Какую пленку выбрать для мансардной кровли. Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения. Гидроизоляция мансардной крыши из битумной черепицы

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека.

Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.

Какую пароизоляцию выбрать для мансарды?

Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.

Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Читайте также: как правильно утеплить крышу дома.

Если финансовые возможности позволяют, выбирайте пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
Delta DAWI GP чуть попроще и подешевле.
AirGuard Sd5 — подойдет для домов с непостоянным проживанием.
Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влажности из помещения.
Ютафол — это чешские пленки от компании Juta.
Много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
Ондутис и Изоспан — это эконом вариант.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера.

Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.

Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см.

Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.

При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм.

Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

мвнвданвамнбаа

Преимущества этой опции
Какая холодная крыша
Этапы установки
Конструкция крыши для металлов, включая гидроизоляцию
Инструменты и принадлежности для устройства холодного чердака

В настоящее время специалисты используют все типы конструкций крыши при строительстве частного дома, но чаще всего они строят холодную крышу.

Это идеальный вариант, когда чердак не предназначен для использования в качестве жилого здания. Ниже мы поговорим о том, как правильно установить холодную кровлю металла.

Какой паровой бари выбрать для чердака?

Преимущества этой опции

Конструкция такой крыши довольно проста — вам нужно построить здание, наложить слой гидроизоляции, коробку и панель управления, крышу. Главное при установке холодной крыши — обеспечить воздушный просвет для возможности удаления конденсированной влаги. Это необходимо для обеспечения того, чтобы несущая конструкция и кровельный материал не подвергались воздействию влаги.

Само по себе установка такой крыши не должна сопровождаться усложнениями в процессе работы, необходимо только правильно зафиксировать кровельные покрытия, чтобы не оставлять осадки через соединение в подземном пространстве. Прежде чем создавать кружку на крыше прохладного чердака, необходимо выполнить полный список расчетов, определить наклон скейтборда, повернуть корзину и выбрать подходящий метод крепления листового металла.

Какая холодная крыша

Технология холодной кровли металлических крыш берет на себя первоначальную установку кровельной системы, после чего на ней будет размещена мембрана и полиэтиленовая пленка, что обеспечит гидроизоляцию.

Они заполняют блок управления, собирают и кладут кровлю в виде металла.

Для такой крыши характерно то, что нет необходимости устанавливать изоляцию — все, что необходимо, — это оснастить вентиляционные отверстия под гребнем и на склонах для удаления влаги. Убедитесь, что все предварительные расчеты точно определены.

Установка крыши имеет следующие характеристики:

Если вы планируете построить горячую крышу с течением времени, то защита мембраны для защиты от влаги должна быть тщательной.
Если планируется строительство чердака, должна присутствовать мембрана из ПВХ.
Если в будущем крышу не нужно изолировать, необходимо будет установить микроперфорированную гидроизоляцию, которая используется для холодных крыш. С такой пленкой невозможно установить изоляцию, и в случае дальнейшей изоляции вам нужно будет купить новую мембрану.
В противном случае крыша в будущем будет лишена защиты от влаги, нагреватели не будут иметь достаточного времени для высыхания, а кровельный материал будет коричневым во времени.

Этапы установки

При монтаже мембраны для защиты от влаги следует отметить, что она должна оставаться небольшим валиком не менее 20 мм. Таким образом может быть достигнута влажность конденсации, тем самым защищая стропила и другие элементы крыши от распада.

Чтобы вода не испарялась вовремя, не застаиваясь и тем самым создавая неблагоприятную окружающую среду, следует позаботиться о включении в проект вентиляторного пара, который устанавливается между репеллентами для защиты пленки и крышей хребта.

Такой просвет позволит простую циркуляцию воздушного потока в помещении под крышей и удаление всего конденсата. Встроенная мембрана не должна иметь повреждений и других повреждений. Чтобы исправить это, лучше всего использовать структурный степлер.

Мембранные слои укладываются с небольшим перекрытием, а края — с помощью клейкой ленты.

Конструкция крыши с холодным чердаком такова, что ее можно использовать в регионах с любыми климатическими характеристиками. Многие считают, что крыша этого типа не относится к северным регионам, хотя на самом деле это не так. Часто в таких регионах часто устанавливаются комнаты для холодных мансардов.

Чердак изолирован, а холодная крыша не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердак нельзя использовать, потому что установка изолирующего слоя между верхним полом и пространством под крышей устраняет все нюансы, которые влияют на потерю тепла.

При установке холодной крыши из металла необходимо принять меры для изоляции вентиляционных отверстий, дымоходов и выходов на чердаке.

В этом случае вам не придется беспокоиться о накоплении конденсата, обледенения, потери тепла или дождя и таянии воды.

Холодная крыша может быть покрыта почти всей кровельной черепицей, и из-за удобства монтажа металлическая крыша используется гораздо чаще.

Некоторые другие типы кровельных материалов, особенно мягкие крыши, также хорошо работают в этой ситуации, но для их установки требуется много времени и денег.

Конструкция крыши для металлов, включая гидроизоляцию

Чтобы заблокировать холодный чердак с металлической кровлей, наиболее удобный и простой способ установки крыши.

В этом случае кровельный торт состоит из гидроизоляционного материала, который крепится на раме плота, рейках и кровельных покрытиях (металлическая плитка). Фактически, нанесение такого покрытия происходит очень быстро. Изоляционную пленку фиксируют скобами или гвоздиками, а затем дополнительно прессуют нитью, навинчивают самонарезающие винты. Укладка рельсовых направляющих осуществляется с учетом размеров металлической пластины.

Пластина шкафа изготовлена из габаритов от 25 до 100 мм, а иногда используется фанера или древесно-стружечная плита, если нужны твердые полы.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака свободна, с некоторым растяжением.

Однако имеет смысл гарантировать, что целостность покрытия не прерывается, то есть любые отверстия или трещины исключены. Как правило, пленку можно растянуть на 15-25 мм. Таким образом достигается вентиляция внутренней части гидроизоляционной мембраны, конденсированная влажность удаляется на ручке и далее в слив. Игнорирование такого простого правила в конечном итоге приведет к преждевременной деформации рамы крыши и всей крыши.

Особенностью металлической черепичной крыши является то, что пленка для холодной крыши не может снизить уровень шума, который возникает, когда металл падает на сильные дожди.

Поэтому жилые помещения с таким покрытием обеспечивают слой теплоизоляции, который поглощает сильный шум. Без этого слоя, как правило, оборудованы только комнаты для автономных чердаков.

Таким образом, холодная крыша будет включать в себя такие слои:

Паровой барьер для холодной крыши установлен внутри, который только испускает влагу и препятствует проникновению в гостиную.
Затем установите раму плота для крыши.
Следующий слой — это гидроизоляционный материал.
Пленку укладывают с углублением для отвода конденсата.
Затем крепится контрольная решетка, которая сжимает гидроизоляцию, фиксирует ее и обеспечивает вентиляционные отверстия.
Затем стойка заполняется для ремонта крыши.
Он сделан из 50 x 50 мм лопастей и проложен вдоль пандусов, разбитых на 35-45 см. В зависимости от типа и степени луча крыши можно изменить шаг и толщину панели.
Задние этажи выполнены из металла.

Инструменты и принадлежности для устройства холодного чердака

Стоит отметить, что вам не понадобятся слишком сложные профессиональные строительные инструменты для укладки металлической плитки.

Вы можете использовать базовый набор, который есть у каждой домохозяйки в доме.

В дополнение к раме каркаса рамы, планки и противоточные колбы требуют изоляцию мембраны или фольги для пара и гидроизоляции, а также достаточное количество металлочерепичных листов, купленных из той же серии.

Крепление всех элементов осуществляется с помощью зажимов, самонарезающих винтов, гальванизированных гвоздей и даже анкерных болтов.

Однако следует помнить, что они должны быть высокого качества, чтобы крыша не ухудшалась раньше времени.

Что касается кровельной крыши, то оценочные списки приклеены, необходимая долина крыши (внутренняя и внешняя), венки, ветровые и снежные станции и водотоки.

Основное различие между холодной крышей и теплом заключается в наличии в заднем слое теплоизоляционного материала, расположенного между слоем воды и пароизоляцией.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды
Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать
Полиэтиленовые пленки
Полипропиленовые пленки
Пароизоляционные отражающие мембраны
Правила монтажа пароизоляции

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла.

Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение.

При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества.

В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции.

Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу.

Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса.

Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Виды пароизоляционных материалов - какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полипропиленовые пленки

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом Как показывают итоги голосования () дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье .

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Рис.2. Для защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки, мембраны Изоспан.

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает снижая тем самым потери тепла.
Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика , так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт . Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R w , должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать с из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить . Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки , через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Материалы, применяемые в строительстве крыш и обустройстве помещений с нестандартным температурно-влажностным эксплуатационным режимом, наделяются производителями особыми свойствами. Они не только свободно противостоят атакам насыщенного паром горячего воздуха, но и создают эффект «термоса», за счет которого многократно сокращается расход энергии на отопление.

К таким специфическим продуктам относится фольгированная пароизоляция, установка которой позволяет решить массу важных задач в сооружении строительных конструкций.

Фольгированные материалы, применяемые в устройстве пароизоляции, представляют собой комплексные продукты со слоистой структурой. Основа их выполняется из полипропиленового полотна, лавсана, стеклоткани и подобных вариантов, устойчивых к воздействиям на разрыв, а также к химической и биологической агрессии.

Использование прочной тканой или нетканой полимерной основы позволяет создать надежную базу для хрупкой по природе металлической фольги. В тот же момент удалось обеспечить удобную в монтаже гибкость. Состав использованных в изготовлении термопластов исключает возможность загнивания и расселения грибковых колоний.

С рабочей стороны пароизоляционные материалы этой категории продублированы металлизированной пленкой. Благодаря способу нанесения фольгированного покрытия сохранены все положительные качества как полимерной основы, так и алюминиевой фольги, которая «на отлично» справляется с выполнением трех весьма значимых функций, это:

Изоляция от пара и осадков. Фольгированные материалы идеально защищают утеплитель кровельного пирога или системы стенового утепления от проникновения пара, поступающего изнутри обустраиваемого дома, и от атмосферной воды, стремящейся проникнуть снаружи.
Отражение теплового излучения. Металлизированное покрытие служит рефлектором, прерывающим течение тепловых волн за пределы отапливаемого помещения и перенаправляющим остановленное тепло в обратном направлении.
Защита от ветра и УФ. Пароизоляционные пленки с фольгой играют роль стойкого барьера от ветра, стремящегося вынести тепло из ватной теплоизоляции. Установленные рабочей стороной наружу они в летний зной отражают от мансардной кровли солнечные лучи.

Использование пароизоляции с фольгой позволяет весомо сэкономить на оплате за отопление и реже включать кондиционер.

Сфера и способы применения

Структура и свойства фольгированных пароизоляционных материалов ощутимо расширили сферу применения. Указанные материалы используются в утепленных крышах, в наших широтах чаще всего устанавливают с внутренней стороны кровельного пирога, на юге монтируют над утеплителем. В домах с необустроенным чердаком фольгированную защиту монтируют в сочетании с гидроизоляцией.

Кроме традиционного назначения по защите от пара потолочных перекрытий и пространства жилых мансард они применяются в качестве подложки под все виды напольных покрытий и системы теплых полов, а также в утепленных конструкциях каркасных стен. Их устанавливают в виде экрана, отражающего тепловые потоки от приборов отопления и нагревательных агрегатов.

Для того чтобы фольгированные материалы выполняли рефлекторную функцию, важно грамотно устроить систему. Между внутренней обшивкой мансарды, стенами, потолком парной и металлизированным покрытием должен быть сформирован невентилируемый воздушный зазор толщиной 2 – 3 см.

В случае применения в качестве теплоотражающего экрана плоской или мансардной крыши между развернутым наружу металлизированным покрытием и кровлей оставляют стандартный вентилируемый зазор в 3 – 4 см. Здесь не преследуется цель, состоящая в сохранении тепловой энергии. Все, что отразилось от фольги, может свободно выводиться в атмосферу вместе с конденсатом и проникшим в теплоизоляцию паром.

Зазоры, необходимые для обеспечения вентиляции и для соблюдения дистанции между разными по составу материалами кровельного пирога, формируются путем монтажа обрешетки из бруска или металлического профиля. Устанавливают решетины в соответствии с типом кровельного покрытия, уклоном скатов и расчетной нагрузкой на стропильную конструкцию.

Преимущества использования изоляции с фольгой

Неоспоримые изоляционные приоритеты материалов, в которых водоотталкивающий материал объединен с фольгой, дополнены внушительным списком убедительных преимуществ, это:

Легковесность. Установка пароизоляционной защиты вообще никак не влияет на вес конструкции в целом, не заставляет проводить мероприятия по укреплению основы.
Минимальная толщина. Укладка пароизоляционного слоя совершенно не отражается на толщине кровельного пирога. При использовании материалов с антиконденсатными свойствами нет необходимости в устройстве дистанционного зазора между пароизоляцией и обшивкой.
Гибкость. Устройство пароизоляционного барьера проводится легко, нет проблем даже при укладке на сложносоставные формы. Без проблем огибаются выпуклые и вогнутые углы, округлые поверхности.
Технологичность. Рулонные материалы легко раскраиваются обычными острыми ножницами или строительным ножом.
Экологическая безопасность. В изготовлении пароизоляционных пленок применяются исходные материалы, не представляющие угрозы окружающей среде и владельцам обустраиваемых сооружений.

Выпускаемые в изобильном сортаменте варианты пароизоляции с фольгой совершенно не впитывают влагу, отличаются нулевой пористостью. Долгосрочная эксплуатация их во влажных помещениях не угрожает загниванием материалов. Немаловажным плюсом является многофункциональность, благодаря которой одной и той же пленкой можно защитить несколько смежных конструкций, создав сплошной герметичный барьер.

Технология установки фольгированной защиты

Разберем наиболее распространенные технологические варианты использования пароизоляционных материалов с фольгой. В формате нашего сайта к рассматриваемым ситуациям отнесем обустройство теплой мансарды и холодного чердака. В первом случае система утепления устанавливается по скатам, во втором – по потолочному перекрытию.

Так как основное назначение пароизоляционных пленок заключается в защите утеплителя, то место их в системе определяется положением именно этого компонента кровельного пирога. Т.е. в мансардных конструкциях пароизоляция устанавливается по скатам, в домах с холодным чердаком ее укладывают на чердачное перекрытие сверху или крепят снизу под обшивкой потолка.

Для грамотного устройства пароизоляционного барьера следует придерживаться общепринятых правил:

Пароизоляция скатов должна представлять собой сплошной влагозащитный ковер, абсолютно исключающий проникновение влаги или устраняющий вероятность в максимальной степени. Для этого полотнища рулонного материала герметично соединяются скотчем.
Полосы пароизоляционного материала укладываются строго горизонтально. Стартовое полотнище крепится у конькового прогона, следующее накладывается на него так, чтобы край расположенного ниже полотнища перекрывал край уже установленной полосы со стороны отделываемого помещения.
Пароизоляционный материал на деревянное перекрытие со стороны чердака стелют полосами с заходом на стенки и вертикальные покрытия по 15 – 20 см. В итоге должно получиться нечто вроде поддона с бортиками.
Материал по обустраиваемой поверхности раскатывают так, как рулон был сформирован производителем. Сторона укладки в обязательном порядке обозначается на пароизоляционной защите, менять ее по собственному усмотрению нельзя.
Крепление материала на скатных крышах производится с внутренней стороны стропильных ног степлером, при необходимости рейками. Если фиксация предполагает использование бруска, то поверх него устанавливается контробрешетка под обшивку.
В системах с открытыми стропилами пароизоляцию кладут по внешним ребрам стропильных ног, затем устанавливают жесткий плитный утеплитель. Материал фиксируют степлером.
В схемах утепления с экструзионным пенополистиролом при обустройстве жилых комнат с традиционным эксплуатационным режимом, т.е. без парообразования и воздействия высоких температур, пароизоляционный слой допустимо не использовать.

Для обустройства перекрытия со стороны потолка желательно подобрать самоклеящиеся материалы. В системах теплоизоляции чердачных перекрытий с засыпным утеплителем, к примеру, с керамзитом полосы пароизоляционной защиты допустимо не склеивать скотчем, т.к. они будут пригружены.

При обустройстве чердачных перекрытий домов с холодными чердаками пароизоляционный ковер сооружается по перекрытию, а гидроизоляцию кладут на скаты крыши. В этой схеме утеплитель омывается воздушными потоками, создаваемыми естественной вентиляцией, потому любой изоляционный слой над ним будет только мешать удалению влаги.

И еще. При использовании фольгированной изоляции важно подбирать аксессуары той же фирмы, что и сам материал. Есть, конечно, универсальные скотчи, способные соединить любой вид материала, но т.к. из изоляции с фольгой устраиваются системы с повышенными требованиями к герметичности, то с вариантами лент для склеивания лучше не экспериментировать.

Обзор лидирующих фольгированных вариантов

Для того чтобы выбрать подходящую пароизоляционную пленку для обустройства мансарды или потолочного перекрытия, нужно ознакомиться с востребованными и проверенными на практике вариантами продукции разных фирм.

Энергосберегающая пленка DELTA®-REFLEX

Продукция марки Дельта превосходно проявила себя в строительстве крыш и заслужила безупречную репутацию в среде кровельщиков. Расположенное с рабочей стороны рефлекторное покрытие материала создается посредством напыления. Поверх напыления нанесена полиэфирная пленка, защищающая алюминиевый слой от повреждения и осыпания. Коэффициент отражения составляет 50 %.

Пленка этой марки не утрачивает гибкость при минусовых температурах, может использоваться в устройстве защиты от пара как снаружи дома, так и изнутри. Допущена к использованию во всех разновидностях влажных помещений. По краю полотен аналогичной пленки, но с дополнением в маркировке слова PLUS, проложена самоклеящая лента, ощутимо облегчающая работу монтажникам.

Отражающий материал Изоспан FD

Более гуманный в ценовом отношении, но менее устойчивый к реалиям кровельных невзгод материал с маркировкой Изоспан FD представляет собой двухслойную композицию из полипропиленового полотна с нанесенным на него алюминиевым покрытием.

Уступает предыдущему представителю по прочностным показателям, но опережает по энергосберегающим характеристикам: коэффициент, определяющий тепловое отражение, составляет не менее 90 %. Привлекает доступной ценой и стабильным наличием в торговой сети. В техпаспорте пленки указан температурный интервал от -60º до +80º.

Суперпрочный вариант АРМОФОЛ® тип А

Фольгированная пароизоляция с указанным логотипом изготавливается на основе стекловолоконной сетки. Сфера использования ни чем не отличается от вышеописанных типов, но у продукции существенно расширен температурный рабочий диапазон. Материал способен безупречно служить при температуре до – 60º, в чем на 20º опережает Дельту. Лимит в плюсовом сегменте составляет + 150º, что уже больше на 70 уверенных единиц.

Наравне с соперником Армофол может применяться и в новом строительстве, и в проведении восстановительных работ при ремонте кровли, цокольных и подвальных конструкций, парных русских бань, бассейнов, санузлов, саун. Значение коэффициента теплового отражения достигает 90 – 97 %.

Видео об особенностях фольгированной изоляции

Еще раз о широте применения изоляционных пленок с фольгой:

Информация о применении фольгированной пароизоляционной пленки в строительстве нужна не только самостоятельным мастерам. Она поможет грамотно проконтролировать работу нанятых кровельщиков. Правильно уложенный материал гарантирует длительную эксплуатацию любимой обустроенной недвижимости.