือนในหนองน้ำ มันเป็นหนองน้ำเพราะมันเป็นกระแสน้ำที่สมบูรณ์ และส่วนตัดขวางสี่เหลี่ยมคางหมูของเบาะแข็งทำหน้าที่เหมือนรองเท้าเปียก

ในที่สุดก็มีการขายเสาสำเร็จรูปสำหรับฐานรากด้วย ดูรูปที่ ซ้าย. ซ้าย – ปกติ; ตรงกลาง - ป้องกันการสั่นไหวทางด้านขวา - สำหรับดินที่มีการเคลื่อนที่ในแนวนอน เสาเหล่านี้เบากว่าแล้วสามารถยกด้วยรอกมือและพลิกกลับได้โดยใช้คนสองคน มีจำหน่ายในความสูงต่างๆ สำหรับความลึกที่แตกต่างกัน พื้นที่รองรับประมาณ 0.5-0.65 ตารางเมตร ม.ซึ่งดีมาก. แต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีนักคือเสาสำเร็จรูป โดยเฉพาะเสาที่ไม่สูง ไม่สามารถใช้เครื่องบดตัดให้สูงได้ ดังนั้นก่อนเจาะจึงต้องวางแผนพื้นที่อย่างรอบคอบซึ่งใช้แรงงานสูงและมีราคาแพง โดยทั่วไปนี่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสถานที่ที่มีจุดเยือกแข็งตื้น แต่ไม่ใช่ตัวเลือกงบประมาณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง: เหตุใดเสาเสี้ยมจึงต่อต้านน้ำหนักมาก เพราะดินที่สั่นสะเทือนไม่เพียงแต่ดันเสาขึ้นเท่านั้น แต่ยังกดจากด้านข้างด้วย หากคุณเอียงด้านข้างเข้าด้านใน ตามกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานจากฟิสิกส์ของโรงเรียน แรงจะเกิดขึ้นซึ่งจะลดการลอยตัว อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องสร้างวัสดุทดแทนทดแทนป้องกันการสั่นไหวรอบเสา โดยจะเป็นแดมเปอร์ชนิดหนึ่งที่กระจายแรงกดด้านข้างและป้องกันไม่ให้แรงสั่นสะเทือน (และขนาดมหาศาล) จากการฉีกเสา ดูรูปที่ ด้านขวา. ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาจะลดลง 7-10%

เตาย่างสำเร็จรูปสำหรับคอนกรีต

โดยทั่วไปลำดับของการวางรากฐานเสาด้วยตะแกรงจะแสดงในรูปที่ 1 รูปภาพแถวล่างสุดอาจเป็นเรื่องยากแม้แต่กับผู้สร้างที่มีประสบการณ์ หากตะแกรงวางอยู่หรือปิดภาคเรียนก็ไม่เป็นไร: เทคโนโลยีการวางนั้นเหมือนกับการวางรากฐานแบบเสาเข็มโดยสมบูรณ์: เสาสามารถทำเป็นทรงกลมและเททั้งหมดในคราวเดียวดูร่องรอยทางด้านซ้าย ข้าว. คุณเพียงแค่ต้องจำเกี่ยวกับเบาะรองนั่งกันกระแทกที่มีวัสดุทดแทน

หากตะแกรงแขวนอยู่ก่อนอื่นคุณต้องมีแบบหล่อที่ทนทานซึ่งทำจากไม้คุณภาพสูงทางด้านขวาในรูปเดียวกัน ประการที่สองเป็นไปไม่ได้ที่จะรอให้เสาได้รับความแข็งแรงเต็มที่แล้วจึงเติมตะแกรงเท่านั้น ผลลัพธ์จะไม่ใช่ตะแกรง แต่เป็นลำแสงแรนด์ โดยทั่วไปแล้วยิ่งเสา "เปียก" มากขึ้นเมื่อเทตะแกรงลงไปแล้วสิ่งทั้งหมดก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในท้ายที่สุด แต่แล้วคอนกรีตที่เทลงในแบบหล่อที่มีน้ำหนักก็สามารถยุบเสาที่ยังไม่ได้รับความแข็งแรงได้ จำเป็นต้องเสริมกำลังแบบหล่อด้วยการรองรับ แต่พื้นดินที่อยู่ข้างใต้อาจหลีกทางและพื้นผิวด้านบนของเทปจะเอียงเกินกว่าจะซ่อมได้หรือเพื่อคาดเดาระยะเวลา (สั้นมาก) เมื่อสามารถเติมได้แล้ว และไม่สายเกินไปซึ่งต้องใช้ประสบการณ์อย่างมาก

สำหรับอาคารที่สร้างด้วยอิฐพร้อมห้องใต้หลังคาไม้ที่อยู่อาศัยทางออกของสถานการณ์นี้เป็นไปได้ในรูปแบบของตะแกรงสำเร็จรูป การวาดภาพ - ในรูป ด้านล่าง. ในทับหลังแบบสำเร็จรูปหรือแบบโฮมเมดมีการจำนองเหล็กสำหรับยึดและช่องเปิดสำหรับคอลัมน์แนวตั้งของโครงเสาดูสิ่งที่ใส่เข้าไปที่ด้านบนซ้ายในรูปที่ 1 ไกลออกไป:

• วางจัมเปอร์และเชื่อมต่อโดยการเชื่อมด้วยห่วงยึด ในกรณีที่ง่ายที่สุด สิ่งเหล่านี้คือส่วนเสริมตรง
• พวกเขาทำแบบหล่อที่ด้านข้าง
• เทคอนกรีต M200 ที่ความสูง 80-100 มม. เหนือบานพับ
• เมื่อคอนกรีตตั้งตัวแล้ว ตาข่ายเสริมแรง AI ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. โดยมีขนาดตาข่าย (100-150) x (100 x 150) มม. จะถูกวางไว้ในแบบหล่อ ระยะห่างระหว่างปลายของการเสริมแรงและขอบของเทปคือปกติ 50 มม.
• ปลายที่ยื่นออกมาของโครงเสริมแรงของเสาเชื่อมเข้ากับตาข่าย
• เติมคอนกรีตชนิดเดียวกันอีก 100-120 มม.
• หลังจากได้รับความแข็งแรงเต็มที่ (จาก 20 วันควรคลุมพื้นผิวด้วยฟิล์มในช่วงเวลานี้และชุบให้เปียกเล็กน้อยเป็นระยะ) ผนังจะถูกสร้างขึ้น

เกี่ยวกับมูลนิธิ TISE

TISE หมายถึงเทคโนโลยีของระบบนิเวศการก่อสร้างส่วนบุคคล พัฒนาในรัสเซีย ออกแบบมาสำหรับอาคารแนวราบขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งออร์โธดอกซ์และนักอักษรศาสตร์ที่เชื่อว่าเฉพาะผู้ที่มีประกาศนียบัตรหรือใบรับรองวิชาชีพในสาขาเฉพาะเท่านั้นที่ควรสร้าง ระวัง TISE และไม่จำเป็นต้องมองหา TISE ในหลักเกณฑ์ของกฎและข้อบังคับการก่อสร้าง แต่พวกเขาสร้างมากตาม TISE บ้านก็คุ้มค่ามาก จะต้องสันนิษฐานว่าเมื่อผ่านการทดสอบของเวลา (ออร์โธดอกซ์ถูกต้องในแบบของตัวเองผู้คนอาศัยอยู่ในบ้าน) TISE จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างถูกต้อง

ส่วนฐานรากจุดเด่นของ TISE คือสว่านมือแบบเดียวกับเครื่องขูดลายพรางที่ได้กล่าวไปแล้ว ช่วยให้คุณได้รับพื้นที่รองรับเสาที่ค่อนข้างใหญ่โดยมีค่าแรงน้อยที่สุดปริมาณงานขุดและการหยุดชะงักของโครงสร้างดิน พอจะกล่าวได้ว่าตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ ห้องอำพรางในบ่อน้ำนั้นเกิดจากการระเบิด ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันกลายเป็นทรงกลมซึ่งห่างไกลจากอุดมคติจากมุมมองของความสามารถในการรับน้ำหนัก

คุณสมบัติที่สองของฐานราก TISE คือความคล่องตัว สามารถวางบนดินใดก็ได้ ยกเว้นดินที่เหมาะกับกองดินเท่านั้น (ดินเลน ดินเลน ทรายที่มีน้ำขัง ฯลฯ) ที่ระดับความลึกเยือกแข็งสูงสุด 1.2 ม. โดยไม่ต้องคำนวณใหม่และเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ฐานรากของ TISE ทำจากเสาเข็มและฐานรากแบบเสาย่าง พวกเขามักจะสับสน แต่ความแตกต่างนั้นมองเห็นได้ชัดเจนในรูป ในส่วนแทรกเดียวกันที่ด้านบนขวา - ส่วนปลายการทำงานของสว่าน TISE:

ไพล์เทป (ซ้าย)

ตะแกรงเสา (ขวา)

สำหรับดินที่มีโครงสร้างแนวตั้งปกติ: ฮิวมัส-ดินร่วน-ดินร่วน-ทราย เหมาะสำหรับดินอื่นๆที่มีความลึกไม่สม่ำเสมอ หลุมเสาเข็ม - ไม่มีการอำพราง เสาเข็ม - ของการออกแบบทั่วไป: การเสริมแรงเส้นรอบวงด้วยการค้ำยันตามขวาง มีการติดตั้งเสาเข็มบนเบาะทราย สำหรับการเสริมเสาเข็มและเทปอนุญาตให้ใช้การเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส เมื่อเทเสาเข็มจะใช้การบดอัดแบบสั่นสะเทือน .

สำหรับดินที่มีความลึกสม่ำเสมอ: กรวด, กรวด, กระดูกอ่อน ชั้นฮิวมัสในนั้นมักจะแสดงออกได้ไม่ดีเพราะว่า ในทางเดินที่มีการระบายอากาศดีและล้างระหว่างการรวมของแข็งรากและหนอนแมลงจะสะดวก รูสำหรับเสา มีห้องอำพราง เสามีพื้นครึ่งซีก เสาเสริมด้วยท่อกลางอันทรงพลังและสูงแคบ 2 อัน ขายึดรูปตัว U ปลายงอทำจากฟิตติ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. ลวดเย็บกระดาษเป็นกิ่งแนวตั้ง 4 กิ่งซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยลวดเชื่อมขวางขนาด 4-6 มม. โดยมีระยะพิทช์ 300-400 มม. เสาถูกเทลงบนพื้นโดยตรงโดยไม่มีเบาะรองนั่ง เปลือกของเสาอ่อนหรือพลาสติก , เพราะ ซีเมนต์ใยหินหรือเหล็กหนักจะดันผ่านพื้นรองเท้าที่ยังไม่แข็ง เทเสา - โดยไม่หยุดชะงัก: เปลือกถูกแทรกลงไปที่ด้านล่าง - ติดตั้งโครงเสริมเพื่อให้ "หนวด" ของลวดเย็บกระดาษดูเหมือนล็อคเข้าไปในช่องที่ด้านล่างของลายพราง - เทคอนกรีตถึง 1/3 ของความสูงของเปลือก - เปลือกถูกยกขึ้นตามความสูงที่ระบุในสเปคสว่านและยึดแน่นหนา - เติมส่วนที่เหลือของคอลัมน์ด้วยซีลไฮดรอลิก (ทีละชั้น) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หลังจากตั้งเสาแล้ว ให้รอ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แล้วจึงจัดรูปแบบตะแกรง จะแขวนตามรูป จะนอน หรือฝังก็ได้

สำหรับบ้านที่มีแสงสว่าง

ฐานราก TISE เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่แปลนมากถึงประมาณ 150 ตารางเมตร ม. สูงถึง 2 ชั้น รวม. และสำหรับบ้านอิฐ ผู้เขียนเทคโนโลยีรับประกันความสามารถในการรับน้ำหนัก 1 การรองรับบนดินทั่วไปในโซนกลางสูงถึง 11 tf; อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่อาคารอนุญาตให้วางเสาได้ตามจำนวนที่ต้องการ จนกว่า TISE จะผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ควรจำกัดการคำนวณไว้ที่ 7-8 tf ต่อเสาจะดีกว่า

บ้านกรอบสำเร็จรูปและบ้านคอนกรีตมวลเบาสามารถสร้างขึ้นบนฐานรากที่เบาและราคาถูกกว่า TISE ตัวอย่างเช่นในรูป – แผนภาพสำหรับการสร้างฐานรากคอนกรีตสำหรับบ้านกรอบที่มีพื้นอุ่นและฐานรากคอนกรีตมวลเบาที่มีซุ้มระบายอากาศ รากฐานเหล่านี้ตื้น ความสามารถในการรับน้ำหนักของ 1 คอลัมน์คือประมาณ 4 tf

อิฐ

เสาฐานอิฐมีข้อได้เปรียบเหนือเสาอื่นเพียงข้อเดียว: สามารถวางแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมีเวลาว่าง แต่หลังจากการปรากฏตัวของคอนกรีต มันก็ถูก "กิน" โดยบล็อกสำหรับฐานรากสำเร็จรูปด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสร้างโรงอาบน้ำรัสเซียที่แท้จริงตามกฎทั้งหมดคุณจะต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในการวางฐานรากอิฐแบบเสา มันไม่ซับซ้อนขนาดนั้น แต่มันแตกต่างจากวิธีการวางกำแพงในบางวิธี

ขั้นแรกคุณต้องวางแบริ่งคอนกรีตไว้ใต้เสาซึ่งจะเพิ่มพื้นที่รองรับของเสาด้วยดูรูปที่ หากดินแห้งและหนาแน่นเพียงพอ คุณจะไม่สามารถใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปได้ แต่เทฐานคอนกรีตลงบนพื้นโดยตรงโดยไม่มีเบาะรองนั่ง แต่การวางเสาบนพื้นหรือบนพื้นทรายโดยตรงนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

อิฐจึงเป็นวัสดุที่มีรูพรุนและดูดความชื้นได้ ดังนั้นใต้เสาจึงจำเป็นต้องวางแผ่นกันซึมขนาดดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถนำมาใช้ปิดทั้งเสาได้ สิ่งนี้ก็แสดงไว้ในรูปที่. เสาเองเมื่อปูนก่ออิฐแข็งตัวจะได้รับการบำบัดด้วยน้ำมันดินสีเหลืองอ่อน

ด้วยเหตุผลเดียวกัน ไม่มีอิฐชนิดใดที่เหมาะกับเสา คุณต้องนำแร่เหล็กที่ถูกเผาเนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่าและมีรูพรุนน้อยกว่า แน่นอนไม่บวมหรือบิดเบี้ยว แตกต่างจากปกติด้วยสีเข้มและเสียงที่คมชัดและเสียงสั้นเมื่อแตะ อิฐแดงเกรดสูงสุดจะใช้งานได้ดีบนผนัง แต่ไม่ใช่บนเสาฐานราก อิฐปูนเม็ดจะดีกว่า แต่สำหรับการก่อสร้างที่มีงบประมาณ จำกัด ถือว่ามีราคาแพงเกินไป

จากนั้น วางเสาฐานในลักษณะรั้ว ดังภาพ ทางด้านซ้ายเป็นความผิดพลาดร้ายแรง และการต่อท่อเหล็กเข้ากับแกนคอนกรีต “เพื่อความแข็งแรง” ก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นกัน เสารั้วไม่ได้รับแรงกดดันเป็นเวลานานจากทุกด้านและไม่มีอะไรดึงขึ้นมาได้ เพื่อไม่ให้เข้าไปในรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องใช้ความรู้พิเศษลมที่พัดรั้วรั้วเป็นเหมือนเสือชนิดหนึ่ง: มันโฉบเข้ามาสับมันแล้วเด้งกลับ และพื้นดินก็เป็นทหารราบ: เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางเสาฐานด้วยผ้าพันแผล 3 แถว วิธีการทำเสาอิฐหนึ่งและครึ่งและสองก้อนแสดงไว้ในรูปที่ 1

อย่างไรก็ตามอิฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์: สามารถใช้สร้างคานแรนด์ใต้บ้านไม้สีอ่อนได้โดยไม่ต้องเริ่มงานคอนกรีตและไม่ต้องเสียเงินกับเสาหินสำเร็จรูป การสร้างคานอิฐแรนด์แสดงไว้ในรูปที่ 1 ด้านขวา. เสาหลักสำหรับพวกเขาหากการก่อสร้างอยู่ในงบประมาณจริง ๆ และในวันหยุดสุดสัปดาห์จะดีกว่าถ้าทำจากคอนกรีตเศษหิน: หินตัวเติมมีราคาไม่แพงและคุณต้องการปูนขาวเพียงเล็กน้อยในกรณีที่รุนแรงก็สามารถผสมกับ พลั่วในรางน้ำ แม้ว่าเครื่องผสมคอนกรีตจะดีกว่าในทุก ๆ ด้านยกเว้นค่าเช่า

รองพื้นอาบน้ำ

หากเรากำลังพูดถึงโรงอาบน้ำแบบฟินแลนด์ก็ไม่จำเป็นต้องมีรากฐานพิเศษ ห้องซาวน่าอาจมีขายกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากการออกแบบโรงอาบน้ำไม่โอ้อวดตราบใดที่ยังคงความร้อนไว้ นอกจากนี้ยังมีห้องซาวน่าขนาดเล็กในอพาร์ทเมนต์พร้อมเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าลดราคา แต่ไม่เป็นไรชาวสแกนดิเนเวียเองก็เต็มใจรับมันไปเอง

ไม่อย่างนั้นจะเป็นโรงอาบน้ำแบบรัสเซีย แท้ เดิม เก่าครับ ด้วยไอน้ำแรงๆ และราดหน้าด้วย kvass ชาวฟินน์เป็นผู้ดูแลโรงอาบน้ำตัวยง หลังจากอบไอน้ำในที่เดียว พวกเขายอมรับว่า ใช่ ของเราอยู่ไกลจากคุณ แต่การสร้างของคุณเองเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้ทุกที่ พวกเขาพูดถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยไม่ต้องสัมผัสกับการเลือกสถานที่และคุณสมบัติของโรงอาบน้ำ (มีมากเกินพอ) เราก็จัดเตรียมแผนผังของฐานรากสำหรับโรงอาบน้ำในบ้านไม้ซุง ไม่ปรากฏหมอนใต้เสาและรั้ว อิฐที่จำเป็นสำหรับมันเป็นเพียงแร่เหล็กเรียบ เสายาว 2 อิฐ และรั้วทำจากอิฐ และอีก 2 เงื่อนไข: หากไม่มีการเติมพื้นด้านล่างอย่างเหมาะสมและการเตรียมพื้นจากแผ่นวัดที่เคลือบด้วยดินเหนียว (ดังแสดงในรูป) จะไม่มีปากน้ำที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือไอน้ำแรง

ไม้

ในสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยกว่ายืนอยู่บนอิฐ และคนทั่วไปที่วางบล็อกไม้สนและไม้โอ๊ค (เก้าอี้) ไว้บนฐานรากที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางช่วงหรือมากกว่านั้นคือตั้งแต่ 18 ซม. และน่าประหลาดใจที่กระท่อมมีอายุ 150-300 ปี ความจริงก็คือพวกเขาพยายามสร้างความต้องการที่อยู่อาศัยและครัวเรือนบนดินที่เป็นกรดที่ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ส่วนใหญ่มักรดน้ำมากเกินไป ในสภาพเช่นนี้ ต้นไม้จะมีรอยเปื้อนและคงอยู่ได้นานหลายศตวรรษ โครงสร้างของฐานรากเสาไม้แสดงไว้ในรูปที่ 1

เก้าอี้และนั่งร้านสำหรับพวกเขาถูกตัดด้วยขวานเท่านั้นเพื่อไม่ให้ปลายเลื่อยเปียก ตอนนี้มันดูเหลือเชื่อ: เป็นไปได้อย่างไรที่จะตัดปลายตั้งฉากที่เรียบและสม่ำเสมอโดยใช้ขวานเพียงอย่างเดียว? แต่ Kizhi เป็นพยาน: บรรพบุรุษของเราทำอย่างอื่นด้วยเครื่องดนตรีง่ายๆ นี้

ก่อนใช้งาน เก้าอี้และโครงจะถูกยิงด้วยไฟ (ไม่ใช่ในกองไฟ!) เพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยทันที ชิ้นงานถูกหมุนเป็นระยะจนเกิดเปลือกไหม้หนาประมาณ 1 ซม.

ทุกวันนี้ หากคุณต้องการรากฐานไม้ที่ถูกที่สุดในทันที ก็ไม่จำเป็นต้องมีความยากลำบากดังกล่าว คุณสามารถเห็นช่องว่างและล้มบล็อก (ตอนนี้เป็นเกราะป้องกัน) จากกระดาน อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วทั้งหมดจะต้องได้รับการบำบัดแยกจากกันด้วยไบโอไซด์ จากนั้นจึงฉาบปลายด้วยอิมัลชันน้ำ-โพลีเมอร์บนแผ่นฟิล์มพลาสติกที่กระจายออกอย่างทั่วถึง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจนกว่าจะซึมผ่าน) ชิ้นส่วนถูกวางในแนวตั้ง ปลายจะถูกชุบ จากนั้นจึงพลิกกลับ และส่วนที่ตรงกันข้ามจะถูกชุบ พวกเขาจะตากในที่ร่มเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจึงทำการรักษาในลักษณะเดียวกันและเพิ่มเติมที่ด้านข้าง (ตาม generatrix) ด้วยน้ำมันดินสีเหลืองอ่อน

รากฐานไม้อีกรุ่นหนึ่งซึ่งปัจจุบันไม่ได้ฝังอยู่เหมาะสำหรับบ้านในชนบทที่เบาที่สุด: บ้านพักฤดูร้อน, ห้องน้ำ, ฝักบัว, บล็อคสาธารณูปโภค วิธีการทำงานสามารถดูได้ในรูป จะต้องสันนิษฐานว่าไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย และหากจำเป็นก็สามารถเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกโครงสร้างลงบนสายพานลำเลียงและขนย้ายได้

ซ่อมแซมตัวเอง

การซ่อมแซมฐานรากถือเป็นงานที่ยากสำหรับผู้สร้างเสมอ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เฉพาะเสา (เราเน้น - เท่านั้นและเฉพาะเสาเท่านั้น!) (เน้นมากกว่า - ในบางกรณี!) ช่วยให้เจ้าของและช่างฝีมือสามารถกำจัดข้อบกพร่องบางประการได้ ประการแรก รอยแตกเล็กๆ ที่ไม่ละเมิดความสมบูรณ์ของเสา สมมติว่าคนขับรถปราบดินผู้ห้าวหาญวิ่งเข้ามาพร้อมกับพลั่ว มีชิ้นส่วนหนึ่งหลุดออกไปและเหล็กเส้นก็แสดงให้เห็น จากนั้นซ่อมแซมแบบหล่อจะช่วยได้ ดูรูปที่ หากข้อบกพร่องต่ำ เสาจะถูกขุดขึ้นเพื่อให้ขอบด้านบนของแบบหล่ออยู่ใต้เสา จากนั้นจึงประกอบแบบหล่อไว้รอบเสาและค่อย ๆ ขยับขึ้นด้านบนโดยรองรับจากด้านล่างขณะเดียวกันก็เติมช่องว่างด้วยปูนซ่อม

บันทึก: ซ่อมแบบหล่อ B ใช้ซ่อมแซมเสาที่เสียหายก่อนการก่อสร้างอาคาร ในการซ่อมแซมเสากลมใต้อาคารจะใช้แบบหล่อกลม B ถอดออกได้และขันให้แน่นด้วยที่หนีบ

ประการที่สอง การเปลี่ยนเสาหลักที่สูญเสียความสมบูรณ์ไป ทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้นสำหรับเสาที่อยู่ตามแนวเส้นรอบวงโดยใช้สว่าน TISE เดียวกันและสำหรับอาคารไม้สำเร็จรูปน้ำหนักเบาเท่านั้น วิธีการทำแสดงไว้ในรูปที่ 1

คุณสมบัติสาระสำคัญก็คือแทนที่จะได้รับความเสียหายตอนนี้จะมีเสาสองหรือสามต้น:

• ในช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ผู้อยู่อาศัยทุกคนจะต้องถูกไล่ออกและต้องอพยพทรัพย์สินอันมีค่าออกไป
• ต้องคำนวณความยาวของโครงเสาที่จะเปลี่ยนและปรับขนาดให้ถูกต้องก่อนยกขึ้นไว้ใต้เม็ดมะยม โดยยึดเสาให้เข้าที่ตั้งแต่ต้นจนจบ
• ถ้าเปลี่ยนเสามุมหรือเสาที่มีระยะเท่ากันทั้งสองด้าน ให้วางเสา 2 เสาทั้งสองด้านของเสาที่เสียหายอย่างสมมาตรเพื่อซ่อมแซม
• มิฉะนั้นให้วางเสาสำรองไว้ที่ด้านข้างของช่วงที่ใหญ่กว่า หากขนาดที่เล็กกว่าอนุญาตก็จะมีการวางเสาสำรองอันที่สองไว้ที่นั่น
• เสาที่เสียหายหากการเสริมแรงไม่ได้รับความเสียหายหรือสามารถซ่อมแซมได้ ให้ซ่อมแซมโดยใช้แบบหล่อซ่อมแซมและคงอยู่กับที่
• โพสต์ทดแทนจะไม่ถูกลบออกหลังจากซ่อมแซมเสาหลัก
• ดินที่ถมกลับทั้งหมดจะถูกอัดให้แน่น

เกี่ยวกับข้อผิดพลาด

การทำอะไรให้ถูกต้องโดยที่ไม่มีประสบการณ์มากพอจะรู้วิธีการทำนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องรู้ด้วยว่าอะไรไม่ควรทำ ดังนั้นในที่สุดเราจึงเสนอวิดีโออื่นเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการวางรากฐาน:

วิดีโอ: ข้อผิดพลาดเมื่อวางฐานรากแบบเสา

ในที่สุด

ฐานรากแบบเสามีราคาถูกมากและต้องใช้แรงงานเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแบบอื่น แต่เขาก็มีไหวพริบเช่นกันไม่ใช่ความผิดของเขาเอง แต่เป็นเพราะเขาไวต่อกลไกของพื้นดินเบื้องล่างมาก ใครจะรับประกันได้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินงานของอาคาร? พวกเขาจะโค่นหรือปลูกป่าใกล้ ๆ สร้างโรงนา - ภายใน 2-5 ปีบางสิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในดิน

ดังนั้นจึงสามารถแนะนำให้ใช้ฐานรากแบบเสาได้เฉพาะกับอาคารขนาดเบาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงรถเดชาซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับการอยู่อาศัยถาวร

สำหรับอาคารที่อยู่อาศัยบนฐานเสาประการแรกเด็กและลูกหลานจะได้รับก็ต่อเมื่อสร้างบนดินที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพธรรมชาติที่เอื้ออำนวย หากเราสร้างต่อจากรุ่นต่อรุ่น ในทางเปรียบเทียบแล้ว เป็นการเหมาะสมที่จะระลึกถึงกฎการให้กู้ยืมที่ไม่เปลี่ยนแปลง: คุณต้องยืมในสกุลเงินที่คุณได้รับ มิฉะนั้นคุณอาจถูกโจมตีอย่างหนักอย่างที่พวกเขาพูดซึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

สำหรับนักพัฒนาที่ขาดแคลนเงินทุน มีกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่น้อยไปกว่านั้น: พวกเขาประหยัดจากรากฐานเป็นอันดับสุดท้าย ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าประหยัดเลย จะดีกว่าถ้าวางแผนบ้านหลังเล็กแล้วสร้างบนแถบหรือบนแผ่นพื้น ในอนาคตหากการเงินดีขึ้นพวกเขาจะอนุญาตให้คุณสร้างส่วนขยายได้ แต่เป็นรากฐานแบบเสา - ไม่ว่าในกรณีใด

โดยทั่วไปแล้วการเลือกชนิดของรองพื้นต้องคิดให้หนักมาก และเราจะถือว่างานของเราเสร็จสมบูรณ์หากเนื้อหาในบทความนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

การเลือกฐานรากสำหรับบ้านหรืออาคารอื่นได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย สำหรับแต่ละกรณี สามารถใช้การออกแบบฐานรากที่แตกต่างกันได้ อันดับแรกในแง่ของความถี่ในการใช้งานคือโครงสร้างแถบ สำหรับดินที่ไม่มั่นคง ฐานรากเสาเข็มเป็นเรื่องปกติ มันค่อนข้างง่ายที่จะสร้างฐานรากแบบเสาด้วยมือของคุณเองซึ่งในบางกรณีก็ไม่ด้อยกว่าตัวเลือกฐานรากที่ระบุไว้ การออกแบบนี้มีรูปแบบและความแตกต่างในบุ๊กมาร์กของตัวเอง แต่ละประเด็นเหล่านี้จะกล่าวถึงในบทความ

ประโยชน์ของการแก้ปัญหา

ในระหว่างการใช้การออกแบบฐานรากประเภทนี้ ผู้ใช้และผู้สร้างสามารถรวบรวมรายการคุณสมบัติเชิงบวกที่ระบุได้ ในหมู่พวกเขาคือ:

• ความเป็นไปได้ของการออกแบบที่เป็นอิสระ
• ความเรียบง่ายของการคำนวณ
• ความเป็นไปได้ในการใช้งานกับดินประเภทต่างๆ
• ความเป็นไปได้ของการใช้งานในพื้นที่ที่มีระดับต่างกัน
• ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการวางแผนไซต์
• ความเร็วในการก่อสร้างสูง
• อายุการใช้งานยาวนาน
• ต้นทุนโครงการค่อนข้างต่ำ

บางทีความแตกต่างเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับการออกแบบฐานรากเสาทุกประเภท แต่สำหรับโครงสร้างแบบคลาสสิกที่มีตะแกรงคอนกรีตก็เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสียซึ่งมีน้อยกว่ามาก หนึ่งในนั้นคือความเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอาคารหนักซึ่งมีผนังเป็นอิฐ ส่วนหลังสามารถออกแรงกดดันต่อฐานได้อย่างมากซึ่งมักจะนำไปสู่การทำลายล้าง สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการหดตัว แม้ว่าในระดับอุตสาหกรรม การออกแบบฐานรากนี้จะใช้สำหรับอาคารอิฐบนดินที่มีชั้นเปอร์มาฟรอสต์ จุดที่ไม่พึงประสงค์อีกประการหนึ่งคือการไม่สามารถสร้างห้องใต้ดินหรือโรงรถได้โดยตรงใต้บ้านเนื่องจากรากฐานประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการวางโครงสร้างเสาหินให้มีความลึกมาก

บันทึก! ฐานรากแบบเสามักใช้สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างที่ใช้บล็อกที่เติมแก๊สหรือทำโดยใช้เทคโนโลยีเฟรม อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่ทำจากท่อนไม้โค้งมนได้

ประเภทของการออกแบบ

การออกแบบฐานรากแบบเสาจะขึ้นอยู่กับอาคารเฉพาะที่จะใช้เป็นส่วนใหญ่ หากเรากำลังพูดถึงศาลาธรรมดาขนาดของมันจะเล็กกว่าที่จำเป็นสำหรับโรงอาบน้ำหรือกระท่อมอย่างมาก ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ประเภทของฐานรากเสาสามารถแบ่งออกเป็น:

• เสาหินพร้อมตะแกรงคอนกรีต
• เสาหินพร้อมตะแกรงไม้
• อิฐ;
• เต็มไปด้วยหน่อ;
• คอนกรีตเศษหิน
• ไม้;
• เสาหินจากท่อแร่ใยหิน
• เสาเข็ม

ตัวเลือกการออกแบบแรกนั้นทนทานที่สุด เนื่องจากเสาและตะแกรงเป็นโครงสร้างเดียวที่สามารถกระจายน้ำหนักที่กระทำบนเสาทั้งหมดได้อย่างเท่าเทียมกัน การออกแบบนี้มีราคาแพงกว่าการออกแบบอื่น ๆ แต่จะใช้งานได้นานกว่ามาก รากฐานเสาดังกล่าวช่วยให้สามารถสร้างบ้านได้หลายชั้นโดยใช้เทคโนโลยีเฟรมหรือจากท่อนไม้ รุ่นถัดไปของฐานรากเสาพร้อมตะแกรงทำโดยใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกัน เสาของมันยังเต็มไปด้วยคอนกรีตเสาหินที่มีการเสริมแรงโดยวางเฉพาะคานไม้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับผนังของโครงสร้าง

บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงฐานรากแบบเสาหมายถึงตัวเลือกการออกแบบที่สามซึ่งวางด้วยอิฐ แตกต่างจากตัวเลือกก่อนหน้านี้ ฐานรากอิฐเรียงเป็นแนวค่อนข้างง่ายในการสร้างและต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำ ด้วยคุณภาพดินที่ดีและวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้อง จึงสามารถมีอายุการใช้งานหลายทศวรรษได้ อาคารโบราณหลายแห่งที่ยังมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานประเภทนี้อย่างแม่นยำ ในบางพื้นที่สามารถสร้างบ้านหลายชั้นบนรากฐานประเภทนี้ได้

บันทึก!บล็อกประเภทอื่นสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับฐานรากอิฐได้ ในกรณีนี้ความแข็งแรงและความมั่นคงของฐานจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ทั้งหมด

รากฐานเสาที่เต็มไปด้วยเศษหินหรืออิฐถูกวางโดยใช้อิฐหรือหินจากโครงสร้างเก่า สารละลายนี้เหมาะสำหรับดินที่มั่นคงและพื้นที่ที่ไม่มีระดับความแตกต่าง เนื่องจากความเสถียรของฐานรากดังกล่าวต่ำกว่าตัวเลือกก่อนหน้าอย่างมาก ฐานของโครงสร้างคอนกรีตเศษหินก็ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่กล่าวมาข้างต้น แต่การเชื่อมต่อในกรณีนี้คือปูนซีเมนต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างเสาหินแต่ไม่มีการเสริมแรง

ตอนนี้ฐานไม้ของโครงสร้างไม่ได้ใช้งานจริง แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จำเป็นต้องยกโครงสร้างให้สูงพอสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วม สิ่งนี้ใช้ได้กับส่วนที่อบอุ่นของโลก ในพื้นที่อื่นๆ ก็มีการนำวิธีการที่คล้ายกันนี้ไปใช้ แต่การใช้งานที่เหมาะสมจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกับไม้เพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยและทำให้แห้ง ฐานรากเสาไม้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาคารเพิ่มเติมใกล้บ้าน สิ่งนี้ใช้ได้กับตัวอย่างเช่นกับระเบียง นอกจากการเคลือบน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว ไม้ยังเคลือบด้วยวัสดุกันซึมอีกด้วย ประการหลังมักใช้น้ำมันดินมาสติก

อีกทางเลือกหนึ่งของการออกแบบที่น่าสนใจคือฐานรากที่ทำจากท่อแร่ใยหิน ส่วนใหญ่มักผลิตโดยใช้สารละลายที่คล้ายกับสารละลายเสาหินเสาหิน ในกรณีนี้ท่อจะทำหน้าที่เป็นแบบหล่อซึ่งมีการสอดแท่งเสริมแรงและเทสารละลายคอนกรีต โดยปกติจะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. ขึ้นไป ฐานรากเสาเข็มทำด้วยสกรูหรือเสาเข็มประเภทอื่น ในกรณีแรกไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการสร้างฐานราก ยกเว้นเครื่องผสมคอนกรีต เสาเข็มสกรูสามารถติดตั้งได้โดยใช้คนกลุ่มเล็กๆ สามคน

ข้อดีของโซลูชันนี้คือความเสถียรของฐานโครงสร้างที่มากขึ้น นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่ากองถูกแช่อยู่ในความลึกมากซึ่งผ่านระดับการแช่แข็งและไปถึงชั้นดินที่หนาแน่นซึ่งมีการตรึงไว้ การออกแบบที่มีเสาเข็มสกรูสามารถใช้สำหรับบ้านไม้ซุงหรือบ้านกรอบได้ หากเรากำลังพูดถึงเสาเข็มเจาะซึ่งพันกับโครงโลหะพร้อมตะแกรงคอนกรีตแสดงว่ามีการใช้รากฐานดังกล่าวเมื่อสร้างบ้านจากบล็อก

พันธุ์ตามความลึก

ความแตกต่างระหว่างฐานรากนั้นไม่เพียงเกิดจากวัสดุที่ใช้ในการปูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความลึกที่ฐานรากติดตั้งด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ เช่นเดียวกับฐานรากแบบแถบ มีสองประเภท:

• ตื้น;
• ฝังอยู่

ในกรณีแรกการแช่มักจะอยู่ที่ 50 หรือ 80 ซม. ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของอุปกรณ์สำหรับฐานได้เล็กน้อย โครงสร้างรองรับนี้ใช้กับอาคารที่มีน้ำหนักเบา โครงสร้างแบบฝังเกี่ยวข้องกับการใช้ส่วนรองรับที่ลึกลงไปในพื้น 150 หรือ 200 ซม. ขึ้นอยู่กับระดับการแช่แข็ง การออกแบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีดินร่วนหรือมีความไม่มั่นคงสูงของชั้นบน นอกจากความลึกของฐานแล้ว ความสูงที่ตะแกรงตั้งอยู่ก็แตกต่างกันไปเช่นกัน ในเรื่องนี้มีความโดดเด่นดังต่อไปนี้:

• เหนือพื้นดิน;
• พื้น;
• ฝังอยู่

ตัวเลือกการออกแบบฐานรากเหนือพื้นดินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่ชั้นบนของดินมีการสั่นไหวในระดับสูง หากวางตะแกรงบนพื้นโดยตรง อาจเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียหายได้ ในกรณีของการสร้างโครงสร้างแบบเหนือพื้นดิน เสาจะทำให้มีความสูงมากขึ้นเพื่อยกตะแกรงให้สูงระดับหนึ่ง ข้อเสียของการแก้ปัญหานี้คือจำเป็นต้องมีฉนวนพื้นเพิ่มเติม นี่เป็นเพราะการระบายอากาศฟรีของพื้นที่ใต้บ้าน โดยปกติด้านข้างจะปิดและเหลือเพียงช่องเล็ก ๆ สำหรับการระบายอากาศ

โครงสร้างรุ่นพื้นดินสร้างขึ้นบนพื้นทรายและกรวดที่เตรียมไว้ มันถูกวางไว้ให้ราบกับพื้นผิว ในอีกด้านหนึ่งสิ่งนี้ช่วยลดการเป่าที่รุนแรงเช่นเดียวกับกรณีของโครงสร้างรุ่นเหนือพื้นดิน แต่ในทางกลับกันสำหรับโครงสร้างดังกล่าวจำเป็นต้องมีวิธีการกันซึมที่ถูกต้อง ฐานรากแบบเสาแบบตื้นนั้นคล้ายกับฐานรากแบบแถบที่คล้ายกันมาก แต่ยังมีการเตรียมองค์ประกอบรองรับในรูปแบบของเสาหรือเสาเข็มในร่องลึกก้นสมุทรซึ่งจมลงสู่ระดับความลึกมาก ตัวเลือกที่สองและสามมักถูกนำมาใช้โดยใช้ตะแกรงคอนกรีต

แนวคิดพื้นฐาน

ฐานรากเสาเกือบทุกประเภทมีหลักการเดียวตามที่สร้างขึ้น ความแตกต่างบางประการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ในหมู่พวกเขา:

• หมอนเสา;
• รองรับส้นเท้า;
• การออกแบบคอลัมน์
• การจัดเรียงคอลัมน์
• อุปกรณ์ย่าง

หากเราไม่ได้พูดถึงการรองรับเสาเข็มจะต้องทำการเติมกลับเบื้องต้นใต้เสา เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ มักใช้ทรายเม็ดละเอียดปานกลาง ความหนาของหมอนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นในดินตลอดจนน้ำหนักที่คาดหวัง สามารถเข้าถึงได้ 30 ซม. และค่าขั้นต่ำที่อนุญาตคือภายใน 10 ซม. หากจำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเติมจะมีการวางชั้นหินบดเพิ่มเติมไว้ใต้เสาซึ่งช่วยให้น้ำไหลผ่านได้เร็วกว่าทราย วัตถุประสงค์การใช้งานของหมอนดังกล่าวคือการกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอตลอดจนลดระดับความชื้นใต้เสา

สำหรับเสาหินใหญ่ที่ทำการเทพื้นจะทำเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดเล็กที่มีความหนาไม่เกิน 50 ซม. มีความกว้างและยาวกว่าเสารองรับเพื่อเพิ่มพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ ความแตกต่างกันนิดหน่อยของรากฐานดังกล่าวคือความจำเป็นในการเสริมกำลัง ถ้าเราพูดถึงรากฐานเสาหินก็ไม่มีคำถามเกี่ยวกับการเสริมแรง แต่สิ่งนี้ก็ใช้กับตัวเลือกอื่นด้วย เฉพาะในกรณีนี้เท่านั้นที่จะดำเนินการเสริมแรงภายนอกซึ่งช่วยลดการเสียรูปของคอลัมน์ เพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นสู่ตะแกรงและตัวอาคารจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการกันซึมอย่างถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดจำนวนคอลัมน์ในฐานรากให้ถูกต้องและกระจายไปทั่วอาณาเขต นี่จะกำหนดวิธีกระจายโหลด การฉายภาพเสาเหนือระดับพื้นดินจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตะแกรงตลอดจนภูมิประเทศของไซต์ ในบางกรณีเจ้าของบ้านบนฐานเสาชอบทำรั้ว เป็นโครงสร้างคอนกรีตเพิ่มเติมที่วางระหว่างเสาเพื่อคลุมพื้นที่ใต้ดิน จำเป็นต้องมีการเสริมกำลังด้วย รั้วสำหรับฐานรากเสาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทั้งหมด

บันทึก!ในพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมได้ ความสูงของเสาสามารถสูงจากระดับพื้นดินได้สูงถึง 2.5 เมตร การคำนวณจะขึ้นอยู่กับระดับสูงสุดที่น้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่

การคำนวณด้วยตนเอง

กุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในการก่อสร้างโครงสร้างคือการคำนวณฐานรากเสาและการเตรียมโครงการ พวกเขาเริ่มต้นก่อนกระบวนการเตรียมและวางแผนสถานที่สำหรับมูลนิธิ จะดีกว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญในสาขาของเขาให้ความช่วยเหลือในการร่างโครงการ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถคำนึงถึงความแตกต่างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดินและภาระที่คาดหวังได้ ความปรารถนาของลูกค้าเองก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย พารามิเตอร์เริ่มต้นหลักสำหรับการวาดโครงการออกแบบคือพื้นที่ที่จัดสรรให้กับอาคาร ตัวบ่งชี้สำคัญถัดไปคือมวลของโครงสร้าง หากต้องการจัดทำเอกสารทั้งหมดอย่างถูกต้อง คุณจะต้องมีการสำรวจเชิงภูมิศาสตร์ของพื้นที่และเชื่อมโยงโครงสร้างในอนาคตกับไซต์เฉพาะ

ในระหว่างการออกแบบ ประเด็นต่อไปนี้จะถูกนำมาพิจารณาด้วย:

• ลักษณะเฉพาะของดิน
• ความใกล้ชิดของชั้นหินอุ้มน้ำ;
• ระดับการแช่แข็งของดิน
• จำนวนชั้น
• วัสดุก่อสร้าง
• โหลดเพิ่มเติมที่เป็นไปได้

ปัจจัยแรกและตัวที่สองจะกำหนดความลึกที่ต้องการของเสาหรือเสาเข็มสำหรับโครงสร้างฐานรากตลอดจนระดับเหนือพื้นดิน ปัจจัยที่สามเป็นสิ่งจำเป็นในการกำหนดความลึกขององค์ประกอบรองรับของฐานรากที่ควรอยู่ด้านล่าง จำนวนชั้นส่งผลต่อจำนวนองค์ประกอบรองรับตลอดจนการเลือกวัสดุก่อสร้าง โดยคำนึงถึงภาระเพิ่มเติมที่อาจเกิดจากลม การเปลี่ยนแปลงของดิน หรือการตกตะกอน ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนและพารามิเตอร์สำหรับเสาหลักของรากฐานในอนาคต

ด้วยประสบการณ์ที่เพียงพอคุณสามารถลองทำงานออกแบบโครงสร้างได้ด้วยตัวเอง ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะ สามารถพบได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริการต่างๆ หรือรับโดยตรงจากบริการ เมื่ออ่านจะต้องมีความรู้หลายสูตร แต่การใช้ผู้ช่วยออนไลน์ก็อาจไม่ช่วยได้ เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่สามารถประเมินได้เฉพาะในขณะที่อยู่ในไซต์ใดไซต์หนึ่งเท่านั้นจะพลาดไป หากคุณหันไปหาผู้เชี่ยวชาญที่ทำการคำนวณหลายสิบครั้งสำหรับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขามีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับความแตกต่างของดินทั้งหมดในพื้นที่นั้น นอกจากนี้บริการระดับมืออาชีพยังเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเมื่อได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง

กระบวนการก่อสร้าง

ตัวเลือกการออกแบบฐานรากแต่ละตัวมีความแตกต่างในการก่อสร้างของตัวเอง ดังนั้นจึงควรพิจารณาคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับหลายตัวเลือก ประการแรกจะเป็นฐานรากเสาหินเสาหิน

ตัวเลือกเสาหิน

หลังจากร่างแบบการออกแบบแล้ว ก็ถึงเวลาของการปฏิบัติงานจริง ขั้นตอนแรกคือการเตรียมและทำเครื่องหมายพื้นที่สำหรับฐานรากเสาหิน

ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน จำเป็นต้องทำเครื่องหมายบริเวณที่จะวางโครงสร้างไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ มุมของอาคารจะถูกทำเครื่องหมายด้วยหมุด เชือกหรือเกลียวที่มองเห็นได้ชัดเจนถูกขึงไว้ระหว่างส่วนหลัง ไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำของมุมเป็นพิเศษเนื่องจากการทำเครื่องหมายของโครงสร้างนั้นดำเนินการเพื่อเตรียมพื้นที่เบื้องต้นสำหรับการก่อสร้าง

ขั้นตอนต่อไปคือการขจัดชั้นบนสุดของดินพร้อมกับพืชพรรณที่ตั้งอยู่บนนั้น เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น คุณสามารถกระชับพื้นที่เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น

เมื่อขั้นตอนเบื้องต้นเสร็จสิ้น คุณสามารถไปยังการทำเครื่องหมายโครงสร้างฐานรากได้แม่นยำยิ่งขึ้น ในการทำเช่นนี้หมุดมุมจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่แน่นอนและตรวจสอบระยะห่างระหว่างหมุดเหล่านั้น นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องพิจารณาว่าเส้นทแยงมุมของผลลัพธ์ของโครงสร้างฐานรากในอนาคตนั้นเท่ากันหรือไม่ หากไม่ตรงกันก็ควรค้นหาว่ามุมใดมีมุมที่ผิดและย้ายหนึ่งคอลัมน์ขึ้นไป

ตามโครงการที่พัฒนาแล้ว เครื่องหมายจะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ที่จะติดตั้งในภายหลัง เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ จะใช้เสาและเชือกเพิ่มเติม ส่วนหลังถูกยืดออกในบริเวณที่แถวของคอลัมน์จะผ่านไป ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเชือกซึ่งขึงไว้ตรงกลางทำเครื่องหมายที่ขอบเสาของโครงสร้างฐานราก พร้อมกับขั้นตอนนี้จะมีการจดบันทึกว่าคอลัมน์สำหรับมูลนิธิจะอยู่ที่ใด

หากคุณให้ความสนใจกับภาพด้านบนคุณจะเห็นได้ว่าอาจารย์ทำเครื่องหมายขอบเขตของหลุมสำหรับโพสต์โดยเฉพาะ ในการทำเช่นนี้จะมีการเสริมแรงสี่ชิ้นตามขอบซึ่งทำให้การวางแนวง่ายขึ้นในระหว่างการขุด คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีหลังจากทำเครื่องหมายองค์ประกอบเฉพาะของโครงสร้างฐานราก ซึ่งสามารถทำได้โดยกลไกหรือด้วยตนเอง ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ส้นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านข้าง 40 ซม. ถือเป็นมาตรฐาน แต่ในบางกรณีสามารถเพิ่มเป็น 80 ซม. ได้ขนาดนี้บวกกับช่องว่างสำหรับแบบหล่อที่ควรมีหลุมฐานรากสำหรับคอลัมน์

ระยะห่างระหว่างเสาแต่ละเสาของโครงสร้างอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่หนึ่งถึงสามเมตร เมื่อหลุมสำหรับเสาฐานพร้อมแล้วจำเป็นต้องกันน้ำส่วนล่างซึ่งจะมีการเทส้นของส่วนรองรับ ในภาพด้านบนคุณจะเห็นว่าเพื่อจุดประสงค์นี้จึงวางผ้าน้ำมันโพลีเอทิลีนไว้ที่ด้านล่าง ความหนาแน่นของผ้าน้ำมันควรอยู่ที่ 200 ไมครอน ตั้งอยู่โดยมีเกลียวอยู่บนผนัง การป้องกันการรั่วซึมเพิ่มเติมและในเวลาเดียวกันแบบหล่อสำหรับโครงสร้างคือ bikrost สักหลาดหลังคาหรือวัสดุที่คล้ายกันที่ไม่มีผง สามารถยึดวัสดุกันซึมเข้ากับผนังได้โดยใช้ตะปูหรืออุปกรณ์ยึดอื่นๆ จากนั้นจึงนำไปกดทับด้วยคอนกรีต ความสูงของแบบหล่อดังกล่าวควรเท่ากับความสูงของส้นเท้าซึ่งจะเทลงใต้เสา

ขั้นตอนต่อไปในการสร้างโครงสร้างฐานรากแบบเสาคือการเตรียมองค์ประกอบเสริมที่จะเทด้วยคอนกรีต เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ จะใช้แท่งที่มีซี่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ขึ้นไป มีความจำเป็นต้องคำนวณองค์ประกอบในลักษณะที่ทำให้ส้นเท้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและการเสริมแรงในแนวตั้งสอดคล้องกับเสา ความสูงของการเสริมแรงจะต้องเพียงพอที่จะรวมเสาเข้ากับตะแกรงฐานเสาหินซึ่งจะเทในภายหลัง

เพื่อให้ง่ายต่อการงอเหล็กเสริมคุณสามารถสร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกันกับอุปกรณ์ที่แสดงในรูปภาพด้านบนได้ สำหรับสิ่งนี้มีการใช้มุมโลหะสองมุมซึ่งขันเข้ากับผนัง นอกจากนี้ความยาวยังเท่ากับความยาวขององค์ประกอบที่จะโค้งงอ ระยะห่างระหว่างแถบทั้งสองเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมที่ใช้สำหรับฐานราก เพื่อให้งอแท่งได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ท่อโลหะเป็นคันโยกได้

เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบฝักจึงมีการสร้างขาตั้งดังที่แสดงในภาพด้านบน ส่วนรองรับถูกขันเข้ากับระนาบแนวตั้งซึ่งมีการทำรอยบากที่ระยะห่างจากแท่งเสริมที่จะฝังอยู่ในคอลัมน์ นอกจากนี้ยังมีการสร้างขาตั้งที่สามารถจัดเรียงใหม่ได้ขึ้นอยู่กับความยาวของเหล็กเสริม เธอสามารถเห็นได้ทางด้านขวา

หลังจากนั้นองค์ประกอบโครงสร้างแนวนอนจะกระจายออกไปในระยะห่างที่เท่ากัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้สายวัดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ขั้นตอนต่อไปคือการวางโพสต์แนวตั้งอีกสองโพสต์ดังที่เห็นในภาพด้านบน ในการแก้ไขโมดูลโครงสร้างเข้าด้วยกันจำเป็นต้องใช้ลวดผูกที่ยึดไว้อย่างแน่นหนา สำหรับการถักคุณสามารถสร้างตะขอเล็ก ๆ ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้งานง่ายขึ้น

การเสริมแรงใต้ส้นเท้าจะดำเนินการแยกกันและแสดงด้วยสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งวางแท่งในแนวตั้งฉากดังที่แสดงในภาพด้านบน พวกเขาจะผูกไว้ที่จุดตัดทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการยึดที่เชื่อถือได้

จากนั้นจะมีการเตรียมแท่นรองรับของโครงสร้างซึ่งจะยกการเสริมแรงใต้ส้นเท้าและใต้เสาในระยะทางสั้น ๆ จากพื้นดิน นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้องค์ประกอบเต็มไปด้วยปูนคอนกรีตและจากด้านล่าง

ขาพลาสติกมีการติดตั้งการเสริมโครงสร้างส้นเท้าและส่วนเสริมสำหรับเสาได้รับการแก้ไขที่ด้านบน องค์ประกอบทั้งหมดผูกติดกันด้วยลวดถัก จึงจะได้ดังภาพด้านล่าง

เมื่อองค์ประกอบเสริมแรงสำหรับโครงสร้างฐานรากแบบเสาพร้อมแล้ว จะมีการผลิตแบบหล่อสำหรับแต่ละคอลัมน์ บอร์ด OBS ที่มีความหนามากกว่า 12 มม. เหมาะสำหรับสิ่งนี้ หากคุณใช้วัสดุที่มีความหนาน้อยกว่า วัสดุนั้นจะโค้งงอภายใต้แรงกดดันของสารละลายคอนกรีต เพื่อเสริมกำลังฐานเสาอย่างเหมาะสม คอนกรีตจะต้องปิดตาข่ายอย่างน้อย 5 ซม. ในแต่ละด้าน ซึ่งหมายความว่าความยาวและความกว้างต้องมากกว่าองค์ประกอบเสริมแรง 10 ซม. ความสูงอาจสูงกว่า 5 ซม.

ไม้แขวนเสื้อสำหรับโปรไฟล์ยิปซั่มมีความเหมาะสมในการยึดผนังของแบบหล่อไว้ใต้เสาด้วยกัน ในกรณีนี้ส่วนตรงกลางของโครงสร้างจะถูกตัดออกและเหลือเพียงแถบที่มีรูพรุนซึ่งโค้งงอเข้ามุมดังที่แสดงในภาพด้านล่าง พวกเขาจะขันเข้ากับผนังและรวมเข้ากับโครงสร้างที่ต้องการ

เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดพร้อม องค์ประกอบเหล่านั้นจะประกอบกันเป็นโครงสร้างทั่วไป ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าการเทฐานรากมีคุณภาพสูง

เพื่อให้โครงสร้าง OSB ใต้เสาฐานมีประสิทธิภาพในการกันน้ำเพียงพอและไม่บวมภายใต้อิทธิพลของความชื้นจากสารละลายจะต้องเคลือบด้วยน้ำมันดินสีเหลืองอ่อนที่เตรียมไว้เย็น ทำได้ทั้งภายนอกและภายใน

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งสายพานหุ้มเกราะไว้ใต้โครงสร้างฐานรากในหลุมที่เตรียมไว้

ต้องวางเฟรมไว้ตรงกลางหลุมที่เตรียมไว้พอดีเพื่อให้สารละลายคอนกรีตสามารถเติมพื้นที่รอบโครงสร้างได้อย่างอิสระและสม่ำเสมอ นอกจากนี้โครงสร้างจะต้องเป็นแนวตั้งและระดับพอดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณสามารถใช้เคล็ดลับที่แสดงในรูปภาพด้านล่างได้

มีการใช้ระดับฟองปกติเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างอยู่ในแนวตั้ง หลังจากนั้นฐานเสริมจะถูกผูกติดกับคานที่วางไว้เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้มีการกระจัดระหว่างการเท คานยึดด้วยตุ้มน้ำหนักเป็นอิฐหรืออุปกรณ์อื่นๆ

ด้วยวิธีนี้มีการติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของโครงสร้างฐานรากแบบเสา

จากนั้นจึงผสมคอนกรีตสำหรับโครงสร้างฐานราก คอลัมน์จะเต็มไปด้วยขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการยึดส้นของเสาใต้ฐานราก นวดแต่ละส้นเท้าก็เพียงพอแล้ว ปูนสำหรับโครงสร้างฐานรากสามารถวางด้วยจอบได้ ระดับของมันจะเท่ากับความสูงของวัสดุกันซึมที่เตรียมไว้ หากต้องการกระจายคอนกรีตบริเวณส้นเท้าใต้ฐานรากให้เท่ากัน คุณจะต้องใช้เครื่องสั่นไฟฟ้า มันถูกหย่อนลงในสารละลายเพื่อเติมเต็มช่องว่างและกำจัดอากาศที่อาจทำให้โครงสร้างของเสาฐานอ่อนแอลง

สิ่งที่เหลืออยู่คือรอเวลาที่ส้นเท้าใต้เสาฐานได้รับความแข็งแกร่ง ทันทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถเริ่มติดตั้งแบบหล่อสำหรับคอลัมน์ซึ่งเตรียมจากแผ่น OSB ได้ แบบหล่อวางในลักษณะที่มีการเสริมแรงอยู่ตรงกลาง

หากคุณเทคอนกรีตลงในแบบหล่อโดยไม่ทำการซ่อมสิ่งนี้จะนำไปสู่การเคลื่อนตัวของแบบหล่อและการหยุดชะงักของโครงสร้างของฐานราก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการเติมกลับซึ่งจะแก้ไขแบบหล่อใต้คอลัมน์ฐานราก เมื่อทำการถมทดแทนสำหรับโครงสร้างฐานราก ดินอาจเข้าไปในรูปแบบคอลัมน์ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ส่วนบนของโครงสร้างแบบหล่อใต้ฐานรากจึงถูกคลุมด้วยฟิล์มหนาดังที่แสดงในภาพด้านบน

นอกจากนี้ยังยึดติดกับแบบหล่อโดยใช้ที่เย็บกระดาษก่อสร้างเพื่อไม่ให้ผ้าน้ำมันเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน

สำหรับการถมทดแทนคุณสามารถใช้ดินที่ถูกลบออกเมื่อขุดหลุมสำหรับเสาฐานราก มีการเทอย่างระมัดระวังระหว่างผนังหลุมและแบบหล่อใต้เสาฐานราก หลังจากนั้นการบดอัดสามารถทำได้โดยใช้เครื่องงัดแงะซึ่งสามารถทำจากท่อนไม้และคานรูปมือจับขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย

เพื่อปกป้องทุกคนที่จะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ สถานที่ก่อสร้างจำเป็นต้องปิดขวดพลาสติกที่ยื่นออกมา อย่างหลังหาง่ายและจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หากต้องการทำให้วัสดุทดแทนมีความหนาแน่น คุณสามารถอัดน้ำเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะช่วยให้ดินจมลงตามน้ำหนักของมันเอง

ฟิล์มป้องกันจะถูกลบออกจากแบบหล่อใต้เสาฐานราก มีก้อนกรวดเล็กๆ และเศษอื่นๆ เหลืออยู่ที่ด้านล่างของโครงสร้างซึ่งอาจรบกวนการยึดเกาะที่ดี เพื่อกำจัดสิ่งนี้คุณสามารถลบออกได้โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปหรืออุตสาหกรรมซึ่งท่อจะผูกติดกับเสาดังที่แสดงในภาพด้านบน

ก่อนที่จะเทคอนกรีตส่วนถัดไปไว้ใต้ฐานราก จำเป็นต้องทำให้ส้นเท้าเปียกใต้ฐานรากตลอดจนแบบหล่อด้วย การทำเช่นนี้เพื่อการโต้ตอบที่ดีขึ้นระหว่างส่วนประกอบของโครงสร้างฐานราก หลังจากนั้นคุณสามารถกรอกคอลัมน์ลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้ได้ สารละลายจะต้องอัดแน่นด้วยเครื่องสั่นเพื่อกำจัดอากาศในโครงสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าคอลัมน์ฐานรากไม่สูญเสียความชื้นมากเกินไปในระหว่างกระบวนการเพิ่มความแข็งแรง จำเป็นต้องวางผ้าน้ำมันไว้บนส่วนเสริมฐานราก ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปในคอลัมน์

หลังจากเทเสาฐานรากแล้ว คุณสามารถเริ่มขุดคูน้ำระหว่างเสาฐานรากได้ ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้คูน้ำเพื่อสร้างตะแกรงสำหรับฐานราก ความลึกของมันถูกคำนวณในลักษณะเพื่อรองรับเบาะกรวดและทราย อันที่สองในกรณีนี้คือ 30 ซม. และอันแรกจะเพียงพอที่ 15 ซม. ในกรณีนี้จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะวางตะแกรงฐานในระดับใด ถ้ามันลึกนิดหน่อยก็ต้องลงลึกลงไปถึงระดับนี้

ขั้นแรกให้วางเป็นเบาะทรายใต้โครงสร้างฐานรากที่อัดแน่นดี ถัดไป เบาะรองนั่งที่สองจะถูกเติมกลับเข้าไปใต้ฐานเป็นรูปหินบดละเอียด นอกจากนี้ยังต้องมีการบดอัดอย่างดีเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอจากฐานรากถึงพื้น สำหรับสิ่งนี้จะใช้น้ำมันเบนซินหรือเครื่องสั่นไฟฟ้า ทางที่ดีควรทำงานโดยวางไว้ตั้งฉากกับร่องใต้ฐานเพื่อไม่ให้เศษหินสะสมตามขอบ

เมื่อการทดแทนสำหรับโครงสร้างฐานรากพร้อมแล้วคุณสามารถดำเนินการก่อสร้างแบบหล่อสำหรับฐานรากแบบเสาได้ จำเป็นต้องใช้คานไม้ ความยาวของคานสำหรับแบบหล่อฐานรากควรจะสามารถจุ่มลงในพื้นได้ 45 ซม. และยื่นออกไปจนสุดความสูงของตะแกรงฐานราก เพื่อให้ง่ายต่อการตอกไม้ลงดินจะต้องลับให้คมด้วยขวานด้านล่างดังที่แสดงในภาพ

หลังจากนั้นองค์ประกอบจะถูกปรับระดับและขับเคลื่อนด้วยค้อนขนาดใหญ่ตามความลึกที่ต้องการ มีความจำเป็นต้องตรวจสอบระดับของโครงสร้างเป็นระยะเนื่องจากอาจหลงทางได้ นอกจากนี้นี่จะเป็นกุญแจสำคัญในการติดตั้งแบบหล่อใต้ฐานรากอย่างถูกต้อง

บอร์ดถูกตอกตะปูไว้กับส่วนรองรับที่ติดตั้งไว้ใต้แบบหล่อ มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมองค์ประกอบแต่ละอย่างสำหรับแบบหล่อฐานรากในลักษณะที่ไม่มีช่องว่างระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น

แผ่นรองพื้นแบบหล่อฐานจะเปลี่ยนรูปจากการสัมผัสกับความชื้นดังนั้นจึงต้องได้รับการปกป้อง วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้ฟิล์มพลาสติก ยึดติดกับบอร์ดโดยใช้ที่เย็บกระดาษสำหรับงานก่อสร้าง

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างแบบหล่อ จึงมีการติดตั้ง jibs ที่วางพิงกับชั้นวางอีกชั้นหนึ่ง องค์ประกอบถูกติดตั้งผ่านชั้นวางเดียว ชั้นวางฟรีเชื่อมต่อกันโดยใช้ลวดถักดังที่เห็นในภาพด้านล่าง

นอกจากนี้องค์ประกอบตามขวางยังถูกตอกตะปูที่ด้านบนของโครงสร้างซึ่งทำให้ผนังของแบบหล่อฐานรากแน่นขึ้นด้วยกัน ก่อนอื่นจำเป็นต้องเสริมกำลังภายในเนื่องจากจะเกิดปัญหาในภายหลัง

บันทึก!เพื่อเสริมกำลังฐานรากจะใช้การเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. ในกรณีนี้แคลมป์สามารถทำจากแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 หรือ 10 มม.

เหล็กเสริมที่ยังยื่นออกมาจากเสาฐานจะต้องโค้งงอเพื่อพันเข้ากับเหล็กเสริมสำหรับตะแกรง มันถูกผูกติดกับแท่งซึ่งวางอยู่ในแบบหล่อโดยใช้ลวดถัก

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วคุณสามารถเทรากฐานด้วยคอนกรีตได้ ทำได้ง่ายกว่าด้วยปั๊มคอนกรีตซึ่งสามารถนำไปตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของฐานรากได้ หลังจากเทแล้วตะแกรงรองพื้นจะถูกประมวลผลด้วยเครื่องสั่นและปรับระดับด้วยเกรียง

เมื่อฐานรากมีระดับความแข็งแรงเพียงพอแล้ว ก็สามารถรื้อแบบหล่อออกและกำจัดเศษดินที่ตกค้างออกจากฐานรากได้ คุณสามารถเห็นขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างของฐานรากนี้ได้อย่างชัดเจนในวิดีโอด้านล่าง

ด้วยเสาอิฐ

ตัวเลือกการออกแบบนี้สร้างขึ้นค่อนข้างง่ายกว่ารุ่นก่อนหน้า แต่ก็คุ้มค่าที่จะเข้าใจว่าฐานเสาที่ทำจากบล็อกไม่สามารถใช้กับอาคารที่จริงจังได้ เหมาะสำหรับเพิงหรือศาลาที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด การทำเครื่องหมายสำหรับโครงสร้างฐานรากประเภทนี้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับตัวเลือกก่อนหน้า

หลุมสำหรับเสาฐานรากถูกสร้างขึ้นโดยมีระยะขอบเล็กน้อยเพื่อให้แผ่นรองรับมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่จำเป็นในการรองรับบล็อกเล็กน้อย หินบดวางอยู่ที่ด้านล่างของหลุมที่เตรียมไว้ ชั้นของมันสามารถเข้าถึงได้ถึง 20 ซม. สิ่งสำคัญคือต้องกระชับวัสดุให้ดี ไม่เพียงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายน้ำหนักที่เหมาะสม แต่ยังรับผิดชอบในการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของของเหลวบนบล็อกที่วางไว้

หลังจากวางหินบดแล้วให้เททราย ชั้นของมันจะมีความยาวตั้งแต่สิบเซนติเมตรขึ้นไป สิ่งสำคัญคือต้องกระชับให้ดีและปรับระดับในระนาบแนวนอน

หลังจากนี้คุณสามารถดำเนินการวางบล็อกต่อไปได้ ปรับระดับและยึดด้วยปูนซีเมนต์ แถวที่สองถูกจัดวางในแนวตั้งฉากกับแถวแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเย็บตะเข็บเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างที่มากขึ้น การกันซึมของฐานรากในรูปแบบของความรู้สึกมุงหลังคาวางอยู่ด้านบนของบล็อก จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในตะแกรงซึ่งอาจเน่าเสียได้ คานไม้ที่มีหน้าตัดขนาด 15 ซม. มักใช้เป็นตะแกรงสำหรับโครงสร้างฐานรากดังกล่าวโดยวางตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของฐานราก

ที่จุดตัดของโครงสร้าง การทอจะกระทำโดยใช้ข้อต่อเดือย ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมต่อคานสองอันได้โดยใช้วิธีแบบครึ่ง ในกรณีนี้ในแต่ละองค์ประกอบสำหรับตะแกรงรองพื้นจะมีการตัดความหนาและความกว้างของท่อนไม้ลงครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นองค์ประกอบฐานรากทั้งสองจะยึดติดกันโดยใช้หมุดหรือสกรูเกลียวปล่อยที่มีหัวหกเหลี่ยม

ตัวเลือกกอง

ตัวเลือกถัดไปสำหรับการออกแบบฐานรากซึ่งสามารถจัดประเภทเป็นเสาได้ก็คือฐานรากเสาเข็มพร้อมตะแกรง สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างที่เป็นอิสระนั้นควรใช้เสาเข็มสกรูซึ่งติดตั้งได้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม รากฐานดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเพียงพอและช่วยให้สามารถยึดไว้ในชั้นดินที่แข็งแรงได้ ทำได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากสามารถเลือกเสาเข็มสำหรับฐานรากดังกล่าวได้ในความยาวที่หลากหลาย คำถามเดียวคือความสะดวกในการขันสกรูเข้า ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มเพิ่มเติมเมื่องานเริ่มทำงาน แต่ส่วนใหญ่มักมีการติดตั้งรากฐานดังกล่าวโดยไม่มีพวกเขา

ปัญหาของการทำเครื่องหมายสำหรับการออกแบบฐานรากโดยใช้เสาเข็มสกรูในระยะเริ่มแรกนั้นสัมพันธ์กัน เนื่องจากในระหว่างทำงานคุณควรดันออกจากกองแรก การติดตั้งฐานรากนั้นถูกกำหนดโดยแผนซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าบ้านควรตั้งอยู่บนไซต์อย่างไร จำเป็นต้องเลือกมุมของรากฐานที่จะสะดวกในการเริ่มทำงาน กองนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการวัดส่วนที่เหลือสำหรับฐานราก

จะติดตั้งเสาเข็มได้ง่ายกว่าถ้าคุณเตรียมหลุมเล็ก ๆ ไว้ โดยปกติแล้วสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ความลึก 30 ซม. ก็เพียงพอ เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มเล็กน้อย คุณสามารถขุดมันออกมาด้วยสว่านในสวนก็ได้ หรือใช้พลั่วธรรมดาก็ได้

การติดตั้งฐานรากจะง่ายกว่าหากคุณไม่เพียงแค่ขันเสาเข็มโดยใช้คันโยกที่สอดเข้าไปในรู แต่ใช้อุปกรณ์พิเศษ คุณสามารถเช่าปลอกแขนได้ตามภาพด้านบน ต้องขอบคุณส่วนโค้งที่อยู่ด้านข้างของคัปปลิ้งทำให้ส่งแรงจากคันโยกซึ่งอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ได้ง่ายขึ้น ในกรณีนี้การฝังกองใต้ฐานรากดำเนินไปอย่างราบรื่น การหมุนเสาเข็มใต้ฐานรากผ่านรูที่อยู่ด้านบนนั้นไม่สะดวกเสมอไปเนื่องจากอาจมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับพื้นที่การเคลื่อนที่รอบเสาเข็ม

เนื่องจากคันโยกที่จะใช้ฝังเสาเข็มลงดินท่อเดียวคงไม่พอเพราะทิศทางของแรงที่จะเข้ามาช่วยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเสาเข็มฐานรากได้ซึ่งไม่สะดวกอย่างยิ่ง ในการสร้างโครงสร้างคุณจะต้องมีคันโยกอย่างน้อยสองตัว ความยาวของแต่ละอันมาจากสามเมตร ในบางกรณีอาจต้องใช้คันโยกที่ยาวกว่าในการติดตั้งโครงสร้างให้เหมาะสมหากเสาเข็มต้องอยู่ลึกพอสมควร

เพื่อให้การติดตั้งโครงสร้างง่ายขึ้น ต้องใช้คนอย่างน้อยสามคน สองคนทำหน้าที่เกี่ยวกับคันโยก หน้าที่บุคคลที่สามในระยะเริ่มแรกคือรักษาเสาเข็มให้อยู่ในแนวตั้ง ตราบใดที่ส่วนหลักของเสาเข็มอยู่บนพื้นผิวก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ระดับฟองสำหรับโครงสร้าง นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่ากองยังคงมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ

บันทึก!ความหนาของผนังคันโยกต้องมีอย่างน้อย 3 มม. เพื่อให้มีแรงในการขันสกรูในเสาเข็ม

การขันสกรูเกิดขึ้นตามเข็มนาฬิกา ซึ่งสามารถกำหนดได้จากทิศทางของสกรูที่ส่วนท้ายของโครงสร้างเสาเข็ม ดังที่คุณเห็นในภาพภาระหลักระหว่างการขันสกรูของโครงสร้างสำหรับผู้ที่ถือไว้ในแนวตั้งไม่ได้ตกอยู่ที่มือ แต่อยู่ที่ไหล่ มือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเนื่องจากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับกองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวได้ดี การเน้นได้รับการสนับสนุนโดยขาครึ่งงอและขาที่เว้นระยะห่างกันมาก

ทันทีที่โครงสร้างเสาเข็มส่วนใหญ่ลงดินก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงเนื่องจากการขันสกรูจะยากขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คันโยกจะขยายออกไปจนสุดเพื่อให้มีเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้นที่ประกอบส่วนโค้งของข้อต่อ

ทันทีที่ชัดเจนว่าเสาเข็มอยู่ในตำแหน่งที่ดีและถูกยึดแน่นด้วยดิน คุณสามารถดำเนินการวางตำแหน่งแนวตั้งของโครงสร้างได้อย่างแม่นยำ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีระดับที่สามารถยึดกับตัวกองด้วยแม่เหล็กได้ ภาพถ่ายแสดงว่าระดับนั้นอยู่บนกองด้วยเหตุผล วางตั้งฉากกับแขนรองรับทั้งสองข้าง นี่เป็นวิธีเดียวที่จะติดตามตำแหน่งของเสาเข็มได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การตรวจสอบง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ระดับอื่นซึ่งติดตั้งไว้ใต้คันโยกโดยตรง

เมื่อได้ระดับแล้ว คุณจะต้องวางตำแหน่งโครงสร้างในลักษณะที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย หากในรุ่นก่อนใช้ไหล่ยึดไว้ ตอนนี้ต้องปรับระดับตามน้ำหนักตัว โดยให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่กองเอียง มีการรองรับขาโดยเว้นระยะห่างกันมากและงอเข่า

ยิ่งกองลึกลงไปเท่าใด จะต้องพยายามนำทางและหมุนมากขึ้นเท่านั้น คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากอีกสองสามคน ดังที่เห็นในภาพ

เมื่อการติดตั้งองค์ประกอบแรกของโครงสร้างฐานรากเสร็จสิ้นแล้วจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งที่จะวางเสาเข็มมุมที่สองซึ่งสอดคล้องกับส่วนแรก วิธีที่ดีที่สุดคือทำการวัดที่ศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งหมายความว่ามีการติดตั้งปลายสายวัดไว้ที่ส่วนกลางของท่อ วัดระยะทางถึงจุดศูนย์กลางของเสาเข็มที่สองสำหรับฐานราก จะเท่ากับความยาวหรือความกว้างรวมของบ้านโดยลบความกว้างของผนังด้านหนึ่งออก เมื่อกำหนดระยะได้แล้วจึงจำเป็นต้องวางเสาเข็มฐานเป็นแนวเดียวกัน วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับจุดประสงค์เหล่านี้คือการหาจุดสังเกตทั่วไป เช่น รั้ว และวางโครงสร้างพื้นฐานให้ห่างจากรั้วนั้นเท่ากัน

กองที่สองถูกขันในลักษณะเดียวกับกองแรก แต่ตอนนี้จำเป็นต้องตรวจสอบไม่เพียงแต่ระดับแนวตั้งของเสาเข็มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะทางที่อยู่ห่างจากเสาเข็มแรกด้วย หากในกระบวนการนี้มีความจำเป็นต้องปรับตำแหน่งของโครงสร้าง คุณไม่ควรกระทำโดยเพียงแค่เอียงไปในทิศทางที่ต้องการ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเสาเข็มต้องเอียงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่จำเป็นในการจัดแนวเสาเข็ม หลังจากนั้นจะมีการสร้างเสาเข็มสองรอบใต้ฐานรากและปรับระดับให้อยู่ในแนวตั้ง หากสิ่งนี้ล้มเหลวในการบรรลุผลตามที่ต้องการ จะต้องดำเนินการซ้ำอีกครั้ง

เมื่อมีเสาเข็มสองเสาอยู่แล้ว คุณสามารถดำเนินการติดตั้งเสาเข็มที่สามได้ จุดติดตั้งนั้นคำนวณค่อนข้างซับซ้อนกว่าในกรณีแรกและกรณีที่สอง ในการติดตั้งเสาเข็มที่สามของโครงสร้างฐานรากแบบเสา คุณต้องได้รับคำแนะนำจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทราบความกว้างของอาคาร ความยาวก็ทราบ ตอนนี้คุณต้องคำนวณเส้นทแยงมุมหรือด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ความหนาของผนังจะถูกลบออกจากความกว้างและความยาว เนื่องจากการวัดจะดำเนินการที่กึ่งกลาง และแต่ละรูปจะถูกยกกำลังสอง ผลรวมของตัวเลขที่ได้จะเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าวิธีหนึ่งในการทำเครื่องหมายจุดที่สามของโครงสร้างฐานรากคือการใช้เทปวัดสองอัน ที่จุดตัดของค่าที่ต้องการจะเป็นที่ตั้งของกองที่สาม

บันทึก!หากคุณไม่มีสายวัดยาวสองเส้น คุณสามารถใช้เชือกที่มีเครื่องหมายขนาดที่ต้องการไว้ได้

หลังจากระบุตำแหน่งของเสาเข็มที่สามใต้ฐานเสาแล้ว การติดตั้งเสาเข็มเบื้องต้นจะดำเนินการในหลุมที่เตรียมไว้สำหรับมัน เมื่อติดตั้งได้อย่างปลอดภัยแล้ว จำเป็นต้องวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเสาเข็มฐานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดบางประการ จำเป็นต้องปรับระดับเสาเข็มในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

เมื่อติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย จำเป็นต้องยึดเสาเข็มเพิ่มเติม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ หลุมที่ถูกขุดก่อนหน้านี้จะเต็มไปด้วยดิน สิ่งสำคัญคือต้องอัดส่วนหลังให้ดีเพื่อไม่ให้ส่วนบนของเสาเข็มหลวม

เสาเข็มที่สี่ภายใต้ฐานรากยังติดตั้งโดยใช้ขนาดแนวทแยงและผนัง ในกรณีนี้ทราบตัวบ่งชี้ทั้งหมดดังนั้นคุณสามารถใช้เทปวัดหรือเกลียวแล้วขันสกรูให้เข้าที่ใต้ฐานราก เมื่อขันสกรูเข้าที่เป็นระยะจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีการรักษาระยะห่างที่ควรสัมพันธ์กับเสาเข็มอื่นหรือไม่

การรองรับโครงสร้างทั้งหมดพร้อมแล้ว ตอนนี้จะง่ายกว่าในการติดตั้งเสาเข็มที่เหลือไว้ใต้ฐานราก เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ จะมีการยืดสายอักขระระหว่างไรเซอร์ทั้งหมด จะต้องตั้งอยู่ใกล้กับพื้นดินมากที่สุด การทำงานจะง่ายกว่าหากดึงสายสองเส้นระหว่างเสาเข็มฐานซึ่งจะทำเครื่องหมายทางเดินที่ควรวางเสาเข็มไว้ ผนังแต่ละด้านแบ่งออกเป็นสองซีก ขนาดที่ได้จะถูกทำเครื่องหมายไว้บนเชือกที่ยืดออกและขุดหลุมไว้ข้างใต้เพื่อเป็นกองรากฐานในอนาคต โดยต้องทำทั้งสี่ด้านของบ้าน

ในระหว่างการขันสกรู คุณต้องแน่ใจว่าจุดที่ทำเครื่องหมายไว้อยู่ตรงกลางของท่อเสาเข็ม เสาเข็มฐานรากทั้งหมดจะถูกจุ่มลงในระดับที่ต้องการ

ต้องใช้เสาเข็มฐานสำหรับผนังภายในด้วย ในการทำเครื่องหมายคุณสามารถใช้จุดตัดระหว่างเส้นของเสาเข็มที่มีอยู่ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ จะมีการขึงเชือกไว้ระหว่างกองซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน ที่จุดตัดหากจำเป็นให้เตรียมหลุมและตอกเสาเข็มเข้า ในเวลาเดียวกันควรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เชือกตึงหรือเบี่ยงเบนไป สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบระดับของเสาเข็มฐานรากตลอดกระบวนการขันสกรู

เสาเข็มควรอยู่ที่จุดตัดของเชือกที่ขึงไว้ดังภาพด้านบน เชือกเป็นแบบสัมผัส ดังนั้น จุดศูนย์กลางของเสาเข็มฐานรากจึงไม่ตรงกับจุดศูนย์กลางของเสาเข็มที่จะขันเกลียวเข้าไป

เมื่อตอกเสาเข็มทั้งหมดเข้าที่แล้ว จำเป็นต้องตัดแต่งตามแนวนอน วิธีนี้จะช่วยให้คุณวางรากฐานได้อย่างถูกต้องแม้ในพื้นที่ที่มีความลาดเอียง เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้สองเครื่องมือได้ หนึ่งในนั้นคือระดับเลเซอร์ ใช้งานง่ายกว่า ก็เพียงพอที่จะวางลำแสงตามความสูงที่ต้องการแล้วฉายลงบนตัวเสาเข็ม หลังจากนั้นจะมีการทำเครื่องหมายบนเสาเข็มและตัดแต่งด้วยเครื่องบด

อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ระดับน้ำ ก่อนใช้งานจะต้องจัดวางให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการโค้งงอ ถัดไปจะติดตั้งภาชนะที่บรรจุน้ำสำหรับระดับไฮดรอลิกบนกองใดกองหนึ่ง ช่างฝีมือคนหนึ่งหย่อนส่วนหนึ่งของท่อลงในภาชนะ และคนที่สองสร้างสุญญากาศเพื่อให้น้ำภายใต้แรงดันของมันเองเริ่มเติมลงในท่อ

จากนั้นตรวจสอบการทำงานของระดับไฮดรอลิก ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและรอเวลาที่แน่นอน หลังจากนั้นของเหลวในท่อทั้งสองควรถึงระดับทั่วไปที่เท่ากัน หากสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถดำเนินการวัดความสูงของเสาเข็มฐานรากต่อไปได้ ถ้าไม่เช่นนั้น คุณควรตรวจสอบอย่างละเอียดและระบุจุดบกพร่องหรือจุดที่มีการออกอากาศ

บันทึก!ยิ่งระดับไฮดรอลิกนานขึ้นเท่าใด ของเหลวภายในก็จะยิ่งมีเวลามากขึ้นเท่านั้นในการสงบสติอารมณ์

ที่มุมกองหนึ่งของฐานราก จะมีการวาดจุดที่กองฐานรากทั้งหมดตั้งอยู่ ส่วนหนึ่งของระดับไฮดรอลิกถูกนำไปใช้กับมันและส่วนที่สองจะถูกนำไปใช้กับกองมุมถัดไป เมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายบนกองเพื่อเป็นแนวทางในการตัดได้ วิธีนี้จะทำให้เครื่องหมายถูกถ่ายโอนไปยังเสาเข็มทุกมุมของฐานราก

ในการทำเครื่องหมายเส้นให้ทั่วทั้งพื้นที่ของเสาเข็มจำเป็นต้องสร้างลวดลายจากท่อพลาสติกซึ่งจะตัดด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนท่อ ใช้ปากกามาร์กเกอร์วาดวงกลม

ในการโอนสายการทำเครื่องหมายไปยังเสาเข็มที่เหลือซึ่งอยู่ตรงกลางของโครงสร้างฐานรากจำเป็นต้องดึงสายเบ็ดที่แข็งแรงไปตามเครื่องหมายบนเสาเข็มด้านนอก มันจะเป็นตัวบ่งชี้บรรทัดที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายที่จุดที่เลือก เมื่อใช้รูปแบบที่เตรียมไว้ให้ลากเส้นไปทั่วทั้งพื้นที่ของเสาเข็ม

เมื่อการทำเครื่องหมายเสาเข็มสำหรับฐานรากเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถดำเนินการตัดองค์ประกอบทั้งหมดตามเส้นที่วาดได้

ขั้นตอนต่อไปคือการเติมเสาเข็มสกรูที่ติดตั้งไว้สำหรับฐานราก สิ่งนี้ไม่ได้ทำด้วยคอนกรีต แต่ใช้ปูนทรายธรรมดาในอัตราส่วนสามต่อหนึ่ง สารละลายจะต้องมีของเหลวพอที่จะเติมโพรงกองได้ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ไม่ใช่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานราก แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังภายในของกองสัมผัสกับออกซิเจนซึ่งอาจนำไปสู่การกัดกร่อนและการทำลายของฐานราก การเติมไม่ได้ทำจนถึงด้านบนสุด จำเป็นต้องเว้นช่องว่างไว้ 10 ซม. เติมส่วนผสมแห้งซึ่งสามารถซื้อสำเร็จรูปได้

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งหัวเสาเข็มเข้ากับเสาเข็ม จะต้องวางบนพื้นผิวแนวนอน จุดประสงค์ของศีรษะคือเพื่อยึดตะแกรงที่จะยึดผนัง หัวเชื่อมเข้ากับเสาเข็มเพื่อให้การยึดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ตะเข็บเชื่อมจะถูกทำความสะอาดและเคลือบด้วยสีซึ่งจะช่วยป้องกันการกัดกร่อน วิดีโอแสดงขั้นตอนการสร้างฐานรากประเภทนี้ทั้งหมดอยู่ด้านล่าง

สรุป

อย่างที่คุณเห็นรากฐานแบบเสาเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างธรรมดา เป็นตัวเลือกที่ขาดไม่ได้เมื่อมีการวางแผนที่จะสร้างอาคารน้ำหนักเบาขนาดเล็ก อันสุดท้ายอาจเป็นบันทึกหรือกรอบโค้งมน เมื่อวางรากฐานสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทั้งหมดของดินตลอดจนพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในบทความ

มีเพียงผู้สร้างมืออาชีพเท่านั้นที่สามารถออกแบบและใช้ฐานรากแบบเสาตามคำแนะนำของ SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 บริเวณเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือเกินไปควรศึกษาผลการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยละเอียดให้มากที่สุด

เทคโนโลยีในการติดตั้งตะแกรงตามเสาขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการก่อสร้างของอาคารที่กำลังสร้างฐานราก ฐานเสาทำจากวัสดุโครงสร้าง:

• คอนกรีตเสริมเหล็ก - เทลงในแบบหล่อที่ไซต์งานติดตั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกระจก 1F หรือ 2F
• ไม้ - ท่อนไม้ที่มีฐานขยับขยาย
• อิฐ - ปูนเม็ด, เซรามิกแข็ง;
• บล็อก - ผนังมีเฉพาะฟิลเลอร์หนาแน่นกลวง
• คอนกรีตเศษหิน - หินถูกนำเข้าไปในแบบหล่อหลังจากเติมบางส่วนด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ

นอกจากตะแกรงแบบแถบแล้วยังสามารถใช้โครงสร้างพื้นได้อีกด้วย นี่เป็นทางเลือกเดียวสำหรับฐานรากแบบเสาที่เหมาะสำหรับกระท่อมอิฐบนดินทรายที่มีระดับน้ำใต้ดิน (GWL) ต่ำกว่า 1 ม. ในกรณีอื่น ๆ ฐานรากแบบเสาจะถูกสร้างขึ้นสำหรับบ้านไม้ซุง อาคารครึ่งไม้ อาคารที่ทำจาก SIP แผง แผงและอาคารกรอบ

ประเภทของฐานรากแบบเรียงเป็นแนวตามความลึก

ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยาของสถานที่ก่อสร้างและวัสดุผนังฐานรากเสาคือ:

• ฝังอยู่ - ต่ำกว่าเครื่องหมายเยือกแข็ง ระดับน้ำใต้ดิน แต่อาจไปไม่ถึงชั้นแบริ่ง
• ตื้น - 40 - 70 ซม. ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
• ไม่ฝัง - แทนที่จะเติมชั้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ถูกลบออก กลับเต็มไปด้วยวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ส่วนใต้ดินจะหายไป

ความสูงของเสาเหนือเครื่องหมายศูนย์ขึ้นอยู่กับการออกแบบตะแกรงและโซลูชั่นทางเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ หัวฝังอยู่ในตะแกรงเสาหินสูง 20 ซม. ติดตั้งคานของตะแกรงสำเร็จรูปที่ด้านบนของเสาเข็ม ดังนั้นความสูงเหนือพื้นผิวจึงเป็นความสูงเฉพาะบุคคลเสมอ การสร้างเสาฝังศพนั้นสมเหตุสมผลหากมีชั้นรับน้ำหนักในระดับนี้ ฐานรากตื้นประเภทนี้มีความเสถียรโดยดินจากการเคลื่อนตัวด้านข้าง แบบไม่ฝังมีงบประมาณการก่อสร้างขั้นต่ำ

การออกแบบฐานรากแบบเสา

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างฐานรากเสาเข็มและเสาเข็มคือการเกิดขึ้นของฐานตามกฎเหนือจุดเยือกแข็งระดับน้ำใต้ดินและชั้นที่มีความสามารถในการรับน้ำหนัก ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดฐานรากเสาค้ำได้รับการปกป้องจากแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวได้หลายวิธี:

• เบาะทรายใต้แผ่นฐานหากฐานของฐานรากอยู่ต่ำกว่าความลึกของการเยือกแข็งก็ไม่จำเป็นต้องมีเบาะทราย
• การระบายน้ำดินด้วยระบบระบายน้ำ
• ฉนวนบริเวณคนตาบอดและชั้นใต้ดิน

สองกิจกรรมสุดท้ายต้องมีการขุดดินแบบเปิดในบริเวณอาคาร

แม้ว่าเสาจะมีความลึกเพียงเล็กน้อย แต่คุณจะต้องคำนึงถึงความหนาของส่วนที่ขยายออก (แผ่นพื้น 20 - 40 ซม.) และชั้นที่อยู่ด้านล่าง (เบาะทราย 20 ซม. + หินบด 20 ซม.) นอกจากนี้คุณจะต้องมีคูน้ำวงแหวนสำหรับวางท่อระบายน้ำและทางเข้าสำหรับคนงานในระดับล่าง ดังนั้นขนาดของบ่อน้ำและร่องลึกก้นสมุทรจึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าทำให้ไม่สะดวกในการทำงานจากพื้นดินที่ระดับความลึก

การผลิตฐานรากเสาโดยการเปรียบเทียบกับเสาเข็มเจาะถือเป็นการละเมิดเทคโนโลยีอย่างร้ายแรง เป็นการยากที่จะขยายพื้นรองเท้าให้กว้างขึ้นเนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ข้างใต้ ผนังด้านข้างที่ไม่มีการถมทรายกลับอาจมีแรงสัมผัสของกระบวนการเดียวกัน

ดังนั้นการออกแบบฐานรากเสาที่ถูกต้องจึงมีลักษณะดังนี้:

• การเตรียม - ทราย (ความหนาของชั้น 20-40 ซม.) ด้วยการบดอัดทีละชั้นด้วยแผ่นสั่นเท;
• ฐานราก - ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับการปูกันซึมเป็นการพูดนานน่าเบื่อ 5 ซม.
• แผ่นขั้นบันได (พื้นรองเท้า) – กระจายน้ำหนักเนื่องจากพื้นผิวที่เพิ่มขึ้นของพื้นรองเท้า
• เสา - เสาแนวตั้งที่ทำจากคอนกรีตเสาหินหรือคอนกรีตสำเร็จรูป
• ตะแกรง - ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเสาหิน ไม้หรือโลหะรีด (ช่อง, I-beam)

เสาไม่มีความแข็งแกร่งเชิงพื้นที่ต่างจากเสาเข็ม ดังนั้นคานตะแกรงจะต้องไม่เพียงแค่วางบนศีรษะเท่านั้น แต่ยังต้องติดกับเสาแต่ละต้นเพื่อเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างเดียว

คำแนะนำทีละขั้นตอน

เนื่องจากการดำเนินการที่หลากหลายในการสร้างตะแกรงบนเสา คำแนะนำทีละขั้นตอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักพัฒนาแต่ละรายเพื่อเป็นแนวทาง หากคุณข้ามขั้นตอนใด ๆ คุณจะต้องทำงานใหม่ในภายหลังหรือกลับมาที่ขั้นตอนนั้นอีกครั้งโดยใช้ความพยายามและเงินมากขึ้น

เช่น คำแนะนำแนะนำให้วางท่อระบายน้ำในขั้นตอนการขุดค้น หากคุณลืมพวกเขาตั้งแต่แรกและจำพวกเขาได้เมื่อจัดสวนในพื้นที่ จะต้องขุดสนามเพลาะอีกครั้ง การก่อสร้างจะล่าช้า และพื้นที่จะอุดตันด้วยดินอีกครั้ง ความสูงของเสาถูกเลือกไว้เหนือด้านล่างของตะแกรง 20 ซม. เพื่อปูผนังในคอนกรีต

ด้านล่างเราจะบอกวิธีสร้างฐานรากแบบเรียงเป็นแนวอย่างถูกต้อง

การสำรวจและการคำนวณทางธรณีวิทยา

เทคโนโลยีในการสร้างฐานรากแบบเสาขึ้นอยู่กับผลการสำรวจทางธรณีเทคนิค วัสดุผนัง และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น ห้ามทิ้งเสาที่ไม่ได้บรรทุกไว้ในฤดูหนาวแม้ว่าจะผูกด้วยตะแกรงก็ตาม

น้ำหนักสำเร็จรูป (น้ำหนักของอาคาร ผู้พักอาศัย เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของ ลม ปริมาณหิมะ) อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยแรงอัดขึ้นรูป หรืออาคารจะค่อยๆ จมลงในดินที่ไม่มั่นคงที่มีน้ำหนักเกิน

ต่างจากการทดสอบการขันสกรูเสาเข็มในเทคโนโลยีชื่อเดียวกันเพื่อค้นหาความลึกของชั้นแบริ่งจำเป็นต้องมีการสำรวจเต็มรูปแบบซึ่งมีราคาอย่างน้อย 30,000 รูเบิล ผู้ออกแบบต้องการข้อมูลต่อไปนี้:

• การจัดเรียงชั้นของชั้น;
• องค์ประกอบและลักษณะของชั้นบนทั้งสาม
• ระดับ GWL;
• เครื่องหมายน้ำค้างแข็ง

หน้าตัดของเสาควรมีขนาดมากกว่า 40 x 40 ซม. สำหรับคอนกรีตหรืองานก่ออิฐ และเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 ซม. หรือ 20 ซม. สำหรับโครงสร้างเสริมเสาหิน

งานทำเครื่องหมายและขุดเจาะ

ต่างจากเสาเข็มเจาะที่ไปถึงชั้นรับน้ำหนัก การเทเสาลงในบ่อทำได้ยากกว่ามาก ปัญหาหลักคือการขาดทรายอุดรูจมูก:

• หลังจากนั้นไม่กี่ปีดินที่อยู่ใกล้ตัวกองก็จะอัดแน่นในตัวเอง
• จะได้รับความชื้นและแข็งตัวในฤดูหนาว
• แรงสั่นสะเทือนจะดึงเสาออกมาเหมือนแครอทจากเตียงในสวน
• หากมีการขยับที่ต่ำกว่า คอลัมน์จะสูงขึ้นเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน และดินจะพังทลายใต้ฐาน
• แผ่นคอนกรีตจะไม่อนุญาตให้คุณดึงทั้งคอลัมน์ออกมา แต่จะไม่สามารถกลับเข้าที่เดิมได้อีกต่อไป

เราขุดหลุมเพื่อขยายฐานรากเสา

ดังนั้นวิธีเดียวที่ถูกต้องคือการทำเครื่องหมายร่องลึก โดยคำนึงถึงความกว้างของฐาน รูปร่างการระบายน้ำ และการก่อสร้างแบบหล่อ แทนที่จะใช้เพลาสี่เหลี่ยมขนาด 40 x 40 ซม. คุณจะต้องกำจัดดินออกไปอีกมาก โดยขั้นต่ำ 1 x 1 ม. ในกรณีนี้จะคำนึงถึงความหนาของทุกชั้นของฐานรากและความสูงของระดับน้ำใต้ดินด้วย หากลักษณะสุดท้ายต่ำกว่าหนึ่งเมตรเล็กน้อย คุณจะต้องลึกลงไปอีก 0.6 ม. ไม่เกินนั้น

การตระเตรียม

ตามค่าเริ่มต้นการก่อสร้างฐานรากเสาหินของที่อยู่อาศัยควรช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการทำลายล้าง ในกรณีที่ไม่มีออกซิเจนสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าวเพียงแห่งเดียวยังคงความชื้นอยู่ซึ่งควรถอดออกจากฐานพร้อมท่อระบายน้ำและหยุดที่พื้นผิวของโครงสร้างคอนกรีตตลอดความสูงทั้งหมดด้วยพรมกันซึม

การก่อสร้างดำเนินการเป็นขั้นตอน:

• การเติมกลับทีละชั้น - ทราย 20 ซม. พร้อมการบดอัดการสั่นสะเทือนสองครั้ง (ความสูงรวม 40 ซม.)
• ฐานราก – พูดนานน่าเบื่อสูง 5 ซม. ไม่มีการเสริมแรง
• ป้องกันการรั่วซึม – พรมวัสดุรีด 2-3 ชั้นบนฐานไฟเบอร์กลาส

การเสริมแรง

เทคโนโลยีในการสร้างเข็มขัดหุ้มเกราะสำหรับเสาที่มีฐานขยายมีดังนี้:

• ถักตาข่ายเสริมแรงตามขนาดของแผ่นโดยคำนึงถึงชั้นป้องกันด้านข้าง (40 มม. จากแบบหล่อถึงโลหะ) ด้วยเซลล์ขนาด 15 x 15 ซม. หรือ 20 x 20 ซม. มีความหนา 12 - 16 มม.
• เข้าร่วมกับแท่งตาข่ายงอเป็นมุมฉาก 12 - 16 มม. ยื่นออกมาเหนือฐานของตะแกรง 20 - 30 ซม. (โดยปกติจะมี 4 ชิ้นที่มุมหนึ่งชิ้นอยู่ตรงกลางของแต่ละด้าน)
• แท่งแนวตั้งเสริมด้วยที่หนีบสี่เหลี่ยมแนวนอนซึ่งทำจากเหล็กเสริม 6-8 มม.
• โครงสร้างถูกติดตั้งบนพรมกันซึมซึ่งขยายออกไปเกินขนาดของพื้นรองเท้าประมาณ 10-15 ซม. เพื่อการโค้งงอที่ขอบด้านข้างของพื้นรองเท้าในภายหลัง

ห้ามยกโครงสร้างเสริมด้วยเศษโลหะ อิฐ หรือหินบด เพื่อเป็นชั้นป้องกัน

ขยายเสาให้กว้างขึ้น

การก่อสร้างพื้นรองเท้าเกี่ยวข้องกับการเทแผ่นคอนกรีตลงในแบบหล่อ พื้นที่ที่กว้างขึ้นเป็นสองเท่าของหน้าตัดของเสาความสูงขององค์ประกอบทั้งหมดคือทวีคูณของ 30 ซม. แบบหล่อนั้นเรียบง่าย - ไม้สี่แผ่นยึดด้วยสกรูมุมหรือแท่งที่ด้านล่างของหลุมหรือร่องลึกก้นสมุทร

การเสริมกำลังขยายและเสา

ด้านข้างของแบบหล่อควรสูงกว่าระดับการออกแบบเล็กน้อยเพื่อให้ปรับระดับพื้นผิวคอนกรีตได้อย่างเหมาะสม ข้อผิดพลาดที่อนุญาตในระนาบแนวนอนคือ 1 ซม. การเติมจะดำเนินการหลังจากติดตั้งโครงสร้างเสริมแรง

แบบหล่อ

เราติดตั้งและเสริมความแข็งแกร่งของแบบหล่อสำหรับฐานรากแบบเสา

การระบายน้ำและการกันซึม

จากขอบด้านนอกของอาคารสามารถทำได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงการถมกลับ ในการติดตั้งท่อระบายน้ำ จำเป็นต้องมีร่องลึกทรงกลมที่มีความลาดเอียงสม่ำเสมอไปทางถังใต้ดิน ดอร์ไนต์หรือผ้าใยสังเคราะห์ถูกกระจายที่ด้านล่าง และหินบดขนาด 10 ซม. จะถูกถมกลับ มีการวางท่อที่มีรูพรุนในตัวกรองและติดตั้งหลุมตรวจสอบ หลังจากนั้นการสื่อสารจะเต็มไปด้วยหินบดอีก 10 ซม. และปกคลุมด้วยเศษผ้าหมอน

อุปกรณ์กันซึม - เทคโนโลยีหลายอย่างโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกัน:

• การเคลือบ – ประกอบด้วยสารเติมแต่งที่แทรกซึมซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของคอนกรีต ทำให้กันน้ำได้ตลอดความลึกทั้งหมด
• วัสดุรีด - Bikrost, TechnoNIKOL และอะนาล็อกอื่น ๆ บนฐานไฟเบอร์กลาสวางเป็นสองชั้น
• สารเคลือบ – มาสติกที่ใช้อีพอกซีและบิทูเมน
• สี – เคลือบฟันจากเรซินน้ำมันดิน

ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการแบบรวมเพื่อให้มีอายุการใช้งาน 50-70 ปี วัสดุเคลือบแบบรีดจะต้องต่ออายุทุกๆ 15 ปี

ฐานรากเสาสำเร็จรูปพร้อมตะแกรงคอนกรีตเสริมเหล็ก

การทดแทน

หลังจากติดตั้งระบบระบายน้ำและชั้นกันซึมต่อเนื่องบนพื้นผิวคอนกรีตแล้วจำเป็นต้องปกป้องพื้นผิวด้านข้างจากแรงสั่นสะเทือน ไซนัสเต็มไปด้วยทรายจำเป็นต้องบดอัดเนื่องจากดินที่หลวมนั้นไม่เสถียรอย่างยิ่ง เชอร์โนเซมของชั้นที่อุดมสมบูรณ์นั้นอิ่มตัวด้วยอินทรียวัตถุและตกลงมาหลังจากที่มันเน่า ดินอื่นๆ มีดินเหนียวซึ่งจะพองตัวในสภาพอากาศหนาวเย็น ดังนั้นจึงใช้วัสดุที่ไม่ใช่โลหะโดยเฉพาะซึ่งมีการสั่นน้อยกว่า

รากฐานเสาเป็นทางเลือกที่เป็นสากล รากฐานดังกล่าวสร้างขึ้นโดยไม่คำนึงถึงประเภทของดินและไม่จำเป็นต้องมีการกันซึมและงานฉนวนอย่างจริงจัง ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างฐานรากแบบเสาโดยไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจะไม่มีความรู้จากผู้สร้างก็ตาม

รากฐานอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำจาก “แท่ง”

เพื่อให้เข้าใจว่ารากฐานแบบเสาคืออะไรควรพิจารณารายละเอียดข้อดีข้อเสียงานและโครงสร้าง

ฐานรากของเสามีความแตกต่างอย่างมากจากฐานรากแบบแถบเนื่องจากไม่ได้สร้างตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของอาคาร

ข้อดีและข้อเสียของฐานเสา

ข้อได้เปรียบที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของรากฐานที่ทำจากเสาค้ำคือ:

ข้อเสียของฐานรากแบบเสามีสาเหตุมาจาก:

ข้อเสียทั้งหมดของรากฐานที่ทำจากเสาไม่สามารถถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญหากคุณสร้างโครงสร้างนี้โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของมัน

ความท้าทายของการก่อสร้างเสา

ขอแนะนำให้สร้างฐานเสาสำหรับวัตถุเช่น:

• บ้านที่ไม่มีชั้นใต้ดินมีผนังที่ทำจากวัสดุน้ำหนักเบา
• อาคารอิฐซึ่งไม่สามารถสร้างบนฐานรากได้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจจึงสร้างบนเสาที่ฝังลึกลงไปในดิน 2 เมตร
• อาคารที่สร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีดินมีแนวโน้มที่จะสั่นคลอนเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และส่งผลเสียต่อฐานรากอื่นที่ไม่ใช่เสา

ควรวางเฉพาะบ้านหลังเล็กที่ทำจากวัสดุน้ำหนักเบาไว้บนเสาเท่านั้นเพราะส่วนรองรับจะไม่รับน้ำหนักของอาคารอื่น

เป็นการดีกว่าที่จะละทิ้งการก่อสร้างโครงสร้างจากเสารองรับโดยสิ้นเชิงในกรณีต่อไปนี้:

• ดินในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอ่อนแอหรือเคลื่อนที่ได้ซึ่งอาจทำให้รากฐานที่ไม่มั่นคงเพียงพอที่จะพลิกคว่ำ
• ที่ดินบนเว็บไซต์มีพีทหินตะกอนหรือดินเหนียวจำนวนมากที่มีน้ำอิ่มตัว
• บ้านมีแผนจะสร้างจากวัตถุดิบหนักเช่นอิฐที่มีความหนามากกว่า 5 ซม. หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน
• การเงินและเวลาในการจัดฐานลดลงอย่างมาก (เมื่อสร้างฐานรากแบบเสาฐานจะไม่ก่อตัวขึ้นเองเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างฐานแถบ)
• ดินบนพื้นที่สำหรับสร้างบ้านมีความสูงต่างกันมาก (จาก 2 เมตร)

ฐานรากแบบเสาสามารถสร้างขึ้นได้เฉพาะบนดินแข็งและระดับเท่านั้นเนื่องจากไม่มั่นคงในอุดมคติ

มุมมองของรากฐานที่ทำจากการสนับสนุนส่วนบุคคล

โครงสร้างรองรับเสาสำหรับบ้านคือระบบเสาที่วางตรงมุม บริเวณที่ผนังตัดกัน และบริเวณที่มีฉากกั้นหรือคานรับน้ำหนักซึ่งรับน้ำหนักของทั้งอาคาร เพื่อให้เสาทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเดียวและมั่นคงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสาทั้งสองจึงถูกรวมเข้าด้วยกันโดยใช้ตะแกรง - คานรัด

ฐานรากเสาที่สร้างขึ้นโดยทั่วไปคือโครงสร้างที่ทำจากบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหิน

ฐานรากสามารถทำจากบล็อกคอนกรีตและตะแกรงสามารถทำจากไม้ได้

โดยปกติแล้ว เสาจะวางโดยเว้นช่องว่างระหว่างเสาไว้ 2 ถึง 2.5 เมตรแต่ในบางกรณี ผู้สร้างมีมากกว่าตัวเลือกดั้งเดิมในการจัดเตรียมการสนับสนุน

เมื่อวางเสาลงดินทุกๆ 2-2.5 เมตร ตะแกรงจะถูกสร้างขึ้นเป็นทับหลังเสริมมาตรฐาน ในขณะเดียวกันระเบียง ระเบียง และเฉลียงที่ติดกับบ้านจะไม่รวมกันเป็นชุดเดียว

สำหรับสถานที่ เช่น ระเบียง จะมีการจัดเตรียมฐานแยกต่างหาก โดยคั่นด้วยข้อต่อขยาย นี่เป็นมาตรการที่จำเป็น เนื่องจากน้ำหนักของพื้นที่เพิ่มเติมจะแตกต่างจากน้ำหนักของบ้านเสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการหดตัวของอาคารเหล่านี้จึงไม่เท่ากัน

โดยปกติเสาจะอยู่ห่างจากกัน 2–2.5 ม

ระยะห่างระหว่างเสามีขนาดใหญ่ (จาก 2.5 ถึง 3 เมตร) ซึ่งหมายถึงพลังที่สำคัญของคานรัด ตะแกรงที่น่าเชื่อถือที่สุดถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของลำแสงเดี่ยวหรือแบบสำเร็จรูป โครงสร้างที่เรียบง่ายที่เชื่อมต่อกับส่วนรองรับสามารถทำจากชิ้นส่วนโลหะ เช่น ช่องหรือโปรไฟล์

ความหลากหลายของฐานเสา

รากฐานของเสาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณทางการเงินและความสามารถในการก่อสร้างอย่างอิสระ

รองรับการบล็อก

ฐานรากเสาสามารถประกอบด้วยคอนกรีตหรือบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กผลิตแยกกันและติดตั้งโดยตรงเมื่อจัดโครงสร้างรองรับสำหรับอาคาร

เสาแต่ละต้นของโครงสร้างสามารถประกอบได้จากบล็อกแยกกันซึ่งเป็นวัสดุที่เชื่อถือได้มาก

GOST ระบุว่าบล็อกที่จะใช้ในการก่อสร้างฐานรากจะต้องทำจากคอนกรีตเกรดไม่ต่ำกว่า M-100 สำหรับขนาดของบล็อกนักพัฒนาเอกชนคุ้นเคยกับการใช้วัตถุดิบที่มีพารามิเตอร์ 20*20*40 ซม. และน้ำหนัก 32 กก. บล็อกฐานรากที่ทำจากคอนกรีตดินเหนียวซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานต่อผลกระทบจากความร้อนถือว่าค่อนข้างเบา

โครงสร้างบล็อกขนาดใหญ่ที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถวางได้ด้วยเครนก่อสร้างเท่านั้นเนื่องจากน้ำหนักของพวกมันอาจเท่ากับสองตันด้วยซ้ำ บล็อกดังกล่าวเสริมด้วยการเสริมแรงพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ถึง 15 มม. และใช้เฉพาะสำหรับการก่อสร้างฐานรากแถบและแผ่นพื้นสำหรับอาคารอิฐขนาดใหญ่

บ่อยที่สุดสำหรับการก่อสร้างฐานรากแบบเสาอิสระจะใช้บล็อกขนาดเล็กน้ำหนักเบาเนื่องจากสามารถสร้างการรองรับจากวัตถุดิบขนาดใหญ่ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น

ความลึกที่ดีที่สุดในการยึดเสาบล็อกในพื้นดินคือตั้งแต่ 50 ซม. ถึง 1 เมตร หากประเภทของดินและน้ำหนักของอาคารกำหนดข้อกำหนดอื่น ๆ ก็สมเหตุสมผลกว่าที่จะไม่สร้างฐานรากแบบบล็อก แต่เป็นฐานรากที่ทำจากท่อซีเมนต์ใยหินที่เต็มไปด้วยคอนกรีต การวางบล็อกที่ความลึกเกิน 1 เมตรนั้นยากเกินไป

เสาอิฐ

เมื่อตัดสินใจสร้างฐานรากแบบเสาด้วยอิฐคุณต้องซื้อเฉพาะวัตถุดิบในการก่อสร้างเซรามิกแข็งสีแดงเท่านั้น วัสดุนี้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมด: กันน้ำ ทนทานอย่างยิ่ง และทนความเย็นจัด

ลักษณะของอิฐ เช่น ความต้านทานต่อน้ำค้างแข็ง ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งตัวบ่งชี้ภูมิคุ้มกันต่ออุณหภูมิต่ำสูงเท่าไร วัตถุดิบในการก่อสร้างก็จะคงอยู่ได้นานขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นความต้านทานต่อน้ำค้างแข็ง 70 บ่งชี้ว่าอิฐจะเสื่อมสภาพไม่ช้ากว่า 70 ปีหลังจากผ่านไป

ในการสร้างฐานรากเป็นเรื่องปกติที่จะใช้อิฐเซรามิกแข็งสีแดงเพราะมีความคงทนที่สุด

อิฐสามารถใช้สร้างฐานรากเสาทั้งแบบตื้นและแบบฝังได้ ความลึกของฐานรากรุ่นแรกจะแตกต่างกันไประหว่าง 40 ถึง 70 ซม. และฐานรากที่ฝังไว้จะติดตั้งต่ำกว่าระดับเยือกแข็งของดินเสมอที่ 30–50 ซม.

มีการตัดสินใจที่จะวางโครงสร้างรองรับที่ระยะห่างพอสมควรจากพื้นผิวโลกเมื่อดินในสถานที่ก่อสร้างมีการพังทลายและระดับน้ำใต้ดินไม่เสถียร

เพื่อให้รากฐานมีความน่าเชื่อถือ จำเป็นต้องสร้างฐานรองรับอิฐของฐานรากแบบเสาด้วยอิฐ 2 ก้อน

เสาฐานรากหลัก (ส่วนรองรับที่อยู่ในมุมของผนังภายนอกและที่จุดตัดของพาร์ติชันภายใน) มักทำจากอิฐ 2 หรือ 2.5 ก้อน ในกรณีอื่น ๆ เสาจะได้รับอนุญาตให้ทำจากอิฐหนึ่งครึ่งและวางไว้ที่ระยะห่างหนึ่งถึงครึ่งหรือสองเมตรจากกัน

“ขา” ทำจากไม้

ฐานที่ทำจาก "ขา" ไม้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดที่สุด ท่อนไม้ที่เหมาะกับรากฐานสามารถตัดและแปรรูปได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย

เป็นเรื่องปกติที่จะสร้างฐานเสาที่ทำจากไม้สำหรับบ้านเพื่อการอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนหรือโครงสร้างเล็ก ๆ ที่ทำจากไม้

เสาไม้มีไว้สำหรับโครงสร้างชั่วคราวที่เบาที่สุดเท่านั้นเนื่องจากสามารถแตกหักได้ภายใต้แรงกดดันที่มากเกินไป

วัตถุดิบที่ดีที่สุดในการสร้างฐานไม้คือไม้สน ไม้โอ๊ค หรือไม้ลาร์ช“ท่อนไม้” ถูกตัดจากส่วนก้นของท่อนไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ถึง 40 ซม. เมื่อวางในรู เสาไม้จะยึดด้านข้างด้วยอิฐ หิน หรือเขื่อนอัดแน่นด้วยหินบด

บางครั้งการรองรับไม้จะได้รับการแก้ไขด้วยปูนคอนกรีต ในกรณีนี้เสาจะถูกแช่ในคอนกรีตเหลวประมาณ 10 ซม. การยึดที่ดีอีกประการหนึ่งสำหรับการรองรับไม้อาจเป็นไม้กางเขนที่ทำจากแผ่นสองแผ่นยาว 0.8 เมตรจัดเรียงในตำแหน่งขวาง

เพื่อยึดเสาไว้กับไม้กางเขน ให้ตัดเดือยที่ส่วนล่างออก มันถูกแทรกเข้าไปในร่องที่ทำไว้ตรงกลางของไม้กางเขน จากนั้นเสาจะได้รับการแก้ไขบนแท่นที่มีผ้าพันคอ

หากต้องการยึดเสากับพื้นให้แน่น ให้ใช้ไม้กางเขนและแขนจับ

ส่วนรองรับไม้จะต้องได้รับการปกป้องด้วยวิธีพิเศษจากการเน่าเปื่อย ขั้นแรกให้คลุมด้วยดินเหนียวเป็นชั้นหนา 1 ซม. จากนั้นเผาด้วยถ่านร้อน งานสุดท้ายจะดำเนินการอย่างช้าๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้ไหม้เกรียมหนา 1.5 ซม. เสาที่ถูกเผาจะได้รับการบำบัดด้วยน้ำมันดินหรือน้ำมันดินที่ให้ความร้อนแล้วตากให้แห้ง

ใต้ผนังด้านนอกจะมีฐานไม้ฝังอยู่ในพื้นดินที่ระดับความลึก 70 ถึง 120 ซม.และเสารองรับฉากกั้นภายในบ้านวางลึก 50 ซม.

เสาหลักของฐานรากไม้ควรแช่ลึก 70–120 ซม

เสาหิน

ควรสร้างอาคารที่มี 2 หรือ 3 ชั้นบนฐานเสาหินเสาหิน รากฐานดังกล่าวจะไม่ลดลงแม้อยู่ภายใต้แรงกดดันที่สำคัญ

รากฐานเสาหินแบบเสาสามารถให้บริการได้นานกว่า 100 ปีโดยไม่มีปัญหา แต่ละเสาของโครงสร้างรองรับนี้สามารถรองรับวัตถุที่มีน้ำหนัก 100 ตันได้

ฐานรากเสาหินถือเป็นการออกแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับฐานรากแบบเสาอื่น ๆ

ฐานเสาหินใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมด้วยแท่งโลหะและเทลงในรูปแบบพิเศษ - ท่อหรือแบบหล่อ รองพื้นนี้มีความทนทานเป็นพิเศษเนื่องจากไม่มีตะเข็บเลย

รากฐานเสาแบบ Do-it-yourself: คำแนะนำทีละขั้นตอน

การก่อสร้างโครงสร้างเสาสำหรับบ้านเริ่มต้นหลังจากการคำนวณเสร็จสิ้นและเตรียมสถานที่ก่อสร้างแล้วเท่านั้น

การคำนวณที่จำเป็น

จำเป็นต้องคำนวณเพื่อดูว่าต้องใช้เสาจำนวนเท่าใดและควรมีขนาดเท่าใด

ก่อนดำเนินการคำนวณจำเป็นต้องทดสอบดินที่สถานที่ก่อสร้าง - เจาะบ่อน้ำที่มีความลึก 60 ซม. ต่ำกว่าระดับที่วางแผนจะติดตั้งเสาฐานราก หากพบดินใต้ดินรับน้ำหนักซึ่งมีน้ำอิ่มตัวและอ่อนแอจึงควรยกเลิกการตัดสินใจสร้างฐานรากแบบเสา เสาที่รับน้ำหนักไม่น่าจะสามารถยืนนิ่งในดินที่ไม่มั่นคงได้

หลุมแรกในสถานที่ก่อสร้างควรเป็นหลุมทดสอบ - เพื่อตรวจสอบสภาพของดิน

การกำหนดภาระดิน

หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถสร้างฐานรากแบบเสาบนเว็บไซต์ได้ คุณควรค้นหาว่าโลกจะต้องเผชิญกับความกดดันเพียงใด ในการทำเช่นนี้คุณต้องกำหนดน้ำหนักของบ้านในอนาคต

เมื่อคำนวณว่าแรงกดดันบนพื้นจะเป็นอย่างไรหลังจากสร้างบ้านแล้วควรบวกน้ำหนักของฐานรากเข้ากับน้ำหนักของโครงสร้างด้วย ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องกำหนดปริมาตรโดยประมาณของโครงสร้างและคูณตัวเลขผลลัพธ์ตามความถ่วงจำเพาะของวัสดุ ตัวอย่างเช่น สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวเลขนี้คือ 2,500 กก./ลบ.ม.

ตาราง: ค่าความถ่วงจำเพาะโดยประมาณสำหรับองค์ประกอบอาคาร

การก่อสร้าง	ความถ่วงจำเพาะ กก./ตร.ม
ผนัง
ผนังอิฐ (หนาครึ่งอิฐ)	200–250
ผนังทำจากคอนกรีตโฟมหรือบล็อกคอนกรีตมวลเบาหนา 30 ซม	180
ผนังทำจากท่อนไม้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม	135
ผนังทำจากไม้หนา 15 ซม	120
ผนังฉนวนโครงหนา 15 ซม	50
พื้น
ชั้นใต้ดินและระหว่างพื้นบนคานไม้ (หุ้มด้วยวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงถึง 200 กก./ลบ.ม.)	100
ห้องใต้หลังคาบนคานไม้ (หุ้มด้วยวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงถึง 200 กก./ลบ.ม.)	150
แผ่นคอนกรีตแกนกลวง	350
เสาหิน (ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก)	500
ภาระการปฏิบัติงานสำหรับแผ่นพื้นชั้นใต้ดินและพื้นระหว่างกัน	210
105
หลังคารวมถึงจันทัน เปลือกและวัสดุมุงหลังคา
โดยมีหลังคาที่ทำจากเหล็กแผ่น กระเบื้องโลหะ หรือแผ่นลูกฟูก	30
พร้อมมุงหลังคา 2 ชั้น	40
พร้อมหลังคาหินชนวน	50
พร้อมหลังคาทำจากกระเบื้องเซรามิกธรรมชาติ	80
100
50
190

*เมื่อความลาดเอียงของหลังคาเอียงมากกว่า 60 องศา ปริมาณหิมะจะลดลงเหลือศูนย์

พื้นที่ฐานเสาทั้งหมด

ทันทีที่ทราบว่าบ้านในอนาคตจะมีน้ำหนักเท่าไรพวกเขาจะค้นหาพื้นที่รวมขั้นต่ำที่ต้องการของฐานของเสาทั้งหมด ในการกำหนดพารามิเตอร์นี้ ให้ใช้สูตร S = 1.3 * P/R 0 ตัวเลข 1, 3 หมายถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย P คือน้ำหนักรวมของอาคารเป็นกิโลกรัม (รวมฐานราก) และ R0 คือความต้านทานที่คำนวณได้ของดินรับน้ำหนักเป็นกิโลกรัม/ซม.²

ตาราง: ค่าประมาณความต้านทานดินรับน้ำหนักที่ความลึก 1.5 เมตร

ตัวอย่างการกำหนดจำนวนเสาฐานราก

ลองคำนวณว่าจะต้องรองรับกี่รอบในการสร้างฐานรากแบบเสาสำหรับบ้านกรอบเล็กที่มีขนาด 5x6 เมตร ในเวลาเดียวกันเราคำนึงว่าความสูงของชั้นแรกคือ 2.7 ม. และพารามิเตอร์เดียวกันที่หน้าจั่วคือ 2.5 ม. นอกจากนี้เรายังอย่าลืมใช้ข้อมูลเช่นวัสดุมุงหลังคา (หินชนวน) ประเภทการรับน้ำหนัก -แบกดิน (ดินร่วน) และความลึกเยือกแข็ง ( 1.3 ม.)

บ้านเฟรมสามารถติดตั้งได้ 10 เสา

น้ำหนักของอาคารคำนวณดังนี้:

1. กำหนดพื้นที่ของผนังทั้งหมดโดยคำนึงถึงหน้าจั่ว (72 ตารางเมตร) และมวล (72 × 50 = 3600 กก.)
2. พบพื้นที่และมวลรวมของชั้น เนื่องจากบ้านมีชั้นใต้ดินและชั้นกลาง พื้นที่จึง 60 ตร.ม. และน้ำหนัก 6000 กก. (60 × 100 = 6000 กก.)
3. ปริมาณการปฏิบัติงานก็มีอยู่ที่ชั้น 1 และชั้นใต้หลังคาด้วย ค่าของมันจะเท่ากับ 12600 กิโลกรัม (60 × 210 = 12600 กิโลกรัม)
4. พื้นที่หลังคาในตัวอย่างของเราคือประมาณ 46 ตารางเมตร น้ำหนักพร้อมหลังคาหินชนวนคือ 2,300 กก. (46 × 50 = 2,300 กก.)
5. เราใช้ปริมาณหิมะเท่ากับศูนย์เนื่องจากมุมเอียงของความลาดเอียงของหลังคามากกว่า60˚
6. เรามาพิจารณามวลเบื้องต้นของฐานรากกันดีกว่า ในการทำเช่นนี้เราเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาในอนาคตและหมายเลขอย่างมีเงื่อนไข สมมติว่าเรามีสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ลองใช้ค่านี้กัน จำนวนเสาจะถูกนำมาเบื้องต้นตามเงื่อนไข - หนึ่งเสาต่อ 2 เมตรของเส้นรอบวงของฐานราก เราได้ 22/2 = 11 ชิ้น. ตอนนี้เราคำนวณปริมาตรของหนึ่งเสาสูง 2 เมตร (ฝังไว้ต่ำกว่าระดับความลึกเยือกแข็ง 0.2 ม. + 0.5 เมตรเหนือพื้นดิน): π × 0.2² × 2 = 0.24 m³ มวลของเสาหนึ่งต้นคือ 600 กก. (0.24 × 2500 = 600 กก.) และมวลของฐานรากทั้งหมดคือ 6600 กก. (600 × 11 = 6600 กก.)
7. เราสรุปค่าที่ได้รับทั้งหมดและกำหนดน้ำหนักรวมของบ้าน: P = 31100 กก.
8. พื้นที่รวมขั้นต่ำที่ต้องการของฐานของเสาทั้งหมดจะเท่ากับ 11550 ซม. ² (S = 1.3 × 31100/3.5 = 11550 ซม. ²)
9. พื้นที่ฐานของหนึ่งคอลัมน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. จะเท่ากับ 1250 ซม. ² ดังนั้นรากฐานของเราต้องมีอย่างน้อย 10 เสา (11550/1250 = 10)

หากคุณลดเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนรองรับฐาน จำนวนของมันจะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้สว่านที่สร้างรูขนาด 30 ซม. คุณจะต้องติดตั้งเสาอย่างน้อย 16 ต้น

การเตรียมการก่อสร้าง

ก่อนที่จะเทฐานรากแบบเสาลงบนไซต์คุณต้องดูแลสิ่งต่อไปนี้:

1. เคลียร์พื้นที่ของเศษซากและกำจัดชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์หนา 30 ซม.
2. ควรใช้ทรายหยาบหรือทรายปานกลางที่พบใต้ดินที่ถูกเอาออกเป็นพื้นฐานสำหรับการวางรากฐาน และดินเหนียวซึ่งพบไม่บ่อยกว่าดินทรายควรเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยคลุมด้วยวัสดุสองชั้น - ทรายและกรวด
3. ปรับระดับพื้นที่ในการก่อสร้าง ขจัดการกระแทกและหลุม และตรวจสอบแนวนอนโดยใช้ระดับที่วางบนกระดานแบนยาว 2 เมตร

   ตรวจสอบความสม่ำเสมอของพื้นที่ที่เตรียมไว้ด้วยชั้นวาง

4. นำวัสดุก่อสร้างมาที่ไซต์งานและติดตั้งการหล่อรอบปริมณฑลของโครงสร้างในอนาคต (เสาที่ระยะ 2 ม. จากอาคารและกระดานตอกตะปูติดกับพวกเขาพร้อมเครื่องหมายสำหรับขนาดของรูและส่วนรองรับ) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเส้นกึ่งกลางโดยการวัดระยะทางด้วยเทปวัด นอกจากนี้คุณต้องตรวจสอบว่ามุมของฐานรากในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นตรงหรือไม่
5. จัดทำแผนสำหรับบ้านในอนาคตบนเว็บไซต์นั่นคือทำเครื่องหมายพารามิเตอร์โดยใช้หมุด
6. สร้างรูสำหรับติดตั้งเสา (หากจำเป็น คุณสามารถใช้สว่านเจาะรูสำหรับรองรับไม้ได้ และหากติดตั้งเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ใช้พลั่วติดแขนตัวเอง)
7. เติมกรวดและทรายให้เต็มก้นหลุมแล้วหล่อเลี้ยง “หมอน” ที่ทำเสร็จแล้วจะต้องอัดแน่นและหุ้มด้วยโพลีเอทิลีนหรือสักหลาดมุงหลังคา

   ด้านล่างของรูเจาะเสริมด้วยวัสดุแข็ง เช่น กรวด Proce

การสร้างแบบหล่อสำหรับเสา

ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบบหล่อสำหรับการรองรับใต้บ้านอาจเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากไสด้านหนึ่ง (ส่วนที่ไสติดตั้งหันหน้าไปทางคอนกรีต) ไม้ชนิดใดก็ได้ที่มีความหนา 25 ถึง 40 มม. ความกว้าง 12 ถึง 15 ซม. และความชื้นไม่เกิน 25%

แทนที่จะใช้บอร์ดเมื่อสร้างแบบหล่อคุณสามารถใช้แผ่นไม้อัดไม้อัดกันน้ำหรือแผ่นโลหะได้ อย่างไรก็ตามควรเลือกบอร์ดเนื่องจากยึดติดกับปูนคอนกรีตน้อยกว่า

แบบหล่อฐานรากเสาไม้เป็นตัวเลือกมาตรฐาน

ต้องติดตั้งโครงสร้างเสริมชั่วคราวใกล้กับผนังบ่อขุดและตั้งฉากกับฐาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยสายดิ่ง

หากเลือกบอร์ดเป็นวัสดุสำหรับสร้างแบบหล่อต้องคำนึงว่าต้องชุบน้ำอย่างทั่วถึง หากคุณเพิกเฉยต่อเงื่อนไขนี้คุณอาจได้รับเสาที่อ่อนแอเนื่องจากไม้แห้งดูดซับความชื้นเหมือนฟองน้ำและด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตแย่ลง

แบบหล่อสักหลาดหลังคาเป็นนวัตกรรมใหม่

โครงสร้างเสริมในระหว่างการก่อสร้างฐานรากแบบเสาอาจเป็นแบบหล่อถาวรที่ทำจากสักหลาดหลังคา วัสดุนี้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: ทำหน้าที่เป็นรูปแบบสำหรับการเทคอนกรีตและปกป้องส่วนรองรับจากความชื้น

แบบหล่อที่ทำจากสักหลาดมุงหลังคาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีหากดินในบ่อที่สร้างขึ้นมีความหนาแน่นและไม่แตกหัก

หากต้องการสร้างโครงสร้างเสริมจากสักหลาดหลังคาให้ดำเนินการดังนี้:

คุณสมบัติของการเทรองพื้น

หากช่างฝีมือประจำบ้านสนับสนุนวิธีการเทฐานรากแบบเดิมๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจนี้ เขาต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

ใครก็ตามที่ไม่รังเกียจวิธีการอื่นในการก่อสร้างฐานรากสำหรับบ้านสามารถสร้างฐานรากโดยใช้สว่าน TISE เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงสร้างเสาโดยขยายฐานให้กว้างขึ้นซึ่งจะให้โอกาสพิเศษในการรองรับอาคารที่หนักกว่าบนฐานรองรับหรือลดจำนวนเสา

คอลัมน์ที่มีการขยับขยาย (โดยใช้เทคโนโลยี TISE) จะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอน:

วิดีโอ: ตัวอย่างการสร้างฐานรากเสาโดยใช้เทคโนโลยี TISE

แม้แต่คนเดียวก็สามารถรับมือกับการสร้างฐานรากแบบเสาได้ งานนี้คุณไม่จำเป็นต้องมองหาอุปกรณ์ คนงาน หรือวัสดุจำนวนมาก

ความทนทานของแต่ละอาคารขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของฐานรากที่อยู่ด้านล่างโดยตรง แต่มันสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะติดตั้งแผ่นรองพื้นต่อเนื่องขนาดใหญ่หากคุณวางแผนที่จะสร้างอาคารไม้สีอ่อนหรือกรอบ? ในกรณีนี้มีการติดตั้งฐานรากแบบเสาที่มีราคาถูกกว่าและสามารถรับน้ำหนักที่คาดหวังได้เต็มที่ เสาค้ำทำจากวัสดุหลากหลายชนิดโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ต่อไปเราจะพูดถึงรากฐานของอาคารที่ทำจากเสาคอนกรีต

คุณสมบัติของฐานเสา

รากฐานดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับฐานรากเสาเข็มโดยมีความแตกต่างที่เสาเข็มเสร็จแล้วจะถูกตอก (ขัน) ลงบนพื้นและเสาจะถูกเทหรือวางในตำแหน่งในช่องที่เตรียมไว้ ฐานที่ทำในลักษณะนี้ทำให้งานถูกกว่ามากและใช้แรงงานน้อยลง

อย่างไรก็ตามรากฐานแบบเสาไม่เหมาะเสมอไป หากมวลของส่วนเหนือพื้นดินของอาคารมีความสำคัญ (ผนังทำจากอิฐคอนกรีตบล็อกถ่านหรือวัสดุก่อสร้างหนักอื่น ๆ ) จะถือว่ามีพื้นที่รองรับขนาดใหญ่บนพื้น ในกรณีนี้ จะดีกว่าถ้าชอบสร้างฐานแถบแบบฝังหรือตื้น (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดิน) โดยมีพื้นที่ฐานเพียงพอ

หากบ้านควรจะสร้างจากวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา (ไม้, คอนกรีตโฟม, วัสดุสำหรับการก่อสร้างโครง), ฐานรากแบบเสาหรือพื้นที่รองรับบนพื้นก็เพียงพอแล้ว

สำคัญ! คำนวณพื้นที่ฐานของฐานรากเสาด้วย ตัวบ่งชี้นี้ถูกควบคุมโดยจำนวนการรองรับแนวตั้งและพื้นที่ตามขวางของตัวเอง

การทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นแถบของฐานรากของบ้านและเสาแบบหนึ่งคือฐานรากแบบเสา - ย่างเมื่อมีการเสริมแนวรองรับแนวตั้งเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกันด้วยแถบคอนกรีตเสริมเหล็กตื้น การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเสาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในสถานการณ์ที่ฐานรากตื้นตามปกติของอาคารอาจไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากดินที่หลวมหรือหลุดร่อนได้ง่ายบนไซต์งาน ในกรณีนี้ เสาซึ่งวางฝ่าเท้าไว้บนชั้นดินที่ลึกกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า จะทำหน้าที่เป็นเสาเข็มที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับสายพานหลัก

ข้อดีและข้อเสียของรากฐานเสา

การติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตมีข้อดีหลายประการที่เห็นได้ชัดเจน เช่น:

• การใช้วัสดุค่อนข้างต่ำ
• ใช้แรงงานน้อยกว่ามาก (เมื่อเทียบกับฐานแถบ)
• ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งที่มากขึ้นในดินที่มีน้ำขัง ดินร่วน และดินที่ร่อนง่าย
• ความสามารถในการรวมกับโครงสร้างฐานรากอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามในบางกรณียังมีข้อเสียที่จำกัดการก่อสร้างฐานรากแบบเสา:

• ไม่สามารถสร้างได้ในกรณีที่คาดว่าจะรับน้ำหนักมากบนฐานราก (อาคารที่มีน้ำหนักมาก)
• ความเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างชั้นใต้ดิน
• ความไม่มั่นคงต่อการเคลื่อนที่ในแนวนอนของชั้นดิน
• เป็นโมฆะใต้พื้นฐาน (เพื่อปกปิดจะมีการสร้างรั้วรอบปริมณฑลของฐาน)

นั่นคือการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากจากเสารวมถึงคอนกรีตนั้นไม่ได้รับอนุญาตเสมอไป แต่ภายใต้เงื่อนไขบางประการเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงแนวโน้มในการก่อสร้างอาคารที่เร่งขึ้นจากวัสดุน้ำหนักเบาการก่อสร้างฐานรากราคาไม่แพงจากเสาจึงมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นทุกปี

หลักการคำนวณฐานรากแบบเสา

การก่อสร้างฐานรากเพื่อการก่อสร้างยังต้องมีการคำนวณด้วย มีความจำเป็นต้องคำนวณจำนวนเสารองรับตำแหน่งและพื้นที่รองรับทั้งหมดบนพื้นดิน

ส่วนรองรับจะจัดเรียงตามหลักการนี้ เสาต้องอยู่ที่มุมอาคารและในบริเวณที่มีเสาติดกับผนังภายนอก ตำแหน่งของเสาที่เหลือขึ้นอยู่กับการคำนวณน้ำหนักบนฐาน อย่างไรก็ตามโดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ที่คำนวณได้ของพื้นรองเท้าระยะห่างระหว่างส่วนรองรับที่อยู่ติดกันไม่ควรเกิน 2-2.5 ม. (ขึ้นอยู่กับการออกแบบตะแกรงที่เลือก) ระยะห่างขั้นต่ำที่เหมาะสมระหว่างเสาคือ 1 เมตร

หากการคำนวณพื้นที่รวมที่ต้องการของฐานรากแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการลดระยะห่างระหว่างโครงสร้างรองรับเพิ่มเติมก็หมายความว่าฐานรากแบบเสาอาจไม่ได้ผลกับมวลของอาคารที่กำหนด ในกรณีนี้ควรเลือกฐานรากสำหรับอาคารหรือใช้ร่วมกับเสาหรือเสาเข็ม (หากชนิดของดินไม่อนุญาตให้เทแถบคอนกรีตตื้นธรรมดา)

วิธีการเทเสาคอนกรีต

ก่อนดำเนินการติดตั้งฐานรากคอนกรีต สถานที่ก่อสร้างจะถูกทำเครื่องหมายตามโครงการ ด้วยความช่วยเหลือของเธรดที่ยืดออกจะเกิดรูปทรงภายนอกและมุมฉาก หากมีการวางแผนที่จะติดตั้งฐานรากแบบตะแกรงคอลัมน์เส้นรอบวงด้านในที่ตรงกับขอบของร่องลึกก้นสมุทรก็จะถูกตอกด้วยเกลียวหลังจากนั้นจึงขุดส่วนหลังจนถึงความลึกที่คำนวณได้

วิธีทั่วไปในการสร้างเสาคือการเทคอนกรีตลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ กระบวนการมีลักษณะเช่นนี้

1. ตามแนวเส้นรอบวงของฐานรากในอนาคตของอาคารตำแหน่งการติดตั้งส่วนรองรับจะถูกทำเครื่องหมายตามการคำนวณ
2. เตรียมหลุมโดยใช้สว่านมือ ความลึกของมันขึ้นอยู่กับระดับของการแช่แข็งของดินในภูมิภาคและระดับการเกิดชั้นดินที่มั่นคง แม้ว่าดินที่มั่นคงจะตื้น แต่ฐานของเสาจะต่ำกว่าระดับเยือกแข็ง 15-25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนรองรับจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ที่คำนวณได้ของแต่ละเสา
3. ทรงกระบอก (2 ชั้น) ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุกันซึมแบบรีด (สักหลาดมุงหลังคา, กันซึม) ลึก 3-4 ซม. ในช่องที่เตรียมไว้แล้ว ข้อต่อตามยาวถูกยึดด้วยเทปและมีการเย็บหลายรอบรอบกระบอกสูบที่เตรียมไว้
4. วางแบบฟอร์มสำหรับการเทคอนกรีตในช่องและด้านล่างจะเทเบาะทรายและกรวด โครงสร้างเสริมแรงที่เกิดจากแท่งโลหะหลายอันถูกเชื่อมหรือบิดด้วยลวดถัก เหล็กเสริมด้านหนึ่งซึ่งมักจะอยู่ตรงกลางนั้นมีความยาวมากกว่าส่วนอื่น ๆ ประมาณ 30-40 ซม. เพื่อให้ยื่นออกมาเลยส่วนหัวของกระบอกสูบ โดยจะเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างเดียวกับโครงเสริมแรงของแถบคอนกรีต
5. ท่อที่ทำจากวัสดุกันซึมจะค่อยๆเต็มไปด้วยคอนกรีตเหลว ขอแนะนำให้เขย่าปูนซีเมนต์ทีละชั้นโดยใช้อุปกรณ์สั่น ขอบด้านบนของเสาที่เทจะต้องอยู่ในทิศทางแนวนอนเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแนวท่อโดยใช้ระดับน้ำ (เลเซอร์) ก่อนเท เสาเทได้รับอนุญาตให้ยืนจนกว่าคอนกรีตจะตั้งตัวสมบูรณ์หลังจากนั้นจึงดำเนินการสร้างตะแกรงต่อไป

วิธีการจัดเตรียมการสนับสนุนที่ใช้กันทั่วไปได้อธิบายไว้ข้างต้น เป็นทางเลือกหนึ่งมักใช้ท่อสำเร็จรูป (ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC) หรือวางเสาจากบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป วิธีที่สองนั้นใช้แรงงานมากกว่าเนื่องจากคุณต้องขุดหลุมใต้เสาแต่ละอัน ด้วยการวางฐานเสาที่มีความลึกมากจึงไม่สะดวกอย่างยิ่ง

ตัวเลือกสำหรับการติดตั้งตะแกรง

ทางเลือกหนึ่งคือการเทฐานรากคอนกรีตตื้นที่ผูกและรองรับด้วยเสารองรับ เพื่อเติมเต็มให้ขุดคูน้ำ (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) และติดตั้งแบบหล่อไม้แนวตั้งรอบปริมณฑลของอาคารในอนาคตและใต้ผนังภายใน

ก่อนที่จะเทเทปจะต้องสร้างโครงสร้างเสริมแรงซึ่งเชื่อมต่อกับส่วนเสริมที่ยื่นออกมาของเสา ซึ่งส่งผลให้เกิดโครงสร้างเสาหิน โดยแถบคอนกรีตที่สร้างพื้นผิววางอยู่บนเสาที่ขึ้นรูปแล้ว สิ่งนี้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• การออกแบบที่ถูกกว่า (เมื่อเทียบกับการติดตั้งสายพานแบบฝัง)
• ความแข็งแรงของฐานเพียงพอ
• ฐานที่มั่นคงสำหรับการก่อสร้างผนัง (ไม่จำเป็นต้องสร้างรั้วระหว่างส่วนรองรับ)

หลังจากการเสริมแรงโพรงแบบหล่อจะเต็มไปด้วยคอนกรีตและเมื่อแข็งตัวโครงสร้างปิดล้อมไม้จะถูกรื้อออก ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงสร้างผนังคอนกรีตจะได้รับอนุญาตให้มีความแข็งแรง (สุก) หลังจากนั้นจึงกันซึมพื้นผิวของฐานราก

ตัวเลือกที่สองสำหรับตะแกรงคือการติดตั้งท่อนไม้ (คาน) ไว้บนเสา การออกแบบนี้จัดทำขึ้นสำหรับโครงน้ำหนักเบา อาคารแบบโครงแผง หรือบ้านไม้ ในกรณีนี้จะมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างด้านล่างของบ้านกับพื้นดิน เพื่อปกป้องโครงสร้างด้านล่างจากอิทธิพลของสภาพอากาศและเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์โดยรวมของอาคาร จึงมีการสร้างรั้วระหว่างส่วนรองรับ - รั้วที่ครอบคลุมช่องว่างระหว่างพื้นผิวดินและด้านล่างของผนัง

ตัวเลือกอุปกรณ์การรวบรวม

ปัจจุบันการฟันดาบช่องว่างระหว่างเสาฐานรากทำได้หลายวิธีโดยใช้วัสดุหลากหลายชนิด ไม้มักใช้ปิดฐานระหว่างเสาใต้บ้านไม้ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างด้วย:

• อิฐ (ก่ออิฐ);
• คอนกรีต (เทด้วยการเสริมแรง);
• วัสดุแผ่น (แผ่นลูกฟูก กระดานชนวนแบน ฉนวนหนาแน่น (โฟมโพลีสไตรีนอัด)

ลักษณะเฉพาะของการก่อสร้างรั้วคือโครงสร้างไม่ควรเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับฐานรองรับและมีรูระบายอากาศ ตรงตามเงื่อนไขแรกเพื่อให้โครงสร้างปิดล้อมไม่พังเนื่องจากการทรุดตัวของฐานรากและการเคลื่อนตัวของพื้นดิน รูระบายอากาศช่วยป้องกันความชื้นส่วนเกินสะสมในพื้นที่ใต้อาคารซึ่งส่งผลเสียต่อโครงสร้างอาคารหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมคือการทำรั้วไม้แบบนี้

1. ระหว่างเสาตามแนวเส้นรอบวง มีการขุดคูน้ำลึกประมาณ 30 ซม. ที่จุดต่ำสุดของพื้นดิน ด้านล่างของคูน้ำถูกปกคลุมไปด้วยหินบดและทราย และคาน (ท่อนไม้) จะถูกวางลงบนเบาะรองนั่งที่ขึ้นรูปแล้ว หลังจากที่อัดแน่นและปรับระดับแล้ว คานที่สองติดอยู่ที่ด้านล่างของผนังปริมณฑลของอาคาร
2. บอร์ดติดในแนวตั้งกับคานและป้องกันด้วยวัสดุกันซึมจากด้านล่างถึงระดับพื้นดิน หลังจากนั้นร่องลึกก้นสมุทรจะเต็มไปด้วยหินบดหรือดินเหนียวขยายตัวและเทคอนกรีตไว้ด้านบน
3. ส่วนเหนือพื้นดินของทางเดินไม้กระดานได้รับการประมวลผลและทาสีหรือหุ้มด้วยวัสดุตกแต่งภายนอกบางส่วน หากตั้งใจจะหุ้มบอร์ดจะไม่ได้ติดบอร์ดอย่างต่อเนื่อง แต่มีขั้นตอนที่แน่นอนโดยสร้างปลอกสำหรับยึดวัสดุตกแต่ง

ฐานรากเสาที่ทำจากคอนกรีตรองรับเจ้าของต้นทุนประมาณครึ่งหนึ่งของฐานรากแบบแถบแม้จะคำนึงถึงความต้องการอุปกรณ์สำรองด้วยก็ตาม ในด้านความแข็งแรง รากฐานของอาคารที่ทำจากเสาไม่ด้อยไปกว่าแถบคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นของแข็ง