Все фото из статьи

Несмотря на популярность бетона, при строительстве жилых домов для устройства перекрытий довольно часто используется дерево. Этот материал хоть и применяется уже несколько тысячелетий, но до сих пор актуальности не утратил. Перекрытие, в принципе, довольно простая конструкция, но все-таки лучше подробно разобраться в том, какой именно тип подойдет для каждого конкретного случая.

Сильные стороны деревянного перекрытия

Выделить можно такие преимущества как:

• цена их по сравнению с бетонными монолитными либо пустотными минимальна;
• для их устройства вообще не нужно спецоборудование, да и без профессиональных строителей вполне можно обойтись. Все, что понадобится – умение работать с такими инструментами как молоток и пила;
• несущая способность достаточна для восприятия нагрузок даже от довольно массивной мебели;
• по сравнению с тем же бетоном дерево обладает гораздо большей звуко- и теплоизоляционной способностью;

Обратите внимание!
В случае с особенно не важна, ведь и верхние и нижние помещения отапливаются.
А вот для пола первого этажа с неотапливаемым подвалом деревянное перекрытие будет отличным выбором.

• небольшой вес позволяет выполнять все работы своими руками, максимум, что может понадобиться – 1-2 помощника;
• есть небольшой плюс и с эстетической точки зрения. Например, потолочные балки можно не маскировать за подвесным потолком, а превратить в деталь интерьера.

Конечно, не обошлось и без ряда недостатков:

• дерево, несмотря на обязательную обработку антисептиками и антипиретиками, все-таки менее долговечно, чем бетон. Хотя, при нормальных условиях эксплуатации такая конструкция вполне может прослужить лет 50 и даже больше;
• с точки зрения пожарной безопасности дерево также не лучший выбор;
• древесина гораздо более восприимчива к уровню влажности.

Тем не менее, озвученные недостатки не играют особой роли при условии соблюдений правил устройства перекрытия и нормальном режиме эксплуатации. Так что это неплохой выбор для жилого дома.

Классификация

Конструкция любого перекрытия состоит из несущих элементов (балок либо ребер) и настила (пол в комнатах). Также в процессе выполнения работ укладываются слои гидро- и пароизоляции, а также слой теплоизоляционного материала.

Но есть определенные отличия и по конструктивному признаку, выделить можно такие типы перекрытий как:

• балочные – можно считать простейшим вариантом. Простейший пирог пола по деревянным балкам можно представить просто как дощатый настил поверх толстых брусьев. На балки будет приходиться вся нагрузка (постоянная и временная), поэтому шаг напрямую зависит от их сечения;

• ребристые – основное отличие от балочных заключается в том, что роль несущих элементов отведена толстым широким доскам (сечение примерно 5х20 см). Еще один важный момент – доски эти устанавливаются со значительно меньшим шагом. Если для балок расстояние могло составлять до 1,5 м, то в случае с ребристым перекрытием шаг снижается примерно до 50 см;

• балочно-ребристые – удачна комбинация вышеперечисленных конструкций, используются и балки, и ребра. Сперва укладываются балки, затем, в поперечном направлении ребра (толстые доски). Из достоинств отметить можно высокую жесткость получившегося каркаса, к тому же можно немного уменьшить сечение балок или увеличить шаг между ними. А вот в недостатки следует записать большую толщину конструкции, это может «съесть» до 20-30 высоты помещения.

Обратите внимание!
Необязательно размещать ребра поверх балок.
Допускается крепить их в поперечном направлении между самими балками с помощью стальных уголков.

Подробнее о конструкции и устройстве перекрытий

Конструкция перекрытия может отличаться в зависимости от его расположения. Например, пирог пола первого этажа по деревянным балкам обычно включает в себя слой теплоизолятора, ведь пространство снизу не отапливается. А вот в случае с межэтажными перекрытиями можно обойтись и без них. Так что стоит разобраться в конструкции «пирога» для разных случаев.

Перекрытие для пола первого этажа

Для его устройства могут использоваться как балочные, так и ребристые конструкции.

Перед началом работы по устройству пола, нужно озаботиться подготовительными работами – если подвального помещения нет, то придется поработать:

• сперва нужно будет вынуть грунт в пределах комнаты на глубину как минимум 50-70 см;
• далее нужно отсыпать слой песка либо мелкого щебня, тщательно выровнять и утрамбовать его;
• заключительный этап подготовительных работ – устройство кирпичных столбиков по всему периметру комнаты с шагом 0,7-1,5 м.

Обратите внимание!
Если планируется сопряжение балок (ребер) непосредственно со стенами, то желательно выполнить их расчет на прочность и жесткость.
Нежелательно перекрывать слишком большие пролеты без дополнительных опор.

Что касается допустимой величины пролета, то многое зависит от типа перекрытия:

• балочно-ребристые конструкции благодаря повышенной жесткости могут использоваться для пролетов до 15 м;
• простые деревянные балки также могут перекрыть пролет 15 м, но это потребует увеличения их сечения;
• что касается ребристых конструкций, то оптимальной можно считать величину пролета до 5-6 м, если ребрам придать форму двутавра и усилить металлом, то максимально допустимый пролет увеличивается до 12 м.

Пирог деревянного пола по лагам будет включать в себя:

• сами балки;
• черепные бруски;
• черновой пол;
• 2 гидроизоляционных слоя (можно использовать обычный пергамин);
• чистовой пол.

От автора: рады приветствовать начинающих строителей, решивших собственноручно утеплить полы в своем жилье. Это, несомненно, правильное решение, ведь от того, насколько ваш дом хорошо удерживает тепло, напрямую зависят коммунальные расходы на его содержание в холодное время года. Денег, которые вы переплачиваете за отопление, вполне хватит на шубу из натуральной норки, два комплекта зимней резины или, как минимум, несколько походов в ресторан. Обидно, правда? Вот вам и стимул прочитать статью до конца.

Наверняка многие из вас слышали о термине «пирог пола по грунту». Что же это за блюдо такое? «Пирогом» строители называют многослойную конструкцию, используемую при создании теплого, надежного и функционального напольного покрытия. Слои и технология укладки слоев пола с утеплителем будут отличаться в зависимости от того, проводятся ли работы в квартире или частном доме, какое финишное покрытие будет использоваться при этом, как обстоят дела с влажностью и температурным режимом в помещении и т. д.

Устройство пола в частных домах является сложным процессом, требующим наличия определенных знаний. Сейчас мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как правильно сделать основание для утепления полов в деревянном каркасном доме, поделимся особыми фишками касательно технологии укладки. Читайте, вникайте, конспектируйте. Уверены, что, следуя нашим советом, вы легко сможете сделать это самостоятельно.

Источник: http://papamaster.su

Для чего нужна послойная укладка напольного покрытия?

Видимая часть пола, по которой мы ходим, является лишь «верхушкой айсберга», внизу которой находятся еще несколько десятков сантиметров слоев из других материалов. Все это делается для того, чтобы правильно сделать основание в деревянном доме и обеспечить вашему жилищу комфортный микроклимат. Важными для любого пола параметрами являются:

• ровность - если основание пола будет неровным, напольное покрытие будет изнашиваться неравномерно на разных участках;
• высокая звукоизоляция - помещение тем уютнее, чем меньшее количество посторонних звуков в нем слышно;
• износостойкость, влияющая на срок службы покрытия;
• способность сохранять тепло.

Технология укладки слоев напольного покрытия

Для проведения работ с полом из дерева, нам понадобятся следующие материалы:

• саморезы и гвозди;
• утеплитель - плиты минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса;
• пароизоляционная мембрана;
• полиэтиленовая пленка для пароизоляции;
• пеноизол или пена монтажная;
• брус из дерева;
• армирующий скотч из алюминия.

Конструкция напольного покрытия на лагах - самая популярная из применяемых в современном строительстве. В первом случае, когда укладка ведется по деревянным балкам первого этажа в высотке, или же в деревянном каркасном доме, основание необходимо выполнять, придерживаясь следующей последовательности:

Источник: http://stroitel.linpc.ru

• выбирается грунт под основанием глубиной примерно на полметра, после чего делается разметка для столбиков, с шагом от 60 до 70 сантиметров;
• основание под столбиками должно быть жестким, поэтому его засыпают и утрамбовывают, либо же заливают бетоном;
• верхнюю часть столбиков выверяют при помощи уровня;
• засыпают теплоизоляционный слой таким образом, чтобы до верхней части столбиков осталось не менее 25 см. Керамзит - самый популярный утеплитель при проведении таких работ, также часто используют для этих целей опилки;
• после полного отвердевания раствора проводится укладка балок;
• удобно, когда опоры выставляются вначале по периметру, а затем уже в центре помещения;
• сверху опор в два слоя укладывается гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, рубероид или засыпные разновидности гидроизоляции);
• устанавливаются лаги. Чаще всего, их монтируют перпендикулярно свету из оконного проема, чтобы затем провести укладку досок вдоль него. Вначале устанавливаются лаги по периметру, с отступом от стены от 2 до 3 сантиметров. После этого выставляют промежуточные. Лаги монтируют на основание без использования жестких креплений. Чтобы укрепить конструкцию и придать ей жесткости, можно соединить лаги между собой при помощи деревянных перемычек, закрепленных на оцинкованных уголках.
• для дополнительного утепления к лагам прибивают бруски, на которые монтируют черновой пол (фанеру или плиты OSB). Его рекомендуют укладывать не слишком плотно, оставляя зазоры, которые впоследствии будут служить для вентиляции;
• настилается слой гидроизоляционной пленки, которую обычно закрепляют строительным степлером. Все стыки проклеивают при помощи армированной ленты;
• проводится укладка утеплителя (минваты, пенопласта, пеноплекса), поверх которого закрепляют пароизоляционную мембрану;
• применяя жидкий пеноизол, выполняется обработка стыков между стеной и пленкой. Это является дополнительной защитой для всей конструкции;
• проводится укладка лицевого напольного покрытия из досок.

Из данной видео-инструкции вы узнаете, как произвести укладку разных напольных покрытий в загородном доме:

Теперь вы знаете, как выглядит стяжка по деревянным балкам, и ознакомились со всеми этапами работы. Но как правильно сделать это по грунту? Обустроить такое покрытие можно в любом доме, вне зависимости от уровня залегания подземных грунтовых вод, на любом фундаменте. Исключением является лишь строение на сваях. Такое основание - простое и надежное, несложное для самостоятельного выполнения. В нем отсутствуют подвалы либо зазоры для вентиляции в подпол.

Правильная стяжка деревянного пола состоит из девяти основных слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Толщина из них может варьироваться для каждого строения индивидуально. Все они укладываются в строго определенной последовательности:

• слой подготовленной глины, предназначение которой - остановка грунтовых вод, точнее - отсечение их капиллярного подъема;
• песок засыпается для ослабления капиллярного подъема воды и для ослабления давления последующих слоев. Использовать можно песок любого качества, в том числе, непромытый карьерный;
• слой крупного (с фракцией 40–60 мм) щебня, который также препятствует подъему воды. Каждый из перечисленных 3-х слоев должен иметь высоту не меньше 10 сантиметров и обязательно утрамбовываться. Изменять очередность их засыпания нельзя, поскольку в этом случае очень быстро произойдет деформация и разрушение всей конструкции;
• слой полиэтиленовой пленки, используемой, чтобы предотвратить стекание цементного молока в нижние слои. Она укладывается в 2 слоя с нахлестом, все стыки и места прилегания ее к стене тщательно проклеиваются;
• выполняется черновое бетонирование при помощи «тощего бетона», для которого используют мелкий (с фракцией 10–12 мм) щебень и промытый песок. Также проводится дисперсное армирование с применением стальной фибры. Свежезалитый раствор нужно выровнять при помощи угловых меток, это упростит дальнейшие работы по монтажу пола;
• укладывается гидроизоляционный слой, для которого подойдет обычный рубероид. В ряде случаев его рекомендуют укладывать в два слоя, стыки пропаивают при помощи строительного фена;
• в качестве следующего слоя (теплоизоляционного) используется любой утеплитель - пенопласт, пеноплекс. Стыки между плитами утеплителя также тщательно проклеивают, чтобы избежать теплопотерь;
• выполняется финишная стяжка, при которой могут сразу монтироваться «теплые полы»;
• укладка напольного покрытия, которое может быть любым по желанию владельца жилья.

Вот так «готовится» основание под паркетную доску, ламинат, линолеум и прочие покрытия. Как видим, особых сложностей в работе по правильной укладке пола собственными руками нет, и справиться с ними сможет любой человек, владеющий минимальными навыками в строительстве. Что ж, время браться за дело!

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, делитесь информацией с друзьями. Обязательно внизу оставьте комментарий о том, насколько этот материал был полезным и интересным. Это нас стимулирует делиться с вами еще большим количеством уникальных секретов касательно ремонта и строительства, чтобы вы, приложив немного усилий, жили в доме своей мечты. Всем пока, скоро увидимся снова!

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

• перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;





• пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

1. Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).



2. Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.



3. Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.



4. На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
5. Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.



6. Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.



7. После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

40% тепла выходит наружу из отапливаемого помещения через стены и пол. Отсутствие утеплителя приводит к увеличению счетов за электроэнергию, не рациональный расход ресурсов и дискомфорт в зимний и осенний период. Пирог утепления пола в деревянном доме представляет многослойную конструкцию, защищающую фундамент дома, исключающую утечку тепла и гарантирующую уют и удобство.

Критерии выбора материала утеплителя

Приобретая строительный материал нужно обращать внимание на экологичность и износостойкость. Вредные пары, пыль, запах станут причиной отравлений, ухудшения самочувствия у людей и домашних животных. Срок службы утеплителя должен совпадать с длительностью эксплуатации финишного покрытия. Иначе придется проводить ремонт наполнителя, демонтируя ламинат, паркет или линолеум, что станет причиной появления повреждений. Гидроизоляция предшествует укладке утеплителя и способствует сохранению его свойств. Она защищает от влаги, появления плесени, грибка. Микроорганизмы уменьшают срок службы материалов фундамента, становятся причиной неприятного запаха и вредны для здоровья. Процесс монтажа утеплителя начинают после закрепления стяжки и заливки или в момент укладки финишного напольного покрытия. От момента установки зависит тип материала.

Какие составляющие включены в пирог утепления пола?

— основание (фундамент) коробки дома. Бетонные блоки распространены в качестве базовой поверхности. Перед укладкой пола основание очищается от пыли, грязи, краски, лака, растворителей;
— черновой слой из деревянных досок;
— гидроизоляция;
— утеплитель;
— пароизоляция;
— деревянные доски;
— звукоизоляция;
— финишный декоративный слой.

Отсутствие слоя приведет к проблемам во время эксплуатации дома. Без гидроизоляции фундамент постепенно сгниет, без звукоизоляции тишины в помещении ждать не стоит. Не правильно уложенный теплоизолирующий слой станет причиной сквозняков по мостикам холода.

Для утепления применяют технологию двойного пола. Первым слоем укладываются черновые доски, толщиной 20мм. Подойдет некондиционная доска. Черновую прослойку не нужно укреплять лагами. Посредством саморезов устанавливается обрешетка, на нее укладываются доски. Черновой пол следует обработать антисептиком и не рекомендуется оставлять зазоры больше 1 см между досками. Следом укладывается гидроизоляция. Стыки герметизируют скотчем. Устанавливаются лаги, пустые отсеки забиваются утеплителем. Следующим этапом прокладывают пароизоляцию и финишное напольное покрытие.

Строители прибегают к иной методике утепления пола деревянного дома по лагам. Их крепят на расстоянии 50см на основание или в сруб, прокладывают тот же черновой пол и утепляют пустоты материалом. Не исключает необходимость гидро и пароизоляции. В конце работы укладывается финишный слой. Не обязательно укладывать лаги на фундамент, они могут держаться на кирпичных столбиках. За счет подобной технологии увеличивается пространство от фундамента до финишного напольного покрытия.

Для укладки пирога утепления пола в деревянном доме необходимо купить: лаги без дефектов и деформации, антисептик, скотч, бруски, деревянные доски, материал утеплителя, пароизолятор, гидроизолятор, саморезы, материалы для финишного покрытия.

Материалы для утепления пола деревянного дома

От типа материала зависит эффективность пирога, срок службы, способ укладки. Строительная отрасль развивается каждодневно, и сегодня выбрать подходящий утеплитель не составит труда.

— керамзит. Засыпается при монтаже деревянной опалубки или во время утепления дома из подвала. Имеет невысокую стоимость, легко укладывается без строительной сноровки, выравнивает поверхность, является экологически чистым материалом. Керамзит получают из глинистого сланца путем обжига. Показатель теплопроводности 0,12Вт/м*К. Слоя в 10 см достаточно для обеспечения комфорта и уюта. Подобная прослойка идентична по характеристикам массиву дерева большей толщины. Плотность керамзита 250-60 кг на куб.м. Материал имеет хорошую огнеупорность, термостойкость, не теряет характеристик под воздействием низких температур. Перед укладкой рассчитывается вероятная нагрузка на пол, определяется необходимая толщина слоя. Устраняются глубокие неровности основания, укладывается гидроизоляция. Пол на лагах с их последующим демонтажем утепляется после укладки прослойки рубероида и следом засыпается керамзит. Если лаги предполагается оставить, то рубероид укладывается только в промежутки между конструкциями. Следующий слой пирога включает фольгу, дополнительную теплоизоляцию в виде пенопласта и заливку цементной стяжки. В случае крепления лаги на кирпичное основание, керамзит засыпается в отсеки и сверху укладывается настил и стандартные слои пирога.

— пеноплекс. Отличается высокой плотностью 38кг/куб.м, низкой теплопроводностью 0,030 Вт/м*0С, гигроскопичностью 0,4% от всего объема за сутки, хорошей шумоизоляцией до 41дБ. Выпускается в виде пластин с шириной 600мм, длиной 1200мм. Толщина листа от 20 до 100мм. Материал не имеет токсичных испарений, прочный, устойчив к воде, не становится домом для размножения микроорганизмов, грибка, плесени. Дороже керамзита. Монтируется утеплитель на песчаную подушку со стороны двери. Для герметизации стыки проклеивают металлизированным скотчем.

— минеральная вата. Отличается повышенной паропроницаемостью, теплопроводностью 0,032 Вт/м*К, имеет волокнистую структуру. Легко укладывается, имеет долгий срок службы, не сминается и не комкается со временем эксплуатации. Количество вредных примесей в составе не превышает пороговый минимум, допустимый для использования в жилых помещениях.

— опилки. Устаревший бюджетный способ, уходящий в прошлое по причине появления грызунов при наличии мелких трещин в основании. Теплопроводность 0,065 Вт/м*К. Преимуществами являются доступность, экологичность и наличие в любых объемах. Выпуск прессованных опилок в виде гранул с пропиткой из антисептического раствора улучшает эксплуатационные характеристики материала.

— пенополистирол. Не деформируется в процессе использования, легко укладывается, режется под размер, безопасен для здоровья, имеет увеличенный срок службы, не боится влаги, пожаробезопасен, не подвержен гниению. Плотность материала 25-40 кг/куб.м., теплопроводность 0,042 Вт/м*К. Материал изготавливается из гранул стирола, заполненных газом и обработанных под высокими температурами. Экструдированный пенополистирол устойчив к механическим нагрузкам. Укладывается пенополистирол между брусьями-лагами, толщина слоя не меньше 10см. Важно оставлять зазоры для расширения материала под воздействием высоких температур. Улучшает звукоизоляцию, сохраняет тепло внутри дома.

— пенополиуретан. Наносится тонким слоем и затвердевает за 10 минут. Плотность 8-100 кг/куб.м. Показатель теплопроводности 0,028 Вт/м*К, срок эксплуатации 25-50лет. Материал имеет маленький вес, экологичен, не подвержен воздействию химических соединений, не боится влаги, низких температур.

— изолон. Востребован за счет невысокой стоимости, коэффициента теплопроводности 0,040 Вт/м*К, паропроницаемости 0,001 мг/м*ч*Па и возможностью использования при температурах от -80 до +800С. Универсальный материал, легко укладывается в труднодоступные места, безопасен для человека. Включает состав из вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги.

— термопена. Необходима для герметизации воздушных зазоров, показатель теплопроводности 0,033Вт/м*К, экологичный состав согласно европейским нормам. В основе материала макулатура и добавочные смеси.

Обязательно оставлять зазор 10 см между утеплителем и полом для циркуляции воздуха. Во время проектирования фундамента дома, необходимо рассчитать количество материала для утепления и определиться с технологией монтажа для исключения ошибок. Утеплители с минимальным весом (минеральная вата, пенополистирол) проще в монтаже аналогичных товаров.

Слой пароизоляции защитит утеплитель от создания эффекта «полиэтиленового пакета». Ошибки, связанные с игнорированием слоя гидроизоляции обходятся дорогим повторным ремонтом и не рациональной тратой материала. Процесс укладки пирога утеплителя последователен, не терпит не герметичных стыков и отверстий. На ровное основание, слои укладываются легче и быстрее.

Стремление к экологической безопасности выгоняет городских жителей поближе к природе. И все чаще строительным материалом становится дерево. И это понятно. Деревянный дом обладает многочисленными преимуществами по сравнению с каменным или выстроенным из искусственных материалов по современной технологии. Одной из самых важных частей дома является правильно уложенный пол.

При строительстве дома заботятся не только о его красоте, но и том, чтобы в нем было тепло и уютно. Утепление стен – это еще полдела. Дом должен быть защищен от холода снизу. Дерево – это природный материал подверженный гниению, поэтому важна и надежная изоляция от влаги. И, наконец, он должен выглядеть красиво и соответствовать внутренней отделке помещения. Для того, чтобы все цели были достигнуты, не достаточно положить доски на бетонное основание.

Пол в доме должен быть ровным, теплым, красивым и долговечным. Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:

• основание;
• тепло– и пароизоляция;
• черновой пол;
• чистовое покрытие.

Похоже на слоеный пирог, не правда ли? Поэтому его и называют пирог пола. Его правильное обустройство поможет избежать:

• высоких энергозатрат на отопление дома;
• излишней влажности, которая неизбежно приведет к появлению плесени и грибка;
• подгнивания внутренних деревянных конструкций.

Виды перекрытий и их особенности

Дома могут иметь разную конструкцию. Ее нужно учитывать при обустройстве полов. Укладка пола первого этажа зависит от того, есть ли цокольный этаж, или он будет укладываться непосредственно на фундамент. Здесь нужна надежная тепловая и паровая защита.

Для межэтажных перекрытий важнее звукоизоляция, так как основную нагрузку по сохранению тепла и защиты от влажности несет нижний и верхний пол.

Чердачное помещение тоже необходимо отделять от жилого утепленным полом, чтобы избежать потери тепла через перекрытия верхнего этажа.

Варианты пола

Пол может быть деревянный или бетонный. Выбор зависит от желания хозяина и технической возможности.

Пол из дерева – достоинства и недостатки

Казалось бы, ответ прост - в деревянном доме должен быть деревянный пол. Его проще, дешевле и быстрее сделать, не прибегая к услугам профессиональных строителей. Конструкция будет достаточно легкой и ее выдержит любой фундамент. Опять же – это экологически чистый вариант и он хорошо вписывается в интерьер.

Однако есть несколько «но». Деревянный пол прослужит максимум 10 лет. Дерево имеет свойство гнить, как бы вы ни защищали его от внешних воздействий. Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.

Бетонный пол

Главным его достоинством является долговечность. На него можно положить любое чистовое покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако это довольно тяжелая конструкция, которую выдержит не всякий фундамент. Бетон используют только для укладки пола нижнего этажа.

В современных деревянных коттеджах, как правило, есть цокольный этаж, где обустроены котельная, мастерская или другие подсобные помещения. Для перекрытия между цокольным и первым этажом лучше использовать бетонные плиты. Это более дорогой вариант, чем деревянные лаги, зато более надежный.

Выбор тепло- и гидроизоляции

В качестве теплоизоляции можно выбрать несколько материалов. Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.

Еще один экологически чистый материал – это опилки. На пилорамах их можно добыть практически бесплатно. Они обладают низкой теплопроводностью, подходят для утепления чердачного перекрытия. К недостаткам можно отнести их способность со временем уменьшаться в объеме, подверженность воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка. Снизить эти риски можно с помощью добавок – глины, цемента, извести или борной кислоты, как антисептика.

Минвата (или стекловата) - также бюджетный вариант. Она не горит, хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Но ее укладка требует соблюдения определенной технологии, к тому же, она может вызывать аллергию и раздражение кожи.

Пенопласт – один из самых удобных во всех отношениях вариантов. Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.

Гидроизоляция

Это не менее важный компонент пирога пола. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.

Второй вариант – это оклеечные рулонные материалы, состоящие из непромокаемого материла с нанесенным на него битумно-полимерным составом. Его применение оправданно там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Чаще всего для этой цели используют рубероид.

Наиболее технологичный и самый дорогой вариант – это мембранное покрытие. Оно представляет собой самоклеющуюся пленку, состоящую из трех слоев – жесткой пластиковой пленки, битумно-полимерного и антиадгезионного слоя. Ее удобно применять для создания гидроизоляции в помещениях со сложной конфигурацией.

Пирог пола из дерева

Основные принципы создания пирога пола из дерева – это точный расчет и выверка всех параметров. Не менее важен выбор древесины . Обычно в строительстве используются следующие ее виды:

• сосна может использоваться только в том случае, если доска не очень смолистая. Такой пол принесет в помещение очень приятный запах хвои;
• дуб – это наиболее надежный и долговечный материал;
• клен легок в обработке и влагоустойчив;
• лиственница по прочности сравнима с дубом, обладает природной защитой от насекомых. Самый дорогой вариант.

Дерево должно обязательно пройти обработку антисептиком от гниения и антипиреном, снижающим его горючесть.

Укладка пола

Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.

Укладка по балкам

Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.

Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу - дерево, ламинат или линолеум.

Укладка на опорные столбики

Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.

Порядок работ

1. Разметка под столбики (шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
2. Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.
3. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.
4. Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.
5. После полного застывания раствора укладываются балки.

Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.

Пирог пола на бетонном основании

Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания - не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.

Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.

Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.

На фото трамбовка грунта

Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.

Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.

Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.

Шаг 5 . Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.

Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.

Шаг 7. Следующий слой - армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого - 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.

Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание

Шаг 9 . Напольное покрытие может быть любым.

На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.

Особенности устройства бетонного пола

1. Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома.
2. Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества.
3. В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин.
4. Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.

Видео - Бетонный пол по грунту

Пирог пола перекрытий

Он не будет столь многослойным, его основная задача снизить слышимость между этажами. С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели.

Наиболее удобной будет балочная конструкция. Ее, кстати, можно обыграть в интерьере первого этажа. В любом случае, необходим двойной пол – черновой и чистовой.

Чтобы конструкция была прочной, сечение балки должно быть не менее 15 см. Длина балки из цельной древесины - от 2,5 до 3,6 м, из клееного бруса – от 4,2 до 6 м.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики "пирога"

Шаг 5. Сверху укладывается чистовое, а затем напольное покрытие.

Балочное перекрытие удобно тем, что пространство между ними можно спрятать все инженерные коммуникации – кабели, трубы и прочее. Такие перекрытия – это лучший вариант для деревянного дома.

Красивый ровный теплый сухой пол – это не просто эстетично. Это - тепло в доме и здоровье его жильцов.

Видео - Устройство утеплённого потолка с видимыми балками

Видео - устройство пола в деревянном доме из бруса