Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций : отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху , благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото - духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки - за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается , так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи . При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 - 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе - 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода - 2 шт;
• чистка - 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм - 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм - 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм - 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона . Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента - не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см - со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель - фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом - еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа - технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда - сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый - устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах , продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую - над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда , в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели - приготовления еды . В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке - запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 - топка;
• 2 - зольник и поддувало;
• 3 - духовой шкаф;
• 4 - водяной бак;
• 5 - прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов . Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича , что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него - лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда , как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 - дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд - перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях - колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок - отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак - полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным - друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным - в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь - незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен , во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки , затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

Печь из кирпича — проверенный временем способ прогреть помещение в холодный сезон и сохранять тепло. Она подойдёт как для отопления дома для постоянного проживания, так и для дачи, которую посещают один-два раза в месяц. Устройство варочной панели и духовки позволяет соединить в печи функции обогрева и источника тепла для готовки. Хотя сегодня всё больше отдалённых населённых пунктов газифицируются, проблема общедоступности голубого топлива по-прежнему стоит остро. Даже в Подмосковье многие садовые товарищества и отдельно стоящие усадьбы и фермерские хозяйства находятся вдалеке от газовых магистралей.

Сложить печь своими руками из кирпича — значит с наименьшими затратами решить проблему отопления в доме по хорошо зарекомендовавшему себя способу. Также есть ситуации, когда даже наличие газа на участке всё равно не делает кирпичную печку бесполезным анахронизмом. Имеется в виду баня. В отличие от финской сауны, которая может быть и электрической, русская баня обязательно должна быть с печью, и кирпичная печь — традиционный вариант, который только и признают убеждённые, последовательные приверженцы банного искусства. Поэтому сооружение печи из кирпича своими руками пригодится в хозяйстве невзирая на условия.

Кладка печи- дело непростое, но посильное

К тому же, настоящих мастеров-печников со временем становится всё меньше. Доверять кладку печи непроверенному специалисту — рисковать не только финансами, но и последующим комфортом и даже пожарной безопасностью. Не лучше ли в условиях дефицита самому временно переквалифицироваться в печника? По крайне мере, в принятых ошибках будешь виноват только ты сам.

Любая кирпичная печь, какой бы она конфигурации не была и какую кладочную схему не использовала, включает в себя несколько общих конструктивных элементов, которые будут присутствовать во всех моделях.

Фундамент

Основание всего устройства печи, на который она опирается. В зависимости от типа и размеров, печь из кирпича может достигать веса двух-трёх тонн. Такую большую нагрузку нельзя распределять на полы. Ни столбчатый, ни свайный, ни ленточный фундамент не предполагают такой нагрузки. Единственным вариантом, когда можно обойтись без сооружения специального основания, является . В остальных случаях фундамент под печь должен быть сооружён отдельно от существующего. Связывать их между собой не рекомендуют, так как разность в нагрузке может в дальнейшем привести к деформации.

Печь будет самым тяжёлым предметом в доме, поэтому и фундамент должен соответствовать

Массив

Массивом называют «тело» печи, которое, в свою очередь, подразделяется на несколько частей. Поверх фундамента после гидроизоляционного слоя возводится основание — оно отделяет его от топки и состоит из нескольких сплошных слоёв кирпича. Они защищают нижнюю часть печи от перегрева, при этом прогревая полы. Над основанием строят топливник — ту часть, где будет происходить процесс сгорания дров или угля.

Топливник состоит из топочной камеры и поддувала, каждая из этих частей снаряжается дверцей соответствующего размера. Через топочную дверку загружаются дрова, а через поддувальную — выгребается сажа, зола и пепел, а также создаётся тяга. Топочную камеру и поддувало (его ещё называют зольником) разделяет колосниковая решётка. Именно не ней лежит загруженное топливо. Воздух, проходя через поддувало, раздувает пламя снизу, а тепло и продукты горения вылетают в дымоход. Колосниковую решётку делают из толстого чугуна, чтоб она выдерживала долговременное воздействие высоких температур.

Хорошая колосниковая решётка — это чугунное литьё

Дальнейшая конфигурация зависит от типа печи. Она может быть оборудована варочной панелью, духовым шкафом, конфорками, а также тёплыми нишами или лежанкой (полатями). Многие из этих функций могут совмещаться в одном устройстве. Вывод горячих газов и тепла от топки к дымоходу выполняется по каналам, их схемы разнообразны.

Видео — Подробная кладка печи из кирпича

Если печь кладут лишь для готовки, то каналы выкладывают так, чтобы после нагрева варочной поверхности и духовки тепло свободно ушло в дымоход. Отопительная печь не имеет приспособлений для приготовления еды, зато снабжена несколькими дымооборотами. Раскалённый воздух, проходя по ним, сильнее нагревает саму печь, которая отдаёт тепло в помещение. Наибольшее распространение получили комбинированные печи, где приспособления для готовки соединяются с изогнутыми каналами или печной грубой. Такую печь располагают в середине дома, чтобы в каждую комнату выходила часть печного массива.

Дымоход

Цены на различные виды дымоходов

Дымоходы

После того, как воздух и угарные газы огибают все извивы каналов, они выводятся в дымоход — трубу, которая выходит наружу. У кирпичных печей труба также делается кирпичной, а вывод её чаще всего осуществляют через крышу. Сейчас большое распространение получили сборные дымоходы круглого сечения на замках.

Сделаны они по принципу сэндвича: между внутренней и наружной трубами разного диаметра проложен слой плотного термостойкого утеплителя. Такая труба очень проста в монтаже и чистке: замковые соединения разбираются, засорённый участок очищается, потом вся система собирается заново. Правда, для соединения кирпичной печи с таким дымоходом потребуется переходник.

При переходе через перекрытия дымоход обкладывают минватой

Различные типы печей своими руками

Если вы задумали сложить печь своими руками, подумайте, какой функциональности вы от неё ждёте. Если нужен агрегат для отопления дома, то можно обойтись без варочной поверхности и духовки — такой вариант будет не так быстро прогревать помещение, зато более просто устроен и надёжен в течение многих лет.

Если приборов для готовки в доме не предусмотрено, тогда нужно складывать комбинированный вариант. И в том, и в другом случае потребуется извилистый дымоходный канал или даже многоканальная система, чтобы тепло как можно позже покидало печной массив, передаваясь кирпичной кладке. В суровых климатических условиях тёплая лежанка или полать могут стать единственным комфортным местом для сна в холодные зимы. Банная печь всегда меньше и проще устроена, её особенность наличие решётки или сетки каменки для лучшего испарения воды.

Русская печь хоть и имеет много достоинств, подойдёт далеко не всем

Материалы и инструменты для кладки печи из кирпича

Кирпичные печи хороши тем, что для их сооружения не требуется какого-то специфического инструмента. Основной материал — кирпич, ему стоит уделить большое внимание. Для кладки печи используют два вида кирпича: красный керамический полнотелый и шамотный.

Белый силикатный кирпич использовать нельзя: он боится высоких температур и через непродолжительно время трескается и рассыпается. Керамические изделия проходят обжиг и поэтому термостойки. Шамотный кирпич используют в областях самых высоких температур: топки, топливника, начала дымоходного канала. Шамот имеет цвет от желтоватого до сероватого, всегда полнотелый, с соответствующим клеймом.

Таблица 1. Некоторые характеристики разных марок огнестойкого кирпича для футеровки топливника.

С всё также обстоит достаточно просто. Он изготавливается на основе глины, воды и песка. Цемент не используется при кладке массива. Глину можно приобрести у печников, а можно добыть и самому. Особенно просто это сделать жителям областей с глинистыми почвами. Для добычи глины достаточно выкопать яму-колодец 1- 1,5 метра глубиной, но её качество будет ниже. А вот в открытых карьерах или на крутых берегах рек и озёр глина высочайшего качества.

Определение жирности раствора

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Особое внимание уделите металлическим элементам печи: дверцам поддувала, топки и духового шкафа, колосниковой решётке, варочной панели. Колосники делаются из толстого чугуна, сталь прогорит быстрее. Лучше, если колосники не связаны жёстко, а укладываются по одному: это позволит менять их поочёредно, если какой-то лопнет или выгорит. Дверцы топки и поддувала также делают чугунными.

Наличие в топочной дверце стекла — необязательный элемент, если для вас неважна красота языков пламени. Дверцу духовки можно заказать чугунную, а можно и стальную — жара здесь уже меньше, и сталь не пострадает, если будет не менее 3 мм толщиной. В дымоходном канале всегда присутствуют очистные дверцы. Их можно делать из тонкого стального листа толщиной 1 мм . При установке дверок нужно запастись асбестовым негорючим шнуром

Некоторые печники стягивают печь каркасом из стальных уголков, которые сваривают между собой уже после возведения печи. Это усиливает конструкцию, но ухудшает внешний вид. При грамотной кладке такие предосторожности необязательны.

Печная труба в районе чердака кладётся из кирпича на основе цементного раствора. На его же основе готовится бетон для заливки фундамента под любую печь. Здесь нет особых правил, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в раствор. Поверх фундаментной плиты обычно кладут слой гидроизоляции.

Инструменты для кладки кирпичного отопителя на дровах или угле:

• Кельма (она же мастерок) — треугольная, для каменщиков, с небольшим уплощением на конце. Ей накладывают раствор и простукивают кирпич, чтобы он сел.

Лучшая форма кельмы для печной кладки

• Молоток каменщика — обычная бита с одной стороны и укос, как у кирки с другой — им удобно отбивать куски кирпича, выступающие элементы. Требует сноровки в обращении.
• Отвес — тросик или шпагат, тонкий, но прочный, с грузиком на конце. По нему отбивается вертикаль для выведения стен пассива печи.
• Строительный уровень — алюминиевый, с пузырьком. Лучше взять 1,5-метровый: меньшего будет мало, а с более длинным неудобно.
• Углошлифовальная машина, она же болгарка — будет служить для резки и раскроя кирпича. Помимо алмазного круга по камню, приготовьте отрезной по металлу, если собираетесь делать маленькие дверцы своими руками. Лучше всего болгарка с большим диаметром круга — 230 мм.

Видео — отопительно варочная печь своими руками

Отопительно-варочная печь из кирпича: порядовка и пошаговая инструкция

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Массив отопительно-варочной печи состоит из таких конструктивных частей, как нижней части, которая выкладывается примерно до уровня пояса человека, и грубы или корпуса, в котором проложен дымоходный канал, который имеет два-три изгиба. В основании устраивают топливник с топкой и поддувалом, рядом с ним — духовку (по желанию), а сверху — варочную панель.

Порядовка отопительно-варочной печи

Шаг 1. Фундамент. Он должен быть обязательно. Повезло тем, у кого дом стоит на монолитной плите. Тогда достаточно снять чистовой пол. В случае свай, столбов с ростверком или мелкозаглубленной ленты делают отдельный от основного фундамент. Роют прямоугольную яму, чтобы ширина каждой стороны была больше основания печи на 30 см , потом выстилают гидроизоляцией и сбивают опалубку. Армируют стекловолоконными прутками или привычными стальными. Связывают проволокой так, чтобы получилось минимум два горизонтальных уровня. Шаг арматурной решётки должен составлять 40 — 50 см . Заливают бетоном в соотношении 1:3:4 (цемент/песок/щебень) для марки М 300 и 1:4:5 для марки М400 . После высыхания и минимум месячной усадки фундамент гидроизолируют.

Первые два ряда на гидроизолированном фундаменте

Шаг 2. Далее складывают массив. В кладке пользуются графической порядовкой. Кирпичи просто выкладывают так, как на картинке. Совет бывалых печников: каждый ряд сначала укладывайте насухую, то есть без раствора. Это поможет выявить, где кирпич нужно укоротить и подтесать, проконтролировать уровень и другое. Раствор готовят, замочив глину в воде. После этого добавляют вдвое большую часть песка. Жирность раствора определяют, взяв его на кельму и сбросив набранное обратно в ведро или бадью. Тощий раствор слетит с кельмы весь, не оставив следов. Жирный прилипнет, стряхнуть его будет трудно. Нормальной жирности упадёт с кельмы, но ставит на ней следы.

Скруглённые угловые кирпичи придают конструкции изысканный вид

Шаг 3. Выложив два начальных ряда, монтируют дверцу поддувала, а над ней — топочную. Устанавливают на нихромовую проволоку, которую продевают в ушки дверцы и закручивают в спираль, концы которой изгибают и придавливают кирпичами следующих рядов.

Саму топку делают, ставя по бокам основания два стёсанных кирпича. На них укладывается колосниковая решётка, сверху кирпичи ставятся боком, формируя топку. Для этого лучше использовать шамотный кирпич, чтобы продлить эксплуатационный ресурс печи. На этом же этапе позади топки выкладывают начала трёх дымообводных каналов. На 10-м ряду выкладываются направляющие кирпичи, которые направляют газы и газы в каналы. Поверх одиннадцатого ряда кладут варочную поверхность.

Её лучше не делать сплошной, так как в результате многократных циклов нагрева и остывания даже чугун со временем трескается и лопается. Иногда применяют чугунные пластины, укладываемые встык. При поломке одной нет нужды менять всю поверхность. Современные фабричные плиты имеют ряд концентрических круглых крышек — конфорок, которые вставляются одна в другую. Это позволяет поместить миску или кастрюлю дном прямо в жар, что ускоряет время готовки. Щели между элементами компенсируют температурное сжатие и расширение.

Варочная панель на одну конфорку переменного диаметра

В конечном итоге после выкладывание нижней части массива должны остаться только три канала для выхода дыма. Продолжайте кладку из обычного керамического кирпича, придерживаясь порядовки, чтобы все каналы были соединены в «змейку». Не забудьте по бокам выложить прочистные каналы. Дверцы к ним маленькие и лёгкие и не требуют такого изощрённого крепления, как в топке.

Шаг 4. После массива ведут кладку дымохода. Он может быть нескольких типов — стеновой, насадной, коренной. Если печь выкладывается уже после постройки дома, обычно делают второй или третий варианты. Насадной дымоход вообще самый простой — он является продолжением печи и требует меньшего расхода кирпичей. Кладку выполняют поверх последнего ряда печи в месте, куда выходит последний изгиб дымооборотного канала.

Ведут трубу через чердачное перекрытие, присоединив, перемещая крепления отвесов так высоко, насколько возможно, после выхода из крыши — со строительным уровнем. Труба, в отличие от массива, кладётся на цементный раствор, так как дым в этом месте уже отдал всё тепло и остыл. На выходе из кровли устанавливают фартук из кровельного железа с гидроизоляционной подложкой, чтобы не допустить протекание по стояку трубы. От монтажа колпака лучше воздержаться, по СНиПам его не рекомендуют.

Сегодня делают и сборные дымоходы из керамических блоков

Печь с лежанкой своими руками

В качестве печи с лежанкой представляют себе традиционную русскую печь, которая имеет ряд особенностей и сложна в укладке для непрофессионала. На самом деле обустроить лежанку можно и в отопительно-варочной печи. Главная задача — на этапе кладки первых рядов сделать дополнительную «пристройку» к основному массиву печи, снабдив её дымообводным каналом.

Фундамент под печь с лежанкой повторяет все контуры постройки, выступая за её будущие пределы на 30 см. Расположение лежанки зависит от конфигурации комнат. Если печь стоит на пересечении комнат и заменяет собой часть внутренней стены, то лежанку делают со стороны, противоположной фасаду печи, где находятся топка, поддувало и варочная панель. Так лежанка может быть в одной комнате — спальне, гостиной, а фасад печи — в кухне. Если же печь стоит у глухой наружной стены, а помещение одно, то лежанку делают сбоку от массива печи.

Дымовой канал делается горизонтальным, для этого нужно обеспечить хорошую тягу, а с внешнего торца лежанки — дверцы для прочистки от сажи. Все углы должны быть скруглены, чтобы не задерживать частицы копоти и не мешать дыму проходить через массив лежанки. Порядовка верхней части мало отличается от других печей.

Кирпичная печь в баню

Банная печь отличается от обычной теми функциями, которые на неё возложены, и условиями эксплуатации. Она меньше и проще устроена. Дымовые каналы не такие извилистые, потому что получаемого жара вполне хватает для прогрева бани. Вместо духовки и варочной поверхности в банной печи устраивают бак для нагрева воды и каменку. Каменку делают как раз на месте варочной панели. По краям сооружают сетку либо решётку. Сажать камни на глину не рекомендуется.

Схема банной печи

Бак для воды обычно делают сбоку от топки. Во внешней стенке предусматривают краник. В месте примыкания бака к стенкам массива он обматывается асбестовым шнуром. В верхушке бака делают клапан для долива воды. Если хотите закрыть этот клапан крышкой, не делаёте её сплошной. При сильном нагреве вода может закипеть, и пар должен свободно выходить наружу. Топить печь с пустым баком не стоит — это термическая нагрузка на швы, да и нагаром изнутри начнёт покрываться.

Так же вам может быть интересна наша статья о других вариантах печи: недорогие варианты изготовления своим руками, как выбрать эффективную печь.

закрыть ×

В прошлые века единственным средством отопления для домовладений была печка, а специалисты-печники жили в хорошем достатке и пользовались огромным уважением среди людей. Сегодня печки не ушли в небытие и до сих пор пользуются огромной популярностью в домах, банях и саунах.

С развитием интернета стать печником может любой желающий. Для этого нужно только задаться целью, приобрести необходимые материалы и найти нужные инструменты. Сложить печь можно своими руками.

Сложить печь из кирпича - не самое простое дело. Для начала необходима тщательная подготовка материалов, инструментов, планов. Но прежде всего, нужно определиться с тем, какую из многих видов печей вы хотите сделать.

• Отопительные печи. Как понятно из названия, их основная задача - обогрев помещения. Печи такого вида предельно просты, имеют несложную конструкцию и сооружают их недолго.
• Комбинированные печи. Более универсальный тип печей, нежели первый. Они несколько сложнее в строительстве, но обладают не только функцией обогрева помещения. На таких печах можно заниматься приготовлением пищи. В некоторых версиях в них встраиваются даже духовые шкафы.
• Печи-камины. Идеальный тип печи для частного дома или дачи. Обладая непревзойденным внешним видом, они хорошо справляются с отоплением вашего здания. Грамотно построенный и хорошо обработанный камин станет интерьерной изюминкой вашего дома.

Некоторые мастера ранжируют печи не по основной функции, а по форме агрегата: квадратная, прямоугольная, круглый и прочая.

Разумеется, почти любому домовладельцу под силу сделать печь своими руками. Многочисленные схемы и руководства помогут вам сделать это качественно и с минимальными временными затратами. Печь может быть любого размера, формы и предназначения. Однако следует помнить, что главным условием ее успешного строительства будет пожаробезопасность.

Основные преимущества печи из кирпича

С широким развитием частного домовладения все чаще используют обычные кирпичные печи. Зачастую их предпочитают современным отопительным приборам: газовым и иными котлам. Не говоря уже о металлических печах. Среди главных положительных черт кирпичных печей можно выделить:

• Длительное сбережение тепла. Кирпичная печь - настоящий тепловой аккумулятор. Благодаря материалу изготовления, она держит температуру почти на протяжении суток. Соответственно, топить ее нужно гораздо реже, а дрова подбрасывать не чаще, чем один раз в 4-6 часов.
• Экономичность. Как говорилось ранее, печь дольше держит тепло, значит, вы ее реже топите и тратите меньше топлива.
• Экологичность. Печь состоит из натуральных материалов и топится преимущественно дровами.
• Безопасность. Наружные плоскости печи не подвергаются сильному нагреву. Кирпичная кладка постепенно забирает избыток тепла из топки и передает его в окружающее пространство. А значит, тепловое излучение будет мягче, чем от железной «буржуйки».
• Дыхание. Печь во время топки выделяет влагу из кирпича, которая смягчает воздух. При остывании кладка вновь увлажняется. Влажность воздуха всегда находится на уровне 40-60 процентов, что полезно для дыхательной системы человека.

Недостатки кирпичной печи

Главным недостатком кирпичной печи считается долгое время прогревания холодного помещения. Так как данное сооружение намного массивнее любого металлического конвектора, то для нагрева ему понадобится в разы больше времени. Только после этого печь начнет отдавать тепло.

Еще одним недостатком можно назвать потенциальную возможность отравиться угарным газом при неправильной эксплуатации.

Где в доме лучше всего установить печь

Перед началом работ необходимо решить, в каком месте вашего дома она будет располагаться. К примеру, если расположить отопительное сооружение посреди большого помещения, то он будет отдавать гораздо больше тепла.

Если построить печь у стены, а так поступает большинство людей, то у пола вблизи нее будет ходить холодный воздух. Некоторые предпочитают располагать печь между несколькими помещениями, чтобы по плоскости печи приходилось на столовую, гостиную и спальню. Однако таким образом можно отапливать только сравнительно небольшие помещения.

Заранее нужно предусмотреть размещение топочной дверцы и иных частей печиПри эксплуатации вы должны беспрепятственно пользоваться всеми узлами печи. Чаще всего дверцу размещают в немноголюдных помещениях, к примеру, на кухне или в коридоре.

Какие материалы используются для кладки кирпичной печи

Подготовка к строительству печи - мероприятие хлопотное, но приятное. Вам нужно будет определиться с тем, из какого материала вы будете складывать печь, какой раствор использовать, какие дверцы и иные элементы приобрести.

Сначала нужно решить какой кирпич будет использоваться. Его существует несколько видов:

• Керамический - самый распространенный и популярный материал для кладки печи.
• Силикатный - сорт кирпича, который категорически непригоден для строительства печей.
• Огнеупорный - хорошо подходит для сооружения печей. Чаще всего ими прокладывают топку кирпичной печи и камины. Могут быть тугоплавкие, шамотные и иные.

ВАЖНО! Выбирая тип кирпича - откажитесь от полых и пустотелых его видов. Они недостаточно прочны.

Следующим делом нужно определиться с раствором. Чаще всего в этих целях используют глину. Для керамического кирпича - красную, для огнеупорного - специальную шамотную глину. Приобрести уже готовые смеси можно в строительных магазинах и развести по инструкции.

Некоторые мастера печных дел до сих пор готовят растворы для кладки своими руками. Для этого они смешивают речной песок фракции один-полтора миллиметра, глину и воду. Пропорция песка и глины - 2,5 к 1.

Из дополнительных принадлежностей покупаются колосники (специальные решетки, которые в будущем расположатся между топкой и поддувалом); дверцы для топки и поддувала, сажечистки, задвижки и заслонки.

Для возведения вашей печи будут нужны следующие инструменты:

• отвес;
• измерительная лента;
• кельма;
• шпатели разного размера;
• метаба;
• проволока;
• уровень;
• металлические отрезки;
• тары для растворов.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо определиться, где будет располагаться отопительное сооружение. От выбора местоположения зависят его конфигурация и размеры.

При планировании следует помнить, что дымоход не должен находиться вблизи стропильных перекрытий - ближе, чем на 15 сантиметров. В противном случае могут возникнуть неприятности.

Важным элементом любой печи является ее фундамент. По площади он должен быть больше самой печи. Основу также необходимо обеспечить предварительной гидроизоляцией.

Делаем фундамент для печки

Фундамент можно сделать из любого кирпича, некоторые печники используют для его изготовления щебенку.

Наиболее долговечной будет та печь, фундамент которой заложили вместе с домом, в котором она располагается. Стоит отметить, что обе основы закладываются отдельно друг друга. В противном случае осадка стен здания повлечет нарушение геометрии отопительного прибора, повредит его целостность.

Если же печка будет строиться в уже готовом доме, то придется преодолеть несколько трудностей. Если внутри помещения обустроены деревянные полы, то на месте стройки их демонтируют. Возможный отступ от внешних контуров будущей печи - 15 сантиметров.

1. Роется котлован для фундамента. Его глубина зависит от климатических условий и уровня промерзания почвы. Для средних широт России оптимальной будет глубина в 0,8 метра. Дно ямы покрывают слоем песка высотой в 15 сантиметров. Поверх насыпается 15-сантиметровый слой щебенки. Оба слоя нужно тщательно утрамбовать.
2. Следующим этапом в углы будущей печки втыкают деревянные колья, на них крепят обрешетину. Получается своеобразная опалубка для фундамента. Ее стены стыки необходимо покрыть полиэтиленом для того, чтобы цемент не утекал в щели.
3. Переходим к заливке фундамента. Бетонный раствор мешают из цемента марки М-400, песка и щебня. Важно не переборщить с водой, по консистенции жидкий бетон должен иметь среднюю текучесть. В противном случае прочность фундамента будет меньше.
4. Смесь заливают в опалубку, уплотняют и выравнивают поверхность правилом.

ВАЖНО! Верхний край основания печи должен располагаться на 15-20 сантиметров ниже уровня пола.

Через несколько часов после начального схватывания, опалубку укутывают пленкой. Необходимо дождаться полного высыхания бетонного раствора, это занимает несколько недель.

Как сложить простую небольшую печь

Такая компактная и легкая в строительстве печка прекрасно подойдет для отопления небольшого загородного домика, дачи или гаража. Ее конструкция крайне проста и не имеет в себе газовых оборотов, уровень теплоотдачи не сильно высок. Она обогреет помещение максимум в 16 квадратов.

Для такой печи нет необходимости в мощном фундаменте. Вам достаточно произвести укладку щебенки на глубину в 15-20 сантиметров и залить ее бетоном.

Габариты печи составят 2 на 2,5 кирпича, что равно примерно 51 на 64 сантиметра. Ввиду отсутствия поддувальной камеры, необходимо просверлить отверстия в дверце для топки.

Особенности строительства:

• Порядовка такой печки несложна. Соблюдайте компановку кирпичей, чтобы кирпич сверху закрывал шов между двумя кирпичами под ним.
• На ряду № 8 начинает сужаться топливник. Для этого используют ¾ кирпича. И в итоге выход из камеры сгорания имеет площадь в один кирпич.
• Девятый уровень кладется также как седьмой. То есть, используется целый кирпич.
• Десятый ярус будет специфичный. Кирпичи на нем ставятся не плашмя, а на ребро, строго по контуру выемки на ряду ниже.
• Поверх десятого яруса кирпичи вновь кладутся традиционно - плашмя. Для его выкладки понадобится два цельных кирпича и четыре ¾. Благодаря такому расположению вы заузите дымовой канал.
• Далее кирпичи вновь ставят на ребро, а дымовой канал делят пополам. В сечении кладка этого уровня будет напоминать восьмерку на калькуляторе. На следующем ярусе кирпичи вновь плашмя. Чередуя метод кладки таким образом, выкладывают пять рядов.
• На следующих четырех рядах кирпичи располагают плашмя.
• На последних двух рядах дымовой ход сужают таким образом, чтобы в сечении его размер был ровно в половину кирпича (12 на 12 сантиметров).
• Ставится дымовая задвижка, к ней крепится стальная труба-дымоотвод.

Как сложить печь с варочной поверхностью

Построить печь, снабженную варочной поверхностью, также можно своими руками. Самый простой вариант будет иметь габариты 78 на 53 сантиметра. То есть, шириной в 2 кирпича, а длиной в 3. Не смотря на маленькие габариты, на таком агрегате можно разместить одну конфорку.

Основание такой печи должно быть на 10 сантиметров больше габаритов ее самой. А фундамент делают таким образом, чтобы первый ряд кирпичей шел от уровня пола.

Если под домом есть подполье высотой более полуметра, то копать фундамент для печки не нужно. Можно сделать опалубку по грунту и уложить на дно два слоя рубероида (это защитит конструкцию от влаги). Далее заливают бетон и дают фундаменту не меньше недели на высыхание. После чего можно приступать к укладке.

Особенности строительства:

• Стартовый ряд устанавливают на глинистый раствор, толщиной 5 миллиметров. Выровняв его по уровню, приступают к второму. На нем же необходимо оставить место для дверцы поддувала.
• Перед установкой к дверце прикручивают проволоку, концы которой помещают в швы между кирпичами. Это обеспечит лучшую фиксацию.
• Так как металл в разогретом состоянии расширяется, необходимо оставить зазор между краями кладки и дверцей. Рамку самой дверки перед монтажом обматывают асбестовым шнуром.
• Третий ряд укладывают таким образом, чтобы кирпичи перекрывали швы предыдущего яруса. В это же время происходит установка колосников.
• Ряд номер четыре отличается от предыдущего, так как на нем формируются стены топки. Кирпичи на нем укладываются на ребро, при этом важно соблюдать «перевязку» швов.
• За камерой для топки находится дымооборот. Для того чтобы в будущем была возможность удалить из него золу, кирпич в задней части кладут без раствора.
• В дымоходе делают две подставочки из обломков кирпичей для того, чтобы на них опиралась внутренняя перегородка.
• Камни ряда № 5 ставятся плашмя, не забываем оставить место для дверцы в топку.
• Во время укладки дымовых каналов, обязательно очищайте их внутренность от выступающей глины мокрой тряпкой. В противном случае будет нарушен ход дыма.
• На восьмом ярусе необходимо осуществить перекладку дверцы в топочную камеру. Не забудьте поместить проволоку с нее в швы. На этом же ярусе рекомендуется установка «дымового зуба». Это кирпич со скошенным торцом, благодаря ему он усиливает теплоотдачу и замедляет выход дыма на улицу через трубу.
• Когда уложите девятый ряд, необходимо установить асбестовый шнур, укрытый в глиняном растворе. Он загерметизирует стык чугунной плиты с кирпичной кладкой.
• На десятом ряду поверх топливника помещается чугунная плита с конфоркой.
• Ряд № 11 примечателен тем, что на нем в трубу монтируется дымовая задвижка, контур которой также уплотняется асбестовым шнуром и глиной.
• На последних двух рядах кирпичной кладки формируются стенки дымоотвода. Туда же потом помещается труба.

По завершению строительства печки необходимо высохнуть. Для этого в ней открывают все дверцы и задвижки, после чего оставляют на неделю. Далее производят пробную топку. Используют небольшое количество щепок и хвороста.

Порядовка или схема строительства вашей печки

В строительстве печей все точно так же, как и в любых других строительных работах. Начинать необходимо с подготовки чертежа. В данном случае он называется «порядовка», представляет собой схематичное изображение каждого ряда кирпичной кладки с видом сверху.

Грубо говоря, если ваша печь от основания до конца дымохода состоит из 20 рядов кирпича, то перед монтажными работами вам нужно сделать себе 20 схем. Без порядовки успешное возведение печи - дело почти безнадежное.

В сети и специализированной литературе вы сможете найти сотни различных чертежей. Их можно сделать и самостоятельно - под размеры своего дома и ваши потребности.

Для этого стоит знать, что каждая печь состоит из следующих частей:

• Топка - печная камера, в которую закладывается топливо. В ней же происходит и процесс его горения. От поддувала она отделяется колосниками. Имеет прямое соединение с внутренними каналами печи, по которым дым направляется из нее на улицу.
• Поддувальная камера - полость печки, по которой в топку подается кислород, необходимый для горения дров. В нее через сальники попадают и сгоревшие остатки топлива.
• Устройства для приготовления пищи и нагрева воды - встраиваются опционально, в зависимости от предназначения печного устройства.
• Камеры очистки - полости, необходимые для сбора и удаления сажи.

Облицовка металлической печи кирпичом

Металлические печи, в отличие от каменных, не такие тяжелые и достаточно просты в монтаже. Их недостатком является то, что они в процессе топки перекаляются и быстро отдают тепло в окружающее помещение. Также быстро они остывают.

Более того, по мнению ученых, идущее от них тепловое излучение влияет на человека не так благоприятно, как мягкое тепло, исходящее от кирпичных собратьев. Более того, на такой печке не полежать и белье не высушить.

В России популярна практика облицовки металлических печей кирпичной кладкой. Разумеется, свойства такого обогревательного сооружения будут не такие выдающиеся, как у полноценной каменной печки. Правда, и негативных эффектов в виде перегрева и излучения станет меньше.

ВАЖНО! Чаще всего облицовку железных печей производят в бане. Это позволяет хорошо сэкономить и время, и деньги.

Особенности строительства:

• Для облицовки железных печей подойдет тот же кирпич и раствор, что и для строительства их «керамических» собратьев.
• Строительство фундамента опционально, и зависит от габаритов и массы будущей печи. Если напольное перекрытие бетонное - на него укладывают 1-2 сплошных ряда кирпичей. Дают высохнуть.
• Если вы хотите соорудить печь до потолка - необходимо рыть котлован и заливать фундамент.
• Площадка под сооружение должна быть на 8-10 сантиметров по периметру больше бедующего строения.
• По углам основания выставляют 4 бруска-маячка, они будут вашими метками во время кладки кирпича.
• Кирпичный «чехол» вокруг железной печи должен быть на 10-12 сантиметров больше нее. Между ними должно быть свободное пространство.
• После завершения обкладки, конструкция должна хорошо просохнуть без постороннего нагревания.

Заключение

Домашняя кирпичная печь - это эффективный и экологически чистый инструмент для обогрева жилища и приготовления пищи. В XXI веке они не утратили актуальности, и продолжают служить миллионам домовладельцев верой и правдой. Стоит помнить, что хорошо работать любая печь будет только в хорошо утепленном доме. В противном случае вся тепловая энергия уйдет через щели на улицу.

Помимо полезных свойств, печка является и уникальным интерьерным решением. Она подарит вам не только тепло, но и неописуемое чувство уюта и эстетического наслаждения.