Финские двери начали свое победное шествие по просторам стран постсоветского пространства еще в конце прошлого века. Люди начали доверять тому, что за невысокой ценой может стоять высокое качество. Белые филенчатые двери финских производителей, которые по-прежнему не только удерживают, но и расширяют нишу своих товаров, знакомы каждому. Большинство людей желает иметь прочные, надежны, комфортные и долговечные двери.

Финские двери начали свое победоносное шествие по нашей стране более 10 лет назад. Применение экологически чистых материалов и самых современных технологий, позволяет выпускать добротные и высококачественные изделия, рассчитанные на длительный срок эксплуатации без потери своих потребительских качеств.

Ассортимент и цветовая гамма поставляемых в настоящее время финских дверей настолько широки, что способны удовлетворить самый изощренный вкус покупателя. Это межкомнатные двери, двери для саун, двери для санузлов, противопожарные, входные и прочие.

Несмотря на это многообразие, по-прежнему самым большим и устойчивым спросом пользуются межкомнатные двери. Раньше подавляющую часть поставляемых в нашу страну финских межкомнатных дверей составляли гладкие каркасные с сотовым наполнением или филенчатые двери из массива сосны. Обычно такие двери были белого или серого цвета. Сейчас к ним добавились фанерованные и меламиновые двери. Фанерованные двери отделываются шпоном ценных пород дерева – дуба, бука, граба, махагона. Меламиновые двери покрываются меламином, имитирующим шпон некоторых видов дерева – ореха, вишни, груши и др.

Все разновидности финских дверей имеют одну отличительную конструктивную особенность, выгодно отличающую их от основной массы прочих дверей. Это наличие притворной планки или специального выступа на дверном полотне, которые закрывают зазор между полотном и дверной коробкой. Такая конструкция позволяет улучшить тепло - и звукоизоляцию финских дверей. Кроме того, выступ дверного полотна делает незаметными возможные при установке огрехи.

В комплект межкомнатных дверей входят дверная коробка с врезанными петлями и дверное полотно с установленным врезным замком, что позволяет свести к минимуму повреждения, возникающие в процессе установки дверей.

Финские межкомнатные двери адаптированы к российским условиям. Благодаря толщине дверной коробки в 92 мм они подходят для установки в любые внутриквартирные перегородки. Высота дверной коробки финских дверей 210 мм, что превышает на несколько сантиметров российский стандарт. Поэтому иногда возникает необходимость немного подрезать дверь.

Перед тем, как приобретать финские межкомнатные двери, определите, какие двери вам нужны – левые или правые. Если дверные петли расположены слева от вас – это левая дверь. В таких дверях установлены левые замки. А если дверные петли справа – то это правые двери с правым замком. Вы же должны находиться в помещении, в которое открывается дверь.

Установка финские двери .

Дверной блок состоит из обвязочной коробки и одно- или двухдверных полотен. По конструкции и функциональному назначению двери подразделяются на щитовые и рамочные, наружные, внутренние, балконные и др., с и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие...

Двери щитовые состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка - из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит, заполнение - из маломерных пиломатериалов, отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот. пенопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется деревянными обкладками.

Двери рамочные (филенчатые, обвязочные) состоят изобвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филенки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

По рисунку полотен двери подразделяются на однопольные, двупольные с полотнами одинаковой и разной ширины, а по способу открывания - на правые с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые с открыванием дверного полотна но часовой стрелке.

Парадные и внутренние двери могут быть глухими или остекленными. Часто у дверных блоков верхнюю часть (фрамугу) остекляют и крепят наглухо в коробке или в дверь вместо филенок вставляют стекло.

Дверь можно сконструировать самостоятельно, заказать у мастера или приобрести в магазине. Более долговечные двери из дуба или бука, более красивые - из красного дерева или ясеня.

Установка дверных коробок и дверей. При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. В последнее время дверную коробку чаще всего устанавливают на монтажную пену. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы устанавливаются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии перекосов при установке свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки. После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40-50мм. устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8-10мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штырей.

Зазоры при установке между стеной и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. При сухом способе зазоры заполняют сухой паклей, шлаковатой пли стекловатой и уплотняют. При мокром - материалы смачивают в гипсовом тесте (его приготавливают небольшими порциями - от 0,2 до 0,5 л). Застывая, мокрый гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, предохраняя зазор от продувания.

При установке обвязку филенчатой наружной двери выполняют из простых и фигурных брусков. Калевки отбирают на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20мм. куда вставляют филенки толщиной до 50 мм.

Внутренние двери, в зависимости от назначения, могут быть сплошными или решетчатыми. Коробки для внутренних дверей менее массивные и состоят из трех брусков -двух вертикальных и верхнего. При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы при установке наличник прилегал к коробке и стене. Когда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.

Если при установке дополнительно соединить бруски двери нагелями (деревянными штырями), то дверь становится прочнее. Диаметр отверстий под нагели составляет 10-15мм. Нагели изготавливают из древесины твердых пород. Крепление нагелей осуществляют на клею.

Двери устанавливают на петли, подбираемые по размеру. Чаще всего на дверное полотно устанавливают две петли, но в некоторых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки двери.

Переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще - на полушарнирные и шарнирные. Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой - шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть-восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель - 75-50 мм, ширина карты - 30-45 мм.

Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних на один конец стержня навинчивают наконечник. Высота петель - 75-25 мм, ширина карты - 30-35 мм. На такие петли устанавливают переплеты и двери. Шарнирные петли меньших размеров применяют для форточек. Размеры петель определяют, исходя из массивности изделий, размеров брусков коробок и обвязок.

Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие петли, а головка его - в раззенкованное отверстие. Когда головка шурупа выступает над раззенкованным отверстием, то двери будут пружинить и не прикрываться плотно.

При установке применяют шурупы с плоской или потайной, полукруглой или полупотайной головками: первый вид шурупов - для всех видов работ, второй и третий - для крепления ручек, приставных замков и других приборов, то есть там, где выступающие головки не будут мешать плотному притвору створок переплетов дверей.

При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми - взаимонезаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.

При установке для определения направления двери надо открыть ее на себя - дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери. Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.

Работа по установке петель выполняется в такой последовательности: петлю приставляют к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для петель. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и прикрепляют ее шурупами так, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. Укрепив петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, устанавливают каждую петлю одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. При необходимости делают исправления и укрепляют петли шурупами.

При установке дверей в коробку особенно важно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Ручки также крепят шурупами. Щели между дверными коробками и стеной закрывают досками-щелевками.

После установки дверного блока полотно снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ. По окончании отделки помещения дверные блоки в проемах оштукатуренных стен и перегородок облицовывают наличниками по уровню плоскости стены.

Установка готового комплекта. Дверной набор обычно состоит из трех элементов: полотна двери со встроенным замком и защелкой, дверной коробки со стопором для дверей и петлями и наличников, подогнанных на соединение в ус.Устойчивую репутацию на нашем рынке имеют финские двери, серьезную конкуренцию им составляет французская продукция, которая отличается особым изяществом.

Современная внутренняя дверь может быть сделана из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит, из алюминия и пластика (ПВХ) и т. п. Дверные коробки тоже изготавливают из разных материалов.

В готовом дверном комплекте самая трудная работа выполнена на заводе. Косяки и притолоки профилированы и просверлены для сборки. На дверях установлены петли, замок вставлен на место. Остается собрать компоненты и установить комплект в новый дверной проем или в старый проем, из которого убрали дверь и крепление коробки. Принципы сборки одинаковы для всех дверных наборов. Различие состоит в полноте сборки поставляемого пакета. Коробка может быть в наборе из отдельных элементов, отдельно наличники, а может быть это все уже в сборе.

Перед тем как , измерьте высоту и ширину проема, а также толщину стены. Дверные коробки в наборах поставляют в зависимости от толщины стены. Перед установкой необходимо решить, на какую сторону стены будет открываться дверь и будет ли она открываться налево или направо. Очень важно при установке дверного блока - и это зависит от вашей квалификации - правильно поставить коробку в дверной проем. Если коробка слегка перекосится или неплотно сядет в проем, дверь не будет правильно открываться и закрываться. Да и вам вряд ли удастся установить дверь, не повредив ее внешнего вида. Итак, начинать надо с петельной стороны коробки. Если этот косяк вы правильно установили и плотно его пригнали, то установить верхнюю перекладину и противоположный косяк совсем нетрудно.

В полотно, наличники и части коробки, обращенные в помещение, уже отделаны (краска, лакировка, шпон и т. п.), дерево же, обращенное к внутренней грани проема, обычно не обработано.

Дверную коробку собирают следующим образом: сначала соединят три секции дверной коробки и дверного наличника, пропустив пластиковые шипы на косяках в пластиковые пазы на притолоке. Затем придавливают компоненты друг к другу, пока их углы не соединятся правильно. Коробку скрепляют, вставив болты в просверленные отверстия и затянув их гайками.

После этого собранную коробку ставят в дверной проем. Промежутки между косяками и стеной должны быть одинаковыми с обеих сторон. Наличник плотно прижимают к стене. Используя отвес или уровень, убеждаются, что петельный косяк стоит отвесно и не отклоняется в сторону.

Работая с другой стороны дверного проема, вставляют уплотнитель между петельным косяком и стеной на уровне всех трех петельных штырей. В необработанной поверхности петельного косяка на уровне каждой петли просверливают отверстия. Если стена бетонная или кирпичная, то просверливают стену и вставляют в отверстия пробки. Затем устанавливают косяк к стене шурупами № 10. Шурупы должны быть достаточно длинными, для того чтобы захватить косяк, уплотнитель и пройти в стену не менее чем на 25 мм

Навеску дверей производят следующим образом: дверь под прямым углом к плоскости проема опускают тремя петельными гнездами, привинченными к двери, на соответствующие петельные штыри косяка. Устанавливают ручки и накладки для ручек к обеим сторонам двери, закрывают дверь, корректируют положение незакрепленного косяка, а затем вставляют уплотнитель между косяком и стеной. Второй косяк к стене закрепляют аналогично.

Для того чтобы обрезать наличник но размеру, внутренний край одной из его секции вставляют в соответствующий паз дверного стопора коробки. Если образуется щель между наличником и стеной, то поверхность наличника подгоняют рубанком.

С другими секциями поступают так же.

Укрепляют наличники при установке так: соединяют три секции наличников аналогично секциям коробки; намазывают необходимым клеем (ПВА, монтажными клеями Liquid,Nails,Dap, the Nail и т. п.) необработанную поверхность коробки вдоль косяков и притолоки, затем проталкивают собранный наличник в дверную коробку. Внутренние боковины наличника при установке крепко прижимают к пазу собранной коробки. Отрезают три распорки из бруска (или досок) в ширину дверного проема. Под торцы брусков необходимо подложить мягкую тряпку, чтобы не повредить лакированную поверхность наличника. Затем вклинивают распорки между смазанными клеем секциями наличника. Это надежно удержит наличник на месте, пока не высохнет клей.

Двери входные и межкомнатные. Финские двери

Достаточно популярными уже на протяжении многих лет, являются финские двери. Раньше, они доступны быль только некоторым людям. Но теперь их можно встретить абсолютно везде: в кафе, ресторанах, в квартирах. Эти двери уже успели занять определенную нишу данного рынка и изучить российского потребителя.

Финские двери успели показать, что они очень надежны и качественны. Над технологией изготовления этих дверей очень долго работали. И это вывело производство финских дверей на новый - европейский уровень. Они стали продаваемыми во всех странах.
Одним из отличий финских дверей является строгий дизайн в палитре с достаточно холодными оттенками. Изобилие разнообразных моделей позволяет каждому покупателю, найти то, что ему нужно. Но некоторые не хотят покупать финские двери потому, что считают их дизайн немного "скупым".

Самым важным преимуществом перед другими дверями является легкость установки. Все необходимые отверстия сделаны самим заводом-изготовителем. Ширина дверной коробки составляет 9см, высота - 210 см. эти параметры подходят для российских квартир, хотя иногда приходится чуть подрезать дверь или увеличивать сам проем.

Если Вы решили отдать предпочтение в приобретении именно финских дверей, то при покупке необходимо взглянуть на сертификат соответствия, выданной компании - производителю и на наличие на нем соответствующей печати и штампа на торце самой двери.

- Цена и Качество актуальные

Вы решились купить межкомнатные двери? тогда задумайтесь над несколькими моментами: цена, подходящая вам, нужный вариант открывания двери, дизайн, размеры и наличие дополнительных дверок, похожих по дизайну с дверьми.
Не лишним будет сразу продумать и конструкцию дверей. Нужно учитывать то, что деревянные двери сааме дорогие, но при этом, они могут стать настоящим украшением интерьера. Элегантность, разнообразие форм и срок службы таких дверей (массивные двери поддаются ремонту) - говорит само за себя. Если Ваша цель купить межкомнатные двери долговечные и безукоризненные при эксплуатации, нужно знать четкое соблюдение производителей всех циклов технологического процесса при их изготовлении. Качество материалов используемых мастерами так же играет не маловажную роль. Что бы отметить высокое качество некоторые фирмы ставят свой логотип на изделии.
Более дешевыми будут межкомнатные двери, изготовленные из комбинированных материалов, таких как MDF. Они замечательно смотрятся, долговечны и по качеству фактически не уступают деревянной двери. Но плюс в том, что их реакция на перемены влажности в помещении намного меньше. Цена MDF двери зависит от породы древесины шпона, которая используется для отделки. При этом на качество самой двери вид материала не влияет, он придает дверному полотну оттенок и текстуру.
Так же существуют пустотелые, так званый сотовый вариант заполнения, двери. Внешняя панель специально формируется. Такие как мазонитовые межкомнатные двери менее долговечны и нуждаются в более аккуратной эксплуатации. Они существуют как уже покрытые шпоном, так и просто в загрунтованном виде. Вторые подходят для людей с более творческим подходом, поскольку позволяют окрасить интерьер, как задумается.

Короб для двери может изготавливаться как из массива так из ДСП или MDF. Именно дерево, не смотря на свою популярность среди покупателей, менее практично. Массив может повреждаться со временем, а так же существует риск изменения линейных размеров. Современные материалы, изготовленные под дерево, не только превышают физические свойства массива, но и по внешнему виду, иногда превосходят натуральное дерево. При этом технология установки коробок разных материалов будет совершенно разной.

На межкомнатные двери сертификация не предусмотрена. А определить качество материала на глаз, из которого изготавливается дверное полотно – достаточно сложно. Специалисты рекомендуют покупать дверь в проверенных серьезных фирмах, либо же уже устоявшейся и зарекомендовавшей себя торговой марки.

Обработан

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.

1. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
2. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
3. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
4. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

1. Установка направляющих.
2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
3. Монтаж дверей.
4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
5. Закрепление доборов и наличников.
6. Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

• Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
• Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
• Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
• Сверлим по меткам отверстия.
• Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

• Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
• Наметить место, где будут крепиться ручки.
• Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
• Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
• Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
• Обработать все углубления лаком.
• Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
• Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный.

Установка входной финской двери и ее эксплуатациия

Для того, чтобы правильно установить входную финскую дверь следуйте инструкции, будьте точны с размерами и проверкой результатов.
Внимательно изучите инструкцию прежде, чем приступите к монтажу.

Этапы установки входной двери:

Этап 2.
Закрепите коробку в монтажном проёме с помощью клиньев, вставив их выше крепёжных отверстий коробки так, чтобы сторона коробки с петлями была точно вертикальной (как в параллельном, так и в препендикулярном направлении к плоскости стены). Используйте два клина на каждое крепёжное отверстие в коробке, один клин вставьте снаружи, другой - изнутри. Проверьте с помощью ватерпаса, что коробка выставлена ровно.
Убедитесь, что по периметру коробки есть достаточно места для уплотнителя
и закрепите сторону коробки с петлями крепёжными шурупами к стене.

Этап 4.
Убедитесь, что порог установлен горизонтально. Выставьте ровно сторону коробки с ответной планкой замка (как в параллельном, так и в препендикулярном направлении к плоскости стены). Закрепите коробку к стене крепёжными шурупами.

Этап 6.
Закрывается ли дверь плотно?
Плотность закрывания можно регулировать регулировками в ответной планке.

Этап 7.
Тщательно уплотните щель между стеной и коробкой, заполнив её минеральной ватой. Промажте, затем, щель герметизирующей эластичной массой для парогидроизоляции шва. Не применяйте полиуретановую пену, потому что при расширении она может деформировать дверную коробку и усложнить возможные последующие регилировки двери.

Инструкция по обслуживанию наружных дверей

Окрашенная продукция.
Продукция окрашена влагостойкими красками, которые удовлетворяют требованиям предъявляемым по стойкости к возникновению царапин, к износостойкости и внешнему виду поверхности и, которые хорошо выдерживают воздействие многих бытовых химикатов, жира и растворителей.

Очистка.
Используйте обычные моющие средства (нещелочные), например, жидкость для мытья посуды. Для очистки от плесени применяйте специальные средства для удаления плесени. Не используйте моющие средства, которые могут поцарапать или растворить окрашенную поверхность. Избегайте, например, применения растворителей, абразивных порошков, металловолоконной губки и т.д. Смочите поверхность снизу вверх, но мойте её сверху вниз. В противном случае, на двери могуь появиться полосы от потёков. Вытереть насухо.

Обслуживание.
Обычно бывает достаточно нормальной мойки, если дверь не повреждена или не износилась ненормально. Для сохранения блеска рекомендуется, однако, после мойки, натереть поверхности двери, например, автомобильным воском.

Подкрашивание.
Небольшие повреждения, лучше всего, подкрасить кисточкой подходящей по цвету и степени блеска алкидной или акрилатной эмалью, предназначенной для наружных работ. Проверьте, сначала, совместимость краски с материалом оригинальной окраски на небольшой поверхности, например, окрасив небольшой участок на краю двери со стороны петель.

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.

Шаг 1.

Установка дверей своими руками.

Начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья. Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

Шаг 2.

Установка дверей своими руками.

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

Шаг 3.

Установка дверей своими руками.

Детали собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

Шаг 4.

Установка дверей своими руками.

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель;
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 5.

Установка дверей своими руками.

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

Шаг 6.

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Шаг 7.

На этом этапе мы приступаем к непосредственной . Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

Шаг 8.

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Шаг 9.

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

Шаг 10.

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение : В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Пошаговое видео по установке дверей своими руками