Если Вы решили выращивать для себя и своей семьи экологически чистый, богатый и здоровый урожай по принципам природного земледелия, но участок ещё не соответствует этим принципам, следует пошагово применить описанные ниже рекомендации и советы. Возможно у Вас будут сомнения, действительно ли выращивание овощей, зелени и ягодных культур по агротехнике природного земледелия станет легче, интереснее, почва плодороднее и Вы будете получать хорошие урожаи. В этом случае выделите часть участка, хотя бы несколько грядок.

Итак, как быстрее перейти на природное земледелие, если Вы имеете участок земли, который обрабатывался по агротехнике обычного, традиционного земледелия?

Во — первых, для облегчения ухода за растениями необходимо . Это могут быть как условно определённые грядки в границах междурядий, так и ограждённые любым материалом – бордюрными плитками, кирпичами, шифером, брёвнами. Только есть небольшой нюанс: бордюрное ограждение не рекомендуется сильно заглублять под землю, чтобы корневое питание растений происходило не только с самой грядки, но и с пространства междурядий.

В отличие от обычного земледелия, когда грядки достаточно широкие и не совсем удобные в обслуживании, а междурядья узкие, в разумном земледелии всё наоборот. Для равномерного освещения растений, обеспечения их достаточным для развития пространством, а также удобства при уходе за растениями грядки делают шириной от 0,5 до 1 м, а междурядья – около 1 м. Кроме этого, грядки располагают по линии с севера на юг – так растения получат максимум солнечного света, и не будут затенять друг друга. Для жителей центральных и северных регионов, где растения недополучают весеннего и осеннего тепла, рекомендуется расположить грядки под небольшим уклоном на юг, поскольку считается, что уклон в 1 градус равноценен смещению участка на 100 км южнее. При устройстве грядок также можно решить проблему с весенними подтоплениями участка – сделать высокие грядки – короба, приподнятые над основным уровнем земли.

Для быстрого улучшения плодородия почвы на грядках и перемешивают вместе с почвой. В непесчаные почвы добавляют крупнозернистый песок, чтобы улучшить их рыхлость и теплоёмкость. Такая довольно трудоёмкая процедура необходима лишь вначале, а в дальнейшем плодородие почвы достигается при помощи посева сидератов, мульчирования и внесения органических веществ. Для «запуска» почвы в неё можно заселить дождевых червей, которых можно накопать во влажных почвах лесов, неподалеку от ручьёв и рек. А чтобы насытить почву полезными микроорганизмами, необходимыми для переработки органики, пролить её раствором (например, Сияние, Восток, Байкал…).

Если Вы решили перейти на природное земледелие в конце лета или осенью, хорошо посеять на грядках . Это может быть белая горчица, масленичная редька, донник, озимые рожь, вика… Один вид растений — сидератов или смесь из нескольких неглубоко сеют достаточно густо рядками, либо вразброс под грабли. К зиме Ваша почва будет покрыта зелёным ковром, который будет защищать почву от вымерзания и выветривания, а при разложении удобрит её и сделает структурной. Весной, за две – три недели до посева основных культур сидераты подрезаются плоскорезом на глубину 5 -7 см и оставляются на почве как мульча.

Если Вы не планируете сеять сидераты под зиму, то почву обязательно следует слоем сена, соломы, опавшими листьями. Мульчирующий слой, покрывающий грядки и междурядья выполняет роль одеяла для почвы – сохраняет тепло в прохладное время, а в жаркую погоду оберегает почву от высоких температур. Кроме того, мульча сохраняет влажность и структуру почвы, на ней выпадает конденсат за счёт разности дневной и ночной температур, и, стекая, он увлажняет почву. Кроме грядок также дорожки должны «работать» на благо урожая, которые следует замульчировать, на них можно вносить под мульчу органические остатки, либо засеять газонными травами.

В конце, после подготовки грядок и дорожек, если нет дождей, участок хорошо поливается, поскольку для жизнедеятельности почвенной живности необходимы как воздух, так и влага.

Весной следующего года чтобы почва быстрее прогрелась, освобождаем наши органические грядки от неперегнившей мульчи, которую сгребаем в междурядья. Когда почва прогреется достаточно для посева семян, обрабатываем почву плоскорезом на глубину до 7 см, разрыхляя верхний слой почвы, а затем, нарезав канавки, производим посев. После посева грядки слегка мульчируем, и по мере развития растений добавляем мульчирующий материал, чтобы его слой составлял от 5 до 10 и более сантиметров.

Видеосеминар Центра природного земледелия г.Уфа «Первые шаги в природном земледелии »

Итак, чтобы перейти на природное земледелие необходимо:

Подготовить грядки
Заполнить грядки органикой
Засеять сидераты
Замульчировать
Минимальная обработка почвы.

Глубокая вспашка и перекопка снижают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие.

Землю нужно рыхлить не глубже чем пять сантиметров с помощью самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы вполне достаточно, чтобы подготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, снизить количество сорняков.

Состав и структура почвы, созданная предыдущими посадками, не разрушается, деятельность червей и микроорганизмов живущих в земле остается прежней.

Почву обязательно замульчировать

Органическая мульча очень хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь необходимыми росту растений, а также улучшает её состав, способствует размножению и земляных червей и других почвенных организмов.

В замульчированной почве постепенно растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегрева на солнце, а, соответственно, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве мульчи подойдут солома, листья, опилки, сено и т. д.

Поддерживать севооборот

Севооборот или попросту говоря чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, значительно сокращает количество болезней и вредителей.

Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд – это самая простая схема севооборота.

Сложные системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.

Выполнять севооборот можно по одному из двух принципов: чередовать семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном плане смены (как правило три-четыре года).

Сделать теплые грядки

Грядки сделанные прямо на компостной куче, на еще теплыми – во время разложения органики выделяется тепло. Температура теплой грядки на два-четыре градуса выше температуры окружающей среды. Это дает возможность посадить растения раньше срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой дает такие преимущества:

отпадает необходимость разносить готовый компост по грядкам
углекислый газ используется растениями полностью, тогда как в готовом компосте его доля значительно теряется
выполняется функция мульчи
регулируется влажность и температура грядок

Садоводу на заметку:

Сидераты делятся на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.

К ним относятся люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.

Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) насыщают ее серой и фосфором.

Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.

При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву разными микроэлементами.

Экоземледелие – ответы читателей (перенесено из комментариев)

В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по этой теме -очень познавательно! Многие знания я применяю на практике на своем дачном участке.

Одеяло для почвы

Наша дача расположена на песчаной почве с повышенной кислотностью, поэтому приходится ее снижать. Вношу перегной, «химии» – самый минимум. Мое природное земледелие началось с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В мульчу идет любая трава, но предпочтительнее лекарственная.

Вокруг дачного поселка полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т.д. Да и в огороде растет разный бурьян. Вечером на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, муж и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краям и в междурядья земляничных грядок, затем – по чесночной «плантации».

Через день-другой мульча подсыхает, оседает. Добавляю новый слой, и так несколько раз. В итоге слой мульчи достигает 5 см и более. Полоть не надо – сквозь мульчу сорняки не растут, влага сохраняется. Затем мульчирую и другие грядки с подросшими посадками. И так все лето. Главное -использовать травы до их цветения.

Польза мульчирования очевидна. За лето мульчирующий слой высыхает, перегнивает и образуется полезный гумус. Червей в земле становится гораздо больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью остатки мульчи заделываю в почву, подготавливая ее для подзимнего сева.

Натуральные подкормки

В качестве сидерата использую горчицу. Особенно любят ее картофельные грядки. Но надо пробовать и другие сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Главное, чтобы земля не оставалась голой! ведь в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей нужно обеспечить примерно такие же условия.

Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла немного моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве очень много. Значит, жива моя земля!

А теперь немного о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на неделю. Пропорции все на глаз.

Когда состав начинает бродить, запах стоит очень сильный и неприят ный, поэтому убираю емкости с подкормкой подальше. А через неделю процеживаю настой, растительные остатки выбрасываю в компост. После этого разбавляю подкормку – 1 л на 10 л воды. Этим раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке можно добавить также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не понадобятся никакие искусственные добавки – только все натуральное. Эффективно – проверено!

На высоте

Полюбились нам высокие грядки. Каждую весну делаем их все больше. Они у нас огорожены досками, шифером. Как их делать – информации много. Всю зиму для этих грядок готовлю материал. Это картонные коробки от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем раньше). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не захламлять квартиру. А весной это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в первый год будут еще и теплыми (из-за активного процесса перегнивания). Использую эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, ранних томатов, перцев и баклажанов.

Маленькие хитрости

Даже картофельные очистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весной сухие картофельные очистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность повышается заметно, а вредителей убавляется. А вот огурцы, лук и морковь очень любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и затем сею семена.

Очень часто пишут о том, что грядки для весеннего сева и посадок готовят с осени. Я на этот счет особо не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позднее, после наступления холодов. Насыпаю прямо на подросшие сидераты. Так наша земля, утепленная, уходит в зиму. А весной пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.

Органическое экозмелделие – дачники делятся опытом

«Вульгарная» дачница

Мой участок все всегда называли идеальным. И я гордилась этим. Содержала его почти в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы – все в компост. Землю перекапывала и весной, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала замечать, что земелька моя потихоньку начинает напоминать асфальт – после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А больше всего меня удивляло исчезновение червей: главное, у соседей есть, а у меня -ни одного. И до тех пор находилась я в недоумении, пока не попалась мне в руки книга об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза – убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом своих червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весной и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, живущие в разных ее слоях.

Дорогие дачники, не делайте так, как я! Один вред от такой чистоты. Для своей же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.

И вот уже пять лет, как я веду себя с точностью до наоборот. Теперь со всех близлежащих свалок я несу на свой участок и выполотые сорняки, и скошенную газонную траву, и овощные отходы {не беру только помидорную и картофельную ботву). Всем этим добром застилаю грядки и проходы между ними. Их же периодически поливаю раствором удобрения на основе гумуса и разбавленной настойкой сквашенной травы {1 л на 1 ведро воды). Эти средства выполняют двойную функцию. Во-первых – хорошая подкормка, а во-вторых, ускоряется процесс разложения биомассы. Моим овощам такая мульча очень нравится, да и подземные жители довольны и сыты.

Примерно с августа я на грядки ничего не раскладываю – не успеет перепреть. Вместо этого начинаю заполнять компостную кучу.

Вообще-то, их у меня две, использую по очереди: одну забиваю, другую, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая парковая зона, поэтому в компост закладываю большое количество листвы, пересыпая землей и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.

Однажды знакомый дачник, увидев меня, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как вульгарно!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Свое – это капля в море. Не осуждайте меня, я на самом деле извлекаю из них пользу.

Органический круговорот

Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-то грядка освободится, я, не убирая полупрелую мульчу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, обязательно поливаю – так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Однажды посеяла рапс на двух участках: на ближнем полила семена, на дальнем – поленилась. В итоге на первом все густо заросло, на втором – еле-еле. И если бы не такое сравнение, я бы уже кричала, что мне продали некачественный посевной материал.

Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда придет время посадки ее соседа, она уже успевает подрасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них дольки чеснока, засыпая их компостом. При такой посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С наступлением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весной оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдет через нее. Но так как земля под листьями прогревается не сразу, то растения всходят немного позже, чем у соседей. Правда, это не сказывается на урожае, зато под такой мульчей не растет сорная трава. Иногда поливаю, и к осени почти вся листва перепревает, а чеснок у меня -красавец (фото 3)!

После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошлом году 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала почти ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки – сорт омолаживается.

После уборки основной картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).

Еще один секрет: убрав ранние овощи, засеваю участки дважды. Сначала сею быстрорастущие фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень прямо на месте, повалив ногой на землю. После этого подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж после этого сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. Обязательно поливаю, если сухо. И подросшая зелень задерживает снег.

Весной рапс и рожь продолжают наращивать зеленую массу. За неделю до посадки какой-нибудь культуры я опять рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице – фацелию. Земля в это время еще сырая, и сидераты до основных посадок успевают подрасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.

Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А дальше – читай сначала. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное – не вырывать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из мелких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вытащить из земли весной. А теперь подведу итог.

Бить баклуши не получится

Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она привлекает пчел, только густо высевать ее не надо, иначе не будет пушистой зеленой массы.
Рапс озимый. Повышает плодородие не хуже навоза, предотвращает рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить нужно до цветения, иначе станет очень жестким.
Рожь. Очень хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте ежегодно сажать не стоит, потому что может завестись проволочник.
Фацелия. Неприхотлива, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдерживает заморозки до -7°. Цветет почти месяц, аромат медовый. Пчелы просто без ума от нее, что немаловажно для всех цветущих на даче культур. Когда начинают образовываться семена, я иногда ее срезаю и укладываю в нужное для меня место, где она осыпается и вновь начинает расти.
Фасоль и горох. Излишки этих бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу после схода снега, а фасоль теплолюбива.

Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (спасибо тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвастаться. Червячков у меня теперь очень много – крупные, жирненькие, душа радуется, глядя на них. Земля заметно улучшилась. Верхний слой крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи радуют.

Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие легким трудом. Не копать – это лишь четверть дела.

Нужно большое количество мульчи. Нужен посев сидератов, заделка их в почву и т.д. Мне кажется, о легкости говорит тот, кто на самом деле этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.

Урожаи в стиле органик

Мы за органическое земледелие, и наша цель — получение экологически чистого урожая. Поэтому и удобрения, и средства защиты от вредителей и болезней стараемся подбирать натуральные.

Кабачковое изобилие

Профилактические обработки от болезней делаем минимум два раза в месяц. Чередуем разные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по инструкции смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошел дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по инструкции мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно необходим калий в момент налива плодов).

Несмотря на все старания, в конце июля на кустике нового сорта Патио Стар заметили начальные признаки мучнистой росы. Чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для профилактики обрабатывали фунгицидами.

Из новинок в этом году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим знакома ситуация, когда во время готовки большие плоды кабачков уходят не целиком и потом частенько вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный получил свое название за компактные размеры — это плод на один раз. К тому же он очень урожайный и устойчивый к болезням. Недостаток у него, на наш взгляд, все же есть — пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.

И не только синенькие

Баклажаны выращиваем разных сортов и гибридов — так гораздо интереснее.

Подкармливаем их (обычно не реже двух раз в месяц) все тем же «коктейлем», опрыскиваем любым антистрессовым препаратом {Экогель, Циркон, Нарцисс, Стимул, Эко-пин — их можно использовать на всех культурах два раза в месяц, чередуя корневые и внекорневые обработки) и добавляем для профилактики Фитоверм, т.к. баклажаны часто повреждает паутинный клещ. Такие подкормки особенно важны в период плодоношения. Регулярно проводим «зеленые» операции: очищаем стволики от пасынков, формируем растения в три стебля. Со сбором урожая не затягиваем, ведь чем чаще снимать плоды, тем больше их завяжется. Сейчас, в конце августа,

когда ночи стали холодными и излишняя влага способствует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами стали делать еженедельно, а грядки с растениями укрыли белым нетканым материалом.

Томаты до осени

Когда в теплице массово созревают томаты, многие дачники теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, если хотите продлить плодоношение до поздней осени, продолжайте регулярно ухаживать за растениями. С августа еженедельно обрабатываем кусты от болезней любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Дважды в месяц томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время созревания плодов резко повышается потребность в калии. Поэтому один раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз в неделю удобряем растения уже известным «коктейлем», но в это время куриный помет вместо 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести к минимуму, а вот калий даем по инструкции к препарату.

Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ

Преображение земли благодаря «органическим» методам

Я тоже рассказать хочу, как я пришла к органическому земледелию и как у меня за три года полностью преобразилась земля. Живу в деревне – дом и 27 соток земли: 24 рядом с домом (земля тут легкая, дерново-подзолистая), а 3 сотки отдельно, в 300 метрах, под крутым холмом, где тяжелый суглинок. Раньше, когда пахали лошадкой, делали грядки сразу, и земля засыхать не успевала. Четыре года назад попросила вспахать огород и нарезать гребни к субботе (соединяя вместе два гребня, получаем грядку).

Хозяин трактора в силу обстоятельств вспахал во вторник. При ясной погоде и температуре 20° к субботе все гребни превратились в большие твердые глиняные глыбы. Как их разбить? Плоскорез ломать жалко, у садовых вил обломились зубья. О руках и спине и говорить нечего… Намного легче было бы вскопать лопатой, но – что сделано, то сделано. Вспомнив все известные мне нецензурные слова, я сказала, что трактор больше на мой огород не заедет.

С межи через борозду на грядки лезут пырей, крапива, молочай. Убирать их ручным культиватором гораздо легче, чем плоскорезом или вилами. Лопатой я пользовалась только для утрамбовки краев гряд, а сейчас и это делать перестала. Сформирую грядки плоскорезом, сгребая землю с борозд, и так и оставляю края рыхлыми. Как-то во время работы и не заметила, а поднимаясь на бугор, почувствовала, что спина-то и не болит! Устали с непривычки предплечья, да и то потому, что земля в первый год была очень плотной. Сразу же разрекламировала ручной культиватор всем знакомым: для больной спины это просто находка! Нагибаться нужно только за корешками сорняков, но и их с каждым годом становится все меньше.

В общем, грядку сделала, все посадила. В августе, убрав лук, посеяла горчицу и овес. А убрав морковь, свеклу, редьку и капусту, весь лист оставила на месте – так все и ушло под снег. Весной на грядке лежало немного горчичной соломы да черенки от капустных листьев, все остальное было съедено. Когда я выдергивала капустные кочерыжки (а весной они достаются легко), на корнях копошились дождевые черви, да не по одному, а кучками по несколько штук.

Прямо с соломой прорыхлила грядку культиватором. Земля стала мягче, зубья легко входили в почву без особого усилия, и справилась я гораздо быстрее, чем в предыдущем году. Летом снова посеяла овес и горчицу и снова все оставила под снег. А на третью весну земля была уже настолько мягкой и рыхлой, что рыхлить ее не было смысла! Плоскорезом, как тяпкой, слегка порубила солому от горчицы, срезала сорняки в бороздах – и все, грядка готова.

Земля на срезе напоминает губку, пористая. Такого количества червей на грядках я еще не видела, разве что под кучей навоза. Никакой корки, никакой заплывшей земли нет. Участок просох очень быстро, хотя рядом болотина. Навоз не вносила более трех лет, но плодородие почвы не снижается – наоборот! Из посаженного ведра лука (семейного) вырастает 8-10 (!) ведер, а у моркови и свеклы всего один недостаток – слишком крупные. Кочаны капусты в этом году не влезали в мешок, а он немаленький – из-под комбикорма.

Признаюсь сразу: особым уходом я свои растения не балую. Никогда не поливаю лук, морковь, свеклу. Капусту -только в лунки при посадке, и сверху засыпаю сухой землей.

Жидкие подкормки у меня получают только помидоры и огурцы в теплице. В открытом грунте поливаю только огурцы (грядка укрыта сверху по почве пленкой или черным спанбондом) и молодые яблоньки. Остальное все выживает само. Помидоры, кабачки укрываю скошенной травой, землянику – газетами, а сверху тоненьким слоем опилок. Кстати, именно это спасло ее от вымерзания в бесснежную осень 2014 года, когда ударили морозы до -17°. У соседей земляника вымерзла вся.

Созревание компоста -процесс длительный. К тому же за зиму содержимое ящика или ямы промерзает и оттаивает довольно поздно – где-то к середине мая. Чтобы ускорить дело, обильно пролейте компост теплой водой, только ни в коем случае не кипятком! Если необходимо срочно разморозить компост, посыпьте его сверху золой и три раза в день поливайте горячей водой. На ночь накрывайте пленкой или мешковиной.

Ни густо, ни пусто

Еще хотела бы рассказать, как я выращиваю овощи. Грядка длинная, более 30 м. После рыхления плоскорезом или культиватором она у меня ровная, рыхлая. Граблями не разравниваю – плоскорезом или рейкой провожу бороздки вдоль гряды. Первую – поближе к краю, отступив 3-4 см. В нее сею морковь, не густо, сеялкой, через 3-4 см. Если где упадет по два семечка, оставляю: вырастет не такая огромная. Отступив 30 см, провожу следующую бороздку, потом еще две через 25-30 см. В них подсыпаю немного золы и сажаю лук.

Расстояние между луковицами 15 см, если мелкие, и 20-25 см, если крупные. В крайнюю бороздку сажаю севок. Грядка широкая, но пропалываю я ее, рыхля маленьким плоскорезом на длинном черенке. Траву оставляю на месте: засохнет очень быстро, приживаются единичные стебельки (их я уберу при следующей прополке перед полеганием пера). Когда лук начнет желтеть, где-то в первой декаде июня, в дождливую погоду посыпаю солью {не густо). Если кончики перышек желтеют сильно, можно к соли добавить чуть-чуть мочевины – перышки начинают активно расти.

Убираю, когда подсохнет шейка, а севок – когда поляжет. И сразу же сею горчицу и овес. Плоскорезом делаю бороздки, раскидываю семена, заравниваю: если посеять поверху и забороновать граблями, выклюют птички. Овес предварительно замачиваю. Морковь и севок остаются на грядке. Между луковицами севка бросаю семена горчицы, они всходят, растут и к моменту уборки лука достигают высоты 15-20 см. За сентябрь подрастают еще.

По борозде, где растет севок, семенами сею свеклу. Тоже не густо: где взойдет по две-три, оставляю – корнеплоды будут не такими крупными. Сорта предпочитаю с небольшой ботвой, типа Детройт, Пабло – они с тонкой кожицей, без кольцеватости, сладкие, сочные. Редьку тоже сею по борозде -растет лучше, чем на грядке. Капусту сажаю с одного конца грядки, чередуя с луком через год, а морковь меняю местами с луком.

Где не посеяны сидераты, там оставляю на зиму ботву овощей. Под капусту в лунки кладу по половине горсти доломитовой муки, по щепотке суперфосфата, немного золы. Поливаю и в грязь сажаю рассаду. Сверху присыпаю сухой землей, и все – больше поливов не будет. А вот от крестоцветной блошки обработать придется. Причем каким-нибудь из химических препаратов: зола не помогает. Нападают несметные полчища и мигом высасывают соки из нежных листочков сердцевины.

Лук салатный, беспроблемный

Вот так и горожу свой огород. Самая продолжительная работа – это прополка в морковном рядке, там выбираю травинки руками. Близко к растениям с плоскорезом не приближаюсь, чтобы .

От морковной и луковой мухи ничем не обрабатываю, червивой моркови не бывает, а у лука несколько гнезд может быть поражено, но это капля в море.

Кроме семейного лука и севка, вот уже несколько лет сажаю Семена сею 8-12 марта в пол-литровые высокие пластиковые контейнеры или пластиковые стаканчики 0,5 л. Сею через 1-2 см друг от друга, по снегу их так лучше видно, и присыпаю землей. До всходов ставлю в темное место. Когда появляются петельки, крышку с контейнера снимаю и ставлю на подоконник. Высаживаю на грядку примерно 9 мая. Смотрю прогноз, чтобы в ближайшие дни не было заморозков – потом они уже не страшны.

Делаю бороздки, поливаю обильно и раскладываю в грязь корешки. Луковки, которые со спичечную головку, стараюсь сильно не заглублять. Если погода жаркая, несколько раз поливаю. Уход обычный – прополка, рыхление, грядка хорошо удобрена, поэтому ничем не подкармливаю. Убираю в сентябре, когда шейка станет мягкой и перо поляжет.

Луковицы вырастают весом до 600 г. Недостаток один: нужно все съесть за три месяца – лук настолько сочный, что долго не хранится. Что не успеваем съесть, раздаю знакомым. Даже внук, когда ему было три года, просил: «Юба, дай юку!» (букву «Л» он еще не выговаривал). И ел его сырым, к ужасу своей мамы, которая лук вообще не ест.

Очень советую всем дачникам выращивать Эксибишен. Муха его не трогает, хлопот с ним никаких, только на посадку нужно потратить чуть больше времени, чем на севок, и все.

Учтите: посуда под рассаду лука не должна быть слишком мелкой, глубина не менее 10-12 см. При посадке можно подрезать корешки и перышки, хотя можно этого и не делать, все равно растет отлично. А вот семена лучше покупать хорошие. Все годы покупала голландские: всхожесть отличная. Но в этом году как-то прокараулила и купила в простом белом пакете. Совсем не то выросло! Вроде на вкус и похоже, но сам лук не такой крупный, и цвет покровных чешуек темнее.

А теперь мое пожелание всем дачникам: не бойтесь расстаться с лопатой! Необязательно переваливать даром тонны земли, пожалейте и землю, и свои руки, и спину. Я пользуюсь лопатой только для копки посадочных ям под деревья, и, как видите, ничего страшного не случилось: урожаи не уменьшаются.

Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов

: Севооборот и огурцы Итак, свой рассказ...

: Нужно ли применять чередование овощей...

: Как вырастить у себя красный...

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

Здоровье человека напрямую зависит от питания. Употребление в пищу продуктов с ГМО или выращенных с использованием ядохимикатов и удобрений приводит к необратимым последствиям для организма. Современные агрономы предлагают обратиться к опыту наших предков, сделать основой сельского хозяйства природное земледелие.

Органическое земледелие – что это такое

От традиционного возделывания почвы экологическое земледелие отличается щадящим подходом к существующим в природе естественным экосистемам. Применение пестицидов, глубокой обработки стало губительным для земли, снизило плодородие, нарушило природный круговорот веществ, свело на «нет» пользу от червей и микроорганизмов. Экоземледелие основано на осознании свободного взаимодействия между грунтом, растениями, животными, органическими остатками, при этом человек должен играть роль помощника, а не вредителя.

Основы органического земледелия

Принципы и основы органического земледелия просты для понимания и заключаются в следующем:

Земля представляет собой живой организм, нарушать структуру которого не следует. Интенсивное возделывание пахотного слоя, чрезмерная перекопка, рыхление, минерализация, другие аграрные работы очень трудоемки и приводят к большим материальным затратам при низкой эффективности. Естественное земледелие на ферме или садовом участке ведет к минимальным расходам, при этом позволяет ежегодно собирать хороший урожай.
Мульчирование – основной метод повысить качество грунта, создать благоприятные условия для природной системы. Мульча – это солома, опилки, сено, опавшие листья, коренья и обрезанные сорняки – все, что сверху покрывает грядки, защищает чернозем от излишнего испарения влаги, эрозии и переохлаждения.
Разумная подкормка, которая призвана не уничтожать полезные микробы, грибки, утилизирующие органику, а дать им возможность размножаться, подавлять болезнетворные бактерии, зафиксировать минеральные элементы, перерабатывать все, что может послужить природным гумусом.

Земледелие по Овсинскому

Инициатором расставания с классическим способом вскапывать огород стал русский ученый И.Е. Овсинский, автор множества научных трудов, агроном по образованию. Земледелие по Овсинскому – идеальный способ дать земле самой восстановиться, не вмешиваясь в естественный ход природы. В качестве доказательств, селекционер-новатор в 1899 г. написал труд «Новая система земледелия», в котором привел аргументы в пользу минимального вмешательства плуга в структуру грунта, что обеспечивает экологичность окружающей среды и получение высококачественной, безопасной продукции.

Органическое земледелие – метод Кизимы

Галину Кизиму можно считать современным авторитетом в области исследования преимуществ, которые дает органическое земледелие. Получив степень кандидата наук, женщина всерьез занялась вопросами повышения урожайности за счет правильного подхода к практике возделывания почвы. Органическое земледелие по методу Кизимы получило широкое распространение, описано в книгах и статьях. Основной принцип ее огорода – три «не»: не полоть, не копать, не поливать. Автор ввела в обиход понятие «умная» грядка, на личном опыте доказала эффективность своего метода.

Органическое земледелие – грядки

Создать на грядках условия для растений, аналогичные тем, что существуют в дикой природе, призвана агротехника природного земледелия. Цели метода: повышение качества, объема урожая, сохранение естественного плодородия при экономии времени и сил. Для воплощения в жизнь этого замысла используются:

бережное разрыхление верхних 5-7 см грунта весной и осенью;
применение на садовом участке исключительно органических удобрений, в том числе компоста, навоза, перегноя, сидератов, а также микробиологических разработок;
биопрепараты, агротехнические средства, которые защищают растения от вредителей и болезней.

Органическое земледелие – с чего начать

Вопрос, когда и с чего начать органическое земледелие, все чаще задают сельские жители, владельцы садовых участков. Ответ обнадеживает: перевести свое приусадебное хозяйство на совершенно новую систему, известную как «органические грядки» можно в любое время года, но самым подходящим считается осенний период. На практике главной задачей земледелия будет быстрое восстановление верхнего плодородного слоя, правильный подбор средств защиты, поддержание естественной экосистемы, сохранение ее в таком состоянии путем элементарных действий.

Природное земледелие на садовом участке – практика

Периодическая, глубокая перекопка не допустима, если ваша цель – органическое земледелие на даче. Стремление к идеальной обработке почвы портит землю, производит на нее обратный эффект, делая тяжелой, сухой, безжизненной, твердой как камень. Как показывает практика, избежать этого можно с помощью определенных приемов:

разбить участок на небольшие грядки, в зависимости от видового состава растений, которые будут высажены;
постараться прикрыть почву натуральными, органическими материалами, так как голая земля незащищена, менее неплодородна;
регулярно мульчировать грунт на глубину не менее 10 см, что уменьшит рост сорняков, предохранит растения от вредителей, воздействия ультрафиолета, обеспечит длительное сохранение влаги в земле.

Принципы органического земледелия на практике

Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!

Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.

Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.

Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.

Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.

Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.

Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.

Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.

На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.

А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".

А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.

Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?

Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.

Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.

В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.

До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.

Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.

Относительно мульчирования тоже есть вопросы.

Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?

Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?

Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?

А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?

И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?

Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.

Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.

Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.

Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.

Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.

Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.

Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.

Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.

Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.

В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.

Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.

Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.

Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.

Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.

С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.

"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.

А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").

Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...

Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.

Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.

С. Кладовиков , Краснодарский край

В чём нуждаются растения?

Растениям для наилучшего развития нужна плодородная среда обитания , включающая в себя целый ряд условий:

a) плодородная почва, обеспечивающая сбалансированное питание растений;

б) оптимальная влажность и температура почвы;

в) освещенность растений;

г) оптимальная температура воздуха;

д) защищенность растений от ветра;

е) устойчивая саморегулируемая биосистема — биоценоз.

Отмечу, что расположены эти условия не в порядке их значимости – невозможно ранжировать их по этому принципу, все они важны! Ухудшится хотя бы один из них, и это может привести к значительному замедлению роста или даже гибели растения

Чем и как питаются растения в природе?

Воздушное питание осуществляется путем фотосинтеза, в процессе которого при участии хлорофилла листьев, поглощающего энергию солнечного света, углекислый газ соединяется в листьях с водой, и образуются первичные органические вещества — углеводы.

Почвенное питание происходит путем всасывания корнями из почвы растворов химических элементов, которые соединяются с углеводами, образуя белки и жиры.

Заготовкой для появления в почве оптимального состава питательных элементов являются остатки отживших растений – вершки и корешки. Ведь если растение выросло, то оно накопило в себе все химические элементы, нужные ему для жизни. И при разложении отдает их в почву (минеральные элементы) и в воздух (углекислый газ).

А разлагают органические остатки (растительного и животного происхождения) микроорганизмы, грибы и черви.

Растения делятся с почвенными микроорганизмами углеводами, выделяя их в почву, а микроорганизмы «в ответ» перерабатывают органику и выделяют в почву растворы питательных веществ, которые растения всасывают своими корнями. Причем в зависимости от вида углеводов (глюкоза, сахароза, клетчатка, крахмал и т.п.) выделяемых растениями, в почве размножаются именно те микроорганизмы, которые «готовят» питательные вещества, нужные растению именно в данный момент.

Таким образом, соотношение углеводов, белков и жиров в растении поддерживается оптимальным, поскольку растение само знает, что ему сейчас нужно, и ведет себя, как в ресторане — «заказывает» у микробов нужную пищу, расплачиваясь за это с ними углеводами.

В результате растение вырастает здоровым и не интересует вредителей – оно для них «невкусное», состав его сбалансирован, в нем малого «сладкого», которое и привлекает вредителей – «санитаров природы».

Кроме этого для корневого питания растениям нужны вода и воздух, которые должны быть в почве.

А это достигается за счет ее природной пористости. Почва пронизана сетью каналов и пор, образовавшихся на месте сгнивших корней и ходов почвенной живности: червей, личинок и т.п. Именно эти каналы, выходящие на поверхность некопаной почвы, обеспечивают отличную водо- и воздухопроницаемость природных почв. В такой почве действует природный самополив: проходя по каналам до холодной на глубине земли, теплый воздух, охлаждаясь, отдает в виде конденсата содержащуюся в нем испаренную влагу. Так в почву попадает в 2 раза больше воды, чем от дождей.

Плодородная почва – это такая почва, на которой растения сами могут прокормить себя оптимальным образом.

И обобщая все перечисленное, можно сказать, что ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА — это «ЖИВАЯ ПОЧВА», т.е. почва природной пористой структуры с большим количеством органических остатков, содержащая множество почвенных микроорганизмов, червей и грибов, переводящих органику в питание для следующих растений.

Подсмотрев у природы взаимодействие растений и почвенных жителей через взаимное кормление (а в эту цепочку встроены еще и предыдущие растения в качестве источника питания последующих), а также взаимодействие атмосферного воздуха и почвы через природный самополив, мы уже видим как важно сохранение устойчивой саморегулируемой биосистемы вашего участка .

Но и это еще не все!

Вы знаете, что есть растения, отлично уживающиеся и помогающие друг другу, а есть такие, которые отказываются расти рядом друг с другом. Причем в смешанных посадках «хороших соседей» растения меньше болеют и повреждаются вредителями.

А если вы «не заасфальтировали всю землю на участке» и оставили места нетронутого луга, где живут хищные насекомые, поедающие травоядных «вредителей», то устанавливается равновесие и тех и других, и растения меньше повреждаются.

И напомню здесь же, что основным средством от вредителей является… плодородная почва! Тогда растения вырастают сбалансированными по составу и не интересуют вредителей.

В здоровой экосистеме все ее жители уравновешивают друг друга: улиток и слизней поедают ежи, птицы, жабы и ящерицы; тлю – божьи коровки; личинок майского жука в земле – кроты и т.д.

Вот к чему надо стремиться, учась у природы: сохранять и повышать плодородие почвы, поддерживать равновесную биосистему вашего участка! Ну и, конечно, обеспечивать остальные условия плодородной среды обитания растений .

Как это сделать?

Соблюдать принципы Природного земледелия :

1. Сохраняйте и увеличивайте природную пористость земли

Используйте для этого посев сидератов. А при посадке — минимальное рыхление на 5-7 см (вместо перекопки) или сажайте семена в продавленные канавки. Этих операций вполне достаточно, чтобы посадить семена и присыпать их землей или компостом, чтобы все они проросли. Но не повреждает пористую структуру почвы и не убивает почвенных микроорганизмов – «природных пахарей» — ведь именно они «рыхлят» в природе землю.

2. Кормите почву, а не растения: вносите в почву органические остатки (ботву, траву, листья и т.п.) — самое лучшее комплексное сбалансированное природное удобрение.

Существует 4 способа внесения органических остатков:

— мульчирование — закрывание почвы между посадками травой и листьями;

— посев сидератов -однолетних растений, вроде люпина или горчицы, используемых для «выращивания органических остатков» в виде «вершков и корешков» и удобрения ими почвы;

— теплые грядки — траншеи или короба, на 90% заполненные органикой, и представляющие собой зреющие компостные кучи;

— компостирование отдельно от грядок — самый худший, неэффективный способ, хотя большинство садоводов пользуются именно им.

Использование даже лишь этих 2-х принципов Природного земледелия повысит плодородие почвы на вашем участке.

Но произойдет это в течение длительного времени. Вспомните освоение целины в СССР — ее плодородие накапливалось за многие годы разложения отжившей степной травы. И, кстати, было погублено всего за 2 года глубокой тракторной вспашкой, приведшей к «сумасшедшему» падению урожаев.

Если же вы хотите ускорить процесс восстановления плодородия и получить результат в течение 1-3 лет, то:

3. Размножайте в в почве полезные микроорганиз мы, червей и грибы.

Они ускорят разложение органики, что обеспечит растения повседневным сбалансированным питанием. То есть ускорят процесс повышения плодородия почвы. И одновременно создадут доступные для растений запасы питания в виде гумуса на непредвиденные случаи.

Почему так плодородны южные черноземы? Да потому, что в них много органических остатков (растения в тепле лучше растут), и много почвенных микроорганизмов — они не вымерзают «теплой» зимой. На гектаре «южной» земли содержится 8 тонн почвенных микроорганизмов, а на севере – только 2 тонны. А еще они повсеместно подавляются перекопкой и использованием минеральных удобрений и ядохимикатов… Вот вам и «секрет» скудости северных почв.

Размножить же в почве микроорганизмы в настоящее время очень просто. Для этого применяются микробиологические препараты, и лучшие из них, по нашему опыту, это «Восток ЭМ-1» и «Сияние». В них содержатся только полезные микроорганизмы, выделенные из плодородных почв (а надо помнить, что существуют еще и вредные, которые поедают живую органику и вызывают болезни растений). Такие препараты еще называются ЭМ-препаратами (от ЭМ — эффективные микроорганизмы).

Весной и летом ЭМ-препараты разводятся водой в соотношении 1:1000, и этим раствором поливается почва с внесенными в нее органическими остатками. В результате происходит ускоренное разложение органики (для питания растений), а также очищение (санация) почвы от вредных микроорганизмов, вызывающих болезни растений. Они подавляются полезными микроорганизмами из ЭМ-препаратов.

Аналогично путем опрыскивания растений растворами ЭМ-препаратов (1:500) подавляются бактериальные и грибковые болезни растений, такие как фитофтороз, мучнистая роса, серая гниль и т.п.

Соблюдение этих 3-х «нехимических» принципов позволит вам повысить плодородие почвы (условие «а» плодородной среды обитания растений). На такой почве растения вырастают с высоким иммунитетом к болезням и вредителям – сами защищаются от них.

4. Для защиты растений от болезней и вредителей используйте толь ко экологически безопасные «природные» методы и биопрепараты, а не ядохимикаты. На первом месте — профилактика (избежать и упредить), а не лечение болезни!

Повышение плодородия почвы, смешанные посадки, севооборот, осеннее мульчирование, сезонная (осенью и весной) обработка почвы ЭМ-препаратами в высокой концентрации (1:100), народно-природные способы защиты опрыскиванием настоями трав — все это эффективно работает, не загрязняя Природу.

Способствуйте установлению на вашем участке устойчивой саморегулируемой биосистемы — не губите или специально создайте уголки «дикой» природы для обитания естественных врагов вредителей:

заросли кустов — для птиц;
водоем — для лягушек и жаб, для питья всех, для создания микроклимата;
камни — для ящериц;
кучи из сучьев — для ежей;
заросли трав — для размножения хищных насекомых, поедающих насекомых-вредителей.

Перечисленные мероприятия «подключат» вам в помощь природу, а вы будете получать результаты – выше, а работать при этом – меньше!

5. Создайте остальные условия плодородной среды обитания растений , присущие любой системе земледелия.

Эти условия должны быть созданы при любой системе земледелия. Не будем перечислять все известные способы, отметим лишь главные, характерные для Природного земледелия.

б) Оптимальная влажность и температура почвы.

Воды в растениях — порядка 90%, и она нужна:

— для построения тела растений в процессе фотосинтеза и корневого питания (для образования растворов питательных веществ);

— для терморегуляции растений путем испарения.

Приемы обеспечения оптимальной влажности почвы :

сохранение природной пористой структуры почвы (для природного самополива и
поглощения воды после дождей и таяния снега);
экономия влаги путем:

— мульчирования, уменьшающего испарение;

— террасирования склонов, исключающего стекание воды;

— заглубленных грядок на сухой почве (и, кстати, приподнятых — на сырой);

для полива лучше использование «капельного полива».

Температура почвы оказывает на рост растений огромное влияние:

— при температуре меньше +8 0 С «корневой насос» растений не работает;

— при 20 0 С растения растут в 2 раза, а при 30 0 С – в 4 раза быстрее, чем при 10 0 С;

— но при 40 0 С – рост прекращается.

Приемы обеспечения оптимальной температуры почвы :

в) Освещенность растений.

Без света не растет ни одно растение! Он необходим для протекания в листьях фотосинтеза.

Чтобы не притенять растения, следуйте следующим правилам :

деревья и постройки располагайте по краям участка;
грядки (или рядки растений на грядке) располагайте с севера на юг и делайте грядки шириной порядка 0,5 м с посадками в 2 строчки, а проходы — шириной 0,7-1м: тогда каждое растение будет крайним и лучше освещаться;
используйте дополнительный отраженный свет от южных стен построек и водной глади прудов или иных водоемов;
при смешанных посадках располагайте растения «уступом к свету»;
учитывайте высоту растений при последовательных посадках.

г) Оптимальная температура воздуха.

Тепло — всем известный фактор, благотворно влияющий на рост растений, и поэтому мы строим теплицы и парники, но… при температуре воздуха выше 30 0 С томаты не завязываются! Поэтому столь важно проветривание теплиц через форточки в крыше, причем их площадь должна быть не менее 20-25% площади теплицы.

А в самые жаркие периоды приходится даже притенять теплицы неткаными материалами или сетками.

А в южных районах вообще выгодно строить теплицы из специальных сеток (например, NetHouse или Optinet), которые еще и от вредителей защищают. В таких «сетчатых домиках» растениям не холодно весной и осенью, а летом — не жарко.

д) Защищенность растений от ветра.

Ветер – малоизвестный среди садоводов фактор, замедляющий рост растений, но, с другой стороны, помогающий опылению.

иссушает (требуется больше воды);
охлаждает (замедляются процессы роста);
сдувает углекислый газ (основное питание растений) — поэтому плохо проветривать теплицы сквозняком через 2 двери;
ломает растения.

Защита от «вредных ветров» — загородки или естественные препятствия поперек направления ветра, но с учетом освещенности:

живые изгороди из кустарников и деревьев;
загородки из поликарбоната или полиэтиленовой пленки (препятствие для ветра, но свет проникает);
по Хольцеру: высокие гряды извилистой (меандровой) формы или кратерный сад с прудом и посадками на склонах кратера.

А теперь выделим ГЛАВНОЕ в агротехнике Природного земледелия:

— хотите ПОДНЯТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – не перекапывайте землю и вносите органику (чем больше, тем лучше) – «Кашу маслом не испортишь!»;

— хотите УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС повышения плодородия и УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ растений – в дополнение к этим двум приемам разводите в почве и на листве полезных микроорганизмов, используя ЭМ-препараты;

— хотите справиться с болезнями и вредителями, НЕ ЗАГРЯЗНЯЯ ПРИРОДУ –создайте устойчивую саморегулируемую биосистему (биоценоз) на вашем участке и используйте только «природные» методы и безвредные биопрепараты — профилактику, а не лечение.

Вот и все секреты! Агротехника Природного земледелия проста, отработана и приносит стабильно высокие результаты!

Попробуйте и проверьте! И вы по-другому просто не захотите работать!

Леонид Рябов,
руководитель Петербургского клуба природного земледелия