Полы традиционно испытывают наибольшие механические нагрузки. Нет ничего удивительного, что рано или поздно любое напольное покрытие нуждается в ремонте. В первую очередь следует соблюдать все требования технологии, не имеет значения при этом: капитальный ли это ремонт деревянного пола или косметическое «латание» бетонной стяжки.

Виды ремонта

Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.

Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:

• Косметический ремонт пола.
• Капитальный ремонт.

Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.

Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.

Из помещения в обязательном порядке:

• удаляются все предметы;
• демонтируются доски;
• убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
• срезается старая гидроизоляция.

Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.

После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.

Затем весь процесс стартует в обратном порядке:

• накрывается новая гидроизоляция;
• монтируются лаги;
• на место ставятся заранее подготовленные доски.

Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.

Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.

В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.

Во время капитального ремонта вся стяжка удаляется с помощью перфоратора; ставятся металлические направляющие, «маяки» (с использованием уровня), заливается новая стяжка. Сделать такие простые работы можно своими руками, большой строительной квалификации здесь не требуется.

Определение дефектов

К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:

• санитарным;
• эксплуатационным;
• эстетическим;
• конструктивным.

Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:

• повреждение слоя лака и краски;
• засорение щелей и вентиляционных отверстий;
• истирание и загнивание досок;
• просадка пола,
• растрескивание материала;
• трещины и сколы;
• усадка и ломкость.

Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.

Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:

• демонтировав доски, их проверить;
• сняв старые лаги, поставить на их место новые.

Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.

Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.

В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.

В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.

Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.

Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:

• перестановка мебели;
• падение на пол тяжелых металлических предметов;
• повышенная влажность в помещении.

Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.

Как заменить полы?

Проще всего перестелить деревянные полы в хрущевке, когда необходимо заменить некоторые доски или лаги. Срок на это нужен небольшой, достаточно нескольких дней

Бывает ремонт полов более масштабный, когда необходимо:

• удалять линолеум и всю стяжку (если пол бетонный);
• снимать доски, лаги и гидроизоляцию;
• сбивать плитку и убираться старую стяжку.

Поменять деревянные полы можно своими руками, иногда объемы работ большие, поэтому необходимо приглашать помощников.

Любой пол напоминает по своей конструкции слоеный пирог; технологические требования предусматривают установку:

• теплоизоляции;
• гидроизоляции.

Основной объем работы заключается в демонтаже старого пола, который поэтапно разбирается. Помещения с деревянными полами, расположенные на первом этаже, больше других страдают от повышенной влажности.

Сама замена лаг происходит по следующему алгоритму:

• с помощью водяного уровня находится верхняя точка по горизонтали;
• делаются разметки;
• вдоль стены по намеченным разметкам закрепляется брус;
• лаги монтируются на полимерные клинья или специальные подкручиваемые болты;
• брус фиксируется в стяжке с помощью анкеров;
• шпильки пропускаются сквозь брус и закрепляются к основанию;
• в дальнейшем высота может регулироваться с помощью гайки, которая дает возможность расположить лаги на нужном уровне;
• остатки шпилек срезаются.

Между досками и полом образуется естественно пространство, которое обусловлено высотой лаг; оно должно соответствующим образом продуваться. В лагах на этот случай делаются пропилы, которые обеспечивают необходимое поступление воздуха.

Удаление старого покрытия

Если ремонт происходит в новостройке, то демонтаж пола не нужен, большинство квартир в наше время сдается строителями без отделки. Если стоит вопрос о приведение в порядок пола в старом доме, то удаление пола – это первостепенная задача.

Больше всего вопросов возникает относительно дощатого пола.

Дефекты, которые встречаются на таком покрытии:

• загнивание доски лаг;
• порча утеплителя и гидроизоляции.

Демонтаж такого материала, как линолеум – самая простая задача. В первую очередь следует убрать плинтусы, под которыми располагаются края старого покрытия. Зафиксировав край, можно снять линолеум или ковролин за считанные минуты. Остатки старого клея соскабливаются с помощью стамески. Остатки линолеума убираются с использованием шпателя, иногда применяется ацетон или другой растворитель.

Паркет также несложно демонтировать с помощью гвоздодера и молотка.

Демонтаж плитки – это более сложная операция: клеевой состав, на который крепится плитка, очень прочный. В строительном магазине на прокат можно взять небольшой перфоратор, и очистить плоскость от засохших остатков плиточного клея.

• маску;
• перчатки;
• очки;
• респиратор.

С использованием перфоратора разбирается любая стяжка.

Оценка и подготовка основания

Подготовка основания любого пола – это важный этап; от того, насколько качественным будет основание, зависит долговечность покрытия. Самое недорогое и прочное основание – бетонная стяжка, которая делается, если существуют перепады более 1 см в стандартной комнате 4 х 5 метров.

Причины:

• стоит недорого;
• имеет хорошую прочность.

Подготовка бетонного основания имеет свои особенности. Плита полностью должна быть очищена от грязи и наслоений, для этого применяют шлифовальную машину. Выемки и трещины заделываются стартовой шпаклевкой.

Необходимые инструменты:

• шлифовальная машина;
• промышленный пылесос;
• перфоратор.

Затем кладется гидроизоляция, рубероид и полиэтиленовая пленка. Пленка продается в рулонах, поэтому полосы ее обычно бывают шириной в 1,5 – 2 метра. Полосы должны монтироваться внахлест с зазором 12 см. Затем стыки проклеиваются скотчем или демпферной лентой.

Монтируются металлические направляющие, «маяки», при этом используется водяной и двухметровый уровни. Технология установки маяков несложная, но она требует концентрации внимания; если направляющие будут поставлены неправильно, то пол будет кривой.

Готовится цементно-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.

Марка цемента при этом должна быть не ниже 200. Влажность смеси допустима не более 4%. Смесь заливается под верхний уровень маяков.

Важные детали:

• расстояние между маяками не превышает двух метров;
• маяки обязательно ставятся с применением двухметрового уровня;
• в период высыхания стяжки (не более 5 дней) она покрывается пленкой ПВХ;
• работы можно проводить при температуре не ниже пяти градусов по Цельсию.

При подготовке деревянной основы пола нередко требуется замена балок, которые отслужили свой срок. аПеред нанесением, например, наливного пола деревянное покрытие должно быть обязательно шероховатым.

Для этих целей используется:

• наждачная бумага;
• стамеска.

Перепады высоты пола при укладке ламината не должны превышать двух миллиметров, из расчета на 2 х 2 метра площади

Основание пола нередко делают из древесных плит:

• гипсоволокнистых;
• гипсобетонных.

По прочности эти материалы не соответствуют требованиям, они подвержены излишней деформации. Гораздо рациональнее ставить плиты, сделанные из керамзитобетона.

При монтаже паркета влажность основания должна быть не более пяти процентов.

Монтаж

Чтобы перекрыть пол, необходима немаленькая сумма денег, если сделать эту работу своими руками, то появится возможность сэкономить средства.

Вначале следует провести подготовку:

• купить в любом строительном магазине смесь стяжки на цементной основе;
• приобрести в рулонах гидроизоляцию;
• подготовить необходимый инструмент и емкости.

Сделать смесь для стяжки можно самостоятельно, для этого потребуется:

• просеянный песок – 4 доли;
• цемент 400 – 1 доля.

В сухую смесь небольшими порциями добавляется вода, субстанция перемешивается. После завершения заливки стяжки берется пауза на трое суток.

На готовую стяжку можно будет укладывать практически любое покрытие:

• плитку;
• паркет;
• линолеум;
• пробку;
• деревянный пол (если поставить предварительно лаги).

Самой большой популярностью пользуются материалы из дерева:

• паркет;
• половая доска.

Дерево сейчас – самый востребованный вид напольных покрытий, никакие современные материалы не могут его заменить.

После того как старые доски сняты, следует проверить лаги – если они подгнили, то их необходимо заменить. Между лагами следует засыпать керамзит или проложить пазы пенопластом, технической ватой.

После того как проложен утеплитель, делается стяжка. Когда будет все готово, можно настилать доски. Главное условие при монтаже деревянных досок: они не должны соприкасаться, в то же время щели между ними не должны превышать двух миллиметров. Процесс монтажа начинается от противоположной от двери стены. После того как настил будет сделан, следует приступить к обработке поверхности с помощью циклевальной машины.

Затем начинает покраска, используется при этом:

• краска;
• грунтовка;
• морилка;

Монтаж пола технически не представляет особых трудностей, при этом важно строго следовать всем требованиям технологии.

Как поднять?

Чтобы поднять пол на уровень 15-20 сантиметров, то необходимо будет ставить на заданную высоту лаги. Сделать такую работу можно самостоятельно. К бетону брусья крепятся специальными анкерами. Расстояние между направляющими делается от 50 до 100 см. Все брусья выставляются относительно меток, которые делаются с помощью водяного уровня.

После того как брусья установлены, их следует проверить двухметровым уровнем.

Поставить брусья идеально никогда сразу не удается, их придется регулировать по высоте с помощью щепок и дощечек. Погрешность допустима не более 5 миллиметров между разными углами комнаты площадью 20 кв. м.

После установки брусьев начинает утепление пола: техническая вата или пенопласт закладываются в полости между конструкциями. Эффективным и недорогим средством является также керамзит, который часто пропитывают жидким цементным раствором, отчего его теплоизоляционные показатели только улучшатся.

На лагах пол можно будет поднять на нужную высоту, современные квартиры делают сейчас с высокими потолками, «пространства для маневра» будет достаточно.

Можно настилать листы ДСП или доски. Обязательно следует оставлять зазор в 1-2 мм, в противном случае при ходьбе будет слышен скрип.

Важно сохранять воздухообмен в пространстве между стяжкой и досками, это будет страховкой от появления на этих участках излишнего конденсата. По периметру стен требуется заделать все швы и щели, для этого используют обычно монтажную пену.

Как отремонтировать черновое покрытие?

При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.

Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.

С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.

Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.

Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.

Когда в квартире некрасивый, потертый пол, то все впечатление от хорошего ремонта или красивой мебели будет потеряно. Но такая работа - замена напольного покрытия - очень трудоемкий процесс, решиться на который непросто. Но простая смена декоративного покрытия даст только результат косметического обновления. Невидимые процессы будут продолжаться и в итоге придется потратить гораздо больше сил и денег на восстановление поврежденного покрытия. Рассмотрим подробно алгоритм ремонтных работ пола в жилище, порядок проведения процедуры своими силами.

Как отремонтировать пол в квартире на бетонной основе

Если покрытие пола уложено не на лаги, а на бетонную основу, обратите внимание на советы специалистов. Если покрытие пола износилось и требует замены, то необходимо осуществить такие манипуляции:

• Какой бы материал ни был основой пола, нужно удалить испорченные фрагменты. Если это линолеум, есть интересный способ сделать заплатку из нового. Для этого старый кусочек необходимо приложить к рулону и обрезать по границе латку.
• Плитку, которая двигается или отвалилась, следует убрать.
• Места, откуда были удалены испорченные фрагменты, нужно освободить от мусора, пыли. Аккуратно при помощи вспомогательных инструментов, очистите поверхность от старого материала.
• Возможно подложка будет повреждена, в таком случае, необходимо приготовить новый раствор и устранить неполадки.
• После высыхания бетона, можно укладывать заплатки, будь то линолеум, плитка или другой материал. Для этого используется клей, раствор или другая необходимая смесь.

Иногда случается так, что реставрации требует все бетонное основание. В таком случае необходимо выполнять стяжку. Если поверхность бетонного основания неравномерная, бугристая, то следует выровнять ее, это повлияет на финишное покрытие и испортит его. Линолеум придет в негодность и может порваться, повторяя изгибы бетонного покрытия, плитка будет раскачиваться из - за разного уровня пола.

Способы ремонта пола в квартире

Чтобы избежать таких неприятностей, следует выровнять поверхность бетонных плит, на которые будет постелено покрытие пола. Сделать это следует так:

• сначала нужно убрать старое покрытие, если есть, подложку, остатки строительного мусора и пыль;
• в идеале - основание пола необходимо гидроизолировать, укладывается она внахлест и укрепляется вдоль стен;
• если вы не используете гидроизоляцию, необходимо учесть такой важный момент - бетонный раствор следует выливать на предварительно смоченную поверхность, это позволит лучше «схватится» материалу;
• при разравнивании поверхности, для придания ей идеальной ровности, следует использовать маяки и строительный уровень;
• после высыхания поверхности бетона, она покрывается любым материалом.

При ремонте покрытия пола из дерева, необходимо провести ревизию всего пола и удалить поврежденные доски. Площадь пола обрабатывается специальными растворами против грибка, те места, которые подвергаются воздействию влаги, защищают от воды при помощи специальных гидроизоляционных материалов. Если в результаты рассыхания дерева образовались щели, необходимо проделать такую работу:

• прошлифовать поверхность специальной аппаратурой;
• щели загрунтовать и зачистить;
• покрыть поверхность пола нитролаком;
• после высыхания раствора, покрывают финишным веществом.

Если в негодность пришел ламинат или керамическая плитка, следует попытаться замаскировать незначительные повреждения. Восковой карандаш способен реставрировать царапины на ламинате. Специально разработанные пасты маскируют незначительные дефекты. В случае, если ламинат вздулся, повредился, его необходимо заменить. При образовании сколов и трещин на плитке, можно попытаться применить цементное молочко и скрыть дефекты. Но если повреждения значительны, влияют а эстетический вид комнаты, кафель нужно заменить.

При ремонте линолеума своими силами, необходимо помнить, что отремонтировать поверхность пола из такого материала, возможно.

Если линолеум вздулся, потрескался или разорвался, можно сделать так:

• ввести клей при помощи шприца в место повреждения;
• разместить груз и дать выстояться несколько дней;
• если результат не устраивает, замените участок на новый.

При выходе из строя ковролина, следует применять запасные элементы:

• вырезать поврежденный участок, приклеить заплатку;
• края обрабатываются специальным клеем для предотвращения растрепывания;
• в идеале, стоит учитывать узор и направление волокон.

Для каменного покрытия пола необходимо осуществить такие действия:

• трещины, сколы выравнивают шлифовальной техникой, после этого полируют поверхность;
• полировка помогает сделать покрытие защищенным от загрязнений;
• проделать такие действия с результатом можно при глубине растрескивания не более полсантиметра.

Полная замена пола в квартире

Если вы приняли решение полностью заменить покрытие пола в своей квартире и даже поменять материал, обратите внимание на новинку на строительном рынке - ОСБ панели. Замена деревянного варианта из досок на полы из данного материала достаточно практичный результат. Покрытие пола из ОСБ плит заслуживает внимания, так как пол получается качественным, долговечным и практичным. Поверхность не боится влаги и не накапливает ее внутри. Используя плиты, можно достичь такого результата:

• идеально выровнять поверхность, что позволяет использовать любое, даже самое деликатное и чувствительное покрытие;
• высокая звукоизоляция позволяет поглощать шумы;
• решается две задачи одновременно- выполняется утепление и гидроизоляция.

Использовать ОСБ плиты можно как на цементный пол, так и на лаги. Осуществлять покрытие материалом не сложно. Панели легко резать по требуемым размерам. Для работы следует подготовить инструмент:

• рубанок;
• резиновый молоток;
• строительный уровень;
• электрофреза.

Плиты могут быть финишной поверхностью или основой под любой материал.

Преимуществом использования ОСБ - плит, является:

• простота в работе;
• одна плита способна покрыть большую площадь комнаты;
• быстрота укладки покрытия;
• устойчивость к механическим воздействиям.

Инструкция по ремонту пола в квартире

После принятия решения о замене пола или его капитальном ремонте, необходимо определиться с масштабом работ и планом ремонтных мероприятий. Если вести разговор о замене поверхности пола в квартире, следует отметить, что основой является железобетонная плита перекрытия. Потом могут быть отличия, в некоторых квартирах покрытие пола располагается на лагах, в других - уложено на бетонную стяжку.

Деревянный пол подвержен разрушению и износу. Первыми проявлениями считается скрип, «расшатывание» некоторых досок, может появится запах сырости, щели между фрагментами пола.

Портится может не только верхнее покрытие, но и стяжка, особенно если качество выполнения работ было не самого высокого уровня. Может появляться посторонний звук при движении, «гулять» покрытие.

Комплекс проявлений указывают на необходимость замены пола.

Ремонтные работы деревянного покрытия

При условии, что дефекты покрытия незначительны, можно заменить материал пола частично:

• Поверхность очищается от старого слоя краски или лака. Делать это легче с помощью специальной техники- шлифовальной машинки.
• Поврежденные доски следует снять.
• После этого проверяется вся поверхность пола на качество прикрепления гвоздями. Вытаскивают старые, деформированные, чтобы доски хорошо держались, рекомендуется воспользоваться саморезами.
• При наличии небольших расстояний между досками, щели заделываются шпатлевкой для деревянных поверхностей, можно покрыть места вхождения гвоздей в основу пола.
• Если щели большие, в зазоры можно набить щепок, также замазать шпатлевкой и затереть место реставрации.
• После высыхания шпаклевочного материала, полы зашкуриваются вручную или при помощи машинки.
• Когда работы завершены, поверхность пола покрывают краской или лаком.

Ремонт пола своими руками при скрипе половиц

Отреставрировать пол в квартире при условии, что скрепят половицы, можно таким образом:

• сначала необходимо прислушаться, в каком именно районе комнаты раздается скрип;
• между доской и балкой нужно забить клинья;
• делать это нужно аккуратно, чтобы не расшатать половицу;
• в досках полов просверливают место для шурупов, их закручивают под небольшим углом и балку;
• эти манипуляции способны избавить от надоедливого скрипа.

Если необходимо восстановить только внешний вид покрытия, сделать это можно быстро и просто:

• если нет возможности вынести мебель и освободить помещение, ремонтные работы будут проводится в два этапа: сначала с одной стороны комнаты, потом мебель переносится на отремонтированную часть комнаты и ремонтируется вторая половина помещения;
• теперь необходимо применить машинку для циклевания пола, покупать оборудование ради одного раза нет смысла, можно арендовать на время проведения работ;
• можно сделать эту работу вручную, но затратить очень много сил, времени и наждачной бумаги;
• после заделки мелких швов и окончательного выравнивания, чисто протертый и сухой пол покрываю лаком;
• рекомендуется использовать два - три слоя лака, предварительно дают время на высыхание слоя.

Частичная реставрация пола в квартире позволит избавиться от дефекта и не затратить на его устранение большого количества времени.

Демонтаж старого напольного покрытия

Перед началом работ необходимо освободить комнату полностью: вынести мебель, снять картины, по возможности светильники и люстры. Работа очень пыльная и если она будет проводится поэтапно, то следует предусмотреть надежную и герметичную защиту от пыли для других помещений. Хорошо, если комната имеет дверь, но желательно завесить дополнительно влажной тканью, внизу расположить валик. Это поможет немного защитить остальные комнаты от распространения пыли. Особого эффекта это не даст и если в квартире проживают другие члены семьи, на время ремонтных работ их лучше отселить в другое место.

Порядок демонтирования напольного покрытия такой:

• в комнате, из которой вынесена мебель, демонтируются плинтуса, делать это нужно бережно, чтобы не повредить поверхность стен, к которым они частично крепятся;
• после демонтажа плинтусов приступают к снятию старого напольного покрытия;
• если материал рулонного типа (ковролин, линолеум), уложенный без помощи клея, то его аккуратно скатывают, но чаще всего материал снимается с фрагментами стяжки, в таком случае покрытие снимают участками и сразу же освобождают помещение от мусора;
• если материал был приклеен и его тяжело снять с основания, необходимо использовать дополнительные инструменты, которые помогут снять покрытие;
• старый паркет, который уже нельзя циклевать и восстанавливать, снимается поштучно и выносят из помещения, если материал клеился на специальные растворы, то процесс демонтажа паркета может быть затруднительным, таком случае также рекомендуется использование вспомогательных инструментов;
• кафельная плитка снимается при помощи молотка и зубила, если есть возможность арендовать перфоратор, то процесс демонтажа значительно облегчится;
• если пол состоит из деревянных досок, самым сложным при удалении покрытия, будет снятие первой половицы, при помощи молотка, гвоздодера и клещей можно демонтировать дощатое покрытие, возможно не весь материал будет предназначен на выброс, придется параллельно сортировать.

Самый распространенный вопрос, возникающий при реставрации пола о том, стоит ли демонтировать все покрытие при фрагментарном разрушении материала. Если вы затеяли такое глобальное дело, заменить покрытие нужно полностью. Возможно, процесс гниения или разрушения затронул все участки пола, но пока что это визуально не заметно. Чтобы не пришлось через некоторое время повторно демонтировать покрытие, потратьте силы и время на глобальную реставрацию всего помещения.

Осуществить ремонт пола в квартире своими руками можно даже неопытному строителю. Поэтапная инструкция в видеосюжете позволит разобраться с такими понятиями, как частичная и полная замена покрытия при осуществлении ремонта. После просмотра видео не останется вопросов по правильной замене перекрытия или реставрации поверхности.

от 50 р/м 2

Расчет цены бесплатно

Когда старое напольное покрытие пришло в негодность, первым шагом к укладке нового паркета, паркетной доски, плитки или линолеума является демонтаж старого пола. Укладывать новое напольное покрытие поверх старого не рекомендуется, поскольку основа для него должна быть качественной, иначе в очень скором времени снова понадобится делать ремонт. Качественный демонтаж пола можно доверить профессионалам компании «Паркет Сервис». Мы демонтируем любое покрытие пола: в квартире, загородном доме, офисном или производственном помещении. Стоимость демонтажа пола на самом минимальном для Москвы уровне! Для демонтажа полов у нас есть необходимый инструмент, мы защищаем помещение от образующейся пыли, обеспечиваем сбор и вынос мусора и т.п.

• • Что входит в работы
  • Разбор пола
  • Вынос мусора
• • Сроки работ
  • Уточняйте по телефону
• • Скидки
  • -10% при объеме заказа более 50 м 2

Демонтаж деревянного пола и ламината

Как показывает практика, демонтаж деревянных полов лучше производить с напарником и с применением гвоздодера. Крепление половых досок к лагам осуществляется чаще всего именно гвоздями. Сначала демонтируют расположенные по периметру помещения плинтусы. После этого демонтаж деревянного пола на лагах продолжается снятием досок, причем начинать это процесс лучше всего от входной двери. Демонтаж паркетных полов и полов из ламината производится путем их разбора на составные элементы. При этом если осуществляется демонтаж паркета на клеевом соединении, то его придется ломать, а если соединение замковое, то дощечки после аккуратной разборки можно в большинстве случаев использовать повторно, поскольку они представляют собой достаточно ценный материал. Когда производится демонтаж пола из древесины, в немалом количестве образуется мусор, и поэтому перед началом работ имеет смысл для его сбора и выноса подготовить мешки.

Демонтаж плиточного пола

Чтобы произвести демонтаж плиточного пола, необходимо использовать такой электрический инструмент, как перфоратор. Это устройство окажет немалую помощь, поскольку крепление плитки на основание осуществляется или на прочный клей, или на цементно-песчаный раствор и отличается высокой прочностью. Когда происходит демонтаж плитки с пола, мусор также образуется в немалом количестве, и поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы квартира (стены, мебель и т.д.) была надежно защищена от пыли. Демонтировать плитку с помощью перфоратора можно довольно просто, если использовать специально предназначенную для этой цели насадку. В принципе, демонтаж пола этого типа можно произвести и вручную, обычным молотком и зубилом, однако это потребует намного больших затрат как времени, так и сил.

Демонтаж стяжки из цемента и бетона

Когда делают основательный ремонт, серьезная компания, берущаяся за это дело, удаляет не только поверхность (то есть само напольное покрытие), но и расположенное под ним основание. Демонтаж цеметной стяжки пола необходим в тех случаях, когда она основательно разрушилась под влиянием влаги или же чрезмерных нагрузок, или когда в ней «поселился» грибок. Для осуществления этого процесса обязательно нужен такой инструмент, как мощный перфоратор. Нужно особо отметить, что демонтаж бетонных полов необходимо производить очень аккуратно, чтобы случайно не повредить межэтажные перекрытия. Именно поэтому такие демонтажные работы лучше всего доверять только профессионалам, отлично знакомым со всеми тонкостями и нюансами, которые имеет этот процесс. Они производят демонтаж стяжки быстро и качественно.

Демонтаж линолеума и ковролина

Демонтажные работы по удалению линолеума и ковролина являются, пожалуй, наиболее простыми. Перед их проведением следует подготовить такие инструменты, как гвоздодер, плоскогубцы и кусачки. Демонтаж пола, покрытого ковролином или линолеумом, начинается со снятия плинтуса по всему периметру помещения. Само покрытие постепенно отрывается от основания, начиная с угла, и сворачивается в рулон.

Стоимость демонтажа пола

Наши расценки на демонтаж старого пола указаны в приведенной ниже таблице

• Вынос мусора из квартиры в контейнер 50
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки алмазной резкой 180
• Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки отбойным молотком 250
• Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса 200
• Демонтаж деревянного пола на лагах 200
• Демонтаж плинтуса из плитки 50
• Демонтаж плинтусов из дерева-пластика 50
• Демонтаж плитки 100
• Демонтаж старого ламината 100
• Демонтаж старого паркета 150
• Зачистка битумной мастики 50
• Разборка армированного пола сантехкабин 250
• Разборка гидроизоляции 50
• Разборка паркетной доски 100
• Сбивка гудрона или клея со стяжки 50
• Снятие линолеума или ковролина 100
• Снятие фанеры или оргалита 150

Заказ услуг демонтажа пола

«Паркет Сервис» оказывает услуги по демонтажу любых напольных покрытий. Для того чтобы оформить заказ, достаточно просто позвонить нам по телефону или заполнить форму заявки ниже.

Не всегда замена настила оправдана в финансовом и техническом плане. Во-первых, укладка обычно проводится путем капитальной фиксации, и снять половицы не поломав их, будет проблематично. Во-вторых, древесина при правильном выборе и обработке, способна «пролежать» достаточно долго. Ремонт деревянного пола без демонтажа в этом случае, будет единственным выходом из ситуации.

Причины растрескивания и места проявления дефектов

Основной проблемой деревянного пола являются временные издержки, сказывающиеся на целостности древесины. Полы, выложенные с соблюдением технологии, но непросушенные до необходимого состояния, со временем растрескаются. Такой недостаток можно исправить без демонтажа.

Второй проблемой может быть расслоение древесины в местах рисунка годовых колец. В этом случае, помогает шлифовка поверхности, с последующей обработкой проникающими составами.

Еще одним недостатком является расхождение половиц. Это связанно также с усушкой древесины. Проявляется проблема в местах стыка досок. И в этом плане провести ремонт деревянного пола без демонтажа будет невозможно.

Как правило, последняя проблема выявляется ввиду неправильного монтажа деревянного пола. Многие прибегают к ремонту, вскрывая настил и меняя массив доски, или подгоняя плотнее старые элементы.

Варианты ремонта деревянного пола без демонтажа - шлифовка досок

Самый простой вариант исправления мелких дефектов в виде трещин, проявляющихся после усушки древесины - шлифовка поверхности. Для этого понадобится электрическая машинка. Вручную, проделывать манипуляции будет очень сложно.

Процесс ремонта следующий:

• вначале на машинку необходимо поставить крупную наждачную бумагу и обработать ей поверхность досок;
• затем пылесосом убирается вся пыль, и процесс повторяется, только с «наждачкой» мелкой фракции.

Таким способом, можно без демонтажа настила исправить мелкие недочеты. Стружка, вырабатываемая шлифовкой, забьет щели, и вам только останется, очистить поверхность пола, покрыть ее лаком или покрасить.

Ремонт трещин шпаклевкой по дереву

Если трещины в половицах большие, можно без демонтажа досок, отремонтировать настил шпаклевкой. В специализированных магазинах, можно найти большое разнообразие составов.

Перед применением, поверхность пола подготавливается к ремонту. Убирается грязь, пыль, проводится шлифовка. Лучше будет, «пройтись» шлифовальной машинкой с наждачной бумагой мелкой фракции.

После чистки, поверхность обрабатывается пылесосом. Проблемные места зачищаются стамеской. Необходимо немного расширить небольшие щели, чтобы шпаклевка лучше «держалась» в них. Работа трудоемкая, но все же процесс более щадящий, чем демонтаж старого пола и замена.

Шпаклевка наносится в несколько подходов. Вначале промазывается поверхностный слой, затем, после того, как смесь застынет, необходимо обработать щели еще раз. Когда материал подсохнет, поверхность шлифуется и обрабатывается краской или лаком.

Для заделки небольших трещин, можно самостоятельно приготовить шпаклевку. Для этого понадобится:

• 1 литр воды;
• 0,25 кг столярного клея;
• мелкий опил.

Воду немного подогревают, постепенно добавляя в нее порционно все ингредиенты. Когда смесь примет форму густой замазки, ей можно пользоваться, заделывая проблемные места.

Заделка больших щелей

Если вследствие износа в досках образовались большие щели, без демонтажа их можно заделать, нарезав планки соответствующего размера. Берется отрезок древесины. Согласно длине щели, вырезается планка, сужающаяся книзу. Если необходимо, по месту вставка подрабатывается.

Затем смазав вставку клеем ПВА, ее прикладывают к щели, и киянкой забивают до упора. Если элемент будет выступать над поверхностью, доска шлифуется и обрабатывается проникающими составами.

Таким же образом ремонтируют круглые выбоины деревянного пола. Обычно это проявления некачественного материала. Сучковатые места, тоже могут быть предметом ремонта.

Для устранения таких дефектов без демонтажа, нужно высверлить пораженное место, и заточить клин из дерева. Затем, смазав конец, клеем, забить его до упора в половую доску. Выступающая часть срезается ножовкой по металлу. Далее проводится шлифовка, и обработка ремонтными составами.

Когда требуется перестилание массива?

Без демонтажа, ремонт деревянного пола будет невозможен, если на поверхности образовались большие выбоины, или заметно выкручивание доски, вследствие цикличных перепадов температуры. Но такое проявление можно наблюдать только в помещениях, не отапливаемых зимой.

Скрипы при ходьбе, прогибы между лагами - все это говорит о том, что необходим капитальный ремонт пола, с демонтажем настила. При должном подходе, можно будет снять массив, и, обработав его, снова положить, подгоняя, друг к другу плотнее.

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты.