Делая дома ремонт, мы довольно часто обнаруживаем под снятыми со стены обоями дыры в стенах, которые раньше были закрыты. Поэтому будет весьма полезна информация о том, как правильно заделать имеющуюся в стене дыру.

Заделка дыр при помощи монтажной пены

Монтажную пену применяют, если выбоина имеет не слишком большой размер, и достаточно глубокая. Чтобы убрать этот дефект, требуется просто заполнить пространство пеной, а после затвердевания излишки аккуратно удаляют. Затем место зачищается и шпаклюется.

Монтажной пеной удобно заделывать узкие щели или пространство между водопроводными трубами и стеной. Единственный ее недостаток – плохая звукоизоляция. Чтобы исправить это, на поверхность пены, после соответствующей обработки, накладывается слой клея для кафельных плит либо цементный раствор.

Заделка дыр при помощи шпатлевки

При помощи шпатлевки можно заделать практически любую дыру. Исключением являются сквозные отверстия.

Небольшую щербину или отверстие, оставшееся после гвоздя, заделывают по следующей технологии:

• при помощи инструмента нанесите материал на отверстие и аккуратно разровняйте;
• дождитесь высыхания материала, а затем зачистите наждачной бумагой.

Все мелкие углубления и имеющиеся пустоты заполняются лицевой шпатлевкой. Наносит ее необходимо не только в саму дыру, но и вокруг нее. Следует дождаться полного высыхания того места, где проводилась обработка. Как правило, это занимает половину дня. Когда материал полностью высохнет, необходимо выровнять его поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Если необходимо заделать отверстие средних размеров, вам потребуется выполнить следующие шаги:

• при помощи ножа удалите раскрошившуюся штукатурку;
• выровняйте край дыры;
• заполните ее смятыми газетами и гипсовой смесью;
• поверху уложите слой шпатлевки.

Если необходимо заделать дыру большого размера, то тактика проводимых работ будет заключаться в следующем:

• вначале следует удалить лишнюю штукатурку, выравнивая края дыры;
• заполните дыру газетами и зашпатлюйте гипсом;
• возьмите специальную строительную ленту и наклейте ее на гипсовую поверхность по всей обработанной площади;
• нанесите шпатлевку на строительную ленту;
• дайте высохнуть и обработайте наждачной бумагой.

Заделка дыры при помощи ремонтной смеси

Начиная заделку большой дыры, добавьте к стандартному набору инструментов большой шпатель и ремонтной смеси.

Последовательность выполняемых работ:

Заделка дыры в гтпсокартоне

Проблемы подобного характера с гипсокатроновым покрытием возникают значительно чаще. Основательно повредить стену из бетона достаточно сложно. Но применяемый во время отделочных работ гипсокартон, материал очень хрупкий, поэтому часто дыры получаются из-за неаккуратных действий работников, выполняющих ремонт или самих хозяев дома. Как правило, это случается во время перестановки мебели или слишком активных игр детей. Но и дыру в гипсокартонной стене можно заделать без особых проблем.

Вам будут нужны следующие материалы и инструменты:

• ножовка, имеющая узкое режущее лезвие;
• обычный карандаш и линейка;
• пара шпателей разных размеров;
• шпатлевка;
• армирующая сетка;
• наждачная бумага;
• плотная дощечка из любого материала;
• крепеж;
• кусок гипсокартона, который будет использован в качестве заплатки.

Порядок проведения работ:

Вместо деревянной дощечки допускается использование бруска или части профиля. Ведь главное предназначение данных материалов – создание опоры, необходимой для закрепления гипсокартонной заплатки.

Видео: ремонт стены из гипсокартона

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Часто случается, что при подготовке квартиры к ремонту обнаруживается, что все стены в дырках и напоминают швейцарский сыр. Дыры и штробы остаются от старой проводки, гвоздей для шкафчиков и полочек, бывших розеток и выключателей, да и просто от отвалившейся с куском стены штукатурки. Потолочное окошко в ванную тоже мозолит глаза. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Закатаем рукава и приступим к заделке дефектов, тем более, что ничего сложного здесь нет.

Заделываем мелкие дыры

Небольшие отверстия на стене от шурупов или дюбелей для начала зачищаем гвоздем меньшего диаметра. Продуваем компрессором, чтобы выгнать оттуда пыль, обильно смачиваем водой для уравнивания влажности поверхности и сырого ремонтного состава. Получившиеся отверстия заполняем шпаклевкой на максимальную глубину. Последний штрих – зачистка наждачной бумагой вровень с основной поверхностью.

Что делать со средней пробоиной в стене?

Заделать дыру от старой розетки или аккуратно удаленной трубы коммуникаций не намного сложнее, чем избавится от маленькой дыры. Принцип обработки поверхности тот же:

• Удаляем все отваливающиеся от стены части. В том числе подозрительно шатающиеся – они могут принести много неприятностей по окончании ремонта.
• С помощью кисти или пылесоса удаляем выкрошившиеся куски и пыль.
• Обильно опрыскиваем поверхность водой из пульверизатора.

• Для лучшего сцепления раствора со стеной необходимо использовать
• Закидываем дыру раствором из песка, цемента и воды (3:1:1) или используем готовую штукатурную смесь, даем просохнуть.
• Контролируем процесс высыхания: если появились трещины, затираем грунтовкой, выравнивая поверхность. Просушиваем, а затем, при необходимости, повторяем грунтование.
• Окончательно выравниваем шлифмашинкой или вручную, используя среднезернистую наждачную бумагу.
• После полного высыхания можно считать, что дыра заделана и поверхность готова к финишной отделке.

Высыхание раствора занимает не менее 12 часов. В это время никаких манипуляций с обрабатываемой поверхностью производить нельзя.

Сквозные дыры от труб предварительно подпирают с одной стороны куском фанеры. Заделав поверхность с одной стороны стены, аналогично проводим процедуру и с другой.

Как заделать крупную дыру?

Иногда бывает, что при ремонте стен выпадают не только куски штукатурки. К ним могут присоединиться отколовшиеся куски бетона или кирпича. В этом случае необходимо использовать дополнительное армирование поверхности стены.

• Аналогично предыдущим случаям дыру зачищаем от всего лишнего.
• Вбиваем дюбели или вкручиваем мощные шурупы. Если выбоина достаточно большая, их нужно дополнительно связать проволокой.
• Удаляем мусор и пыль сухой щеткой или пылесосом.
• Смачиваем поверхность большим количеством воды.
• В стандартный цементно-песчаный раствор добавляем битый кирпич или щебень.
• Получившейся смесью заделываем выпавший кусок стены, даем раствору выстояться и просохнуть.
• При необходимости оштукатуриваем поверхность всей стены или локально участок дыры с последующей просушкой и затираем трещины.
• Теперь можно приступать к финишной отделке.

Наносить цементный раствор следует тонкими слоями, давая им хорошенько просыхать. Толстый пласт гарантированно растрескается или отвалится.

Что делать с большими дырами в стене?

После неаккуратного демонтажа труб в стенах остаются большие дыры. Чтобы восстановить цельность поверхности, придется сначала заложить основную часть пролома кирпичом. Расширяем дыру так, чтобы сделать кладку ровной. Затем на строительный раствор выкладываем кирпич, как основную заплату. Дальнейшие манипуляции производим по описанному выше алгоритму.

Убираем дыры в гипсокартоне

Аккуратно удаляем небольшой кусок старых обоев вокруг дыры. По мокрой поверхности наносим с помощью ножа разведенный водой гипс. Вклеиваем поверх него новый кусок обоев. Также можно наклеить на поврежденную поверхность декоративную аппликацию.

При повреждении ГКЛ «упавшим» шкафчиком алгоритм починки будет следующим:

1. Вокруг дыры чертим карандашом квадрат или прямоугольник, захватывая потрескавшуюся поверхность.
2. Ножовкой выпиливаем отверстие по намеченным линиям.
3. С изнаночной стороны к гипсокартону шурупами крепим две параллельные шины, на которых будет держаться заплата. В зависимости от размера количество шин увеличивается. В качестве каркаса можно использовать деревянные рейки, прочный пластик, металлический профиль.
4. На новый лист гипсокартона переносим контур вырезанного куска и выпиливаем его максимально точно.
5. Заплатку закрепляем к ранее прикрученным к стене рейкам, загоняя шурупы так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью листа.
6. Заделку швов производим гипсовой шпаклевкой.
7. Убираем неровности наждачной бумагой.
8. Дальнейшую грунтовку производим или в районе бывшей дыры, или на всей поверхности стены.

Бывают случаи, когда поврежденный участок слишком велик. В таком случае просчитываем, что дешевле и проще – ремонтировать кусок или заменить лист целиком.

Если гипсокартонная стена не проломлена насквозь, а только слегка вдавлена и пошла трещинами, есть другой способ заделки поверхности: на поврежденный участок наклеиваем , а затем затираем ее ремонтным составом. После высыхания поверхность выравниваем с помощью шкурки.

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику. Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Саморезом и деревяшкой

Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.

Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Всегда рады помочь,
команда “Сибпрофиля”

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

• Саморез;
• Заклепка;
• Болт с гайкой.

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае - отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус - возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Заклепка

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок - он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант - использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.

Он одновременно прост и очень надежен - настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность… Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Тиоколовые герметики для кровли изготавливают на основе битума. Затвердевают они хорошо, независимо от влажности и температуры воздуха, и замечательно подходят для самых сложных кровельных работ. Наносить герметик на трещину нужно несколькими тонкими слоями, и оставить после этого высыхать на несколько дней. А служит такая заделка швов и трещин не менее 15 лет, причем при самых экстремальных температурах – от -40°С до +140°С.

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Отдельным видом таких герметиков можно назвать акриловый силиконизированный – новинка строительного рынка. В его составе достаточно силикона, чтобы иметь все его ценные качества, и достаточно акрила для долговечного окрашивания. В итоге гибридный герметик получился экологичным, стойким к ультрафиолетовым лучам, водостойким и быстро затвердевающим, правда, не переносящим температуры ниже -15°С и требующим особой подготовки поверхности. Но чинить крышу таким материалом можно только изнутри – со стороны чердака.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это - еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Специальные шпатлевки

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

• Если саморезы оказались просто плохо затянутыми (нерадивая бригада, например), тогда просто подтяните их сами.
• Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии , криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.
• Если саморезы были закручены в нижнюю волну (такая технология существует и даже пользуется популярностью), и именно это приводит к протечкам – не отчаивайтесь. Да, вам придется повозиться, но это еще не конец света: снимайте все листы с к кровли, крепите их по-новому в верхнюю волну (все листы придется немного сместить, чтобы попадать креплением прямо в обрешетку), а старые дыры заделайте и покрасьте.
• Если саморезы просто старые или некачественные , и у них рассохлись резиновые прокладки, идите в строительный супермаркет и приобретайте новый набор. Берите такие, какие выпускает известный производитель и на которых есть маркировка OF, SFS или FM. У таковых уплотнительная шайба сделана из особо атмосферостойкой резины EPDM.

Вот и все секреты!

• Как удалить ржавчину

Ремонт при небольших повреждениях Капитальный ремонт

Профнастил от других популярных материалов для кровли отличает легкость монтажа, эксплуатации и ремонта. Но, как и любой другой, и он периодически требует ремонта. Ремонт крыши из профнастила обычно необходим по причине ее протекания. Прежде всего это бывает связано не с качеством материала, с качеством проведенного монтажа.

Кровля из профнастила может прослужить без проблем 40–50 лет, но если необходимость ремонта возникла гораздо раньше, то это, как правило, бывает связано с двумя причинами. Одна из них довольно редкая – это нарушение госстандартов в процессе производства материала, что, естественно, отражается на качестве профилированных листов. Вторая – в ошибках при выполнении монтажа кровли, среди которых чаще всего встречаются:

• неправильная укладка покрытия – она вызывает повышенную шумопередачу, особенно во время дождя;
• некачественно или неправильно выполненная гидроизоляция – она становится причиной попадания влаги на утеплитель и ее проникновения внутрь помещения;
• повреждение полимерного или оксидного покрытия профлистов в процессе монтажа или распила провоцирует потерю антикоррозийных свойств материала и как следствие – их постепенное разрушение.

Ремонт металлической крыши зависит от величины повреждений. Первым условием своевременного ремонта считается регулярный осмотр всей поверхности крови. Ремонтные работы классифицируют, принимая за основу тип и характер повреждения покрытия кровли. Способы устранения таких дефектов, как протечки, ржавчина, плесень, свищи для различных типов металлических кровель особо не отличаются.

Что делать, если начала протекать крыша

Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.

Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,

• произвести замену металлических листов;
• отремонтировать стяжку крыши или уложить новую;
• заменить фартуки на примыканиях, парапеты, карнизы;
• ревизовать водоприемные воронки.

Особое внимание нужно обратить на конструктивные стыки. Царапины и мелкие трещины на крыше обычно запаивают, а более глубокие – заделывают, используя специальную мастику.

При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.

Как удалить ржавчину

Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.

Ремонт при небольших повреждениях

• Если повреждение незначительное, достаточно его замазать составом из сурика.
• Свищи (небольшие отверстия) на поверхности кровли заделывают при помощи пакли, которую заранее пропитывают горячим битумом. Отремонтированный участок сверху заливают битумной мастикой.
• Отверстия покрупнее закрывают заплатами из мешковины или рубероидом. Заплату выкраивают на 20–25 см больше, чем размер самого отверстия. Весь этот участок сначала очищают, используя металлическую щетку, и обмазывают поверхность горячей мастикой из битума и дают ей просохнуть. Заплату из мешковины перед наложением на отверстие также смазывают этой мастикой. Заплату или рубероид в зависимости величины отверстия укладывают в один слой или два. Затем с внешней стороны обмазывают заплату горячей мастикой.

Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть. Капитальный ремонт

Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.

После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.

При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.

Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.

Современные бытовые коммуникации все чаще оснащаются пластиковыми трубами: особенно это касается канализационных и водопроводных систем, в большинстве своем состоящих из полипропиленовых или ПВХ изделий. Как и любой другой водопровод, данные системы нуждаются в периодическом ремонте.

Первоочередные действия при обнаружении протечки

Если на трубе отопления или высокого давления появилась протечка, нужно сразу произвести перекрывание системы запорной арматурой. Для решения проблемы, как заделать дырку в пластиковой трубе, можно применить хомут. Для подобных конструкций характерно очень простое использование, заключающееся в надевании на поврежденный участок и затягивании болтов.

Более старый способ заключается в использовании резины: таким образом часто ремонтируют отопительные и водопроводные трубы. Это подразумевает обматывание поврежденного участка куском резины, для чего можно использовать старую автомобильную шину.

Для зажимания применяют хомут, тонкую проволоку или прочный шнур. Применяется также обычная масляная краска, которую намазывают на предварительно намотанную поверх протечки ткань (прочитайте также: " "). Все эти методы имеют лишь временный эффект, так как течь позже обязательно даст о себе знать. Лучший вариант, как заделать трещину в пластиковой трубе – это полностью заменить проблемный участок, тем более, что в случае с пластиковыми трубами сделать это несложно.

Использование герметика и эпоксидного клея для пластиковой трубы

Появлению трещин или протечек на пластиковом трубопроводе могут поспособствовать целый ряд факторов. Это и допущены ошибки на стадии монтажа системы, и нарушение эксплуатации. Да и сами пластиковые детали могут оказаться бракованными.

Если размеры образовавшейся трещины небольшие, то менять всю трубу необязательно. Можно попробовать вначале ее заклеить силиконовым герметиком, особенно, если речь идет о несквозном повреждении. Чаще всего таким образом ремонтируют канализационные системы.

Действовать в этом случае нужно так:

1. Очистить и расширить повреждение. Это делается для более глубокого проникновения герметика.
2. Провести обезжиривание и просушку ремонтируемого участка.
3. Нанести герметик нужным слоем, и дать ему хорошо высохнуть.

Однако бывает так, что труба получает сквозное повреждение. Как заклеить канализационную пластиковую трубу в таком случае?

Делается это при помощи двухкомпонентного эпоксидного состава, с соблюдением следующей последовательности работ:

1. Место, где появилось повреждение, нужно очистить, обезжирить и высушить.
2. Для подготовки бандажа понадобится стекловолокно или другой плотный и гибкий материал.
3. Приготовленным бандажом обматывается сама трещина и место вокруг нее, с хорошим запасом. Обмотать материал вокруг трубы нужно не менее 5-ти раз.
4. На завершающей стадии наносят эпоксидный клей.

Кроме канализационных систем, таким образом можно ремонтировать водопроводы и полотенцесушители.

Как заделать дырку герметизирующей лентой

При помощи этого современного материала можно качественно устранять небольшие протекания на трубах, расположенных в санузлах. Внешне это – клейкая ткань, пропитанная специальными веществами. Чаще всего герметизирующей лентой заделываются стыки и соединительные элементы. Что касается прямых участков, то их также можно ремонтировать этим способом.

При использовании герметизирующей ленты важно соблюдать такую последовательность работы:

• Место повреждение нужно хорошо почистить и высушить.
• После растягивания небольшого куска ленты проводится обматывание его вокруг трубы. Важно, чтобы данная процедура сопровождалась постоянным напряжением в ленте, иначе возникнут складки.
• Проводя наматывание, каждым новый виток следует укладывать на половину предыдущего. Упаковать трубу лучше всего двумя слоями герметизирующей ленты.

Главным недостатком этого метода является недостаточная стойкость ремонтного материала к солнечным лучам. Для достижения хорошей продолжительности службы намотанную ленту покрывают дополнительной защитой.

Ремонт трещин холодной сваркой

В настоящее время в специализированных магазинах предлагается специальная холодная сварка для канализационных труб. Ее изготовляют специально для ремонта пластиковых изделий, используемых при организации водопроводов, систем охлаждения, отопительных коммуникаций.

При помощи холодной сварки может быть устранено повреждение практически любой степени сложности. Термическое воздействие при этом не понадобится, так как для приведения составных компонентов в рабочее состояние используется химическая реакция.

Сама работа по ремонту поврежденной трубы из пластика имеет следующую последовательность:

1. Все начинается с подготовки поверхности, для чего проводится обработка всего проблемного участка наждачным полотном. Далее следует обезжиривание основания при помощи спиртосодержащих жидкостей. Если пренебречь этой процедурой, наложенная заплатка будет служить в разы меньше.
2. Нужно подсчитать, сколько именно материала потребуется для качественной заделки. Для этого обычно хватает простого визуального осмотра: главное тут, чтобы ремонтная масса смогла покрыть весь проблемный участок.
3. Вещество нужно взять в руки, на которые предварительно одеваются защитные резиновые перчатки, и начать разминать. Эту процедуру продолжают до окрашивания материала в специфический коричневый оттенок. Еще одним признаком готовности материала является достижение массой состояния пластилина.
4. Готовым пластичным материалом нужно хорошо заделать повреждение, прижав его с помощью жгута. Далее делается пауза в работе, примерно на час: в течении этого времени происходит застывание ремонтной массы. Она должна сделаться настолько прочной и плотной, чтобы любое сверление, обрезание и другие воздействия на ее поверхность были вполне безопасными.

Важно брать в учет наличие в составе холодной сварки вредных для организма человека компонентов. В целях безопасности рекомендуется заранее обзавестись защитными перчатками и очками. Для ускорения процесса застывания пластичной массы некоторые специалисты рекомендуют воздействовать на нее теплым воздухом, используя строительный или обычный фен.

Холодная сварка для труб канализации подходит для ремонта поврежденной сантехники. К примеру, если от раковины или унитаза откололся кусок материала, холодная сварка поможет качественно приклеить его обратно. Покупая это универсальное средство, следует провести проверку срока его годности, особенностей состава и наличия сертификата качества.