ห้องน้ำกลางแจ้งด้วยส้วมซึมก็ค่อยๆกลายเป็นเรื่องในอดีต บ้านใหม่และแม้แต่เดชาเล็ก ๆ ก็ควรสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของด้วยความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกตามปกติสำหรับศตวรรษที่ 21 อุปกรณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีราคาไม่แพงและปลอดภัยสำหรับการก่อสร้างหากคุณเข้าใกล้การออกแบบอย่างชาญฉลาดและใช้งาน วัสดุที่ทันสมัยและเทคโนโลยี เมื่อสร้างบ้านจะมีการวางระบบระบายน้ำในขั้นตอนการออกแบบร่วมกับขั้นตอนอื่น ๆ การสื่อสารทางวิศวกรรมแต่แม้จะอยู่ในบ้านหลังเก่าก็ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะจัดโครงสร้างห้องน้ำที่มีความสะดวกสบายระดับเมือง

บ้านส่วนตัวทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท - บ้านที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองหรือหมู่บ้านส่วนกลางและบ้านที่ไม่สามารถทำได้ ในกรณีเหล่านี้ความคืบหน้าของงานและการติดตั้งการสื่อสารภายในอาคารจะเหมือนกันความแตกต่างที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการจัดระบบกำจัดน้ำเสีย

หลักการทั่วไปในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว

โดยพื้นฐานแล้วระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวเช่นเดียวกับในอพาร์ทเมนต์ในเมืองประกอบด้วยแนวตั้งและท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าซึ่งน้ำเสียจากอ่างล้างจานห้องน้ำ ฯลฯ ไหลเข้ามาโดยแรงโน้มถ่วง แล้ว น้ำเสียไหลลงสู่ท่อแนวนอน เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่และจากพวกเขาเข้าสู่ระบบ การระบายน้ำทิ้งแบบรวมศูนย์หรือสถานบำบัดรักษาแบบอัตโนมัติที่บ้าน

เมื่อวางแผนระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านที่กำลังก่อสร้างควรวางห้องครัวและห้องน้ำไว้ใกล้ ๆ โดยควรอยู่ใกล้บริเวณที่มีท่อระบายน้ำทิ้งออกไปที่ถนน หากบ้านเป็นสองชั้น ห้องน้ำควรอยู่ต่ำกว่าห้องน้ำอื่นเพื่อลดจำนวนผู้ยกและลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาในภายหลัง

ใน บ้านหลังใหญ่มีห้องน้ำจำนวนมากพร้อมระบบท่อระบายน้ำที่ซับซ้อนการติดตั้งอย่างมีเหตุผล ปั๊มน้ำเสีย. อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำหากพื้นที่ไม่มีความลาดชันเลย

เมื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย:

• ภูมิทัศน์ของไซต์ - น้ำเสียไหลลงและถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึมควรอยู่ที่จุดต่ำสุด
• ชนิดของดิน การแช่แข็ง และระดับความสูง น้ำบาดาล– ความลึกของท่อขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ การระบายน้ำทิ้งภายนอกและทางเลือก สิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษา

การเลือกใช้วัสดุ

บน เวทีที่ทันสมัยโพรพิลีนหรือโพลีไวนิลคลอไรด์ – ตัวเลือกที่ดีที่สุด. มีราคาไม่แพง เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องประกอบ เครื่องเชื่อม. นอกจากท่อแล้ว คุณจะต้องมีองค์ประกอบเชื่อมต่อ: ข้อศอก การกำหนดค่าต่างๆ, ฟิตติ้ง, ประเดิม, ฟักตรวจสอบ ข้อต่อได้รับการบำบัดเพิ่มเติมด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียและจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ ไม่ว่าในกรณีใดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะมาจาก อุปกรณ์ประปาจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับตัวยกควรอยู่ที่ 100 มม. หากเชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์และจาก 50 มม. หากไม่มีโถสุขภัณฑ์ ความยาวของท่อจากอุปกรณ์ถึงตัวยกไม่ควรเกิน 3 ม. และจากห้องน้ำ - 1 ม. หากจำเป็นต้องเพิ่มระยะห่างนี้ให้นำท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า

การติดตั้งท่อและการเชื่อมต่อประปา

ก่อนประกอบระบบควรวาดแบบละเอียดหรือออกแบบก่อนจะดีกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์. ท่อแนวนอนทั้งหมด ท่อน้ำทิ้งภายในควรเอียงจากเครื่องถึงไรเซอร์ในอัตรา 2-15 ซม. ต่อ 1 ม. หากจำเป็นต้องหมุนท่อ 90 องศา ควรทำแบบเรียบๆ จะดีกว่า โดยใช้ข้อศอก 2 ข้อ ที่ 45 หรือ 3 ข้อ ที่ 30 องศา เพื่อป้องกันการอุดตัน

โถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับโถยกระดับแนวตั้งแยกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กาลักน้ำในท่อประปาไหลออกขณะระบายน้ำ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่เหลือจะต้องเชื่อมต่อเหนือโถสุขภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะเข้าไป

ท่อระบายน้ำทิ้งในแต่ละชั้นในส่วนล่างมีการติดตั้งช่องตรวจสอบ สำหรับฉนวนกันเสียงสามารถห่อเป็นชั้นได้ ขนแร่หรือปิดด้วยกล่องยิปซั่มบอร์ด

อุปกรณ์สุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับท่อผ่าน กาลักน้ำรูปตัวยูส่วนล่างจะมีน้ำอยู่บ้างเสมอ ก๊าซพิษจากระบบท่อน้ำทิ้งไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางนี้ได้ อ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำบางอันมีจำหน่ายพร้อมกาลักน้ำอยู่แล้ว ส่วนบางอันคุณจะต้องซื้อเพิ่ม โถสุขภัณฑ์มีกาลักน้ำในตัว

ตัวยกเชื่อมต่อกับท่อภายนอกโดยใช้ท่อแนวนอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหรือใหญ่กว่าซึ่งอยู่ในชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินหรือใต้พื้น ท่อดังกล่าวยังติดตั้งช่องตรวจสอบด้วย (บังคับเมื่อถึงจุดเปลี่ยน) เมื่อเชื่อมต่อคุณควรหลีกเลี่ยงมุมฉากและการเลี้ยวที่ซับซ้อน หากท่อวิ่งลงดินหรือ ห้องไม่ได้รับเครื่องทำความร้อนแล้วก็ต้องมีฉนวนอย่างดี ที่จุดออกจากบ้านท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกผ่านรูในฐานราก

ท่อระบายน้ำทิ้งติดกับผนังโดยใช้ที่หนีบ มีการติดตั้งตัวยึดเพิ่มเติมใกล้กับจุดที่สอดเข้าไปในไรเซอร์ การเชื่อมต่อ และการเปลี่ยน

การระบายอากาศน้ำเสีย

น้ำที่ระบายออกอย่างกะทันหันจำนวนมากเช่นจากถังส้วมที่เคลื่อนผ่านท่อทำให้เกิดพื้นที่ว่างด้านหลัง หากไม่มีอากาศเข้าสู่ระบบ น้ำจะออกจากกาลักน้ำของอุปกรณ์ประปาตามแนวท่อนี้และปรากฏขึ้น กลิ่นเหม็น. ด้วยเหตุนี้ระบบบำบัดน้ำเสียจึงต้องติดตั้งระบบระบายอากาศของตัวเอง

สำหรับท่อ ตัวยกจะขยายขึ้นไปบนหลังคา ปลายด้านบนไม่ได้ปิด แต่ซ่อนไว้จากการตกตะกอนและเศษซากได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณสามารถทำได้แตกต่างออกไป: มีการติดตั้งวาล์วเติมอากาศที่ด้านบนของไรเซอร์ซึ่งไม่ปล่อยกลิ่น แต่นำอากาศเข้าไปภายในซึ่งป้องกันไม่ให้อากาศกลายเป็นสารบริสุทธิ์ในท่อ

การระบายน้ำทิ้งภายนอก

ภายนอกบ้านก็เหมาะที่จะใช้เช่นกัน ท่อโพลีเมอร์. ในการวางพวกมันจะมีการขุดคูน้ำจนถึงระดับความลึกของการแช่แข็งของดินและ เบาะทรายจากนั้นวางท่อที่มีความชัน 2-3% หากเป็นไปไม่ได้ที่จะฝังลึกเพียงพอก็จำเป็นต้องหุ้มฉนวนท่ออย่างระมัดระวัง

ณ จุดเชื่อมต่อกับตัวบ้านและใกล้ทางแยกด้วย ท่อน้ำทิ้งกลางหรือมีการติดตั้งระบบบำบัดอัตโนมัติ ฟักตรวจสอบ. ขอแนะนำให้ติดตั้งในท่อ เช็ควาล์ว. จะช่วยปกป้องระบบท่อน้ำทิ้งภายในบ้านไม่ให้น้ำเสียจากภายนอกเข้ามา เช่น เมื่อน้ำล้น ส้วมซึมและจากการที่สัตว์ฟันแทะเข้ามาทางท่อ

พืชบำบัด

ท่อระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติที่ส่วนท้ายอาจมี:

• ส้วมซึม,
• สถานีบำบัดทางชีวภาพ

แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง แต่โดยทั่วไปแล้วส้วมซึมสามารถแนะนำได้เฉพาะสำหรับเดชาที่ผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่อย่างถาวรหรือสำหรับบ้านหลังเล็ก ๆ สำหรับ 1-2 คน สถานีบำบัดทางชีวภาพมีราคาแพง แต่หลังจากการติดตั้งแล้ว การบำรุงรักษาและการเททิ้งจะต้องใช้น้อยมาก ถังบำบัดน้ำเสียคือ ตัวเลือกที่ดีที่สุด,สามารถซื้อได้ที่ แบบฟอร์มเสร็จแล้วหรือทำเอง

ระบบท่อน้ำทิ้งที่ออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมจะทำให้การอยู่อาศัย บ้านของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองต้องได้รับการดูแลและความรับผิดชอบเป็นพิเศษ ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดและแม่นยำเพียงใด กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นขึ้นอยู่กับระดับของความสะดวกสบายในระหว่างการใช้ชีวิตและความสะดวกในการใช้งานของโครงสร้าง (ไม่มีการอุดตันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, การแช่แข็งของการสื่อสาร, กลิ่นอันไม่พึงประสงค์และ เสียงดังในห้อง).

ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ บ้านในชนบท- นี้ วงจรที่ซับซ้อนการรวบรวม การกำจัด และการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎแล้วระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านมีสองประเภท

• ครัวเรือนคือการรวบรวมน้ำเสียจากโถส้วม ห้องน้ำ อ่างล้างจาน และการใช้น้ำปริมาณมาก เครื่องใช้ในครัวเรือน(เครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้า)
• ออกแบบมาเพื่อรวบรวมฝนและน้ำละลาย ช่วยป้องกันน้ำท่วมห้องใต้ดินและชั้นใต้ดิน ความเสียหายต่อรากฐาน ความชื้นในดินมากเกินไป และการเน่าเปื่อยของรากของพืชที่ปลูก

เนื่องจากไม่มีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในท่อระบายน้ำพายุของบ้านส่วนตัว จึงเป็นไปได้ที่จะรวมพายุและท่อระบายน้ำทิ้งภายในบ้านไว้ในระบบเดียว อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องมีตัวรับปริมาณมากขึ้น (โรงบำบัดในพื้นที่ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ส้วมซึม) และต้นทุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสูง ดังนั้นความเป็นไปได้ของการรวมกันดังกล่าวจึงถูกตัดสินใจโดยเจ้าของบ้านแต่ละรายเป็นรายบุคคล

องค์ประกอบของระบบบำบัดน้ำเสีย

ฉันรักมัน ระบบระบายน้ำสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก:

• การสื่อสารภายในองค์กรแสดงถึงการรวมน้ำเสียจากแต่ละจุดมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว
• ท่อภายนอก (หรือภายนอก)การเชื่อมต่อจุดที่นักสะสมออกจากบ้าน (ในบางกรณีท่อระบายออกจากโรงอาบน้ำหรือถูกตัดเป็นท่อ) และอุปกรณ์รับ
• จริงๆ แล้ว ผู้รับ.

เมื่อตั้งค่าเครื่องรับน้ำเสียนี่คือปัญหาที่สำคัญที่สุด

และสำหรับการติดตั้งท่อระบายน้ำพายุ องค์ประกอบที่สำคัญเป็นประเภทที่อธิบายไว้ในบทความแยกต่างหาก

คุณอาจต้องใช้ 50 มม. สำหรับไรเซอร์สำหรับการเดินสายไฟครั้งต่อไป

อุปกรณ์รับอาจเป็นสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ทำให้บริสุทธิ์

• ดำเนินการบางส่วน การกรองดินอย่างไรก็ตามน้ำเสียแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินสามารถดำเนินการรวมได้ก็ต่อเมื่อปริมาณน้ำเสียไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้ง รุ่นปิดผนึกที่มีด้านล่างที่ต้องการสูบน้ำออกโดยใช้รถบรรทุกน้ำเสีย การออกแบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักฤดูร้อนมากกว่าบ้านที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
  
• พร้อม ถังบำบัดน้ำเสียผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังและผ่านการทดสอบภาคสนามซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดไม่บ่อยนัก อุปกรณ์ง่ายๆ. คุณสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการสร้าง
  
• โรงบำบัดน้ำเสียท้องถิ่น (WTP)- อุปกรณ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงและต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าซึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถกำจัดและประมวลผลสิ่งเจือปนจากน้ำเสียได้มากถึง 98% เกิดเป็นน้ำและตะกอนที่เหมาะสมสำหรับการชลประทานซึ่งสามารถใช้เป็นสารอินทรีย์ได้ ,ปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  

การเลือกตำแหน่งของตัวรับน้ำเสียและพารามิเตอร์

ไม่ว่าตัวรับสัญญาณจะเป็นชนิดใด (อุปกรณ์ประมวลผลหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) ก็ตาม ปริมาตรจะต้องมีปริมาณน้ำอย่างน้อยสามเท่าของการใช้น้ำทุกวันสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน. มาตรฐานที่มีอยู่กำหนดค่าเฉลี่ยต่อคน - 200 ลิตร โดยปริมาตรของถังคำนวณเป็น 600 ลิตร (200x3) คูณด้วยจำนวนคน เมื่อใช้สถานบำบัดที่มีถังหลายถังเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ปริมาตรรวมจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

ตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องรับถูกกำหนดโดยคำนึงถึงข้อกำหนดบางประการ

• โครงสร้างได้รับการติดตั้งในตำแหน่งต่ำสุดของไซต์ หากส่วนหลังมีภูมิประเทศที่ซับซ้อน
• ระยะห่างจากวัตถุสำคัญจะต้องสอดคล้องกัน มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ:

- ไปยังแหล่งที่มา น้ำดื่ม– สูงสุด 50 เมตร (ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องรับ, ระดับน้ำใต้ดิน)

- สู่ถนน - อย่างน้อย 5 ม.

- ไปยังอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำเปิดอื่น ๆ - 30 ม.

- ไปยังอาคารพักอาศัย - 5 ม.

วาดแผนภาพ

ทางที่ดีควรดูแลแผนผังท่อน้ำทิ้งในขั้นตอนการออกแบบบ้าน ในเวลานั้น เราพยายามจัดห้องที่มีการระบายน้ำไว้ในส่วนเดียวเพื่อลดความยาวของท่อ ทำให้สามารถซื้อได้ ท่อน้อยลง. นอกจากนี้ ความยาวที่สั้นและการเชื่อมต่อที่น้อยลงยังทำให้วงจรง่ายขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการทำงาน

เพื่อให้แผนภาพท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวที่วาดด้วยมือของคุณเองเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างเต็มที่และในระหว่างการพัฒนาไม่มี จุดสำคัญคุณควรใช้ แผนสำเร็จรูปที่บ้านหรือวาดบนกระดาษกราฟ

• ขั้นตอนแรกในการวาดไดอะแกรมคือการวางแผนจุดระบายน้ำทั้งหมดบนแผน หากมีมากกว่าหนึ่งชั้น แผนผังที่มีตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาจะถูกวาดขึ้นทีละชั้น
• หลังจากนั้นตำแหน่งของตัวยกทั่วไปจะถูกทำเครื่องหมายบนแผนภาพ เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของโถสุขภัณฑ์มักจะอยู่ที่ 110 มม. และตัวยกมีพารามิเตอร์ที่คล้ายกันส่วนหลังจึงมักอยู่ในโถส้วม ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอีกประการหนึ่งได้ - ความยาวของทางออกจากห้องน้ำถึงตัวสะสมไม่ควรเกิน 1,000 มม. หากเป็นไปได้ ขอแนะนำให้วางจุดระบายน้ำให้ใกล้กับไรเซอร์มากขึ้น ทางออกก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น
• แผนภาพแสดงเส้นท่อส่งน้ำสะสมไปยังจุดออกจากบ้านซึ่งในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างจะติดตั้งไว้ที่ฐานรากของอาคารและติดตั้งปลอกป้องกัน (ชิ้นส่วนของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่ามาก เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวสะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีทางเข้าฟรีและมีช่องว่าง)
• ท่อจ่ายน้ำเสียจะถูกดึงจากจุดระบายน้ำแต่ละจุดไปยังตัวรวบรวม สาขาที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ (เช่น จากอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า) สามารถรวมกันเป็นบรรทัดเดียวได้ ข้อยกเว้นคือท่อระบายน้ำจากโถส้วมซึ่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไม่ควรมีการผูกจากจุดระบายน้ำอื่น

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวจะต้องทำด้วยความลาดชัน (3% สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม., 2% สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม.)

• นอกจากท่อส่งน้ำเสียแล้ว สถานที่ติดตั้งยังระบุอยู่ในแผนภาพอีกด้วย
• แผนภาพของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกถูกนำไปใช้กับแผนผังไซต์โดยคำนึงถึงตำแหน่งของอาคารและต้นไม้ (การสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดควรผ่านในระยะอย่างน้อย 3 เมตรจากพวกเขา) ทุกๆ 10-15 เมตรของทางหลวง รวมถึงในสถานที่ที่มีการต่อสายเพิ่มเติม จะมีการติดตั้งบ่อตรวจสอบ

คุณสมบัติของการเลือกท่อและอุปกรณ์

สิ่งสำคัญในการเลือกท่อคือประเภทของวัสดุ แม้จะมีความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อ แต่ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวมักทำจากวัสดุดังกล่าวน้อยลงเนื่องจากพวกเขา น้ำหนักมากทำให้การขนส่งและติดตั้งทำได้ยาก ที่ต้องการคือ วัสดุโพลีเมอร์ที่ทันสมัย.

• โพรพิลีนที่ยืดหยุ่นและทนทานทนได้ดี อุณหภูมิสูงท่อระบายน้ำจึงดีเยี่ยมสำหรับการระบายน้ำทิ้งภายใน โดยทั่วไปแล้วท่อเหล่านี้จะทาสีเทา
• โพลีไวนิลคลอไรด์ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูงมากนัก แต่มีความแข็งแรงสูง ท่อสีส้มที่ทำจากวัสดุนี้มองเห็นได้ง่ายในพื้นดินใช้สำหรับท่อน้ำทิ้งภายนอกและท่อสีเทาสำหรับท่อน้ำทิ้งภายใน

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายใน

ขอแนะนำให้เริ่มติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยมือของคุณเองในบ้านส่วนตัวพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในและการระบายอากาศ

เมื่อคุณจัดระบบท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองในบ้านในชนบทคุณสามารถซ่อนหรือเปิดการวางท่อรวมถึงตัวยกได้ ในกรณีแรก การสื่อสารจะอยู่ในผนัง ช่องหรือกล่อง ต้องติดตั้งช่องตรวจสอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ โดยท่อจะติดกับผนังโดยใช้ อุปกรณ์พิเศษ(ระบบกันสะเทือน ที่หนีบ ฯลฯ ) ในระหว่างการติดตั้งจะปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวข้างต้นสำหรับการเลือกพารามิเตอร์ขององค์ประกอบระบบ (ท่อ 110 มม. สำหรับท่อร่วมและทางเข้าห้องน้ำ, 50 มม. สำหรับอ่างล้างหน้า, ฝักบัวและอ่างอาบน้ำ, ทีออฟเฉียงและกากบาทที่ข้อต่อ) อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำด้วย การติดตั้งตัวสะสมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า (100-110 มม.) ที่ทางแยกของทางออก (เช่น อ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำ)

เชื่อมต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันโดยใช้อะแดปเตอร์ สำหรับแต่ละจุดระบายน้ำ ติดตั้งซีลน้ำที่ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้ามาภายในห้อง ตลอดการสื่อสารทั้งหมดภายในบ้าน จะมีการติดตั้งทีตรวจสอบพิเศษในแต่ละจุดเปลี่ยนท่อ

เคล็ดลับ: เพื่อลดความเสี่ยงของการอุดตัน ขอแนะนำว่าเมื่อติดตั้งวงเลี้ยว ไม่ใช้ข้อต่อ 90° ตัวเดียว แต่ใช้มุม 45° สองตัวหรือ 30° สามตัว

สำหรับผู้ที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องค้นหาคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคำถามเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว , ข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ระบายอากาศ.

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกแสดงในวิดีโอ

เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวก แม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านส่วนตัวก็ตาม เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายสูงสุดด้วยการสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวของเรา ระดับที่เหมาะสมที่สุดชีวิต. ด้วยเหตุนี้การคิดเรื่องการก่อสร้างล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

เมื่อสร้างระบบท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองในส่วนตัว กระท่อมในชนบทคุณสามารถประหยัดเงินได้ แต่คุณต้องดำเนินการงานนี้ตามข้อกำหนดการก่อสร้างและติดตั้ง

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกและภายใน

ส่วนภายในคือการวางท่อ การติดตั้งท่อระบายน้ำ และไรเซอร์

ภายนอก หมายถึง ชุดท่อที่เดินจากบ้านไปยังถังบำบัดน้ำเสียหรือสถานีทำความสะอาดแบบล้ำลึก

แผนภาพการระบายน้ำทิ้งภายใน

คุณต้องเลือกโครงการตามแผนผังของบ้านแต่ละหลัง เหมาะเมื่อทุกสิ่ง อุปกรณ์ประปาผูกติดอยู่กับถังเก็บน้ำอันหนึ่งซึ่งน้ำจะไหลผ่าน

ในบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องน้ำหลายห้อง ควรเลือกรูปแบบที่จะมีส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยสองตัว และใน บ้านสองชั้นจะต้องติดตั้งไรเซอร์

วิธีวาดแผนภาพท่อน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัว:

1. จัดทำแบบแปลนบ้าน
2. กำหนดตำแหน่งของไรเซอร์
3. ทำเครื่องหมายตำแหน่งของอุปกรณ์ประปาและตัดสินใจว่าจะเชื่อมต่ออย่างไร
4. พรรณนาถึงท่อที่วิ่งจากข้อต่อและตัวยกถึงท่อประปาและองค์ประกอบการเชื่อมต่อทั้งหมด
5. ทำสิ่งนี้ในแต่ละชั้น
6. กำหนดขนาดของท่อพัดลมและตัวยก
7. รวมความยาวของท่อภายในทั้งหมด
8. ในขั้นตอนสุดท้ายให้วาดแผนผังของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก

วิธีการเลือกท่อระบายน้ำทิ้ง

ต่าง ๆ ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียภายนอกและภายใน

สำหรับวางท่อภายในโพลีไวนิลคลอไรด์และ สีเทา. สำหรับเตียงอาบแดดและตัวยกจะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และสำหรับการระบายน้ำ - 40 และ 50 มม. การเลี้ยวทำด้วยศอกพลาสติกสองตัวงอเป็นมุมฉาก

มักจะมีท่อสำหรับบำบัดน้ำเสียภายนอก สีส้มเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และความแข็งแกร่งที่ต้องการ สามารถใช้งานได้ถึง 2 ชั้นอีกด้วย ท่อลูกฟูก.

คุณสมบัติของท่อ

เหล็กหล่อ:

• ทนทานและแข็งแรง ออกแบบเพื่อรองรับงานหนัก
• มีราคาแพง หนัก และเปราะบาง การกัดกร่อนภายในอาจทำให้เกิดการอุดตันได้

โพรพิลีน:

• เบาและยืดหยุ่น ทนทานต่ออุณหภูมิน้ำที่สูงได้ดี
• ไม่มีข้อบกพร่อง

โพลีไวนิลคลอไรด์:

• ราคาไม่แพงและน้ำหนักเบาใช้สำหรับระบายน้ำทิ้งภายนอก
• พวกมันเปราะบางและไม่ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่สูงได้ดี

การวางท่อ

กระบวนการที่ร้ายแรงที่สุดในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านคือการวางท่อและการวางท่อ เมื่อเสร็จสิ้นงานให้ตรวจสอบความรัดกุมของระบบแล้วจึงดำเนินการต่อไปเท่านั้น

การเชื่อมต่อท่อ

ปัจจุบันมีการแก้ไขหลายประเภท ทั้งทีออฟ ศอก และ ท่อพลาสติกซึ่งเชื่อมต่อได้ง่าย ข้อต่อสามารถดำเนินการได้ และในสถานที่ที่ท่อผ่านฐานรากแนะนำให้ติดตั้งปลอกหุ้ม

สิ่งสำคัญคือต้องจำความชันของท่อซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางและอยู่ที่ 2 - 3 ซม. ต่อ 1 ม.

ท่อระบายน้ำทิ้ง

เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างระบบท่อน้ำทิ้งภายในและภายนอกให้เริ่มทำการติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งจากทางออก

ติดตั้งผ่านฐานรากใต้ระดับน้ำค้างแข็ง เมื่อติดตั้งเต้ารับให้สูงขึ้นจำเป็นต้องหุ้มฉนวนท่อ

หากคุณไม่ได้คิดคุณจะต้องเจาะรูให้ใหญ่พอที่จะติดตั้งท่อระบายน้ำแบบมีปลอก ปลอกเป็นท่อชิ้นเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 130-160 มม. ควรยื่นออกมา 15 ซม. จากทั้งสองด้านของฐานราก

เส้นผ่านศูนย์กลางทางออกต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไรเซอร์ และจำเป็นต้องใช้ปลอกหุ้มเพื่อสร้างความลาดเอียงของท่อ

การกำหนดเส้นทางท่อและการติดตั้งไรเซอร์

เหมาะอย่างยิ่งที่จะวางไรเซอร์ไว้ในห้องน้ำ สามารถติดตั้งแบบเปิดเผยหรือซ่อนก็ได้

ในการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับตัวยกจะใช้ทีออฟเอียงและใช้อะแดปเตอร์ที่ข้อต่อของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ที่จุดตัดของท่อจำเป็นต้องติดตั้งตัวสะสมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-110 มม. ติดตั้งซีลน้ำที่จะปกป้องคุณจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

จำเป็นต้องติดตั้งทีพิเศษ (แก้ไข) บนไรเซอร์แต่ละตัว ด้วยความช่วยเหลือคุณจะสามารถขจัดสิ่งอุดตันได้ คุณสามารถติดตั้งการทำความสะอาดหลังจากการโค้งงอแต่ละครั้ง

ควรวางไรเซอร์ไว้ในห้องน้ำของบ้านส่วนตัว

ทางออกท่อพัดลม

หน้าที่ของท่อระบายน้ำ:

• รองรับ ความดันบรรยากาศภายในระบบ
• เพิ่มความทนทานของระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบายอากาศทั้งระบบท่อน้ำทิ้ง

ท่อพัดลมเป็นส่วนต่อของไรเซอร์ นี่คือท่อที่ทอดไปสู่หลังคา ก่อนเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับไรเซอร์จำเป็นต้องทำการตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นท่อจะถูกนำออกไปในมุมที่สะดวกเข้าไปในห้องใต้หลังคา

คุณไม่สามารถรวมท่อพัดลมเข้ากับปล่องไฟหรือการระบายอากาศของบ้านได้ ท่อไอเสียต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างและระเบียง 4 เมตร ความสูงของการถอยจากหลังคาควรอยู่ที่ 70 ซม. สิ่งสำคัญคือต้องวางระบบระบายอากาศของท่อระบายน้ำทิ้งบ้านและปล่องไฟในระดับต่างๆ

ระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกบ้าน

มีวิธีต่างๆ ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้าน แต่การเลือกเป็นสิ่งสำคัญมาก ระบบที่เหมาะสม,สนองความต้องการของคุณ

มีความจำเป็นต้องเลือกโครงการบำบัดน้ำเสียภายนอกโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

• คุณอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวหรือถาวร
• จำนวนคนที่อาศัยอยู่
• ปริมาณการใช้น้ำรายวันต่อคน
• ระดับน้ำในดิน
• ขนาดแปลง;
• ชนิดและโครงสร้างของดิน
• ภูมิอากาศ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดข้อมูลคุณควรอ่านบทที่เกี่ยวข้องของ SNiP และ SanPin

ทั้งหมด ระบบภายนอกท่อระบายน้ำแบ่งออกเป็นสองประเภท:

• ที่เก็บของ (ส้วมซึม, ภาชนะที่ปิดสนิท);
• โครงสร้างสำหรับการบำบัดน้ำเสีย (ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียว ถังบำบัดน้ำเสียแบบมีบ่อน้ำล้น 2 บ่อ ถังเติมอากาศ ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ ถังบำบัดน้ำเสียแบบหลายห้อง และช่องกรอง)

ส้วมซึมไม่มีก้น

นี้เป็นอย่างมาก ทางเก่าท่อน้ำทิ้งซึ่งปัจจุบันใช้เป็นกระท่อมฤดูร้อนเท่านั้น

ในส้วมซึมผนังทำจากวงแหวนคอนกรีตหรืออิฐและพื้นดินยังคงอยู่ที่ด้านล่าง ในหลุมที่ค่อนข้าง น้ำบริสุทธิ์ซึมลงสู่พื้นดินและขยะอินทรีย์ก็ตกตะกอนที่ด้านล่าง

เมื่อเต็มไปด้วยขยะแล้วจำเป็นต้องทำความสะอาด

เป็นไปได้ที่จะสร้างส้วมซึมหากผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านอย่างถาวรและไม่กินน้ำมาก ในกรณีนี้น้ำใต้ดินจะต้องผ่านใต้ก้นหลุมอย่างน้อย 1 เมตร มิฉะนั้นจะนำไปสู่การปนเปื้อนของน้ำในดิน

การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อจะช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เล็กน้อยและเร่งกระบวนการกรองน้ำให้เร็วขึ้น

ถังเก็บที่ปิดสนิท

ตัวเลือกนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งภาชนะปิดผนึกเพื่อให้น้ำระบายได้ คุณสามารถซื้อภาชนะสำเร็จรูปที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกหรือทำเองก็ได้ แหวนคอนกรีต. ฝาปิดทำจากโลหะ และด้านล่างทำจากคอนกรีต สิ่งสำคัญเมื่อสร้างถังเก็บข้อมูลจะต้องมีการปิดผนึกสนิทและมีฝาปิดที่หุ้มฉนวน

เมื่อเติมถังต้องทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบพิเศษ ปริมาตรของถังและความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ

ระบบนี้สามารถใช้งานในพื้นที่สูงได้ น้ำบาดาลด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถปกป้องแหล่งน้ำและดินได้ แต่ข้อเสียคือคุณจะต้องโทรหารถระบายน้ำทิ้งค่อนข้างบ่อย

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียว

นี่คือบ่อน้ำซึ่งด้านล่างถูกปกคลุมด้วยชั้นของหินบดและทรายหยาบ น้ำที่ไหลผ่านจะถูกทำให้บริสุทธิ์ 50% นอกจากการทำความสะอาดเชิงกลแล้ว ยังมีกระบวนการทำความสะอาดทางชีวภาพเกิดขึ้นที่นี่

คุณไม่ควรสร้างระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวหากมีคนอาศัยอยู่อย่างถาวร ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อระดับน้ำใต้ดินต่ำเท่านั้น ควรสังเกตว่าต้องเปลี่ยนหินบดและทรายเป็นระยะ

ด้วยมือของคุณเองคุณสามารถสร้างถังบำบัดน้ำเสียจากโพลีโพรพีลีน, วงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก, อิฐหรือเติมผนังและพื้น ในกรณีนี้ มีความจำเป็นต้องพิจารณาว่าการบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นในบ่อน้ำหรือในเขตการกรองหรือไม่ คุณต้องติดตั้งระบบและดำเนินการฉนวนกันความร้อนและน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียสองห้อง

วิธีการติดตั้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบ้านในชนบทนั้นประหยัดและสามารถสร้างได้อย่างอิสระ

ประกอบด้วยบ่อน้ำสองแห่ง อันแรกมีก้นปิดผนึก ส่วนอันที่สองไม่มี แต่เต็มไปด้วยหินบดและทราย ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุก ๆ ห้าปีโดยประมาณ

หลุมแรกมีบทบาทเป็นบ่อและหลุมที่สองเป็นบ่อกรอง บ่อแรกจะเต็มไปด้วยขยะเป็นระยะและเพื่อทำความสะอาดคุณต้องเรียกรถบรรทุกน้ำทิ้งประมาณ 2 ครั้งต่อปี

มันคุ้มค่าที่จะติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านหากระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำกว่า 1 เมตรจากด้านล่างของหลุมที่สองแม้ในช่วงน้ำท่วม

การบำบัดดินและชีวภาพ - ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง

ถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ทำในลักษณะภาชนะโดยแบ่งออกเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อ

จำเป็นต้องใช้ภาชนะแรกเพื่อชำระน้ำเสีย น้ำที่ใสสะอาดจะไปยังส่วนที่สอง ซึ่งสารอินทรีย์ตกค้างจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน หลังจากนั้นน้ำจะเข้าสู่ทุ่งกรอง

นี่เป็นพื้นที่ใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีการบำบัดน้ำเสียในดิน หากดินบนไซต์ของคุณเป็นทรายแสดงว่าเป็นเช่นนี้ ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ. หลังจากนั้นน้ำจะถูกส่งผ่านท่อไปยังบ่อน้ำหรือ คูระบายน้ำ.

บางครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนทรายและหินบดในช่องกรอง

สถานีบำบัดธรรมชาติ - ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ

ด้วยความช่วยเหลือทำให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ทุกระดับน้ำใต้ดิน

สถานีดังกล่าวเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบ่งออกเป็น 3-4 ส่วน

ประการแรก น้ำจะตกตะกอน ประการที่สอง สารอินทรีย์ตกค้างจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ประการที่สาม น้ำจะถูกแยกออก และประการที่สี่ อินทรียวัตถุจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียแอโรบิก ซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้สภาวะการไหลของอากาศคงที่เท่านั้น ในการทำเช่นนี้จะมีการติดตั้งท่อที่สูงเหนือพื้นดินเหนือห้อง ในท่อที่ทอดจากห้องที่สามถึงห้องที่สี่จะมีตัวกรองที่มีแบคทีเรียแอโรบิก น้ำบริสุทธิ์สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคได้ จากห้องที่ 4 มีท่อทอดไปสู่คูระบายน้ำหรือถังเก็บน้ำ

สำหรับบ้านในชนบทที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรจะมีถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเครื่องกรองชีวภาพ ทางออกที่ดีที่สุด. ข้อเสียคือเมื่อไร. ไม่ ถิ่นที่อยู่ถาวรแบคทีเรียก็จะตายไปง่ายๆ

สถานีบำบัดเทียม - ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบจ่ายอากาศแบบบังคับ

นี่คือการติดตั้งการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วซึ่งมีกระบวนการทางธรรมชาติเกิดขึ้นจริง ไม่สามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ถังเติมอากาศโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ

คำถามเร่งด่วนที่กวนใจใครก็ตามที่ต้องการใช้ชีวิตแบบส่วนตัว บ้านในชนบทโดยไม่มีความสามารถในการเชื่อมต่อ น้ำประปาส่วนกลางและการระบายน้ำทำอย่างไร การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ. ท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอารยธรรมได้อย่างเต็มที่เช่นอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างจานเครื่องซักผ้าและอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวได้ วิธีทางที่แตกต่างซึ่งเราจะพูดถึงในบทความนี้ การเลือกระบบที่เหมาะสมซึ่งเหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญมากกว่าการนำไปปฏิบัติ

มีระบบระบายน้ำทิ้งแบบใด - บ้านส่วนตัวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรและชั่วคราว

ตัวเลือกในการจัดระบบระบายน้ำในบ้านส่วนตัวถูกเลือกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ:

• บ้านที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือชั่วคราว
• มีกี่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างถาวร?
• ปริมาณการใช้น้ำต่อวันต่อคนในบ้านคือเท่าใด (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ ฝักบัว สุขา อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้า เครื่องซักผ้า เป็นต้น)
• ระดับน้ำใต้ดินคืออะไร?
• ไซต์มีขนาดเท่าใด สามารถใช้พื้นที่สำหรับระบบบำบัดได้เท่าใด
• โครงสร้างและประเภทของดินบนเว็บไซต์คืออะไร
• สภาพภูมิอากาศของพื้นที่

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ SanPin และ SNiP

ตามอัตภาพระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดในบ้านส่วนตัวสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทเท่านั้น:

• ระบบจัดเก็บข้อมูล(ส้วมซึมไม่มีก้น ภาชนะปิดสนิทสำหรับขยะ)
• โรงบำบัดน้ำเสีย(ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวที่ง่ายที่สุดพร้อมการทำให้ดินบริสุทธิ์, ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้อง - บ่อน้ำล้นด้วยการทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ, ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองหรือสามห้องพร้อมช่องกรอง, ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ, ถังบำบัดน้ำเสีย (การเติมอากาศ ถัง) โดยมีการจ่ายอากาศคงที่)

วิธีการจัดระบบท่อน้ำทิ้งที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งได้รับการพิสูจน์มานานหลายศตวรรษและนับพันปีคือส้วมซึม เมื่อประมาณ 50 - 70 ปีที่แล้ว ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวิธีนี้เลย แต่คนไม่ได้ใช้สิ่งนี้ จำนวนมากน้ำในบ้านส่วนตัวเช่นทุกวันนี้

ส้วมซึมเป็นบ่อที่ไม่มีก้น ผนังของส้วมซึมอาจทำจากอิฐ วงแหวนคอนกรีต คอนกรีตหรือวัสดุอื่น ๆ ดินยังคงอยู่ที่ด้านล่าง เมื่อน้ำเสียจากบ้านเข้าสู่หลุม น้ำสะอาดจะซึมเข้าสู่ดินไม่มากก็น้อยและทำให้ตัวมันบริสุทธิ์ เรื่องอุจจาระและขยะอินทรีย์แข็งอื่นๆ จะตกตะกอนสะสมอยู่ด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไป บ่อน้ำจะเต็มไปด้วยขยะมูลฝอย และจำเป็นต้องทำความสะอาด

ก่อนหน้านี้ผนังของส้วมซึมไม่กันน้ำจากนั้นเมื่อเต็มหลุมพวกเขาก็ฝังมันไว้แล้วขุดใหม่ในที่อื่น

ฉันต้องการทราบทันทีว่าการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวโดยใช้ส้วมซึมเป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1 ลบ.ม. ในกรณีนี้ จุลินทรีย์ในดินที่อาศัยอยู่ในดินและกินอินทรียวัตถุจะมีเวลาในการประมวลผลน้ำที่ซึมผ่านดินผ่านก้นหลุม หากปริมาณน้ำเสียมากกว่าค่ามาตรฐานนี้ น้ำจะไม่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์เพียงพอ แทรกซึมเข้าไปในดิน และก่อให้เกิดมลพิษกับน้ำใต้ดิน สิ่งนี้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนบ่อน้ำและแหล่งน้ำอื่น ๆ ภายในรัศมี 50 ม. การเพิ่มจุลินทรีย์ลงในส้วมซึมจะช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เล็ดลอดออกมาและยังช่วยเร่งกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ให้เร็วขึ้นอีกด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่คุ้มที่จะเสี่ยง

บทสรุป. สามารถสร้างส้วมซึมที่ไม่มีก้นได้หากมีการเยี่ยมชมบ้าน 2-3 วันต่อสัปดาห์และไม่ใช้น้ำมากนัก ในกรณีนี้ระดับน้ำใต้ดินจะต้องอยู่ต่ำกว่าก้นหลุมอย่างน้อย 1 เมตร มิฉะนั้นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำได้ แม้จะมีต้นทุนการจัดการต่ำที่สุด แต่ส้วมซึมก็ไม่ได้รับความนิยมในบ้านและกระท่อมในชนบทสมัยใหม่

ภาชนะปิดสนิท-ถังเก็บ

มีการติดตั้งภาชนะปิดผนึกในบริเวณใกล้บ้าน ซึ่งน้ำเสียและของเสียจากบ้านทั้งหลังจะไหลผ่านท่อ ภาชนะนี้สามารถเป็นแบบสำเร็จรูป ซื้อจากร้านค้า และทำจากพลาสติก โลหะ หรือวัสดุอื่นๆ หรือจะประกอบแยกจากวงแหวนคอนกรีตก็ได้ ก้นเป็นคอนกรีต ส่วนฝาเป็นโลหะ เงื่อนไขหลักเมื่อติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวประเภทนี้คือความรัดกุมโดยสมบูรณ์ ท่อลูกฟูก Pragma เหมาะสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเต็มภาชนะก็ต้องทำความสะอาด ในการทำเช่นนี้จะมีการเรียกรถบรรทุกน้ำทิ้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15 ถึง 30 เหรียญสหรัฐ ความถี่ในการเททิ้งภาชนะและปริมาตรที่ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของเสีย เช่น หากอาศัยอยู่ในบ้านถาวรจำนวน 4 คน ให้ใช้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า สุขา เครื่องซักผ้าจากนั้นปริมาตรขั้นต่ำของถังเก็บควรอยู่ที่ 8 ลบ.ม. โดยจะต้องทำความสะอาดทุกๆ 10 - 13 วัน

บทสรุป. ส้วมซึมแบบปิดเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวหากระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่สูง วิธีนี้จะช่วยปกป้องดินและแหล่งน้ำจากการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียคือคุณมักจะต้องเรียกรถบรรทุกน้ำทิ้ง ในการทำเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจำเป็นต้องคำนวณตำแหน่งของคอนเทนเนอร์อย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าถึงได้สะดวก ก้นหลุมหรือภาชนะไม่ควรลึกจากผิวดินเกิน 3 เมตร มิฉะนั้นสายยางทำความสะอาดจะไปไม่ถึงด้านล่าง ฝาภาชนะจะต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันท่อจากการแช่แข็ง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวต้นทุนขึ้นอยู่กับวัสดุของภาชนะ ตัวเลือกที่ถูกที่สุดคือการซื้อ Eurocubes มือสอง ซึ่งราคาแพงที่สุดคือ เทคอนกรีตหรืออิฐ นอกจากนี้ - ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการทำความสะอาด

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียว - ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับการบำบัดดิน

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวอยู่ไม่ไกลจากส้วมซึมซึ่งมักเรียกกันว่า เป็นบ่อน้ำที่ก้นบ่อเต็มไปด้วยหินบดเป็นชั้นอย่างน้อย 30 ซม. และชั้นบนเป็นทรายหยาบในชั้นเดียวกัน น้ำเสียไหลผ่านท่อลงสู่บ่อน้ำ โดยน้ำที่ไหลผ่านชั้นทราย หินบด และดิน จะถูกทำให้บริสุทธิ์ 50% การเติมทรายและหินบดช่วยปรับปรุงคุณภาพการทำน้ำให้บริสุทธิ์และอุจจาระบางส่วน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรุนแรง

บทสรุป. การดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวเป็นไปไม่ได้หากมีที่อยู่อาศัยถาวรและมีน้ำเสียจำนวนมาก เฉพาะบ้านที่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวและ ระดับต่ำน้ำบาดาล หลังจากนั้นครู่หนึ่ง จะต้องเปลี่ยนหินบดและทรายใหม่ทั้งหมด เนื่องจากจะตะกอนขึ้นมา

ถังบำบัดน้ำเสียสองห้อง - บ่อตกตะกอนล้น

เป็นหนึ่งใน ตัวเลือกที่ประหยัดระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระ การติดตั้งบ่อตกตะกอนและบ่อกรองเป็นที่นิยมในระดับสากล

ระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวนี้ประกอบด้วยสองหลุม: หลุมหนึ่งมีก้นปิดผนึกส่วนที่สองไม่มีก้น แต่มีผงเหมือนในวิธีก่อนหน้า (หินบดและทราย) น้ำเสียจากบ้านจะไหลลงสู่บ่อน้ำแรก ซึ่งขยะอินทรีย์และอุจจาระที่เป็นของแข็งจะจมลงด้านล่าง ของเสียที่เป็นไขมันจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ และจะมีน้ำใสขึ้นระหว่างสิ่งเหล่านั้น ที่ความสูงประมาณ 2/3 ของหลุมแรก ต่อเข้ากับหลุมที่ 2 ด้วยท่อน้ำล้นซึ่งตั้งเป็นมุมเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไหลไปที่นั่นได้อย่างอิสระ น้ำที่ใสสะอาดบางส่วนจะเข้าสู่บ่อน้ำที่สองโดยที่มันจะซึมผ่านหินบดทรายและดินที่โปรยลงมาทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและจากไป

บ่อแรกเป็นบ่อตกตะกอน และบ่อที่สองเป็นบ่อกรอง เมื่อเวลาผ่านไปอุจจาระจำนวนมากจะสะสมอยู่ในหลุมแรกเพื่อกำจัดสิ่งที่จำเป็นต้องเรียกรถบรรทุกน้ำทิ้ง ซึ่งจะต้องทำประมาณหนึ่งครั้งทุกๆ 4 - 6 เดือน เพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ จึงมีการเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อแรกที่ย่อยสลายอุจจาระ

ท่อระบายน้ำล้นในบ้านส่วนตัว: รูปภาพ - ตัวอย่าง

คุณสามารถสร้างถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้องได้ด้วยตัวเองจากวงแหวนคอนกรีต คอนกรีต หรืออิฐ หรือคุณสามารถซื้อถังสำเร็จรูป (พลาสติก) จากผู้ผลิตก็ได้ ในถังบำบัดน้ำเสียสองห้องที่เสร็จแล้ว การทำความสะอาดเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นโดยใช้จุลินทรีย์พิเศษ

บทสรุป. สามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำล้นสองแห่งได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำใต้ดินแม้ในช่วงน้ำท่วมจะต่ำกว่าด้านล่างของบ่อที่สอง 1 เมตร เงื่อนไขในอุดมคติเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายในบริเวณพื้นที่ หลังจากผ่านไป 5 ปี จะต้องเปลี่ยนหินบดและทรายในบ่อกรอง

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง - การบำบัดทางชีวภาพและดิน

เรามาดูคำอธิบายของระบบการทำความสะอาดที่จริงจังไม่มากก็น้อยที่ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดนี้เป็นภาชนะเดียวแบ่งออกเป็น 2 - 3 ส่วนหรือหลายภาชนะแยกกันเชื่อมต่อกันด้วยท่อ บ่อยครั้งที่ตัดสินใจติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประเภทนี้จึงซื้อถังบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน

ในภาชนะแรกน้ำเสียจะตกตะกอนเช่นเดียวกับวิธีก่อนหน้า (ตกตะกอนอย่างดี) น้ำที่ผ่านการกรองแล้วบางส่วนจะไหลผ่านท่อไปยังภาชนะหรือส่วนที่สอง ซึ่งแบคทีเรียไร้ออกซิเจนจะสลายสารอินทรีย์ตกค้าง น้ำที่ใสสะอาดยิ่งขึ้นยังไปถึงช่องกรองอีกด้วย

ทุ่งกรองเป็นพื้นที่ใต้ดินที่น้ำเสียต้องผ่านการบำบัดดิน ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ (ประมาณ 30 ตร.ม.) น้ำจึงบริสุทธิ์ถึง 80% กรณีที่เหมาะสมที่สุดคือถ้าดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทราย มิฉะนั้นคุณจะต้องจัดให้มีสนามกรองเทียมที่ทำจากหินบดและทราย หลังจากผ่านเขตกรองน้ำแล้ว น้ำจะถูกรวบรวมไว้ในท่อและระบายลงคูระบายน้ำหรือบ่อน้ำ ต้นไม้หรือผักที่กินได้ไม่สามารถปลูกเหนือทุ่งกรองได้ อนุญาตให้ปลูกได้เฉพาะเตียงดอกไม้เท่านั้น

เมื่อเวลาผ่านไป ทุ่งนาจะตะกอนและจำเป็นต้องทำความสะอาด หรือแทนที่ด้วยหินบดและทราย คุณสามารถจินตนาการได้ว่าจะต้องทำงานอีกมากเพียงใด และเว็บไซต์ของคุณจะกลายเป็นอะไรหลังจากนั้น

บทสรุป. การวางระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวซึ่งต้องมีสนามกรองจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำใต้ดินต่ำกว่า 2.5 - 3 ม. มิฉะนั้นก็ค่อนข้างจะดี โซลูชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างเพียงพอ นอกจากนี้อย่าลืมว่าระยะห่างจากทุ่งกรองถึงแหล่งน้ำและอาคารที่พักอาศัยควรมากกว่า 30 ม.

ถังบำบัดน้ำเสียแบบมีตัวกรองชีวภาพ - สถานีบำบัดแบบธรรมชาติ

สถานีทำความสะอาดแบบล้ำลึกช่วยให้สามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าระดับน้ำใต้ดินจะสูงมากก็ตาม

ถังบำบัดน้ำเสียเป็นภาชนะที่แบ่งออกเป็น 3 - 4 ส่วน ควรซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้หลังจากปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปริมาณและอุปกรณ์ที่ต้องการแล้ว แน่นอนว่าราคาสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวนั้นไม่ได้ต่ำที่สุดเริ่มต้นที่ 1,200 เหรียญสหรัฐ

ในห้องแรกของถังบำบัดน้ำเสียน้ำจะตกตะกอน ในห้องที่สองอินทรียวัตถุสลายตัวโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน ห้องที่สามทำหน้าที่แยกน้ำ เนื่องจากในห้องที่สี่ อินทรียวัตถุสลายตัวด้วยความช่วยเหลือของแบคทีเรียแอโรบิกซึ่งต้องการค่าคงที่ การไหลของอากาศ ในการทำเช่นนี้ท่อจะถูกติดตั้งเหนือห้องโดยสูงขึ้นจากระดับพื้นดิน 50 ซม. แบคทีเรียแอโรบิกจะถูกเพิ่มลงในตัวกรองที่ติดตั้งบนท่อที่ทอดจากส่วนที่สามถึงส่วนที่สี่ โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือขอบเขตการกรอง - เฉพาะในส่วนขนาดเล็กและเข้มข้นเท่านั้น ด้วยพื้นที่การเคลื่อนที่ของน้ำขนาดเล็กและจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้อย่างทั่วถึงถึง 90 - 95% น้ำนี้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยสำหรับความต้องการทางเทคนิค เช่น รดน้ำสวน ล้างรถ และอื่นๆ อีกมากมาย ในการทำเช่นนี้ส่วนที่สี่จะได้รับท่อที่นำไปสู่ภาชนะสำหรับเก็บน้ำบริสุทธิ์หรือไปยังคูระบายน้ำหรือบ่อน้ำซึ่งจะถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน

การบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว - แผนภาพการทำงาน:

บทสรุป. ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ - การตัดสินใจที่ดีสำหรับบ้านส่วนตัวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร สามารถเพิ่มจุลินทรีย์ลงในถังบำบัดน้ำเสียได้เพียงแค่เทลงในโถส้วม ไม่มีข้อจำกัดในการใช้โรงบำบัดดังกล่าว ข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยถาวรเนื่องจากแบคทีเรียจะตายหากไม่มีน้ำเสียไหลคงที่ เมื่อมีการแนะนำสายพันธุ์ใหม่ พวกมันจะเริ่มทำกิจกรรมหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์เท่านั้น

ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบจ่ายอากาศแบบบังคับ - สถานีบำบัดเทียม

สถานีบำบัดแบบเร่งซึ่งกระบวนการทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเทียม การก่อสร้างระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวโดยใช้ถังเติมอากาศจะต้องจ่ายไฟฟ้าให้กับถังบำบัดน้ำเสียเพื่อเชื่อมต่อกับปั๊มลมและตัวจ่ายอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวประกอบด้วยสามห้องหรือภาชนะแยกที่เชื่อมต่อถึงกัน น้ำไหลเข้าสู่ห้องแรกผ่านท่อระบายน้ำทิ้ง ซึ่งจะตกตะกอนและตะกอนจะตกตะกอน น้ำที่กรองแล้วบางส่วนจากห้องแรกจะถูกสูบเข้าไปในห้องที่สอง

ห้องที่สองเป็นถังเติมอากาศจริงๆ โดยที่นี่น้ำผสมกับตะกอนเร่งซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์และพืช จุลินทรีย์และแบคทีเรียทั้งหมด ตะกอนเร่ง- แอโรบิก จำเป็นต้องเติมอากาศแบบบังคับเพื่อการทำงานเต็มรูปแบบ

น้ำที่ผสมกับตะกอนจะเข้าสู่ห้องที่สาม - ถังตกตะกอนเพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น จากนั้นกากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศโดยใช้ปั๊มพิเศษ

การจ่ายอากาศแบบบังคับช่วยบำบัดน้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ตามความต้องการทางเทคนิคได้

บทสรุป. ถังเติมอากาศมีราคาแพงแต่จำเป็นในบางกรณี ราคาเริ่มต้นที่ 3,700 เหรียญสหรัฐ ไม่มีข้อ จำกัด ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ข้อเสียคือต้องใช้ไฟฟ้าและที่อยู่อาศัยถาวร มิฉะนั้นแบคทีเรียตะกอนเร่งจะตาย

การประปาและการระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัว - กฎทั่วไป

สถานที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกการระบายน้ำทิ้งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ

ถังบำบัดน้ำเสียควรตั้งอยู่:

• ห่างจากอาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 เมตร
• ไม่เกิน 20 - 50 เมตรจากแหล่งน้ำ (บ่อ, หลุมเจาะ, อ่างเก็บน้ำ)
• ห่างจากสวนไม่เกิน 10 เมตร

บ้านจะต้องอยู่ระยะไกล:

• 8 ม. จากบ่อกรอง
• 25 ม. จากช่องกรอง
• 50 ม. จากโรงบำบัดอากาศ
• 300 ม. จากบ่อระบายน้ำหรือสถานี

ท่อที่นำไปสู่ถังบำบัดน้ำเสียจะต้องหุ้มฉนวนเพื่อไม่ให้แข็งตัวในฤดูหนาว ในการทำเช่นนี้ให้ห่อด้วยวัสดุฉนวนความร้อนแล้วสอดเข้าไปในท่อซีเมนต์ใยหิน การกระจายน้ำเสียภายนอกในบ้านส่วนตัวดำเนินการด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 - 110 มม. ความลาดชันควรเป็น 2 ซม. x 2 ม. เช่น 2° ในทางปฏิบัติทำได้มากกว่านั้นเล็กน้อย - 5 - 7° (โดยมีระยะขอบ) แต่คุณไม่ควรล้อเล่นกับเรื่องนี้เนื่องจากความลาดชันที่มากขึ้นจะทำให้น้ำไหลผ่านท่ออย่างรวดเร็วและอุจจาระจะค้างและอุดตันและความลาดชันที่เล็กกว่าจะไม่รับประกันการเคลื่อนตัวของน้ำเสียผ่านท่อเลย ขอแนะนำให้วางท่อเพื่อไม่ให้มีการเลี้ยวหรือมุม สำหรับ สายไฟภายในท่อระบายน้ำทิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ก็เพียงพอแล้ว หากบ้านมีมากกว่าหนึ่งชั้นและติดตั้งอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า และห้องสุขาไว้ที่ชั้นบนด้วย ให้ใช้ไรเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. เพื่อระบายน้ำเสียลง

หากคุณตัดสินใจว่าคุณสามารถทำการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวได้ด้วยมือของคุณเองโปรดคำนึงถึงข้อ จำกัด ทั้งหมดของ SanPin และ SNiP เกี่ยวกับตำแหน่งและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเสียหาย ให้พิจารณาที่ตั้งแหล่งน้ำและอาคารอื่น ๆ

โครงการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งคุณไม่ควรพยายามทำโดยปราศจากมัน การระบายน้ำทิ้งไม่ใช่ระบบที่ทนต่อความประมาณได้ ติดต่อสำนักงานออกแบบหรือสถาปนิก และปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญสร้างการออกแบบการทำงานให้กับคุณ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะทั้งหมดของดิน สถานที่ สภาพภูมิอากาศ และสภาพการใช้งาน จะดีกว่าถ้าโครงการนี้สร้างเสร็จพร้อมกับโครงการของบ้านก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นมาก

หากคุณสนใจคำถามเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว ที่ ระดับสูงน้ำบาดาลจากนั้นจากทั้งหมดข้างต้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวเลือกต่อไปนี้:

• ภาชนะปิดสนิทเพื่อการสะสมของเสีย
• ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองชีวภาพ
• สถานีบำบัดเติมอากาศ (ถังเติมอากาศ)

งานจริงในการติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวนั้นไม่ใช่เรื่องยาก จำเป็นต้องติดตั้งท่อทั่วบ้านเพื่อรวบรวมน้ำเสียจาก แหล่งที่มาที่แตกต่างกันเชื่อมต่อเข้ากับตัวสะสมและนำผ่านฐานรากหรือใต้พื้นดินจนถึงถังบำบัดน้ำเสีย การขุดค้นคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือจ้างรถขุดก็ได้ แต่การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและร่างโครงการมีความสำคัญมากกว่า

การระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว: วิดีโอ - ตัวอย่าง

เพื่อให้ระบบกำจัดน้ำเสียทำงานได้อย่างไร้ที่ติเมื่อจัดเตรียมต้องคำนึงถึงความแตกต่างหลายประการ วันนี้เราจะมาบอกคุณว่าระบบท่อน้ำทิ้งสำหรับบ้านส่วนตัวคืออะไร ติดตั้งอย่างไรให้ถูกต้อง และควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดบ้าง

การกำหนดเส้นทางท่อ

การติดตั้งท่อระบายน้ำเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุด กระบวนการที่ซับซ้อนดังนั้นการจัดเตรียมจึงควรได้รับความสนใจมากที่สุด การประกอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ SNiP โดยสมบูรณ์

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการเป็นขั้นตอน:
วางครั้งแรก ปล่อย(ท่อเชื่อมต่อถนนภายนอกและระบบภายในอาคาร)

ปล่อยอุปกรณ์

ถัดไปคือการติดตั้ง ไรเซอร์ – ท่อกลาง, ตั้งอยู่ในแนวตั้ง; เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาจะดีกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวในบ้าน ตามกฎแล้วจะตั้งอยู่ใน ห้องเอนกประสงค์หรือห้องน้ำ ไม่ควรติดตั้งใน ห้องนั่งเล่นหรือห้องครัว ติดตั้งแบบเปิดเผยหรือวางในเพลาพิเศษ

สุดท้ายที่จะเชื่อมต่อ โค้งงอเริ่มจากไม้กางเขน กลับหัวเท่านั้น; ในกรณีนี้โถสุขภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับตัวยกแยกต่างหากด้วยท่อขนาด 100-110 มม. อุปกรณ์ที่เหลือสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟทั่วไปเพียงท่อเดียวที่มีท่อขนาด 50 มม. แบบบาง

คำแนะนำ. เพื่อให้ท่อเข้ากับตัวยึดได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้สบู่เหลวได้

ปล่อยการติดตั้ง

1. ควรติดตั้งรูพิเศษไว้ระหว่างการก่อสร้างบ้าน หากไม่มีอยู่ก็จะทำการเจาะรูบนฐานให้กว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 200-250 มม.

2. หลุม กันน้ำใช้น้ำมันดินมาสติก

3. ถัดไปจะใส่ปลอกพิเศษเข้าไป (ส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อทางออก 20-40 มม.) ทำหน้าที่ป้องกันการถูกทำลายของท่อหลัก ปลอกควรยื่นออกมา 150 มม. จากฐานทั้งสองด้าน

4. วางท่อทางออกไว้ในปลอก ช่องว่างระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยโฟมอย่างระมัดระวัง

5.จากภายในบ้าน ท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อแขนเสื้อแล้ว ทีเฉียง(ที 45°) และ การถอนตัว.

ท่อระบายน้ำทิ้ง แท่นที และส่วนโค้ง

มุมลาด

เนื่องจากน้ำเสียไหลผ่านท่อด้วยแรงโน้มถ่วงเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันจึงควรกำหนดมุมของความชันอย่างถูกต้อง คำนวณตามเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ นอกจากนี้สำหรับอุปกรณ์ประปาแต่ละอันจะถูกเลือกแยกกัน:

40-55 มม. – จาก 3%;

85-100 มม. – จาก 2%

โดยธรรมชาติยิ่งอุปกรณ์อยู่ห่างจากไรเซอร์มากเท่าใด ความชันก็ควรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่านั้น เอาเป็นว่า รูระบายน้ำตั้งอยู่ห่างจากตัวยก 200 เมตร เพื่อให้ได้มุมเอียงที่ต้องการ ควรเลื่อนท่อสูง 60 มม.

มุมท่อ

คำแนะนำ.เมื่อเลือกท่อสำหรับบำบัดน้ำเสียโปรดทราบด้วย ท่อถนนจะต้องทาสีส้มเสมอ และท่อสำหรับติดตั้งภายในอาคารจะต้องทาสีเทาเสมอ

การติดตั้งไรเซอร์

1. เขาจะไปเท่านั้น ลงขึ้น. สำหรับท่อดังกล่าวจะมีการจัดเตรียมช่องเปิดที่เหมาะสมไว้ที่พื้นและหลังคา เพื่อลดเสียงรบกวนจากน้ำที่ไหลผ่าน ควรเว้นระยะห่างจากผนังหรือร่อง 20 มม.

2. ติดตั้งไรเซอร์เท่านั้น แนวตั้งอย่างเคร่งครัด. อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยสูงสุด 2 มม. ต่อทุกๆ 2 ม.

3. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อต่อไม่กีดขวางการผ่านของของเหลว ให้ติดตั้งซ็อกเก็ต ข้างบน.

4.เมื่อประกอบแล้วจึงค่อยๆต่อกัน โค้งด้านข้างและช่องตรวจสอบ เพื่อจุดประสงค์นี้จึงใช้ทีออฟและไม้กางเขนเฉียง

5. เมื่อเชื่อมต่อส่วนโค้ง ท่อที่วิ่งขนานกับพื้นจะถูกวางเป็นพิเศษ รองรับ.

แผนภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

6. ควรหลีกเลี่ยงการหมุนท่อมากเกินไป หากคุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีท่อเหล่านี้ ควรใช้ทีสองอันที่ 45° หรือดีกว่านั้นคือสามทีที่ 30° หากคุณเลือกอันใดอันหนึ่งที่ 90° ก็จะมีของเสียอยู่ข้างใน ซบเซา; นอกจากนี้เมื่อเชื่อมต่อเป็นมุมฉากความดันในไรเซอร์จะรุนแรงมากซึ่งจะนำไปสู่ เสียงรบกวนมากเกินไปในห้อง.

คำแนะนำ.เนื่องจากการอุดตันมักเกิดขึ้นที่จุดเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดให้มีช่องตรวจสอบหรือช่องตรวจสอบอยู่ข้างๆ

7. ตัวยกยึดกับผนังด้วยที่หนีบซึ่งควรอยู่ใต้ซ็อกเก็ต ระยะห่างระหว่างแคลมป์สูงถึง 4 ม. เพื่อไม่ให้ระบบเสียหายควรเตรียมรูสำหรับพวกมันไว้ล่วงหน้าหรือเมื่อเตรียมพวกมันควรถอดประกอบตัวยกออกชั่วคราว

แผนภาพการประกอบไรเซอร์

การจัดเรียงเครื่องดูดควัน

เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเข้ามาในห้อง จึงมีการติดตั้งท่อโค้งไว้ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ประปาทั้งหมด (อ่างล้างหน้า โถส้วม ฯลฯ) ซีลน้ำ. อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเข้มข้น บางครั้งจะเกิดสุญญากาศขึ้นในไรเซอร์ ในกรณีนี้เกิด "ความล้มเหลวในการปิดผนึกน้ำ" - ก๊าซเริ่มซึมเข้าไปในบ้านโดยไม่มีการต้านทานของน้ำ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จำเป็นต้องจัดให้มีการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ท่อระบายน้ำเพื่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียระบายผ่านหลังคา เส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหลักเสมอ ถ้า ท่อพัดลมผ่านความร้อน พื้นที่ห้องใต้หลังคาจะต้องมีฉนวน

ด้วยความจุท่อระบายน้ำขนาดเล็ก อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่ไม่มีไอเสีย. อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ตัวยกจะต้องปิดท้ายด้วยการทำความสะอาดหรือฟักตรวจสอบ

ตรวจสอบฟักและรูทำความสะอาด (พร้อมปลั๊ก)

กฎการเดินสายไฟพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาท่อน้ำทิ้งจะไม่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ ควรปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้เมื่อจัดเตรียม:

เชื่อมต่อท่อประปาทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลออก เหนือห้องน้ำ;

เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตัน โค้งงอแรง และมากเกินไป เลี้ยวคมท่อ;

การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อจ่ายเลือกเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อที่ใหญ่ที่สุดจากอุปกรณ์ประปาเล็กน้อย

หากมีห้องน้ำในบ้าน เส้นผ่านศูนย์กลางไรเซอร์ทั่วไปต้องมากกว่าหรืออย่างน้อยเท่ากับ 100 มม. - เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส้วม

เส้นไม่ควรเกินหนึ่งเมตร อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประปาอื่นได้ ความยาวซับสูงถึง 3 เมตร; ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ใหญ่ขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของมันจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของไรเซอร์ทั้งหมด (อย่างน้อย 100 มม.) เพื่อไม่ให้เส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นคุณสามารถติดตั้งวาล์วสุญญากาศที่ปลายด้านบนได้

ในการให้บริการระบบจำเป็นต้องจัดให้มี ตรวจสอบฟักและทำความสะอาดฟัก; ควรตั้งอยู่ทุกๆ 10 เมตร

ถึง ช่วงฤดูหนาวท่อไม่แข็งตัวหากผ่านใต้ดินควรระมัดระวัง ป้องกัน.