Безусловно, лучше сразу строить правильно, чем потом переделывать. Ну, а уж если всё-таки заниматься доработками, то делать это продуманно, чтобы не превратить реконструкцию в нескончаемый процесс.

Любое строение мы сначала оцениваем по внешнему виду. И ведь как часто бывает (особенно это касается дачных домиков старой постройки): вроде и строение - добротное, а выглядит - неприглядно. Так что же - всё ломать и снова строить? Или всё же попробовать предпринять что-нибудь менее затратное? Например, применить приёмы, позволяющие создать оптический эффект изменения размеров объекта по ширине и высоте, совместив это с косметической отделкой фасада и незначительной конструкторской доработкой (рис. 1 ).

Рис. 1. Небольшая доработка дома позволяет изменить восприятие размеров объекта по ширине и высоте.

Сделать это можно путём различной ориентации архитектурных элементов строения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Допустим, крышу мы должны «растянуть» в ширину, а сруб «приподнять» вверх. Для этого «удлиним» существующее окно в обе стороны (заодно светлее будет в мансарде) и установим фронтонный отлив (улучшится защита фасада от дождя). Можно установить коньковый отлив, что также конструктивно оправдано. А чердачное окно улучшит условия вентиляции чердака и в некоторой мере - его освещение.

Таким образом, все эти декоративные новшества не только улучшают внешний облик строения, но и оказываются полезны в функциональном отношении. Главный фасад сруба наоборот следует сделать зрительно более высоким. Самое простое решение - не отделывать досками углы, а покрасить их в более светлые тона. Фактическую высоту сруба можно также замаскировать путём посадки деревьев и кустарников, а также установки забора соответствующей высоты.
Способов воздействия на внешний облик строения в арсенале дизайнеров и архитекторов можно найти немало. Отбирать же нужно самые эффективные и простые.

Однако наша главная задача - добиться сокращения строительных ошибок до минимума. Можно ли этого достигнуть? Даже располагая целым статистическим «банком» ошибок, мы не сможем воспользоваться этой информацией эффективно без комплексного подхода. Нужно систематизировать ошибки, а на основании этого разработать правила, которые и следует соблюдать в процессе строительства. Другими словами, необходимо регламентировать требования по каждой части строящегося здания. Их выполнение предотвратит грубые ошибки и поможет смотреть «куда надо». Перечень таких требований можно сформировать не только исходя из строительных норм, но и на основе результатов обследований, соображений здравого смысла, с учётом применяемых материалов и инструмента.

Однако требования - всего лишь полдела. Другая важнейшая составляющая успеха - система контроля. Ведь дачные домики зачастую возводят непрофессиональные строители. Именно для них и нужен системный подход, который позволит строить качественно, быстро и без лишних затрат.

Примером может послужить строительство дачного домика из бруса - самого распространённого и относительно недорогого материала.

Фундамент

Строительство любого дома начинают с фундамента. Наиболее распространены малозаглублённые ленточные железобетонные фундаменты. Они - просты и технологичны в изготовлении, надёжны, хорошо защищают подполье от холода, снега и ветра, достаточно универсальны практически для любых типов грунтов.

В поперечном сечении фундамент состоит из подземной и надземной частей, которые заливают бетоном раздельно. Например, при строительстве на глинистых грунтах (в Подмосковье их площадь составляет около 70%) бетон подошвы фундамента заливают прямо в траншею, вырытую в грунте, а затем монтируют щиты опалубки и заливают цоколь.

Обустройство фундамента начинают с его разметки. Многие застройщики на этом этапе «городят огород», полагая, что без обноски здесь не обойтись. Безусловно, обноска нужна при возведении крупных строительных объектов. Однако когда речь идёт о прямоугольнике с размерами 6×9 м, неужели мы не разметим его более простым способом? А горизонтальные отметки можно легко получить с помощью гидроуровня без нивелира: ведь площадь-то - незначительная. Обноска - это лишние трудозатраты, дополнительные расходы пиломатериалов, а в последующем - неудобства и помехи при монтаже щитов опалубки, а также сложности маневрирования бетоновозов.

Рис. 2. Разметка фундамента

Рассмотрим самую простую технологию разметки ленточного фундамента (рис. 2). Сначала в нужном месте определяют базовое положение главного угла - по отношению к дороге, рельефу местности, плану и пр. В этом месте забивают колышек.

Затем с помощью треугольника задают от этой точки прямой угол. Теперь, имея заданные размеры сторон фундамента, нетрудно определить положение всех углов. Точность работы проверяют путём сравнения диагоналей прямоугольника.

В размеченных точках вбивают колышки. Потом по заданной ширине ленты фундамента строят внутренний прямоугольник и снова вбивают колышки. Также определяют и положение фундамента под веранду. Здесь также вбивают колышки. Таким образом, забив всего 12 колышков, работу по разметке фундамента можно считать законченной.

После установки колышков производят надрез и удаление дернины по контуру фундамента. Для этого берут доску сечением 50×150 мм, прикладывают её сначала к наружным колышкам и, перемещаясь вдоль доски, надрезают лопатой дернину. Затем доску приставляют к внутренним колышкам и снова подрезают дёрн.

Аналогично действуют по всему контуру будущего строения. Остаётся вынуть подрезанную дернину, после чего разбивку фундамента можно считать полностью завершённой.

Такая упрощённая разметка позволяет получить контур траншеи без точных миллиметровых измерений, потребность в которых может возникнуть на последующих этапах строительства. После этого приступают к выборке траншеи.

Некоторые критики ленточных фундаментов главным их недостатком считают большой объём земляных работ. Однако это не совсем так. Мы со своими коллегами никогда не использовали для выборки грунта экскаватор. Это - дорого, да и траншея получается крайне неаккуратная, что требует последующей ручной доработки. К тому же увеличивается расход бетона. А ведь нам для дома с размерами 6×9 м нужно выбрать всего около 9 м3 грунта. Бригада из черырёх человек сделает это (вместе с разметкой и перекурами) всего за полдня. Смею утверждать, что просверлить в глине два-три десятка отверстий под столбчатый фундамент, да ещё и с уширением - гораздо труднее. При выборке из траншеи грунта под ленточный фундамент одновременно производят вертикальную разметку: определяют глубину траншеи и высоту щитов. Замеры делают с помощью кольев и гидроуровня (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная разметка траншеи

На дно вырытой траншеи засыпают песчаную подушку слоями по 10-15 см и трамбуют. Затем устанавливают арматуру и приступают к заливке бетона.

Самим готовить бетон смысла нет. Бетоновоз привезёт и зальёт в траншею готовую смесь. Однако потребуется освободить место для подъезда техники к траншее хотя бы в 2-3 местах. Если заливать в одной точке, то бетон придётся далеко толкать лопатами, а крупный заполнитель (щебень) осядет в одном месте. В удалённые же места траншеи будет доходить только жидкая часть раствора.

После заливки в траншею бетона можно заняться заготовкой арматуры и изготовлением щитов опалубки. А пока бетон основания ещё не затвердел, в него нужно через каждые 1-1,5 м воткнуть штыри для связи подошвы фундамента с цоколем. Арматурные прутки ø14-16 мм и длиной 50 см заглубляют в бетон основания на 30 см.

Чтобы фундамент надёжно работал, он должен соответствовать следующим требованиям:
- лента фундамента должна иметь достаточную прочность и устойчивость;
- фундамент должен обеспечивать необходимую вентиляцию подполья;
- поверхность ложа цоколя должна быть прямолинейной и располагаться строго в горизонтальной плоскости;
- стены и углы цоколя должны быть строго вертикальны;

Поверхность стен не должна иметь отслоений, сколов, незаполненных мест, раковин, открытых участков с арматурой;
- высота цоколя должна быть не менее 50 см.
Все дальнейшие действия должны быть направлены на выполнение этих требований, и только тогда перечень ошибок при закладке фундамента может сократиться или их не будет совсем.

Для заливки цоколя нужно изготовить и установить щиты. В рассматриваемом случае потребуется 42 м2 - наружных щитов опалубки и 30 м2 - внутренних. К наружным щитам предъявляютболееповышенныетребования, поскольку они формируют лицевую часть фундамента. Для них целесообразно использовать доски сечением 50×150 мм, которые приобретены для стропил. После демонтажа щитов опалубки их применяют по назначению.

Внутренние щиты (как подсказывает опыт) есть смысл изготавливать из досок сечением 25×150 мм, которые приобретены для обрешётки. Однако для обеспечения прочности опалубки их нужно сбивать в 2 слоя.

Рис. 4. Изготовление щитов опалубки

Помимо экономного изготовления щитов опалубки целесообразно применить упрощённую схему установки и крепления щитов опалубки, которую мы с коллегами применяем довольно давно. Суть её в следующем. Сначала набирают наружные щиты (по 4 доски на щит). Чтобы щелей между досками было меньше, можно применить простой способ сплачивания досок с помощью лопат (рис. 4). На земле раскладывают стяжки щитов из брусков сечением 50×50 мм и длиной 80 см. На них укладывают доски сечением 50×150 мм. В результате получается щит шириной 60 см, который позволяет получить цоколь нужной высоты. Доски прижимают друг к другу лопатами и прибивают гвоздями к стяжкам. На концах щитов доски не сколачивают. Там будут размещаться замки, которые прибивают по месту при установке щитов. Выступающие же вверху концы стяжек используют для размещения проволочных скруток.

Щиты внутреннего контура изготавливают так же, но набирают их из досок сечением 25×150 мм в два ряда с небольшим смещением. Здесь для сборки вместо гвоздей целесообразно использовать саморезы. Готовые щиты перед установкой оборачивают рубероидом, так как пергамин и плёнка при заливке бетона рвутся, образуя на поверхности бетона ненужные узоры.

Главное при сборке опалубки - обеспечить её устойчивое положение в момент заливки бетона. Ненадёжно закреплённые щиты в момент заливки могут наделать много неприятностей. Чтобы они не опрокинулись, нередко используют различные раскосы, колья и упоры. В результате тратится материал, работа занимает немало времени, а надёжность установки опалубки оставляет желать лучшего. Самое же главное - элементы крепления занимают немало пространства по обеим сторонам цоколя, что мешает работе и затрудняет передвижение бетоновозов.

Альтернатива такому нерациональному способу крепления опалубки есть. Для установки и крепления щитов применяют арматурные штыри, которые вставляют в подошву фундамента по его центральной оси. Щиты опалубки крепят проволочными стяжками к штырям. В результате щиты будут надёжно привязаны к основанию фундамента и прочно с ним скреплены без мешающих работе наружных конструкций. Штыри устанавливают по углам фундамента в местах стыка с перемычками, а в промежутках между ними размещаютс шагом 1,0-1,5 м.

Рассмотрим технологию монтажа щитов с арматурными штырями более подробно (рис. 5). Сначала устанавливают внутренний контур щитов. Его размещают с учётом ширины цоколя. Поскольку подошва фундамента - несколько шире цоколя (40 см против 25-30 см), некоторый запас места для расстановки щитов имеется. Щиты с помощью замков соединяют в углах и временно скрепляют обрезками пиломатериалов. Правильность установки проверяют сравнением диагоналей. Временно скреплённый внутренний короб опалубки служит базой для установки наружного контура.

Рис. 5 Схема монтажа опалубки

Далее действуют в такой последовательности. К каждому штырю приставляют распорки, отмечают на них положение штырей (поскольку точно по центру их не поставишь), по отметкам забивают в распорки гвозди и огибают их вокруг штырей. После этого на штыри наматывают проволоку.

Вплотную к распоркам приставляют наружные щиты, а концы проволоки наматывают на крепёжные гвозди (их пока не отгибают). Обе стенки опалубки временно фиксируют, а на распорки укладывают 2-4 прута арматуры ø12-16 мм.

Важнейший момент - формирование продухов. Эти элементы конструкции определяют условия вентиляции подполья. Нередко их формируют с помощью обрезков асбоцементных труб или же сколачивают деревянные короба. Недостаток этих способов в том, что при незначительном отклонении щита между ним и вкладышем образуется зазорт куда сразу же затекает бетонная смесь. В результате часто работа идёт насмарку.

Мы в своей практике поступаем иначе. Берём обрезок бруса сечением 150×150 мм или часть кругляка ø130…150 мм, оборачиваем его 2-3 слоями рубероида и вставляем между щитами. Для удобства выталкивания вкладыша и возможности стока воды из продуха наружу внутреннюю часть вставки делаем меньшего сечения. Замечу, что в последующем эти пробки можно использовать для защиты продухов в зимнее время.

Для улучшения условий вентиляции продухи на противоположных стенах цоколя необходимо размещать соо-сно. А для того, чтобы грызуны не интересовались вашим подпольем, между вкладышем и внутренним щитом целесообразно разместить сетку с отогнутыми краями. После заливки бетона подполье будет надёжно защищено.

После установки вкладышей между щитами следует вставить и закрепить гвоздями верхние распорки, которые (совместно с нижними) задают ширину цоколя. На эти бруски также укладывают прутья верхнего пояса армирования цоколя, которые от поперечного смещения в момент заливки бетона фиксируют гвоздями. Остаётся отогнуть вверх гвозди с навитой на них проволокой, и щиты будут надёжно притянуты к арматурным штырям.

Вертикальные элементы арматуры при рассматриваемых габаритах строения и условиях загрузки фундамента можно и не ставить.

Теперь нужно выставить высоту заливки бетона в форму. Для этого устанавливают высоту заливки в самом низком месте цоколя. От этой точки с помощью гидроуровня «отбивают» другие точки по всему контуру фундамента. Затем в щиты через каждые 1,0-1,5 м вбивают насквозь гвозди, по выступающим концам которых и затирают верх цоколя.

После разметки уровня заливки бетона и установки верхних скруток следует всё ещё раз хорошенько проверить (сравнить диагонали, убедиться в вертикальности установки щитов).

Для жёсткости внутренний и наружный контуры щитов возле углов нужно стянуть накладками (рис. 6). А если внизу щитов есть щели, их следует засыпать песком.

Рис. 6. Короб опалубки

К сожалению, далеко не все бетоновозы разгружают бетон насосами. Поэтому к приёму бетона следует хорошенько подготовиться - освободить подъезды и места остановок миксера для разгрузки. Возможно, потребуется изготовить приёмные лотки. Также можно приготовить бетон своими руками.

Заливать бетон надо слоями, внимательно контролируя положение щитов. Уплотнение бетона делается с помощью вибраторов, но можно обойтись и без них. Неплохие результаты получаются и при простом постукивании по щитам обухом топора - тогда поверхность цоколя будет без раковин и изъянов. А вот в углах для предотвращения образования выщербленных образований массу бетона нужно проштыковать обрезком арматуры (рис. 7).

Рис. 7. Уплотнение бетона в углах

Замечу, что при традиционной (с помощью кольев и распорок) системе установки щитов в момент заливки бетона нередко возникают неприятности. Например, могут частично отклониться верх или низ щита. Различными подпорками этот процесс можно остановить, но после затвердения бетона в этом месте могут образоваться вздутия («пузо»), которые испортят внешний вид фундамента. Ещё хуже, когда бетон оказывается на земле.

При обнаружении отклонения щита следует немедленно прекратить подачу бетона и отбросить лопатами раствор из аварийного участка. В это время другие мастера забивают колья. Затем вставляют раскос, который одним концом упирают в колышек, а второй вместе с клином подводят под щит (рис. 8). Низ щита также фиксируют упором в кол. После этого, осторожно постукивая по клину, немного поднимают щит. Такую операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока опалубка не будет восстановлена полностью.

Рис. 8. Выправление опалубки

Если же отошёл низ щита, то также забивают в землю кол и устанавливают между ним и щитом распорку. После этого обухом топора или кувалдой распорку постепенно загоняют на место и ликвидируют «пузо».

Бетон - пластичный материал, и именно это свойство его используют для восстановления опалубки. Однако с этим свойством бетона надо считаться. При вибрации раствора возникают значительные распорные усилия, да и миксер подаёт бетон интенсивно. В связи с этим хотелось бы обратить внимание читателей на типичную ошибку при креплении щитов, когда проволочную скрутку цепляют за доски, а не за поперечины-стяжки (рис. 9). В результате доски отходят от брусков и щит отклоняется от вертикали.

Рис. 9. Так крепить щиты нельзя

При устройстве опалубки предложенным выше способом могут возникнуть некоторые затруднения. Например, когда штыри и стяжки-поперечины щитов не совпадают (см. рис. 5). И это естественно, так как трудно бывает их совместить. Если разница большая, то лучше поставить дополнительные стяжки. А значит, под рукой необходимо на всякий случай иметь запас нужного материала.

Залитый бетон закрывают от растрескивания опилками, рубероидом или плёнкой и смачивают водой. После того как бетон затвердеет, приступают к разборке опалубки. Мнения по этому вопросу существуют различные. Кто-то считает, что делать это надо через 2 недели, другие убеждены, что форму нельзя разбирать, пока бетон не наберёт полную прочность.

На мой же взгляд, большой срок выдержки бетона ни к чему. Очень трудно бывает отрывать доски (многие из них раскалываются), да и мелкие неровности уже не исправишь, Разбирать опалубку можно уже на третьи сутки. Бетон к этому сроку уже наберёт 25% прочности, а некоторые неровности нетрудно будет убрать механически. В это время также удобно заделывать различные сколы и раковины.

Готовый фундамент (рис. 10) следует тщательно осмотреть и проверить горизонтальность верхнего среза (точка обзора /) и плоскостность стен цоколя (точка обзора II). При необходимости инструментального метода контроля применяют рулетку, гидроуровень, отвес и пр.

Рис. 10. Контроль фундамента

Подготовка к монтажу брусовой коробки

Любой строительный объект в целом и каждую его часть в отдельности (фундамент, стены, перекрытия, крышу) можно охарактеризовать, используя такие понятия, как вертикальность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность и прямолинейность.

Большинство этих параметров регламентировано строительными нормами и правилами. К сожалению, самодеятельные застройщики далеко не всегда ими руководствуются, а порой и не подозревают о существовании соответствующих стандартов. Однако это не снижает значимости требований к конструкциям, которые закреплены в этих нормативных документах. Даже для непосвящённого в тонкости строительства читателя очевидно, к чему могут привести, например, непараллельные стены или разная их высота. О стенах мы сегодня и поговорим.

Брус естественной влажности

Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом.

Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.

Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже - скручивается «пропеллером».

Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше собеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.

Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150×150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом а=25°-45° к продольной оси (рис, 11 ).

Рис. 11. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси.

Брусья, уложенные в стены, усыхают В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное - при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов - усушка достигает 3-10% высоты стен.

Требования к стенам . Стены - основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.

1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение.
2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) - строго вертикальными.
3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.
4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.

Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке - в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.

Нижняя обвязка и перекрытие

Нижнюю обвязку следует надёжно гвдроизолировать от фундамента. Рубероид для этого - не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис. 12 ).

Рис. 12. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций - важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделатьтак, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно ихобработать-трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал акгисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.

Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см.рис, 12, Узел Б ), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону. После установки нижней обвязки монтируютперекрытие, В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых - схема «балки-клаги». В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жёсткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме «балки+лаги» проще решать вопросы эффективного утепления пола,однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.

Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100×200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис. 12, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Технология установки балок-несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.

Организация труда

К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше - с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.

Рис. 13. Организация рабочего места

Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.

Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Разметка брусьев

Этот этап работы - очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.

Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.

Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один - на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис. 14). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.

Рис. 14. Схемы раскроя брусьев: 1,1′ - основной брус продольной стены (правый и левый); 2,2′ - дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 - разметочные отверстия; 4 - метки на кромках; 5 - удаляемые части заготовки; 6 - шаблон поперечной стены; 7 - брус перегородки; 8 - брус поперечной стены; 9 - разметочные отверстия.

Рис. 5. Схема разработки шаблонов продольных стен: 1 - основной брус; 2 - дополнительный брус; 3 1 перегородка; 4 - угловые пазы; 5 - паз для бруса перегородки; 6 - шаблон продольной стены; 7 - доборы; a,d - надрезы на кромках; Ь,с - разметочные отверстия.

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис. 15). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6×9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют «кирпичом»). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в «мостик холода».

Правильное соединение брусьев-«вполдерева»с нахлёстом в 15.. .20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9м, а 8,8м. Стыки при этом располагаютв шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.

Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Определившисьс точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.

Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-«дюймовки», приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.

Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза («а» и «d»)Ha их кромках и просверлив два отверстия («Ь» и «с»). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически «прозрачным» при фактической его «непрозрачности». Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.

После разметки шаблона заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы.
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3-х (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.

Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем - два паза и, наконец, - выборку под соединение «вполдерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагмекты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.

То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить «добор». Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис. 14) и обводят. Выборку под соединение «вполдерева» на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках «с» и «Ь» (см. рис. 14, узел А).

Затем шаблон сдвигают (положение II на рис. 14) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис. 14 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены.
Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинаютс правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном - шип, то теперь всё должно быть наоборот.

Однако, как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению, А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис. 14 (узел Б] показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.

Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в «мостик холода». Поэтому если размеры паза - 5×5 см, то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.

До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. Азначит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений нереально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис. 16) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.

Рис. 16. Схема разметки угловых стыков брусовой коробки: 1 — стыки деталей продольных стен; 2 -дверные проёмы

Владение загородным участком даёт возможность сполна насладиться плодами своего дачного труда и получить отдохновение на празднике ароматного шашлыка. Но что есть участок без какой-никакой постройки на нём. И если средств на капитальную постройку нет, то можно строить дачные дома эконом класса фото, которые станут сезонным пристанищем для отдыхающих или работающих на даче, а также послужит хранилищем для всего садового инвентаря.

О том, из чего дешевле строить садовый домик и как правильно выполнить все работы, в нашем материале ниже.

Материалы для строительства недорого дачного дома

Чтобы понимать, на чём можно сэкономить при строительстве дачной дома, и как построить дешево дачу, необходимо изучить все возможные варианты строительного материала. Так, строить недорого дачу своими руками можно из таких материалов:

• Каркасно-щитовые фрагменты . Здесь используется брус для монтажа каркаса, а в качестве обшивки могут использоваться плиты ДСП, ДВП, OSB и пр. Для утепления такого домика (при желании) можно использовать плиты полистирола или минеральной ваты. В итоге дом можно будет эксплуатировать не только в теплое время года, но и зимой. Особенностью монтажа такого каркасно-щитового дома является его бесспорная экономия. Ведь постройку модно смонтировать практически из подручных средств, которых у каждого дачника/садовника/ мастера наверняка найдётся уйма. В крайнем случае можно позаимствовать остатки материала у соседей.
• Домик из бруса также можно сделать на даче. Такое строительство обойдётся немного дороже, но при этом и дом будет крепче и долговечнее. Единственный недостаток дерева (особенно если используется самый дешевый строганный брус) в том, что оно дает усадку. В результате появляются щели и зазоры в стенах. Придётся дополнительно утеплять постройку, чтобы можно было эксплуатировать дачный коттедж без проблем.
• В ответ на вопрос, как построить дешево дачу, можно посоветовать возвести постройку из глины . То есть сделать своеобразный саманный дом. Технология строительства проста и схожа с лепкой. Материалы для монтажа обойдутся мастеру практически даром, поскольку глина и солома, из которых строят саманный дом, находится практически под ногами. Такой глиняный дачный дом при грамотном соблюдении всех правил монтажа, может стать долговечной постройкой на любой сезон. Единственный недостаток глинобитного дома в том, что на его строительство уйдёт достаточно много времени. Возможно даже и не один сезон.
• Дом-вагончик . Этот вариант устройства дачного коттеджа недорого является самым простым. Можно найти более или менее пристойный вагончик, который просто устанавливают на участке. При желании в такой трейлер подводят воду и канализацию.

Важно: под любой тип недорого дачного дома можно можно устраивать облегченные типы фундаментов - свайный или ленточный мелкозаглубленный. А это дополнительный пункт экономии при строительстве.

Каркасно-щитовой дом: технология работ

Для строительства такого дома по каркасной технологии потребуется заготовить материал в соответствии с заданным периметром постройки. Из материалов потребуются такие:

• Брус сечением 100х100 для создания каркаса дома;
• Саморезы и металлические уголки для скрепления стоек каркаса;
• Щиты или плиты ДВП, ДСП, OSB;
• Утепляющий материал (при желании);
• Сваи для фундамента и металлический швеллер для обвязки свай.

Работу выполняем таким образом:

• В намеченных местах по углам будущего дома стоит смонтировать забивные сваи. Опоры также монтируют под стыками стен и под несущими перегородками, если таковые будут в проекте дома. В качестве опор можно монтировать и монолитные столбы из бетона, а также кирпичные опоры. В любом случае столбы монтируют на песчаную подушку на глубину не менее 60 см. При этом и бетон, и кирпичную кладку следует армировать.
• Готовые опоры обвязывают швеллером или двутавром, простелив по столбам гидроизоляционный материал.
• Затем на полученный пояс укладывают брусовую обрешётку, которая станет опорной плитой каркаса. То есть брус должен лежать по периметру, а поверх брусовой обвязки устраивают деревянные лаги с шагом 50-60 см. Всё деревянные элементы надежно скрепляют между собой металлическими уголками и саморезами.
• Теперь настал черед вертикальных брусовых стоек. Их монтируют с шагом 50 см, надежно упирая в брусовую обвязку. Для дополнительной фиксации продольных опор устраивают укосины с каждой стороны. Можно монтировать и поперечные перемычки.

Совет: собирать каркас лучше на земле частями, а уже потом поднимать его и фиксировать к основанию.

• Как только весь каркас будет готов, выполняют верхнюю обвязку вертикальных стоек. А поверх верхнего пояса укладывают чердачные или половые лаги.
• Готовый каркас обшивают выбранными щитами, надёжно фиксируя их и оставляя места для оконных и дверных проёмов.
• Сверху дом обшивают любым утепляющим материалом, не забывая прокладывать паро- и гидроизояционные материалы.
• В качестве наружной отделки можно выбрать профлист или сайдинг.

Важно: чтобы дополнительно сэкономить на строительстве дома для дачи, крышу делают односкатной и накрывают её легкими кровельными материалами.

• Дополнительно сэкономить можно на установке простых деревянных оконных рам и дверей. Именно таким образом получается быстро построить дом.

Брусовый дачный дом

В этом случае работа будет выполняться в другой последовательности. В первую очередь стоит заготовить такой материал:

• Брус любого сечения. Но стоит помнить, что чем больше будет сечение материала, тем крепче будет готовый дом.
• Деревянные нагели из твердых пород дерева.
• Кровельный материал.
• Доску для пола.

Работы выполняют таким образом:

• Сначала устраивают фундамент. Он может быть как ленточным мелкозаглубленным (40-60 см в высоту, включая цоколь), так и столбчатым/свайным. Но в любом случае бетон должен хорошо просохнуть, а его верх и все остальные стороны нужно качественно гидроизолировать.
• Поверх фундамента укладывают подкладную доску из влагостойких пород дерева. При этом доску фиксируют к фундаменту строительными анкерами, углубляя их на 15-20 см в базис.
• После этого начинают укладку бруса, стыкуя его по углам в чашу. То есть придётся дополнительно поработать, формируя пазы для укладки бруса.

Важно: каждый венец необходимо контролировать по горизонтали.

• Через 2-3 ряда венцов брус дополнительно фиксируют строительными нагелями. Для этого на всю высоту уложенных трех венцов сверлят отверстия, которые располагают в шахматном порядке. В отверстия набивают нагели. При этом стоит помнить, что в следующий раз нагели нужно смещать относительно уже смонтированных ниже.
• Полностью собранные стены перекрывают балками перекрытия, врезая их в верхний венец. Балки укладывают с шагом 40-60 см, а затем накрывают их половой доской.

Важно: по такому же принципу устраивают и пол в доме. При желании и верхнее, и нижнее перекрытие можно утеплить плитами минеральной ваты или полистирола.

• Крышу готового брусового дома также можно сделать односкатной в целях экономии.

Совет: дому из бруса нужно время на усадку примерно полгода-год. Рекомендуется вырезать оконные и дверные проёмы уже после усадки дерева. Иначе дом может сильно повести.

Дом из глины

Если не знаете, из чего построить дачу, то попробуйте смонтировать экологически чистый саманный домик на даче. Повозиться здесь придётся. Дело в том, что для устройства такой постройки следует загодя с лета заготовить большой объем глины и соломы. Именно эти компоненты станут основными в строительстве дешевого дома.

• Итак, после того как глина отлежится зиму, её можно пускать в дело. Для этого глину загружают в специально подготовленный котлован и смачивают водой в количестве 20% от общей массы материала. Сюда же добавляют резанную солому, смоченную водой. Длина резки соломы должна быть 9-16 см.
• Всю массу тщательно вымешивают. Можно ногами. А для крепости саманной смеси можно добавить в раствор известь. Она усилит крепость готового дома.
• Массу оставляют на ночь, а уже утром из неё делают саманные блоки. Для этого смесь трамбуют в специально заготовленную форму, срезая леской или проволокой верх смеси. В блоках делают пять отверстий, чтобы влага могла свободно уходить из кирпича.
• Готовые блоки выбивают и укладывают на площадку под солнцем, устроенную под углом.
• Через два-три часа блоки можно переносить в тень и оставлять их на ребро до полного высыхания.
• Таким образом следует заготовить достаточное количество саманного кирпича.
• Стройку дома выполняют по уложенному заранее фундаменту. Кладку выполняют по принципу кирпичной кладки. А в качестве раствора используют туже самую глиняную массу. Ширина шва в этом случае должна быть не более 1 см.

Важно: класть саманные блоки необходимо не более чем два ряда в день. Это нужно для того, чтобы саманная смесь могла тщательно просыхать. На ночь ряды кладки укрывают плёнкой.

• Как только стены саманного дома будут готовы, их можно оштукатурить снаружи и изнутри.
• Пол в таком домике делают по грунту, настилая сначала гидроизоляцию, а затем укладывая лаги и утеплитель между ними.
• Крыша саманного дома может быть любой, но важно сделать хорошие выступы (не менее 70 см), чтобы влага дождя или снега не портила глиняные стены. При устройстве окон саманного дома стоит делать козырьки над рамами и отливы в области подоконников. Дом, построенный таким способом, послужит семье не один десяток лет.

Дом-вагончик

Самый простой тип дачного домика для сезонного в нём пребывания, как ответ на вопрос, как построить дачу. Тем более что вагончик можно устанавливать просто на кирпичные тумбы-опоры, установленные просто на песчаную подушку. На один метр длины вагончика должен приходиться один опорный столб. Вагончик при желании можно утеплить, и тогда такой дачный дом станет уютным и в зимнее время.

Помните: построить дачный домик своими руками можно из любого материала, главное соблюдать все основные требования по каждому виду используемого сырья.

После трудовой недели и городской суеты хочется отдохнуть на лоне природы, подышать свежим воздухом. Идеальный вариант – небольшой дачный участок с домиком. Часто дачами называют просто земельный участки, которые раздают гражданам для выращивания сельскохозяйственных культур. Рано или поздно у владельца такого участка возникает желание иметь домик, где можно отдохнуть после трудов на грядках, провести выходные на природе. Нанимать бригаду – это дорого, простой летний домик небольших размеров можно выстроить самому.

Как построить дачный домик без посторонней помощи?

Задумываясь о домике на дачном участке, следует определиться: будут ли в нем жить временно во время дачного сезона или возможно проживание в течение всего года. От этого зависит, сколько денег пойдет на стройку. Для круглогодичного проживания нужно строить капитальное строение с коммуникациями и отоплением. Для этого нужно много средств и рабочей силы.

Если планируется только сезонное проживание, то можно построить домик своими руками. С первого взгляда может показаться, что это сложная и трудновыполнимая задача для человека, далекого от строительства. Но, начиная разбираться с нюансами стройки, ясно, что получить строительный опыт можно во время строительства, было бы желание.

Существует несколько технологий, позволяющих легко и быстро построить небольшой дачный домик. Самая простая и наиболее выгодная экономически технология – это каркасное строительство. Она позволяет выстроить дом самому без посторонней помощи. Это наиболее дешевый вариант при выборе материалов, так как можно использовать б/у материалы. Правда, они должны быть качественными, чтобы строение прослужило долго. Еще одним плюсом каркасного строительства является скорость. Если приложить силы, то можно за сезон выстроить дом под отделку.

Какой материал подойдет для стен дачи – выбираем подходящие варианты

На строительном рынке большой выбор различных материалов, из которых можно возводить стены. Выбор зависит от предпочтений застройщика, назначения будущего дома и эксплуатационных условий. Для дачного домика следует подбирать недорогие, легкомонтируемые материалы, не требующие основательного фундамента. Рассмотрим несколько вариантов таких стройматериалов:

Можно строить дачный домик из других материалов. Например, можно использовать стройматериалы с разобранного дома, если они находятся в пригодном для строительства состоянии. Но при следует правильно просчитать все нагрузки.

Нужно помнить, что чем тяжелее стены, тем более крепким нужно делать фундамент.

Планировка – удобство и простота пользования

Любое строительство состоит из этапов и начинается с проектирования. Даже простенький дачный домик нуждается в плане и проекте постройки. В дачном домике обязательно должна быть кухня, которую можно ради экономии места совместить с гостиной, разделив помещения легкой перегородкой. Если планируется второй этаж, то на нем лучше поместить спальни. Для летней дачи удачный вариант получения дополнительной площади для отдыха является веранда.

После проектирования дальнейшие этапы предполагают:

• Монтирование пола.
• Подготовку участка под строительство и устройство фундамента.
• Возведение стен.
• и потолка.
• Внешние и внутренние отделочные работы.

Для каждого этапа нужны определенные знания и навыки. Поэтому, прежде чем приступать к тому или иному виду работ, следует изучить нюансы, связанные с их выполнением.

Как сделать крепкое основание и сэкономить деньги?

Определившись с местом, где будет находиться дом, нужно провести подготовительные работы под устройство фундамента. Для этого выкорчевываются пни, убираются кусты, снимается верхний плодородный слой земли и выравнивается поверхность под фундамент. Затем с помощью рулетки и уголка делается разметка для будущих углов и стен. На месте углов вбиваются колышки, а между ними натягиваются нити, ограничивающие размеры котлована. Глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания. Обычно выкапывается котлован глубиной около метра.

Так как нужен легкий фундамент, его можно сделать из железнодорожных шпал. На дно котлована в первую очередь следует уложить геотекстильное полотно – дорнит 150. Его применяют в качестве дополнительного укрепляющего слоя, а также препятствующего проникновению капиллярной влаги к конструкциям дома. Далее насыпается песок в несколько слоев, каждый из которых хорошо утрамбовывается. Поверх песка устраивается слой гравия или щебня. На следующем этапе на слой бетона укладываются шпалы, которые перевязывают между собой. Затем конструкция заливается бетоном.

Для небольшого дома подойдет ленточный фундамент из бетона. Для этого нужно вырыть траншеи шириной около 50 см по периметру дома и внутренних стен, установить опалубку, уложить в нее арматуру и залить бетоном. Фундамент должен выстояться около 3-4 недель, чтобы бетон набрал прочности.

Более основательный, но и более дорогой . Его можно использовать, если предполагается строительство подвала. Блоки в этом случае будут играть роль стен. Перекрытие можно сделать из плит или устроить армированный каркас, выстроить опалубку и залить бетоном.

Популярным фундаментом для легких каркасных домов является столбчатый фундамент. Достаточным диаметром столбов будет 30 -40 см. Столбики либо вкапываются в грунт на глубину ниже глубины промерзания, либо устанавливаются на прочное основание непосредственно на землю. Обязательно устанавливаются угловые столбы. Промежуточные ставят на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Пол делается из шпунтованных досок по лагам, уложенным на фундамент. Сначала устраивается черновой пол. По периметру установленных столбов укладываются балки. Затем следует установить поперечные балки на противоположных столбиках. Таким образом, создается каркас чернового пола. Балки могут быть из дерева, метала, бетона – в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений застройщика. Между лагами укладывается влагостойкий утеплитель, а поверх всей конструкции устраивается напольное покрытие. Более простой способ устройства пола – бетонная стяжка.

Надежные и теплые стены – долголетие строения

Самый простой дом для дачи – дом с каркасными стенами. Технология возведения стен проста:

1. 1. Для защиты стен от влаги поверх фундамента укладывают два слоя рубероида. Первой на фундамент выкладывается обвязка из бруса. На концах брус наполовину выпиливается, чтобы соединять брусья между собой на углах.
2. 2. Далее нужно установить опорные стойки по углам. Для устойчивости их временно укрепляют с помощью укосин.
3. 3. Стойки вдоль стен устанавливают на расстоянии 50 см друг от друга и также закрепляют. Оконные и дверные блоки крепятся к опорным стойкам.
4. 4. После расположения всех брусьев необходимо закрепить верхний брус для обвязки и хорошо закрепить все стойки. К одной опорной стойке нужно пристроить два откоса к брусу нижней обвязки и по два откоса к обвязке сверху. Установку брусьев необходимо проверить строительным уровнем для предотвращения вертикальных и горизонтальных отклонений.
5. 5. Снаружи стены каркаса необходимо обтянуть специальной ветрозащитной и гидроизоляционной пленкой, которая, в свою очередь, крепится контробрешеткой.
6. 6. Сверху стены обшиваются либо плитами ОСП, либо листами фанеры, устойчивыми к воздействию влаги.

Одновременно с каркасом стен делается каркас потолка. По периметру устанавливаются балки, а затем производится устройство поперечных балок. На этапе внутренней отделки потолок обшивается фанерой, гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Крыша – надежная защита от непогоды

Для дачного домика лучше всего подойдет простая крыша – односкатная. Но если есть желание иметь большое чердачное помещение, которое при желании можно благоустроить и получить дополнительную полезную площадь, тогда нужно монтировать двускатную крышу.

Для крыши монтируется стропильная система. Она состоит из нескольких ферм. Отдельные детали крыши удобнее собирать на земле по шаблону. После того, как отдельные элементы будут собраны, приступают к монтажу стропил и установке на них ферм. Сначала устанавливается фасадная ферма. Правильность установки проверяется строительным уровнем. Затем фасадная ферма крепится с помощью откосов. На противоположном конце крыши устанавливается аналогичная ферма, и также временно закрепляется с помощью откосов.

Между установленными крайними фермами натягивается шнур, по которому устанавливаются все промежуточные конструкции. Когда все фермы будут установлены, их нижние концы скобами крепятся к балкам перекрытия. Сверху фермы закрепляют с помощью конькового бруса. Наружная часть крыши покрывается ветрозащитной и влагонепроницаемой пленкой, поверх которой монтируется контробрешетка.

Кровельный материал следует выбирать до монтажа крыши, так как производитель кровельного материала указывает, какая стропильная система нужна. Чтобы избежать проблем при работе с кровельными материалами, при их покупке следует взять схему укладки. Крышу можно сделать из ондулина, битумной черепицы, шифера или любого другого кровельного материала, который будет наиболее выгодным.

Домик для дачи – комфорт для души

Важно во время строительства все деревянные элементы дома обработать специальными химическими средствами, которые защищают дерево от гниения, грибка, биологического воздействия, повышают пожаробезопасность.

Когда готовы стены и крыша, остается внешняя и внутренняя отделка. Бюджетный вариант фасадной отделки – покраска плит ОСБ масляной краской. Другим привлекательным отелочным материалом является сайдинг. С его помощью дому можно придать красивый внешний вид и выбрать цвет по своему желанию. Ламели легко крепятся к каркасу дома с помощью винтов.

Для облицовки откосов окон и дверей можно использовать оставшиеся доски обшивки. Оконные проемы следует тщательно обработать лобзиком и рубанком. Откосы окон следует обшить деревянными рейками шириной 19 мм. Облицовочные доски с внешней стороны прибиваются к откосам. Если необходимо утепление стен, то лучше его выполнять с наружной стороны, чтобы не забирать полезную площадь внутри дома. Недорогим и удобным при монтировании утеплителем является минеральная вата.

Для проводки электричества нужен водонепроницаемый силовой кабель, который лучше провести под землей. Чтобы защитить кабель от повреждений, его нужно прокладывать на глубине не менее 60 см, присыпав сверху песком слоем около 10 см. Для защиты от кабеля от лопат при копании, сверху лучше положить защитную пленку и кирпичи.

Если нет большого опыта электротехнических работ, то проводку электричества лучше доверить специалистам.

Внутренней отделкой можно создать атмосферу уюта и покоя, где хотелось бы расслабиться и отдохнуть. Поэтому несмотря на то, что дача – сезонное место обитания, хочется, чтоб было уютно и по-домашнему комфортно. Это достигается интерьером и меблировкой соответствующей выбранному стилю. Часто каркасные дома изнутри обшиваются вагонкой. Для небольшой дачи подойдет деревенский стиль. Мебель тоже можно изготовить своими руками, тогда дом наполнится домашней теплотой. Чем больше работ выполнить своими руками, тем дешевле выйдет строительство.

Если подготовить заранее все материалы, необходимые для строительства каркасного дома, то выстроить дом своими силами можно за один дачный сезон. Отделочные работы можно делать постепенно, по мере возможности, главное, выстроить коробку дома и установить крышу. Чем качественнее будут выполнены работы, тем дольше прослужит дом.

Наверное, среди дачников не найдется ни одного человека, который не мечтал бы о собственном небольшом, уютном, загородном домике. Такое строение может стать прекрасным местом отдыха и проживания целой семьи на все лето.

Но еще более приятным будет проживание в том случае, если домик хозяин построит своими руками, ведь сделать это совершенно несложно, особенно если вы уже сталкивались в своей жизни со строительными или хотя бы ремонтными работами.

Ну а даже если вы ни разу не держали дрели или молотка в своих руках не стоит отчаиваться, ведь в данной статье будет представлена подробнейшая поэтапная инструкция строительства.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к самому процессу строительства необходимо ознакомиться с некоторыми правилами, подготовить проект дачного домика из бруса, а также приобрести необходимые строительные материалы.

Обратите внимание!
Все этапы строительства будем рассматривать на примере одноэтажного строения 4х5 метров с доступом на чердак, но без мансарды.

Основные требования

Существует несколько основных правил, которые должен знать каждый, взявшийся за строительство:

• Выбор участка под застройку . Место должно быть выбрано таким образом, чтобы строение было доступным и практичным. Оно должно исключить возможность возгорания от соседних сооружений. Также необходимо предусмотреть подвод коммуникаций к выбранному участку;

Обратите внимание!
Выбор участка под застройку должен учитывать основные правила: отступ от улицы должен составлять 5 и более метров; от ограждений соседних участков от 3 и более метров; а деревянные сооружения должны быть удалены от вашего дома на 15 и более метров.

• Почвенный анализ .
  Перед началом строительных работ необходимо произвести анализ грунта на участке с целью определить:
  • Уровень залегания грунтовых вод;
  • Уровень промерзания грунта;
• Подготовка на участке места, где будут складироваться и храниться необходимые в процессе строительства материалы .

Совет. Предусмотрите также наличие крытых площадок для того, чтобы защитить купленные стройматериалы от дождя.

Работа над проектом

Составление документации заключается в указании параметров строения и создании эскиза:

• Для начала необходимо указать габариты строения. Т. к. мы говорим об одноэтажном строении, то достаточно будет длины, ширины, высоты стен и кровли. В нашем случае это: длина – 4м, ширина – 5м, высота — 3м, а значит, конструкция будет обладать площадью в 20 м2 и объемом в 60 м3;
• После того как на бумаге будет расчерчено расположение основных стен, необходимо определиться с количеством и расположением перегородок, которые могут разделить строение на 1-2 комнаты. Рассматриваемое здание маленькое, поэтому вполне достаточно будет одной перегородки, разделяющей кухонную и спальную зоны;
• В проектной документации должны быть указаны все строительные материалы, которые будут использованы при возведении здания.

Строительные материалы

Брус – экологически чистый строительный материал, который прекрасно подходит для возведения дачных домиков. Кровлю для такого строения можно сделать из металлочерепицы или профнастила, который является достаточно экономичным вариантом.

Что же касается отделки, то в данной ситуации наилучшим выбором будет лак или краска, которые не только позволят создать красивый интерьер, но и оградят строительные материалы от влаги, положительно влияя на прочность строения. Но для того чтобы лакокрасочные материалы хорошо держались на древесине, ее необходимо подготовить к отделочным работам путем обработки специализированными защитными веществами.

Обратите внимание!
Цена такого строительства зависит напрямую от того, какой брус будет приобретен.
Дома для дачи возводят как из профилированного, так и из клееного бруса, причем последний вариант является более дорогим, но работать с ним легче и удобнее.

Инструменты для работы

В процессе работы вам потребуется следующий набор инструментов:

• Шуруповерт;
• Электродрель;
• Рулетка;
• Отвес и строительный уровень;
• Электролобзик;
• Ножовка;
• Степлер для мебели;
• Киянка и молоток;
• Валик и кисти для отделочных работ.

Работа над основанием

После того как все подготовительные мероприятия будут окончены, а инструменты куплены, пришло время начинать . Зачастую небольшие брусовые дачные домики не способы сильно нагрузить почву, поэтому наиболее экономически выгодным является возведение основания столбчатого типа.

Соорудить такого типа фундамент самостоятельно несложно, если вести работы согласно следующей инструкции:

1. Рытье углублений. Ямы роются таким образом, чтобы их дно было расположено ниже уровня промерзания грунта;

Совет. Для удобства производства дальнейших работ следует вырыть яму около 0,5 м диаметром для того, чтобы в нее без труда можно было опустить готовый столб, обработанный гидроизоляционными материалами, после чего засыпать зазоры грунтом.

1. Песчаная подушка. На дно ямы засыпается слой песка толщиной около 10-15 см и тщательно утрамбовывается;
2. Сооружение опалубки. Из фанеры или досок в яме сооружается опалубка для столба сечением 15х15 см таким образом, чтобы столб на 20-30 см был выше уровня почвы;
3. Замешивание раствора.
   В подготовленной емкости или на расстеленной полиэтиленовой пленке замешиваем раствор из следующих ингредиентов:
   1. Цемент;
   2. Вода;
   3. Песок;
   4. Щебень;
4. Заливка. Полученную густую массу заливаем в созданную ранее опалубку;
5. Армирование. Для того чтобы столб обладал необходимым уровнем прочности в свежезалитый раствор необходимо воткнуть 3-4 металлических прута;

1. Гидроизоляция. Поле того как раствор схватится, т. е. через 5-7 дней, необходимо снять опалку и обмазать получившийся столб битумом;
2. Засыпка. Зазоры послойно засыпаются грунтом, который тщательно утрамбовывается;

Обратите внимание!
Располагаться столбы должны на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.

1. Проверка горизонтальности. После того как все работы по созданию опор были окончены необходимо проверить горизонтальность получившейся конструкции. Если погрешность между высотами составляет не более 3-5 мм, тогда необходимо застелить вершины опор рубероидом;
2. Основание. Теперь, когда фундамент готов, осталось только уложить на него основание, созданное из брусьев, скрепив их между собой при помощи обычных гвоздей.

Возведение стен

Возводя дачные домики из профилированного бруса, вполне достаточно будет материала с сечением 10х10 см. Такого размера вполне хватит для того, чтобы строение могло выдержать возможные нагрузки.

Процесс возведения стен делится на следующие этапы:

1. В первую очередь необходимо выложить один ряд материала прямо на основание;
2. Второй ряд бруса укладывается с фиксацией по всей длине при помощи нагелей, которые располагаются с шагом в 1 метр;

Совет. Такого типа крепеж необходимо утапливать в материал на глубину в 1-2 см для того, чтобы исключить его контакт с материалом следующего ряда.

1. Работу лучше начинать с одного угла, возводя две перпендикулярные стены, не забывая о том, где будут располагаться внутренние перегородки строения, если таковые предусмотрены проектом;

Совет. Для постройки внутренних стен необходимо предусмотреть в брусьях дополнительные пазы и вести укладку внутренних и внешних стен одновременно.

1. Оконные и дверные проемы должны оставаться пустыми до момента полной усадки конструкции. Это необходимо для того, чтобы избежать перекосов и неровностей.

Сооружение кровли

Монтаж кровли является одним из самых важных и ответственных этапов строительства, т. к. именно от крыши напрямую зависим надежность и долговечность всей конструкции:

1. Устанавливаются горизонтальные лаги, которые также являются потолочным перекрытиями;
2. На эти самые лаги по центру крепятся вертикальные опоры, по высоте равные размеру, указанному в проекте двускатной крыши;

Совет. Если вы решили соорудить не двускатную конструкцию, тогда вертикальные опоры необходимо располагать в зависимости от выбранного вами типа кровли.
Так, к примеру, для односкатного типа кровли опоры крепятся прямо над несущей стеной.

1. Устанавливаются стропила, которые следует крепить металлическими уголками на саморезы. Располагают стропила с шагом не более 60 см;
2. С помощью горизонтальных досок стропила крепятся друг к другу;
3. Поверхность кровли изнутри обшивается ветрозащитным полотном при помощи мебельного степлера;
4. Осталось только зафиксировать выбранные вами кровельные материалы и крыша готова.

Совет. Недорогие и наиболее популярные в этом деле листы профнастила крепятся без необходимости дополнительного сверления при помощи оцинкованных саморезов и дрели с подходящим сверлом.

Если вы планируете использовать такое строение не только в летний период, а круглый год, тогда вам понадобится произвести утепление кровли при помощи утеплителя для бруса, закрепленного между стропилами.

Утепление и отделочные работы

Но, с другой стороны, никто не мешает хозяевам жить на даче и зимой, но тогда необходимо будет сделать следующее:

• Пенопласт является самым доступным, недорогим и легким в работе утеплителем;
• Прежде чем крепить его на стены необходимо определиться с тем, каким будет ваше утепление внешним или внутренним;

Обратите внимание!
Внешнее утепление может испортить внешний вид фасада, а внутреннее съест площадь строения;

• Перед укладкой изоляционного слоя дерево необходимо обработать антисептическими средствами, оградив его от насекомых и плесневых образований.

После того как теплоизоляция была произведена необходимо произвести и отделку. Как уже говорилось ранее, брус необходимо покрасить или полакировать для того, чтобы древесина сохранила свои прочностные характеристики и текстуру.

В заключение

Как можно было понять, строительство дачного домика своими руками — это процесс, не требующий от мастера особых навыков и специализированного инвентаря, достаточно четко следовать технологии.

Для того чтобы соорудить такое строение на собственной даче вам не надо будет арендовать строительную технику. Для работы с брусом достаточно 2-3 человек, и домик будет готов всего через несколько недель. Главное, не забудьте выждать время усадки прежде, чем заселяться в такое строение.

В видео в этой статье расскажет вам еще больше о тонкостях и хитростях строительства из бруса.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Каждый человек который приобрёл небольшой участок земли под дачу, стремится построить в короткие сроки дом, или подобную легко-возводимую конструкцию. Чтобы было место где отдохнуть после нелегкого трудового дня, либо укрыться от ненастной погоды. Ну и устроиться в бытовом плане естественно. Домик конечно желательно строить, чтоб вмещал всю семью, и гостей приехавших на выходные. Задача конечно грандиозная, но вполне выполнимая, если у вас есть скопленные сбережения для постройки дачного домика, потому как потребуется большое количество нового строительного материала.

Если есть возможность, можно нанять наемных рабочих для постройки данного строения.

Понятное дело-это значительно прибавит финансовых расходов для вашей семьи, а если нет такой возможности, придется строить дачный домик своими руками .

В основном владельцы дач строят свои домики собственноручно, дабы сэкономить деньги за наём строительной бригады и приглашают на стройку родственников и друзей для помощи, что само собой удешевляет процесс возведения постройки.

Еще дачники используют порой материалы б/у, которые можно приобрести в пол цены по сравнению с рыночными ценами, но это сократит долговечность конструкции, так же в половину.

Автор при постройке своего дачного домика решил не экономить на основном материале и закупить все на строительном рынке, чтобы на век точно хватило и домик простоял долгое время, радовал своим уютом и эстетическим видом семью и его гостей.

Основным материалом для стройки был выбрано конечно же дерево, что может быть лучше и красивее дерева. Автор закупил бруски, и доски на местной пилораме, что вышло гораздо дешевле чем в строительном магазине.

Приступая к строительству предварительно пробурил скважинки под несущие столбы, вставил и залил цементным раствором. Сделал обвязку столбов досками и оставил на сутки для высыхания раствора. Затем приступил к стройке, шаг за шагом идя к заветной цели.

И так теперь давайте детально рассмотрим, как он возводил свой дачный домик, и что для этого ему понадобилось.

Материалы: доска 30 мм, брус 100 на 100, брус 40 на 60, половая доска 50 мм, утеплитель, проф-лист, рейка, ДВП.
Инструменты: циркулярная пила, бур, дрель, шуруповерт, молоток, лопата, электро-рубанок, уголок, линейка, рулетка, дисковая отрезная пила.

И так первым делом пригласил соседа и они вместе пробурили скважинки для установки столбов.

Затем установил столбики, и залил ямки цементным раствором.

Сделал стяжку внизу и вверху, чтоб столбы стояли ровно, по истечению суток после того как раствор набрал твердости, приступил к дальнейшему строительству.

Автор делает верхнюю обвязку.

Затем переходит к созданию конька крыши.

Далее делает обрешетку крыши.

Показывает узел крепления стропил.

Остатки от распиловки тоже куда-нибудь пригодятся.

Далее переходит к монтажу кровли из проф-листа.

Затем переходит к устройству полов домика.

Вот и получилось место для хранения досок от атмосферных осадков.

Готовит партию досок, распуская их на циркулярной пиле.

И приступает к отделке карниза.

Обшивает стены досками, и щели между досок заделывает рейками.

Далее переходит к обшивки потолка.