จะทำการเชื่อมต่อเดือย - ร่องได้อย่างไร?

หนามและร่อง - มันคืออะไร?

ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาก่อนว่าลิ้นและร่องคืออะไร นี่เป็นเพียงวิธีเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ

ใช้บ่อยที่สุดในงานไม้เช่นเดียวกับในการผลิตประเภทอื่น มีร่องและเดือยหลายประเภท แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้ง

เดือยและร่องที่ถูกต้องเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา การเชื่อมต่อนี้ถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อที่ทนทานที่สุด

วิธีการเชื่อมต่อร่องลิ้น

ขั้นแรก คุณต้องพิจารณาว่าต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อนี้เพื่อจุดประสงค์ใด หากเป็นโต๊ะจัมเปอร์ในนั้นมักจะเชื่อมต่อกับขาแนวตั้ง

ดังนั้นเมล็ดของต้นไม้จึงวิ่งในแนวตั้งและแนวนอน หากนี่คือโต๊ะติดผนังหรือโต๊ะข้างเตียงที่มีลิ้นชัก จัมเปอร์ที่นี่จะตั้งอยู่ต่างออกไปเล็กน้อย พวกเขาจะอยู่ในแนวนอนเมื่อเทียบกับขา

ไม่ว่าในกรณีใดการเชื่อมต่อดังกล่าวจะน่าเชื่อถือที่สุด เมื่อทำการเชื่อมต่อแบบเดือย - ร่องจำนวนมากจะใช้เครื่องจักรพิเศษ หากคุณต้องการตำแหน่งร่องเดือยตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งขึ้นไป และไม่มีอุปกรณ์สำหรับไม้เช่นประตูหน้าต่าง แนะนำให้ดำเนินการด้วยตนเอง ในการทำเช่นนี้ คุณต้องมีชุดเครื่องมือช่างไม้ ได้แก่ :

• เลือยตัดโลหะ;
• ที่หนีบ - 2 ชิ้น;
• เครื่องมือวัด
• ดินสอสำหรับทำเครื่องหมาย

ขั้นแรก มาสร้างสไปค์สำหรับการเชื่อมต่อในอนาคตกัน

ในการทำเช่นนี้คุณต้องใช้แถบและทำเครื่องหมายขนาดของหนามในอนาคต

ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายความยาวของหนาม เราทำสิ่งนี้กับทุกพื้นผิวของชิ้นงาน

หลังจากนั้นเราวางชิ้นงานลงบนโต๊ะวางแท่งแบนไว้ตามแนวขวางของความยาวของหนามแล้วยึดด้วยแคลมป์ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้การตัดในแนวตั้งฉากที่สมบูรณ์แบบ

เราทำการตัดตามแนวเส้นรอบวงที่ทำเครื่องหมายไว้ของความยาวของหนามโดยจัดเรียงแถบใหม่ด้วยแคลมป์

เราดำเนินการเลื่อยส่วนของหนามออก

เรายึดชิ้นงานเข้ากับโต๊ะในแนวตั้งโดยใช้แคลมป์

เพื่อให้ได้การตัดแบบตรง เราจะใช้เทมเพลตรูปตัว T ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ เป็นแผ่นไม้อัดที่มีแท่งยึดตามภาพ เราแนบแม่แบบกับชิ้นงานด้วยที่หนีบ ต่อไป เราทำการตัดจากด้านกว้างของเดือย

ที่ด้านแคบของส่วน ถ้ามีขนาดเล็ก สามารถทำการตัดได้โดยไม่ต้องใช้แม่แบบรูปตัว T การควบคุมตำแหน่งของใบเลื่อยควรขนานกับชิ้นงานอย่างเคร่งครัด

เป็นผลให้เราได้รับเข็มคุณภาพสูงตามขนาดที่กำหนด

เราหันไปผลิตร่อง

อีกครั้งเราเริ่มต้นด้วยมาร์กอัป บนชิ้นงานที่ทางแยกร่องหนามเราใช้ขนาดของส่วนหนาม

เรายึดชิ้นงานด้วยที่หนีบบนโต๊ะ หากชิ้นงานบาง เพื่อความสะดวกในการยึด เราเอาหลายส่วนหรือกระดานที่มีขนาดเหมาะสมแล้วยึดด้วยแคลมป์ดังแสดงในภาพ

ขั้นแรก เราตัดความกว้างของรูเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งฉาก สิ่วตั้งอยู่ตามมุม

เราทำความลึกให้ลึกถึงขนาดที่กำหนดตามเครื่องหมายของความยาวของหนามโดยก่อนหน้านี้ได้นำไปใช้กับเหล็กไนของสิ่ว

หลังจากถึงความลึกที่กำหนดเราจะทำความสะอาดร่องและใส่ชิ้นส่วนด้วยเข็มแหลม

การเชื่อมต่อลิ้นและร่องเสร็จสมบูรณ์แล้ว

วิธีการเชื่อมต่อเดือยร่องอย่างถูกต้อง? รายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมเล็กน้อย

ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบมีหนามบนเครื่องพิเศษได้ แต่ก็สามารถทำได้ด้วยคุณภาพสูงที่บ้านตามวิธีการของ Yu. A. Egorov

ในการทำเช่นนี้ คุณต้องคำนวณความกว้างในการตัดของใบเลื่อย ซึ่งสามารถกำหนดได้โดยค่าของการตั้งค่าของฟัน คุณต้องทำการตัดเล็กน้อยบนแถบใดก็ได้

ในการทำงานโดยตรงเราวัดความหนาของส่วนแรก (เข็มในอนาคต) และวาดเส้นตรงตำแหน่งที่ต้องการของร่องในส่วนที่สอง

ตอนนี้เราใช้ทั้งสองส่วนเพื่อให้ปลายของพวกเขาตรงกัน ที่ขอบด้านข้างซึ่งสัมพันธ์กันเราเลื่อนไปตามความกว้างของการตัด

เราแก้ไขชิ้นส่วนในโต๊ะทำงานและตัดตามความกว้างอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีของชิ้นส่วนที่มีความหนาต่างกัน ส่วนที่บางกว่าจะมีการตัดที่ลึกกว่าและในทางกลับกัน เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจริงที่ว่าบาดแผลนั้นไม่ได้สร้างหนามแหลมที่มีรูปทรงกรวย

ถ้า offset น้อยกว่า kerf ชิ้นส่วนจะแน่น สิ่งนี้จะมีความสำคัญสำหรับการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท

ด้วยการเปลี่ยนเกียร์ที่มากกว่าความกว้างของรอยต่อ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานปกติของตัวยึดแบบถอดได้ (บนกิ๊บ)

เมื่อสังเกตความลึกและลองจิจูดของรอยตัด เราสร้างใหม่ที่อยู่ตรงกลางของเดือยแหลมที่เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นให้ใช้สิ่วดึงเดือยแหลมที่ไม่เหมาะสมออกอย่างระมัดระวังดึงร่องออกจากพวกมันแล้วทำความสะอาด

หากการเชื่อมต่อควรจะเป็นชิ้นเดียว ให้ติดกาวและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกขัดเงา

วิธีเชื่อมต่อร่องหนามกับเราเตอร์

การเชื่อมต่อร่องหนามอย่างที่เราเห็นสามารถทำได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากมีการเชื่อมต่อเดือยและร่องเยอะ ควรใช้เราเตอร์ หัวกัดพร้อมโต๊ะทำงานจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเช่นนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการหารูในชิ้นงานเพื่อต่อเดือยกับเร้าเตอร์เป็นจำนวนมาก เช่น การทำสตูล การทำจิ๊ก

การทำกรูฟจะใช้เวลาไม่กี่นาที

ในการทำเช่นนี้ในขั้นต้นจะมีการติดตั้งสายรัดในรูปแบบของรางบนแผ่นไม้อัดและรูจะถูกตัดให้มีขนาดเท่ากับร่องที่ต้องการสำหรับด้านลิ้นชักและกระสุนปืน มีการติดตั้งรางสองรางตามความกว้างของเราเตอร์ โดยจำกัดการเลื่อนด้านข้าง ส่วนอีกสองรางถูกกำหนดโดยคำนึงถึงความยาวของอุปกรณ์และขนาดของร่อง

เราติดสองแท่งเข้ากับโต๊ะตามขนาดของชิ้นงานเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามความยาว

เราเปิดเผยและแก้ไขการเน้น

จากนั้นเรายึดอุปกรณ์ด้วยสกรูยึดตัวเองกับแท่งบนโต๊ะ

เราใช้อุปกรณ์ที่มีหัวกัดแบบตรงและตั้งค่าความลึกของการกัด เราทำสิ่งนี้โดยใช้ตัวอย่างสำเร็จรูป

เรากำหนดความลึกของการกัดโดยคำนึงถึงความหนาของจิ๊ก

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการกัดคือการยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์ มิฉะนั้น มันสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้แรงของคัตเตอร์

จากนั้นเราประมวลผลร่องโดยตรง

รูร่องพร้อมแล้ว

มาทำหนามกันต่อ ในการผลิตขนาดเล็ก สะดวกในการทำเช่นนี้ด้วยเลื่อยวงเดือน

เราเริ่มทำเดือยโดยการวัดร่อง ความลึกของร่องคือความยาวของเดือย

เรากำหนดขนาดของความยาวร่องบนเครื่องโดยคำนึงถึงความกว้างของเครื่องมือ เราตั้งค่าเลื่อยวงเดือนที่ระดับความแตกต่างครึ่งหนึ่งของความกว้างของชิ้นงานและความยาวของร่องจากพื้นผิวโต๊ะ หลังจากนั้นเราผ่าสองครั้งตามความยาวของหนาม ควรทำการทดสอบกรีดขณะตั้งเลื่อยวงเดือนบนชิ้นไม้ที่ไม่จำเป็น มิฉะนั้น คุณอาจทำลายส่วนที่ดีได้

งานเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราดำเนินการตัดหนามโดยตรง

ในการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่าเลื่อยวงเดือนให้มีขนาดเท่ากับความยาวเข็ม และขนาดจากเครื่องมือตัดไปจนถึงตัวหยุด โดยมีความแตกต่างกันเพียงครึ่งเดียวของความกว้างของชิ้นงานและความยาวของร่อง เราทำการตัดสองครั้งตามความกว้างของชิ้นงานจากด้านตรงข้าม

การดำเนินการต่อไปคือการเปลี่ยนขนาดจากเครื่องมือเป็นการหยุด ในกรณีนี้ ระยะห่างจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนต่างความสูงของชิ้นงานและความกว้างของร่อง เราทำการตัดสองส่วนที่เหลือ

ตอนนี้ใช้มีดของช่างไม้แล้วปัดมุมเดือยออก

การประมวลผลขั้นสุดท้ายดำเนินการโดยใช้กระดาษทรายเพื่อความสะดวกในการจับจ้องไปที่แถบ

เราตรวจสอบว่าเดือยเข้าสู่ร่องอย่างไร ควรพอดีและไม่วอกแวก

บนวงกลมเราทำการตัดทั้งหมดสำหรับเดือยคู่

ระยะห่างระหว่างไม้บรรทัดตามยาวกับด้านนอกของแผ่นดิสก์กำหนดความยาวของคลีต เศษไม้ถูกทิ้ง

เราทิ้งรอยดินสอไว้อย่างราบรื่น เราทำความสะอาดหวีที่เหลือจากวงกลมเพื่อให้พอดี

เราใส่ส่วนท้ายเพื่อตัดเส้นภายใน สายรัดช่วยพยุงส่วนนั้น

ยกแผ่นดิสก์ขึ้นเกือบถึงไหล่เพื่อตัดด้านในออก หลังจากนั้นเรากดตัว จำกัด บล็อกแล้วตัดส่วนที่เหลือของส่วนด้านในออก

เรากดด้านตรงข้ามของชิ้นส่วนกับตัว จำกัด บล็อกโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของดิสก์

เราตรวจสอบความพอดีของเดือยแหลมกับร่อง เราตัดไหล่ด้วยสิ่ว

หากจำเป็น ให้นำสิ่งผิดปกติออก

เราตัดไหล่เพื่อให้เดือยอยู่ในร่องอย่างสมบูรณ์

ดังนั้นเราจึงตรวจสอบเดือยและร่องบางประเภทที่สามารถทำได้ทั้งด้วยตนเองและโดยการสั่งซื้อที่โรงงาน

แม้ว่าไกด์โลหะและตัวยึดใหม่ทุกประเภทเพิ่งจะเข้ามาในแฟชั่น แต่การต่อลิ้นและร่องยังคงสมควรได้รับความเคารพและเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อที่ทนทานที่สุด

การใช้มันไม่เพียง แต่ในผลิตภัณฑ์งานไม้เท่านั้น องค์กรต่างๆ เริ่มผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น

และคุณยังสามารถชมวิดีโอการทำเดือยบนโต๊ะแบบวงกลมได้อีกด้วย

เลือกสำหรับคุณ:

ข้อต่อเดือยแบบคลาสสิกยังคงเป็นส่วนหลักในการผลิตประตูไม้และเฟอร์นิเจอร์ แน่นอนว่าไม่มีใครทำแหลมด้วยมือมาเป็นเวลานานโดยใช้เลื่อยเลือย - รางวัลและสิ่ว ชิ้นส่วนที่ง่ายและมีคุณภาพดีขึ้นจะได้รับหลังจากการประมวลผลบนเครื่องมือกล แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่สามารถทำได้ที่บ้านโดยใช้เครื่องมือทั่วไป

ข้อต่อเดือยเกี่ยวข้องกับการเจาะซ็อกเก็ตในส่วนหนึ่งและตัดเดือยในส่วนอื่น Swotting เป็นหัวข้อแยกต่างหาก หนึ่งในตัวเลือกอยู่ในบทความ

หนามอาจเป็นรากแบน ปลั๊กแบน ปลั๊กกลม (เดือย เดือย) การผลิตในบทความ
ที่นี่เรา จำกัด ตัวเองให้สร้างเดือยแบนหลักโดยใช้เลื่อยวงเดือน

เมื่อทำการตัดแต่งสำหรับประตูไม้ต้องใช้เดือยบนแถบแนวนอน หากไม่มีเครื่องเดือย ก็สามารถเลื่อยเดือยบนเครื่องกัดหรือเลื่อยวงเดือนใดๆ ก็ได้ เฉพาะวงกลมเท่านั้นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ส่วนนั้นอยู่ในแนวตั้งอย่างเคร่งครัดในระหว่างการประมวลผล

ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายส่วนตามความยาวด้วยเดือย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ลบแถบแนวตั้งสองความกว้างออกจากความกว้างของประตูและเพิ่มความยาวของหนามสองอัน
ในกรณีนี้ ความยาวของหมุดคือ 60 มม. อาจจะน้อยกว่าหรือมากหน่อย แต่ความยาวนี้เหมาะกับประตู

ด้วยความกว้างของประตู 700 มม. และความกว้างของผืนผ้าใบ 110 มม. , ความยาวจัมเปอร์ 480 มม. ... บวกสองเดือย 60 มม. ,ความยาวรวมของชิ้นงาน 600 mm. ...
ความหนาอาจแตกต่างกันที่นี่ความหนาของชิ้นส่วนคือ 40 มม. ...

แหลมบนวงกลม

เราทำเครื่องหมายและตัดแต่งส่วนตามความยาว 600 มม. ... ตอนนี้เราต้องการเลื่อยวงเดือนความสูงแบบปรับได้ ภาพถ่ายแสดง "Corvette" ราคาไม่แพงตามปกติ แต่รุ่นไม่สำคัญ เราตั้งค่าความสูงของเลื่อยเป็น 12 มม. และรั้ว 60 มม. โดยการหย่าร้างภายนอก

เรามองทะลุส่วนข้ามจากทุกด้านและจากปลายแต่ละด้าน เราจึงได้ส่วนไหล่ของหนามนั้น อย่างไรก็ตาม งานส่วนนี้สามารถทำได้ด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดหนามให้หนาอย่างแม่นยำ ฉันมีสว่านเจาะรูขนาด 15.5 มม. ,ให้ลูกบ๊อกซ์หน้ากว้าง 16 มม. ตามลำดับเราต้องการเดือยที่มีความหนา 16 มม. ...
หัวกัดในภาพเป็นแบบโฮมเมด โต๊ะที่มีแกนแนวตั้ง ไม่มีแคร่ ดังนั้นฉันจึงตัดหนามออกด้วยเลื่อยวงเดือนที่ติดตั้งบนเราเตอร์ เลื่อยให้น้ำหนักน้อยกว่าใบมีด และคุณสามารถจัดการชิ้นส่วนต่างๆ ได้โดยใช้มือจับ วิธีทำอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับเลื่อยวงเดือนแบบมือถือ,.

สิ่งที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่นั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาที่การขัดขวางจะหยุดลง
ในกรณีนี้ทุกอย่างง่ายเดือยวางอยู่บนเพลา ความกว้างของเลื่อยถึงด้ามครับผม ประมาณ 58 mm. ซึ่งเหมาะสมกับงาน ถ้าไม่หยุดก็เลื่อยทะลุหนามก่อนถึงบ่า 3-5 มม. แล้วตัดด้วยสิ่ว

เราเปิดใบเลื่อยที่ความสูง 12 มม. ในการหย่าร้างบนและเราผ่านหนามแรกตรวจสอบบนรัง เข็มหมุดควรติดแน่นในซ็อกเก็ต แต่คลายด้วยมือของคุณ

เมื่อเลื่อยอยู่ในแนวเดียวกัน เราจะขับหนามทั้งหมดของชุด เลื่อยหนามที่มีความหนาและกว้างออกทันที หากจำเป็น แหลมจะถูกทำใหม่ด้วยสิ่ว เครื่องบินจะถูกปรับระดับ ปลายและขอบด้านข้างจะโค้งมน สำหรับการประกอบไม้เช่นประตูหน้าต่างจะใช้เดือยกลม - เดือย โฮมเมดมีประโยชน์ในการเติมรังที่บ้าน

แหลมด้วยเราเตอร์มือ

การประกอบโต๊ะ โต๊ะกาแฟ เก้าอี้ ประตูและข้างตู้ ควรทำบนเดือยแหลมจะดีกว่า

เดือยเฟอร์นิเจอร์สามารถทำได้โดยใช้เราเตอร์มือ ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายส่วนนั้นโดยคำนึงถึงความยาวที่ต้องการของเดือยแหลม จากนั้นเราก็ตัดไหล่ด้วยเลื่อยวงเดือนหรือเลือยตัดโลหะ เราวางชิ้นส่วนไว้บนโต๊ะแล้วยึดด้วยที่หนีบ

ในระยะทางสั้น ๆ แต่ข้ามชิ้นงาน เราติดตั้งแท่งที่มีความหนาเท่ากันทุกประการ และดึงด้วยแคลมป์ไปที่โต๊ะทำงานด้วย

เราใส่ดอกกัดแบบบาร์เรลบนเราเตอร์แบบมือ ปรับความสูง และกัดระนาบสไปค์อย่างระมัดระวัง สิ่งสำคัญที่นี่คือการปรับเราเตอร์เพื่อให้หลังจากผ่านเดือยทั้งสองข้าง คุณจะได้ความหนาที่แน่นอนของเดือย และหลังจากตั้งค่า เราก็เรียกใช้ส่วนอื่นๆ ที่มีความหนาเท่ากันทั้งหมด

(เข้าชม 312 ครั้ง 1 ครั้งในวันนี้)

เมื่อฉันต้องการทำกล่องหลายขนาดจากไม้อัด อย่างที่คุณทราบ ไม้อัดไม่ชอบการยึดด้วยสกรูแบบกรีดตัวเองจนสุดปลาย และมักจะแยกออกจากสิ่งนี้

ฉันมีเดือยเดือยสำหรับเราเตอร์ แต่มันมีประสิทธิผลต่ำ และนอกจากนี้ เมื่อใช้ไม้อัดคุณภาพต่ำ ใบมีดก็ทื่ออย่างรวดเร็ว

และการลับคมของคัตเตอร์จะค่อยๆ เปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้งานกับมีดคัตเตอร์เดือย ดังนั้นงานถูกกำหนดให้สร้างเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการตัดหนามทันทีในชุดช่องว่างเพื่อเร่งงาน

เพื่อแก้ปัญหานี้ ฉันใช้เลื่อยวงเดือนแบบอยู่กับที่ซึ่งฉันทำอุปกรณ์พิเศษขึ้นมา ฉันสร้างร่องด้วยบล็อกของดิสก์และสตั๊ดซึ่งมีระยะพิทช์คงที่ทำให้มั่นใจได้ในการเคลื่อนไหว ฉันจะบอกคุณว่าฉันทำอุปกรณ์นี้ได้อย่างไร

ฐานคัตเตอร์เดือย

1. เลื่อยวงเดือนทำเองแบบเก่ามีประโยชน์ในฐานะฐานของอุปกรณ์ตัดหนาม

2. ที่ด้านข้างของตัวหยุดฉันติดตั้งเสาแนวตั้งที่ทำจากต้นสนชนิดหนึ่งซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยแผ่นด้านข้าง ฉันกดตลับลูกปืนไว้ล่วงหน้าในชั้นวางใต้หมุดขับ ปิ่นปักผมใช้กับเกลียว M14 และระยะพิทช์ 1.75 มม.

3. การเคลื่อนไปตามกิ๊บทำได้โดยใช้บล็อกไม้ซึ่งมีน็อตยาวซ่อนอยู่ การใช้น็อตที่สั้นกว่าอาจทำให้เครื่องเอียงขณะขับรถ

บอร์ดสนับสนุน

ช่องว่างของกล่องในแบบของฉันถูกยึดด้วยที่หนีบเข้ากับแผงรองรับ เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและไม่เป็นรอยย่นจากแคลมป์ ในการผลิตนั้น ฉันใช้แผ่นพื้นต้นสนชนิดหนึ่ง ซึ่งฉันปรับระดับบนเกจวัดความหนา

ตอนแรกฉันวางแผนที่จะสร้างแผ่นรองรับแผ่นเดียว แต่มันจะต้องมีล็อคที่ด้านล่างและนอกจากนี้ขอบด้านล่างจะได้รับความเสียหายจากเลื่อยเมื่อตัดหนาม ถ้าฉันยกแผ่นรองรับเหนือระดับเดือยแหลม ก็จะมีปัญหาเศษบนชิ้นงานโดยเฉพาะจากไม้อัด ดังนั้นฉันจึงสร้างบอร์ดสนับสนุนออกเป็นสองส่วน

4. ส่วนล่าง แคบกว่า และสั้นกว่าของบอร์ดรองรับติดอยู่กับตัวหยุดของฐานมีดเดือยอย่างแน่นหนา และส่วนบนสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้านซ้าย มันถูกเคลื่อนย้ายโดยใช้ท่อนไม้ที่มีน็อตและหมุดยึดตามร่องในส่วนล่างของแผ่นรองรับ

5. ในส่วนล่างฉันติดตั้งแผ่นป้องกันเสี้ยนที่ถอดออกได้ซึ่งทำจาก MDF ฉันติดตั้งแถบด้านข้างบนส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของแผ่นรองรับ - ตั้งฉากกับทั้งกระดานและแผ่นฐานอย่างเคร่งครัด จากนั้นฉันก็ติดบล็อกที่ขอบของฐานเป็นสิ่งที่แนบมาเพิ่มเติม และทำการตัดในฐานสำหรับแผ่นดิสก์ที่จะผ่าน

6. เพื่อความปลอดภัยในส่วนหน้าซึ่งแผ่นดิสก์จะติดกาวบล็อกป้องกัน ที่ด้านข้างของแถบนี้มีที่สำหรับติดตั้งที่จับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนตัวตัดเดือยไปตามรางเลื่อนโต๊ะเลื่อย

7. ในการควบคุมตำแหน่งของดิสก์ ให้ตั้งค่าพอยน์เตอร์สองตัว การแสดงครั้งแรกเมื่อตั้งกระดานสำรองไว้ที่ตำแหน่ง "ศูนย์" กล่าวคือ เมื่อแผ่นดิสก์สัมผัสใกล้ชิดกับระนาบด้วยแถบหยุดด้านข้าง ส่วนที่สองช่วยในการนับรอบเมื่อแกนหมุน ในฐานะที่เป็นตัวนับที่สอง ฉันใช้ "บาร์เรล" ที่ทำจากไม้ซึ่งจับจ้องไปที่กิ๊บติดผมอย่างแน่นหนา ซึ่งฉันเสี่ยงโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1/4 รอบ

8. เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น ฉันใช้ "แซนวิช" ของดิสก์และสเปเซอร์ที่เหมือนกันสองแผ่นระหว่างกัน มีชุดอุปกรณ์พิเศษสำหรับกำหนดความกว้างที่แน่นอนของร่อง แต่มีราคาแพงและฉันไม่มี เพื่อให้ได้ปะเก็นที่มีความหนาตามต้องการ ฉันตัดแหวนรองดูราลูมินที่มีความหนาน้อยกว่าที่จำเป็นเล็กน้อย แล้วนำไปให้ได้ขนาดที่ต้องการโดยใช้เทปอะลูมิเนียมแบบมีกาวในตัว ฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าควรใช้แผ่นดิสก์ที่เหมือนกันใหม่ ฉันมีอันใหม่หนึ่งอันและอันที่สองถูกใช้ไปเล็กน้อยแล้วเมื่อทำการตัดจะมีขั้นตอนเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นที่ฐานของเดือย

9. หลังจากทดลองและปรับแต่งมาหลายครั้ง ฉันได้ "แซนวิช" ที่มีความกว้างในการตัด 5.25 มม. ซึ่งสอดคล้องกับสตั๊ด 3 รอบ (1.75 มม. x 3 = 5.25 มม.) ทำให้สามารถสร้างคลีตที่มีความกว้าง 5.25 มม. โดยหมุนสตั๊ดระหว่างการตัด 6 รอบเต็ม หากจำเป็นต้องทำเดือยให้ใหญ่ขึ้น จำนวนรอบก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน

10. เครื่องตัดเดือยพร้อมใช้งาน

การปรับแต่งเพิ่มเติมของเครื่องตัดเดือย

เรื่องนี้ การผลิตเครื่องตัดเดือยสามารถทำได้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม หลังจากการดำเนินการสั้น ๆ พบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการในการดำเนินการ

ประการแรกการนับรอบจำนวนมากไม่สะดวก - คุณอาจหลงทางได้ง่าย ประการที่สอง หากจำเป็นต้องหมุนแกนที่ไม่สมบูรณ์ การคำนวณก็ยิ่งยากขึ้นและความแม่นยำลดลง ประการที่สาม เนื่องจากช่องว่างระหว่างพินและบอร์ดรองรับที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทำให้ที่จับหมุนได้ตามปกติ จึงต้องดึงออกมาทางขวาสูงสุด และส่วนที่ยื่นยาวของพินนี้ทำให้อุปกรณ์ไม่สะดวก .

เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ ฉันตัดสินใจติดตั้ง "ตัวลด" บนหมุดสองเฟืองที่มุมฉากซึ่งกันและกัน ขนาดของเฟืองถูกเลือกเพื่อให้เฟืองขับหนึ่งรอบ พินจะทำ 3 รอบ ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉันคือทำฟันเฟืองจากไม้ ดังนั้นฉันจึงใช้ไม้อัดเบิร์ชขนาด 13 มม. เป็นวัสดุ

11. ฉันได้ภาพวาดของเฟืองโดยใช้เครื่องกำเนิดเฟืองของ Matthias Wandel ซึ่งสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเขา จากนั้นฉันก็วางงานพิมพ์บนไม้อัดแล้วตัดเฟืองด้วยเลื่อยวงเดือน

12. เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าเกียร์ได้ดี ฉันจึงกรีดฟันของมันทำมุม 11 องศา ยิ่งกว่านั้นเขาตัดฟันด้านต่าง ๆ ตามลำดับโดยมีความเอียงไปในทิศทางที่ต่างกัน เลื่อยวงเดือนของฉันช่วยให้คุณเอียงโต๊ะได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ใช้ความเอียงของโต๊ะของเธอ แต่ทำฐานเอียงแล้วยึดเข้ากับโต๊ะเลื่อยด้วยแคลมป์ ก่อนอื่น ฉันตัดด้านซ้ายของฟันออกในขณะที่เอียงไปทางขวา จากนั้นหมุนตัวหยุดและตัดด้านขวาออก เขาเชื่อมต่อรอยตัดทั้งสองที่ฐานด้วยจิ๊กซอว์มือ

13. หลังจากนั้น ฉันขัดฟันแต่ละซี่แล้วเจาะรูตรงกลาง

14. เฟืองใช้งานได้เฉพาะส่วนบนของฟัน ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ประมวลผลส่วนล่างของฟันอย่างระมัดระวัง

15. การติดตั้ง "ตัวลด" ขั้นแรก ฉันตัดส่วนของเสาด้านขวาด้วยเลื่อยวงเดือนด้วยมือ และพยายามติดตั้งน๊อตเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดเฟืองขับ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้กลับกลายเป็นว่าล้มเหลว เนื่องจากแบริ่งที่ติดตั้งในแร็ค จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดน็อตให้แน่นด้วยสกรูที่แตะตัวเองแบบยาวไม่ได้ และคันโยกขนาดใหญ่ของเฟืองขับทำให้เกิดจังหวะที่หนักแน่น แนวคิดในการวางเกียร์ขนาดใหญ่ไว้บนโบลต์ก็ไม่ดีเช่นกัน สำหรับเฟืองที่จะหมุนได้ง่าย มันต้องการการเล่นเล็กน้อย และทำให้เกิดการโยกเยกด้วย

16. ฉันต้องกดลูกปืนเข้าไปในเกียร์ และแทนที่จะใช้น็อตเฟอร์นิเจอร์ ให้ใส่แผ่นโลหะหนา 3 มม. พร้อมตัวยึดที่อยู่เหนือตลับลูกปืนในชั้นวาง เพื่อชดเชยความหนาของแผ่นโลหะ เราได้ทำช่องด้านในเฟือง

17. ฉันติดตั้งที่จับบนเฟืองขับและกำหนดหมายเลขฟันเพื่อความสะดวก (ฟันหนึ่งซี่เท่ากับ 1/4 ของการหมุนของแกน) ชั้นล่างบนเคาน์เตอร์ทำเคาน์เตอร์ความเสี่ยงสำหรับการวางตำแหน่งที่แม่นยำ หลังจากนั้น ฉันก็เลื่อยกิ๊บพิเศษด้านขวาออกแล้วปิดโครงสร้างด้วยแว็กซ์เพื่อการลื่นไหลที่ดีขึ้นและป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก

18. โดยการหมุนเฟืองเกียร์ด้วยจำนวนรอบที่ต่างกัน ฉันได้สตั๊ดที่มีความหนาต่างกันและยังสามารถทำให้มันไม่เท่ากันได้อีกด้วย