Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.

Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим - где, когда и как подключаются выключатели различных типов.

Разнообразие моделей выключателей

Что такое выключатель и где он устанавливается

Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.

Сразу скажем про важнейшее правило!

Выключатель всегда ставится на разрыв . Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат - мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.

И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.

Насколько велика опасность поражения током?

Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой - несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об .

Разновидности выключателей по исполнению

Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

Встраиваемые и накладные модели

В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж

Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями. Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала .

Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

Количество клавиш

Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

Класс защиты корпуса выключателя

Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.

Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.

В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.

Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.

Различия по типу клемм

В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

Наличие световой индикации

Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.

Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.

Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.

Различия по типу управляющего устройства

В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.

• Клавишные выключатели - э то самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом, с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.

Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.

• Выключатели с кнопкой , фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.

Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.

• Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.

Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.

• Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.

Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.

• Сенсорные выключатели . Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.

Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.

Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.

• Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.

Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.

Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.

Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.

Схемы подключения выключателей различного типа

Обычный одноклавишный выключатель

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый - защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная , в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки . Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Были проведены подготовительные работы. В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1). От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки. От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель. В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору.
	От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель. Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный. Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм². Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины хватило для монтажных работ.
	Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения. При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер.
	Синий провод кабеля N подключается к шине нуля. Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ.
	Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции. Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается. Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать.
	В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм. Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции. На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1.
	Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник. Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор. Установка выключателя обычно проводится уже после отделки.
	От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора. Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления.
	В выбранном месте крепится осветительный прибор. Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус. Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется.
	Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются.
	Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника. Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора. Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку. Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов.
	Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются.
	Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка. В данном случае получается четыре пары. Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель. Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник. Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ. Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора.
	Теперь необходимо соединить эти пары. Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago. Потребуется четыре клеммы на два контакта.
	Коммутация произведена.
	Коробку можно сразу прикрыть заглушкой.
	Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается. В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель.
	А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм.
	После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка.
	Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место. К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение.
	Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу.
	После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон. Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света. Все должно работать безукоризненно.

Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться - особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

Как провести установку розетки в квартире?

С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала .

Двухклавишный выключатель

Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

• выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый - на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель. Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

• При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных . Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

Что этим достигается – показывает следующая схема

Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

Подключение проходного выключателя

Представьте такие ситуации:

• Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
• Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
• Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

Начинаем разбираться.

С нулевым проводом – никаких изменений.

Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот - при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

Применение перекрестного выключателя

А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

Рассмотрим более простой вариант - одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

В перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?

Как подключить свет самостоятельно в квартире, если он отключен по умолчанию?

Это зависит от того, где они отключены. Панель управления обычно отключается, когда доступ к ней могут получить только электрики из VES.
И все же я бы рекомендовал оплачивать счета за электричество и мирную жизнь.

Укрытие для жилья в большинстве домов расположено на лесной ячейке, а также есть метр для потребляемой электроэнергии.

Чтобы подключиться к фазе и рабочей нулевой шине, вы должны найти провода, идущие от счетчика, и подключить их, хотя трудно найти фазовый провод, потому что 1) счетчик питается и запечатывается
2) Соединение мимо счетчика — преступление
3) Если у вас нет соответствующей квалификации и обучения, вы можете получить травму от удара электрическим током и даже даже потерять свою жизнь. Из этого вывода — оплатить долг за электричество, вызвать эксперта и установить связь.

Итак, тогда взберитесь на свой щит и нарушите закон, но на самом деле вы украдете электричество , Я категорически не советую вам и расскажу, как это сделать — я не буду!

Но из ситуации вы можете избежать другого метода, сначала не нарушая закон, а во-вторых, не подвергаясь риску нарушения в распределении коммутатора.

Они могут вести переговоры со своими соседями и иметь переносимость в моей квартире, конечно, компенсировать расходы своих спасателей, если установка и исключена из линии поставщика электропитания, в конце концов, передача может быть отнесена к разъему и штепсельной вилке, вставить его в гнездо, подать его на электричество полностью в вся домашняя сеть (квартира).

Во-первых, вы можете использовать батареи, которые уже заряжены, например, в соседнем гараже.

Из них с помощью адаптера вы можете получить стандартное напряжение двести двадцать вольт.

Если используется бензиновый генератор, он будет шумным и дымным, поэтому генератор должен быть помещен вдали от дома, например, в соседнем доме.

Есть также ветряные электростанции, которые являются генераторами с лопастями и управляются ветроэнергетикой.

И, наконец, солнечные элементы.

Если он отключен за неуплату электричества, подключите его непосредственно к квартире.

Я вошел в эту ситуацию.

Он рассказал мне, как выйти из комнаты вместе с ней.

Он разрешил ему подключиться к своей домашней электрической сети, в то время как я решил проблему оплаты долга и увязки.

Мы взаимно решили, насколько я обязан им в течение периода потребления электроэнергии.

Когда я приобрел необходимую длину и часть электрического кабеля, выход и вилку и подключение к соседней сети, я легко потреблял электричество.

Это кажется незаконным, но через счетчик.

Если вы хотите подключить электричество к квартире, вы можете, если вы прервите электропитание, сможете заполнить соседа (конечно, когда вы его предупредили, когда вы поговорили с ним), вы можете вытащить провод из подъездной дорожки, как говорят электрики "Я дышу" , но незаконно, если вас поймают, чтобы лететь все это, подключитесь к входу, вы получите электричество и всегда будете в опасности.

Как установить выключатель света: схема подключения и правила подключения

Будьте осторожны при работе с текущим, вы не знаете, как — лучше не лезть.

Вы можете связаться с соседом в большом панельном доме, чтобы он не знал об этом (или нашел его вовремя). Есть распределительные коробки, КОН, (на стене, у людей, которых они называют"полмесяца") Включите соединительные провода. Работу нужно будет подчеркнуть и иметь в виду, что ваш сосед, вероятно, не будет благодарен.

Больше вопросов по теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Ремонт:: Калькуляторы:: Специальное оборудование:: Разное

2006 — 2017 © Пользовательское соглашение:: Связь с администрацией города [email protected]

Типы выключателей освещения

В настоящее время существует много различных типов выключателей.

Как подключить переключатель кроссовера?

Они отличаются дизайном, уровнем безопасности и производительности. Типы: диммеры, таймеры, пульт, клавиатура, переключатели датчика движения и наличие.

Диммер позволяет вам контролировать мощность света. С этим типом переключателя вы можете экономить электроэнергию.

Таймер очень удобен в использовании.

Свет автоматически отключается, когда активируется сигнал времени.

Пульт дистанционного управления позволяет дистанционно управлять переключателем с помощью пульта дистанционного управления.

Клавиатура — это обычный переключатель, к которому все используются и знакомы со всем.

Ключи с ключами одно- и двухместные.

Переключатели с датчиками движения и присутствия реагируют на присутствие человека в комнате. Они сияют, когда кто-то находится в комнате.

Если вас интересует датчик переключения, то подробная информация о них находится на нашем веб-сайте.

Как установить переключатель

Прежде всего, выключите переключатель! Используйте тестер, чтобы проверить, есть ли больше электроэнергии.

Чтобы изменить переключатель освещения, вы должны сначала разобрать старый переключатель.

Для демонтажа выключателя света достаточно просто снять кнопки и отвинтить винты. Удалите оставшиеся цвета и другие остатки.

Длина проводов, начиная со стены, должна составлять приблизительно 15 см. Эта длина наиболее оптимальна для переключения коммутатора. Если вы делаете меньше, это не подходит для работы, дольше — провода могут не находиться в коммутационной коробке.

После этого на проволоке должно быть удалено примерно 2,5 см изоляции.

Каждый цвет проводов имеет другое значение.

Белый или коричневый имеет значение фазы. Синий или черный ничего. Зеленый, желто-зеленый или желтый означает почву.

Как только вы найдете провода, вы должны подключить их.

С плоскогубцами, которые изолированы без края проводов, согните их в форме L и закрепите их в нужном месте. Не забудьте прикрепить винты, крепящие провода. Убедитесь, что все провода правильно ввинчены.

После этого установите переключатель в стену и немного затяните его.

Отрегулируйте положение переключателя и, наконец, затяните винты.

Не нужно ничего осложнять, чтобы прикрепить кнопки к переключателю. Возьмите ключ, подключите переключатель и немного нажмите его. Это должен быть маленький щелчок. Это означает, что ключ присоединен.

Последнее, что вам нужно сделать, это проверить, включен ли свет.

Включите переключатель и нажмите выключатель. Если лампа застряла без помех, установка выключателя освещения была выполнена правильно. Процедура описана более подробно в статье "Как подключить выключатель освещения", прочитайте статью о переключателях.

Посмотрите видео: как установить переключатель самостоятельно

Существует 4 варианта решения этой проблемы:

1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник.

Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см.

Технология выполнения работ:

• Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток).

  Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу.

• Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
• Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки).

  Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь

• Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой.

  Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.

• Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты.
• Отогните ушки, если они есть
• Вытащите корпус выключателя (розетки).
• Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу.
• Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти.
• Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода.

  Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке.

• Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
• Включите электропитание в квартире.
• Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене.

  Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.

• Забейте дюбель в стену.
• Отключите электропитание в квартире.
• Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника.

  Схема подключения проходного выключателя

  Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку.

• Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки).
• Прикрутите подрозетник шурупом.
• Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной.
• После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода.
• Вставьте корпус выключателя (розетки).
• Закрутите винты крепления корпуса.
• Закрутите шурупы, крепления корпуса.
• Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки).

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене.

Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам.

Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник.

Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене.

Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки).

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку.

Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

• Снять старый выключатель (розетку).
• Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
• Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками.

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками.

Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже.

Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

Часто бывает, что владелец, после ремонта, должен сам делать домашнее хозяйство. Наиболее распространенным примером является установка переключающих ламп. Многие в этой ситуации испуганы и считают, что ничего не может быть сделано без электрика. Но на самом деле это не так сложно. В этой статье мы расскажем вам и покажем вам, как подключать коммутаторы самостоятельно.

Таким образом, существует только несколько типов коммутаторов:

• Одиночный ключ;
• Две клавиши;
• Три ключа;
• сенсорное;
• Remote.

Мы говорим о каждом из них.

ТЕОРИЯ.

Одноконтактные переключатели — проще всего, формируя внешний вид коммутатора.

На переключателе есть два контакта: свинец, который служит для подключения провода к фазе и к исходящему, через который он контактирует с лампой.

Сначала сделайте отверстие в стене, где конец провода и переключатель установлены.

Затем в него вставляется крышка. Чем больше они уходят в стену, тем лучше.

Два ключа — по существу так же, как и предыдущий совет, но, как вы уже догадались, у него уже есть две кнопки. Обычно используется для управления огнями на люстре. С помощью двух клавиш вы можете управлять только двумя группами. Это означает, что один ключ управляется одной группой ламп, другой — другой.

Переключатель выключателя света работает так же, как и предыдущие переключатели, только датчики датчика включены в устройство.

Внешний вид — стандартная сенсорная панель с надписями.

ПОДГОТОВКА.

Если вы все еще решите провести проводку самостоятельно, вы должны действовать в соответствии с этим планом:

• первый Подумайте, где вы хотели бы видеть свои световые устройства и какие места были бы более подходящими для вас, чтобы контролировать этот свет.
• второй Сделайте схему подключения, аналогичную приведенной ниже, — это необходимо, чтобы они не путались в проводах.
• третий Наряду с огнями (лампами, люстрами) вы можете купить все необходимое оборудование в магазине.

Метод подключения обоих типов коммутаторов не отличается.

В дополнение к самому переключателю, лампочке и, возможно, отвертке, вам больше не нужно ничего запускать. Все дополнительные кронштейны обычно оснащены переключателем, но чаще всего этого нет.

Провода обычно подключаются в распределительной коробке

Также нельзя забывать одно важное правило: подключение фазного проводника к лампе должно выполняться через переключатель. это означает, что фаза всегда должна быть связана со смещением.

Это даст вам дополнительную безопасность. Если вы подключите коммутатор одной кнопкой к нескольким лампам, они должны быть подключены параллельно.

Если вы закончили подготовку, вы можете перейти непосредственно к ссылке.

LINK. Одиночные кнопки.

Для подключения к клеммной коробке необходим однофазный и одножильный кабель.

Кроме того, кабель с лампой и кабель от коммутатора подключены к клеммной коробке. Фазовый провод от деци. экран подключается к фазовому проводу, который входит в выключатель.

Другой (нулевой) провод коммутатора должен быть подключен к этому фазовому проводу, который подключен к источнику света (лампа, лампа). Когда вы нажимаете кнопку (ключ) переключателя, цепь замыкается, фаза от электрической панели подается в лампу, чтобы свет загорелся.

Чтобы понять это, посмотрите на рисунок ниже.

LINK.

Закрытие выключателя

ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ.

Как уже упоминалось, подключение коммутатора с двумя кнопками не совсем иное. Для устройств освещения подключите трехжильный кабель с фазой и рабочим нулем. Иногда используется другой кабель — заземляющий переключатель.

Как и в предыдущем абзаце, вы можете увидеть диаграмму ниже, чтобы получить представление о ссылке.

LINK.

Пассивная.

Таким образом, переходный переключатель является своего рода переключателем, который позволяет контролировать свет из разных мест. Это особенно удобно в больших комнатах. Переходные переключатели могут быть одно- или двухпозиционными.

И снова нижняя часть диаграммы является визуальной ссылкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Здесь мы захватили все основные типы переключателей и способы их подключения. Мы надеемся, что эта информация поможет вам внимательно рассмотреть освещение в вашем доме.

У становить выключатель света в квартире не настолько серьезная проблема, что бы оплачивать дорогостоящие услуги приглашенного электрика. Как правильно установить выключатель , будь то двухклавишный выключатель или выключатель с подсветкой вы узнаете здесь.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Если необходима простая замена вышедшего из строя прибора, то монтаж выключателя своими руками занимает считанные минуты. Если же вопрос, как установить выключатель, возник при устройстве новой цепи, то времени потребуется гораздо больше. В таком случае, необходимо сначала определиться, на какой высоте устанавливать выключатели и тип .

Небольшое отступление - только в русском языке прибор, замыкающий электрическую цепь, называется выключатель. В других языках существует, казалось бы, более логичное - «включатель», что дает повод хихикать над «этими русскими недотепами». Но не все так просто. Многие модели работают как раз как двойной выключатель, т.е. замыкают одну группу контактов, одновременно размыкая другую. Кроме того, сверхзадача любого электроприбора - безопасность цепи, которой он управляет. С этой точки зрения как раз слово «выключатель» более правильное , ведь включить лампочку можно и просто, ввинтив ее, что, кстати, раньше и практиковалось.

На какой высоте устанавливать выключатели

Высота установки выключателя над полом, абсолютно никак не связана с требованиями к мощности или иным характеристикам цепи освещения и диктуется только удобством пользования. Раньше, выключатели устанавливались приблизительно на уровне глаз человека среднего роста, в последние годы популярным стало размещение на высоте около метра от пола, так что бы включить свет можно было, не поднимая руки.

Точно так же и место размещения не имеет особого значения, лишь бы было удобно выключателем пользоваться.

Наружные и встроенные выключатели

Теперь тип проводки. Существует открытая и закрытая проводка , То есть, проложенная на поверхности конструкции (открыто, либо в специальном коробе), или закрытая . Подробнее о , Вы можете узнать в соответствующем материале сайта. Соответственно и выключатели бывают наружные и встроенные. Первые размещаются на поверхности, вторые в коробке вмурованной в стену.

Рассмотрим сначала, как установить выключатель при скрытой проводке, поскольку это более сложный вариант.

В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, . Нет необходимости ломать голову

к кому с этой проблемой обратиться, где взять специалиста электрика. Ненужно тратить время на поиски и тратить деньги на вызов, делается все это легко и просто. Нужно всего лишь следовать подробным инструкциям приведенным в этой статье и вопрос как установить выключатель света , будет решен без каких либо сложностей и головоломок.

Итак, мы имеем новый одноклавишный выключатель и желание его поставить.

Место установки пока выглядит немного уныло, пустой подрозетник и два торчащие из него провода, но это только до тех пор, пока мы не установили новый выключатель.

Подготавливаем выключателя к установке

Первым делом, перед проведением всех работ, необходимо, с помощью индикатора (указателя) напряжения определить провод с приходящей фазой. Для этого поочередно подносим его сначала к одному проводу, затем к другому. Отмечаем нужный с помощью изоляционной ленты.

Теперь, отключаем электричество, проверяем его отсутствие на проводах, с помощью и только после этого приступаем к работе.

Существует огромное множество разновидностей выключателей. Они различаются: по производителям, по ценовой категории, качеством исполнения, различными методами подключения проводов к контактным зажимам и так далее.

Рассмотрим два основных варианта установки. В первом случае, установим выключатель дешевой ценовой категории до 80 рублей.

Подготавливаем выключатель к установке, а за одно узнаем, как устроен выключатель.

С помощью плоской отвертки снимаем клавишу выключателя, с левой или с правой стороны подеваем ее и отсоединяем от корпуса.

Откручиваем два винтика расположенных по диагонали на защитной рамке, отсоединяем ее от механизма.

На механизме имеются четыре винта, два из низ них являются контактными, они предназначены для присоединения проводов к механизму. Два других приводят в движение распорный механизм, который предназначен для надежной фиксации механизма в подрозетнике.

Контактные винты.

Винты левого и правого распорного механизма.

Раскручиваем контактные винты, на верхней торцевой стороне будет видно как двигаются прижимные пластинки.

Один из контактов является приходящим, на него приходит фаза, другой отходящим, с него фаза уходит на светильник. На каждом контакте имеется по два отверстия для присоединения проводов. Как устроен выключатель разобрались, переходим к следующему этапу.

Подключение выключателя

Зачищаем провода, снимаем необходимое количество изоляции, примерно 1 см.

На недорогих одноклавишных выключателях, как правило не указано обозначение контактов, приходящий и отходящий, но на всякий случай посмотрите на заднюю стенку механизма, обозначения могут быть такие:

• цифры 1 и 3 - здесь 1 контакт приходящей фазы, 3 отходящей
• буква L и цифра 1 - здесь L контакт приходящей фазы, 1 отходящей
• буква L и стрелка - здесь L контакт приходящей фазы, стрелка отходящей

Это наиболее часты обозначения.

Возвращаемся к нашему выключателю. Вставляем зачищенный провод в отверстие, убеждаемся, что он попал между прижимными пластинами, затягиваем контактный винт. Проверяем, насколько хорошо зафиксировался провод. Он не должен качаться и шататься, если такой факт имеет место, подтягиваем контактный винт. Плохо протянутый контакт будет подгорать и в дальнейшем приведет к выходу из строя выключателя.

Не переусердствуйте, на выключателях недорогой ценовой категории финты и резьбы не слишком надежные, очень легко сорвать.

Голая жила провода должна торчать из контакта на 1-2 мм.

Вставляем и затягиваем второй провод.

Раскручиваем винты распорного механизма, вставляем выключатель в подрозетник, выравниваем по горизонтали и фиксируем. Закручиваем распорные винты и проверяем надежность крепления механизма в подрозетнике.

Устанавливаем защитную рамку, закручиваем диагональные винтики, закрепив ее к механизму.

Устанавливаем клавишу. Перед установкой смотрим на совмещение штырьков и пазов подвижной части механизма и клавиши.

На этом подключение выключателя закончено.

Рассмотрим теперь второй вариант установки.

Как подключить выключатель света, вариант второй

К данному варианту относятся выключатели дорогой ценовой категории свыше 100 рублей за штуку.

Подготавливаем выключатель к установке. В ходе процесса смотрим его устройство.

Данные выключатели, как правило, продаются не в полном комплекте. Механизм и клавиша вместе, а рамка отдельно. Это сделано для возможности применить творческий подход в оформлении дизайна выключателя, например белая клавиша, черная рамка и так далее на ваше усмотрение.

Клавиша выключателя снимается очень легко руками. Снимаем.

Слева и справа расположены винты распорных лапок.

Переворачиваем выключатель. Первым делом бросается в глаза полное отсутствие винтовых, клемм и зажимов. Данная категория выключателей имеет втычные контакты, которые довольно не плохо зарекомендовали себя в освещении.

Рассмотрим поближе. На выключателях такого класса всегда имеются условные обозначения.

В данном случае:

• L - контакт для приходящего фазного провода
• стрелочка вниз - контакт отходящего провода

Каждый контакт имеет два втычных отверстия контакта.

Зачищаем провода, снимаем 1 см изоляции.

Втыкаем провода по одному в контакт.

Провод должен зайти туго и упереться. В данном случае допускается чтобы изоляция провода торчала из контакта на 2-3 мм. Проверяем как зажался контакт, пробуем вытянуть провод обратно, если при определенном усилии (не со всей силы) он не вытягивается, контакт хороший. Продолжаем подключение выключателя.

Переходим к следующему проводу.

Если возникла необходимость вытащить провод из втычного зажима и подкорректировать длину зачищенной жилы, нажимаем на специально предусмотренный для этих целей рычажок.

Нажимаем и провод вновь свободен свободен.

После подключения проводов, переходим к установке механизма в подрозетник.

Если ваш механизм, без каких либо сложностей устанавливается в имеющийся подрозетник и надежно там фиксируется, то вам осталось одеть рамку и установить клавишу. Но как правило в большинстве случаев механизм в подрозетнике не фиксируется, распорные лапки не достают до краев подрозетника, он слишком большой. К ак подключить выключатель света, если возникла такая ситуация? Давайте разберемся. Дело в том, что раньше были другие стандарты и механизмы выключателей были более массивнее. Сейчас выключатели стали более компактнее, механизмы уже не занимают столько пространства в подрозетнике, да ми сама установка выключателя в подрозетник претерпела некоторых изменений. Под новые, современные выключатели изготавливают соответствующие им подрозетники.

Изготавливаются они теперь не из железа, как раньше, а из специальной негорючей пластмассы.

Приобретая новый выключатель, нужно обязательно приобрести к нему подрозетник, в основном они имеют стандартный диаметр 67 мм.

Итак, в данной статье, мы подробно разобрали два подключение выключателя с одной клавишей разобрав два различных примера установки, и теперь, можем по праву считать эту тему закрытой.

Для выполнения работ по установке выключателя мы использовали:

Материал

• одноклавишный выключатель - 1 шт.
• подрозетник - 1 шт. (потребуется в некоторых случаях)
• гипс или алебастр - 200 грамм (потребуется в некоторых случаях)

Инструмент

• индикатор напряжения
• плоскогубцы
• кусачки
• крестовую отвертку
• плоскую отвертку

Выполнив установку выключателя своими руками мы сэкономили:

• - 200 рублей
• демонтаж старого подрозетника - 100 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (стена кирпич, высверливание отверстия, установка) - 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей

ИТОГО: 650 рублей

Ремонт квартиры своими руками

Установить выключатель своими руками в квартире не такая большая проблема, что бы вызывать и оплачивать не дешевые услуги профессионального электрика. Как грамотно установить выключатель, будь то или двух клавишный выключатель вы сможете узнать, прочитав этот обзор.

Если Вам нужна обычная замена сломанного устройства, то установка выключателя своими руками займет малое количество времени. Если же проблема, как смонтировать прибор, возникла при прокладке новой цепи, то потребуется гораздо больше времени. При таких условиях, нужно сначала определиться, с типом проводки и на каком уровне будет установлено устройство.

На каком уровне устанавливать выключатели

Уровень установки выключателя над половым покрытием, диктуется лишь удобством пользования, и абсолютно никак не подчинен требованиям к мощности или другим характеристикам цепи осветительных приборов. Долгое время, выключатели устанавливались где-то на уровне человеческих глаз (жильца среднего роста), но в последнее время популярным стало положение где-то на высоте одного метра от уровня пола, так что бы нажать клавишу можно было, не поднимая высоко руку.

Аналогично и место размещения относительно дверей и окон не имеет принципиального значения, главное, чтобы было удобно пользоваться устройством.

Встроенные и наружные выключатели

Теперь вернемся к типам проводки. Проводка бывает как открытая, так и закрытая, то есть, либо проходит по поверхности стенной конструкции (обычно в специальном кабель канале), либо закрытая слоями отделочного материала. В связи с этим выключатели также бывают встроенные и наружные . Первые размещаются в коробке(стакане) замурованной в стену, а вторые на поверхности стены.

Для начала рассмотрим, как установить выключатель при устройстве скрытой проводки, в связи с тем, что это более трудоемкий вариант.

Установка встроенного выключателя своими руками

Внимание! Все последующие работы необходимо проводить в полностью обесточенном помещении!

При устройстве скрытой проводки, начинается с монтажа коробки. Из нее выкручиваются болты (лучше применять коробки с крепежными болтами, а не под лапки, так называемые «евро») и осторожно удаляется заглушка закрывающая отверстия под провод. В обычных стаканах под выключатель таких отверстий стандартно пять, четыре по боковым сторонам и одно на задней стенке, какое именно вы будете использовать зависит от места подвода электрического кабеля.

Этап следующий — это установка коробки. В начале этого процесса, нужно вставить коробку в выштрабленную нишу и проверить, что она в ней свободно помещается. Потом, нужно развести не большое количество алибастра с водой, так что бы образовалась замазка определенной консистенции, примерно как средней густоты сметана. Помещаем с помощью узкого шпателя часть этой замазки в нашу нишу, также слегка намазываем на сам стакан и осторожно помещаем коробку в нишу, с тем расчетом, чтобы ее края расположились заподлицо с наружной плоскостью стены.

Для более плотного крепления добавьте в крайние пустоты алебастровую смесь, что бы лучше зафиксировать стакан. Но не переусердствуйте, не надо сразу заполнять все оставшиеся щели между стеной и коробкой, сейчас главное лишь зафиксировать стакан в нужном положении и в нужном месте.

Действовать нужно быстро, но и не суетиться, поскольку смесь строительного гипса(алибастра) застывает довольно быстро. И не старайтесь обязательно выработать весь состав, что намешали, принцип — «что б добро не пропадало» здесь не действует.

При монтаже обязательно следите, что бы строительный гипс не заполнил выломанное окошко для прохождения провода в коробку. Если же это все таки произошло, осторожно удалите излишек алебастра, до того как он полностью застынет (замедлить процесс набора прочности помогает добавление в алебастр приблизительно такого же количества обычной финишной шпатлевки).

Пока ждем, застывания алибастра, зачищаем провод, то есть удаляем изоляцию с концов размером не более 5 — 7 миллиметров. Вставляем кабель в монтажные отверстия коробки. Свободная часть провода не должна превысить 10 сантиметров - слишком длинный конец не позволит выключателю расположиться в коробке, а слишком короткий создаст не удобства в работе.

Теперь нужно еще намешать немного гипсовой замазки и осторожно заполнить все оставшиеся щели между коробкой и стенной конструкцией. Оставим пока наш стакан и вернемся временно к выключателю.

Перед установкой прибора, или демонтажем старого, его нужно разобрать. Произвести это не трудно, обычно, для разборки надо снять клавишу или несколько клавиш, если у вас выключатель двойной или тройной, осторожно подцепив ее концом отвертки, а затем убрать фиксатор, держащий верхнюю рамку. После того как сняли рамку, устройство разбирается при помощи отвертки, сделать это совсем не трудно.

Подводим к выключателю кабель для закрепления, для этого отвинчиваем винты клемм, заводим очищенные концы кабеля и по новой затягиваем крепежные винты.

Удержание прибора в коробке производится с помощью распора специальных лапок (рычажков), либо с помощью шурупов, а чаще для верности одновременно обеими способами. Установив выключатель в стакан, обращайте внимание, на расположение контактов (Принято, что при включении - клавиши обязаны поворачиваться вверх, при выключении наоборот вниз) и зафиксируйте его при помощи шурупов.

Потом, притягивая винты, раздвигаем распорные лапки, надежно закрепив устройство. Если вы в дальнейшем планируется оклеить стены обоями, то закрывать смонтированный выключатель внешней крышкой и установить клавиши нет никакого смысла, лучше это проделать после окончания всех отделочных работ.

Как установить выключатель

Установка накладного выключателя своими руками

В общем то так же, и даже еще проще (поскольку нет необходимости монтировать коробку), монтируются накладные устройства своими руками. Собственно, установка выключателя сводится к настенной разметке мест под крепеж, бурение при помощи и вставке дюбелей, и фиксации выключателя на стенной конструкции.

Другие разновидности выключателей, тот же прибор с реостатом, устройство с подсветкой, и т.д. устанавливаются практически по той же схеме, если и есть разница, то не большая. А уж устройства, срабатывающие от громкого звука (по хлопку ладоней), либо с помощью управления голосом, дополнительно всегда комплектуются подробной инструкцией и схемой подключения.

В заключение хочется добавить, что обязательное требование ко всем типам выключателей света - через него обязан всегда проходить кабель фазы, а не в коем случае ноля, что бы при выключенном приборе, замену или установку осветительных приборов можно было бы производить безопасно.

Надеемся, что данная стать смогла ответить на вопрос — как установить выключатель своими руками? Удачного Вам ремонта!