Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели. Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60 0 С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60 0 .

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

10 основных правил по кладке дачной печи

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.

Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Кладка печи своими руками

Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 1500 0 С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.

Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см 3 .

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:

• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
• Шамотный кирпич – 40 штук.
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Фанера или доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка для обустройства фундамента.
• Колосниковая решетка.
• Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Чугунная дверца для топки.
• Задвижка дымоходного канала.
• Дымоходная вьюшка.
• Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Угломер.
• Шпатель, правило.
• Мастерок.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

• Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
• Дымоход не должен проходить через балки.
• Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
• Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Установка топочной дверцы

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

• 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

• С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

• 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

• Не используйте для растопки мусор.
• Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
• Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
• Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную , которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

Видео. Мастер класс по кладке печи для дачи

Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟ 2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см 2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см 2 .

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м 3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м 2 помещения.

Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во , общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м 2 . Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

• кирпичом М-150 – 570 штук;
• 200 кг сухого раствора;
• 1,7 м стального уголка 40×40;
• 0,65 м стальной полосы 5×50;
• кровельным железом дляустановки перед топкой;
• плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м 2 .

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

Сегодня многочисленные производители твердотопливного отопительного оборудования предлагают нам широчайший ассортимент металлических печей и котлов, который из года в год пополняется всё новыми и новыми моделями. Но несмотря на все их достоинства, у владельцев негазифицированных домов по-прежнему в чести остаётся обычная печь из кирпича - об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на тематических форумах. Чем же обусловлена поистине всенародная любовь к данному агрегату? Наша статья не только даст ответ на этот вопрос, но также познакомит читателя с различными видами печей и технологией возведения кирпичного типа своими руками.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
• Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме - с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
• Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

• Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне - в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ - т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича - довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями - отоплением и приготовлением пищи - не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
4. Обжиг керамических изделий.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты - голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо - топка (на рисунке - позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением - соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

• прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение - выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

• 1 и 2 - фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
• 3 - ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
• 5 - начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
• 10 - топочный свод;
• 13 - перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
• 20 - перекрыша печи;
• 22 - чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды - так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка - М150) и выдерживает более высокие температуры - до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного - 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного - 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя - печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Более надёжный показатель качества - отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец - слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме - косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделки для швов;
• лопата для раствора.

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

• при обычных условиях: 0,5 кВт;
• при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном - 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую - если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой - от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

• при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата - печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную - просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант - смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

• на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
• сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
• далее кладут лист кровельного железа;
• остаётся уложить последний слой - пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные - подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Придерживайтесь следующих правил:

1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях - 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону - до ширины в 5 мм, в меньшую - до 2 мм.
2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя - эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант - для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор - его уже использовать нельзя.
6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
7. Устанавливают топочную дверцу - в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя - под неё нужно подложить асбестовый шнур.
10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30-50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

• плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков - подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи - 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой - около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым - воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха - топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа - отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь своими руками

Какой бы вариант кирпичной печи вы ни выбрали, она будет работать эффективно только в хорошо утеплённом доме. В противном случае дружбы между ними не будет.

Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное отопление. Тем же, кому приходиться отапливать свой дом автономно, придется основательно подготовиться к осенне-зимнему сезону. Решить проблему сегодня могут современные котлы или электрокамины, но они не создадут той особой неповторимой атмосферы живого огня в печи, сопровождаемого потрескиванием дров. Поэтому вполне правильно, если для вас встанет такой вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?». В этой статье мы рассмотрим процесс создания печи из кирпича поэтапно, с учетом схем и всех необходимых во время процесса укладки материалов и инструментов. Вам останется только правильно повторить все описанные процессы, и вы станете владельцем добротной домашней печи, которая будет согревать вас холодными зимними вечерами.

Очень просто сделать печь из кирпича, если у вас есть четкое понятие о том, какая именно по типу печь идеально впишется в условия ваше строения. Для этого нужно ознакомиться с краткими характеристиками частных домов, и уже отталкиваясь от полученной информации, сделать правильный выбор. Итак, типы печей относительно вида строений.

1. Печь в деревянном доме. Печь такого типа нуждается в очень надежном основании. Лучше предусматривать наличие печи еще на этапе возведения дома, тогда вы сможете значительно снизить расходы на создания фундамента для печного оборудования. Если печь не была заложена в проект строительства дома, то придется потратиться на частичный демонтаж полов и последующие отделочные работы. Другого выхода нет. Лучшим вариантом для деревянного дома будет компактная печь из кирпича отопительно-варочного типа средней теплоемкости, а также каминопечь или вариант с хлебопечкой.

   

   

2. Печь классическая русская для коттеджа. Этот вариант теряет популярность ввиду массивности и сложности кладки. Такая крупногабаритная печь с функциями приготовления пищи, подогрева воды, отопления и спальным местом, то есть лежаком, весьма удобна, но не впишется в дом малой площади, а также требует обязательного создания индивидуального монолитного армированного основания.

   

3. Печь в загородном в доме. Идеальным вариантом для загородного дома станет печь с варочной панелью и нагревательным баком для воды.

   

4. Печь в коттедже или на даче. Коттедж и дача подразумевают посещение только в определённый сезон или по выходным, а это значит, что в таком строении достаточным будет установить небольшую печь из кирпича с варочной поверхностью. В этом случае, стоит присмотреться к печной конструкции, сложенной по летнему варианту, когда согретый воздух будет направлен напрямую в дымоход, а не в теплообменные каналы.

   

   

5. Печь для дома с баней. Если к вашему дому пристроена баня, вполне допустим вариант строительства кирпичной печи-каменки со встроенным котлом для отопления жилых помещений.

   

6. Печь-барбекю. Такие агрегаты обычно устанавливаются на мансардах, в беседках или летних кухнях. Могут иметь скромные размеры или быть весьма внушительными, но в равной степени используются только для приготовления пищи, поэтому комплектуются, к примеру, варочными панелями, духовками, мангалами, решетками-барбекю, чугунными казанами и т.д.

   

   

   Барбекю варочная с духовым шкафом

Это все, что необходимо принимать к сведению, для того чтобы правильно определиться с типом подходящего печного оборудования. Можно двигаться дальше.

Совет печника. Определяясь с выбором размера печной конструкции, в первую очередь уделите внимание таким пунктам, как комфортность использования и пожаробезопасность!

2 этап. Строительный материал: выбор

При выборе кирпича, нужно рассматривать, насколько он будет устойчивым к влиянию высоких температур, при этом основной акцент нужно ставить на целостность материала после повторения процедуры нагревания и охлаждения. Характеристики кирпича как строительного материала будут определять сроки эксплуатации печи. Это важно!

Выбираем кирпич

Любой кирпич имеет маркировку. Одна из них обозначает плотность. Для печей оптимально приобретать кирпич с маркировкой от 75 до 250, при этом стоит помнить, что чем более плотное изделие, тем более медленно придется растапливать печь, и тем медленнее она будет нагреваться. С другой стороны, хорошо прогретая печь из плотного кирпича будет медленно остывать, отдавая свое мягкое тепло в атмосферу.

Если вы планируете строить печь в бане, лучше выбирать наименее плотный кирпич (но выше М100), чтобы на растопку не уходило много времени. А для приборов, предназначенных для отопления жилых помещений и приготовления блюд, стоит приобретать кирпич более плотный.

Стоит знать, что показатель плотности не является знаком качества кирпича. Однако лучше уточнить состав, чтобы не приобрести товар с опасными для здоровья химическими примесями.

Следующая маркировка – морозостойкость изделия. Особенно важен этот показатель (и должен быть наивысшим) для той части дымохода, которая находится над крышей. Сама морозостойкость – это свойство изделия поглощать влагу, которая при кристаллизации деформирует материал. Лучшие показатели морозостойкости у кирпичей облицовочных пустотелых, внутреннюю же часть дымохода можно выложить из полнотелого красного кирпича. Качественные изделия с высоким уровнем морозостойкости выпускают в Новгородской области, город Боровичи.

Желательно приобретать красные кирпичи, изготовленные методом пластической формовки. В этих изделиях мало пор, они хорошо выдерживают температурные перепады, кладка не трескается даже после длительного простоя печи. Изделия силикатные, прессованные, отлитые по методу шликерного литья, сырцы необожженные не подходят для строительства печей.

Кирпич шамотный, изготовленный по ГОСТ выдерживает до 1350 градусов. Из такого кирпича можно строить всю печь или использовать его только для футеровки внутренних рабочих поверхностей печи. Для кладки топки можно использовать соломенно-желтые с темными вкраплениями изделия марки Ш8, для топочного свода подойдут шамотные кирпичи Ш22 – Ш45. Впрочем, эта рекомендация не относится к банным печам, ведь шамотный кирпич эксплуатируется только при влажности менее 60%. В бане же лучше применять клинкерный кирпич или керамический огнеупорный.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Как проверить качество кирпичей:

• если уронить изделие на пол, оно расколется на крупные куски. Если кирпич рассыпался в крошку, откажитесь от партии;
• если кирпич потрогать, он не пылит;
• если качественное изделие ударить молотком, будет чистый звонкий продолжительный звук;
• грани хорошего кирпича ровные, цвет насыщенный и ровный.

ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания

ГОСТ 8691-73. ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ФОРМА И РАЗМЕРЫ. Файл для скачивания

Выбираем строительный раствор

Выбор строительного раствора – важный момент. Если раствор будет неправильным, то печь будет дымить, и на поверхности конструкции очень скоро могут появиться трещины.

Чаще всего кладочный раствор готовят из речного мелкозернистого просеянного песка (песчинки максимум по 1,5 мм) и глины, которую обязательно замачивают перед замешиванием на несколько часов. Вымоченную глину перетирают через сито, чтобы избавиться от комков, ведь кладочный шов не должен превышать пяти миллиметров по толщине.

Глиняный раствор – приготовление

Пропорции для глиняного раствора зависят от качества глины – чем она жирнее, тем больше песка, но при этом важно не сделать слишком тощий раствор, который высохнет и растрескается. Рекомендуется сделать несколько тестовых замешиваний растворов, чтобы определить нужные пропорции песка и глины, при этом важно тщательно размешивать песок, добавляя его в несколько приемов.

Пробу на жирность делают, взяв половину кулака материала, смочив его и хорошенько размяв, скатав шарик, а затем положив и сдавливая его между двумя гладкими дощечками. Если шарик удалось сдавить на треть его диаметра и при этом не появилось трещин, то раствор годится для кладки печи. Дополнительная проверка качества – высушивание шарика диаметром 5 см на воздухе в течение 20 суток. Высушенный шар хорошего качества не будет сминаться при надавливании на него.

Сколько лить воды ? Снова делаем пробные замесы и проверяем степень текучести раствора. Проводим кельмой по замешанному раствору и смотрим на след:

• если он рваный, то воды недостаточно;
• если почти моментально заплыл, – переизбыток влаги;
• если след четкий, а края ровные, значит раствор пригоден для кладки печи.

На рисунках 5 и 6 продемонстрирована кельма, которую окунули в раствор. В первом случае он слишком жирный, на кельме остались струйчатые разводы, требуется добавить немного песка, а во втором случае (рис. 6) раствор хороший, слегка просвечивает металл, а разводы узорчатые.

Обратите внимание! Для замешивания кладочной смеси желательно использовать мягкую воду. Слишком жесткая, то есть 8 градусов и выше, уменьшит степень прочности раствора.

Последний тест на пригодность проводят, намазывая слой 3 мм на постель кирпича. Второй кирпич приклеивают к первому, пристукивают киянкой и ждут до 5-10 минут. За указанное время оба кирпича должны слипнуться. Если кирпичи не разливаются даже при потряхивании, печь гарантированно простоит сотню лет.

Обратите внимание! Для кладки топки в раствор добавляется либо шамотный песок, либо смесь равных долей шамотного и кварцевого песков.

Видео – Приготовление глиняного раствора для кладки печи

Глиняный раствор для кладки фундамента и распушки дымовой трубы не используют. Для этих элементов применяется классический цементный или с добавлением известкового теста раствор (цемент М500 или М600 – 1 часть, тесто известковое – от 9 до 16 частей).

Важно! Если вы считаете, что не справитесь с подготовкой, тестированием и замешиванием глиняного раствора, приобретайте готовые печные смеси, например, Терракот (20 кг 306 руб.). Для красного кирпича подойдет смесь с красной глиной, а огнеупорные смеси серого цвета идеальны как для красного, так и для шамотного кирпича. Не приобретайте готовые смеси с содержанием цемента.

Цены на цемент М600

цемент М600

3 этап. Выбор и расчет количества кирпича для кладки

На втором этапе нужно провести оптимальный расчет размеров печи из кирпича. Установив окончательный размер печной конструкции, вы сможете установить требуемое количество кирпича. Кирпич красный полнотелый одинарный имеет фиксированный размер 250 (длина) х 120 (ширина) х 65 (толщина) мм с отклонением +/- 2 мм.

Огнеупорные шамотные кирпичи, из которых выкладывают топку почти у всех печей, изготавливаются и маркируются по ГОСТ 8691-73. Информация о размерах приведена в таблице.

Для одного квадратного метра кладки в полкирпича понадобится:

• без учета растворного шва – 61 кирпич;
• с учетом растворных швов – 57 штук и 0,011 кубометров кладочного раствора.

Соответственно, для двух метров квадратных кирпичной кладки понадобится 122 или 113 кирпичей полнотелых красных, а предполагаемое количество израсходованного раствора составит 0,022 м3.

Обратите внимание, что при кладке в один кирпич, то есть если толщина стенки печи составит не 120, а уже 250 мм, то на каждый квадратный метр будет использовано 128 или 115 кирпичей соответственно без учета и с учетом растворных швов, а количество кладочной смеси увеличится до 0,027 м3.

Как производится упрощенный расчет приблизительного количества кирпичей для всей печи:

• высчитывается количество кирпичей в первом ряду;
• полученное значение умножается на количество рядов печи;
• найденное число умножается на 0,8 (для отопительных приборов) ил 0,65 (для приборов с отопительным щитком).

Например, рассчитаем количество кирпича на печь размерами 90х90 см. На 900 мм приходится 3,5 кирпича. То есть в первом ряду будет 24,5 шт. Умножаем на количество рядов 24,5х30, получаем 735 шт. Принимаем коэффициент 0,65х735 шт. = 477,75 шт., округляем до 480 и добавляем 10% для отбраковки.

Количество кирпича на трубу считается отдельно. Ее высота и конструкция принимаются в соответствии с СП 60.13330.2012 («Отопление, вентиляция и кондиционирование») и СНиП 2.09.03-85 («Дымовые трубы»), о чем будет подробно изложено далее. Для прямой четырехметровой трубы потребуется:

Считаем: 4х56=224 шт. На выдру, разделку и распушку прибавляем еще по 56 кирпичей и умножаем результат на 10%. Остается только просуммировать количество кирпича для печи с аналогичным количеством для дымохода.

Более точно подсчитать количество материала можно, составив или взяв в работу уже имеющуюся схему-порядовку, на которой показаны продольные и поперечные разрезы печи, приведены рекомендации по кладке дымохода и размеры всех элементов, в том числе дверок.

Этой информацией можно пользоваться на практике, формируя индивидуальный план расходов кирпичного материала.

Стоит заметить: если вы желаете в конечном итоге получить совершенную печь из кирпича, идеально вписывающуюся в ваш дом, будьте максимально внимательны, начиная с выбора печного оборудования и заканчивая его вводом в эксплуатацию. Такой подход позволит вам в будущем долго наслаждаться личным творением.

4 этап. Выбор местоположения печи

Итак, после того как вы определились с типом печи, определили площадь печной конструкции, а также выбрали строительный материал и раствор, переходите к выбору места для монтажа печи.

Обычно печь устанавливают в одном из углов помещения или у стены, – это позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.

Отопительная печь может располагаться в центре дома, одновременно разными своими гранями находясь сразу в нескольких соседних помещениях, например, в кухню будет выходить топка, а три других стенки будут обогревать комнаты.

Банную печь-каменку лучше строить около двери в парилку. Это обеспечит надлежащий температурно-влажностный режим и позволит воздушным массам эффективно циркулировать (при условии правильно расположенного вытяжного и приточного вентиляционного отверстия).

Впрочем, нужно помнить и о расстояниях между поверхностями печи, дымовой трубы и стенами, потолком. Согласно СНиП 2.04.05-91, стоит придерживаться следующих расстояний:

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Каменные и печные работы. Файлы для скачивания pdf

Этап 5. Фундамент

Печь, созданная из кирпича, имеет большую удельную массу, поэтому без надежного фундамента конструкцию установить не получится.

Фундамент для печи может быть монолитным железобетонным, свайным, столбчатым, выложенным из блоков, свайно-винтовым.

Независимо от вида, фундамент печи не должен быть связан с основанием дома. Вид фундамента выбирают, как и для дома, отталкиваясь от типа грунта.

1. Гравийно-песчаная почва позволяет обустраивать мелкозаглубленное основание.
2. Если грунт глинистый или осадочный, лучше заливать фундамент на щебневой подушке, при этом углубив его до уровня промерзания.
3. В зонах вечной мерзлоты обустраивают свайно-винтовое основание, особое внимание уделяя теплоизоляции свай.
4. На сухих скальных грунтах фундамент может иметь минимальную толщину или отсутствовать вовсе.
5. Насыпной грунт не подходит для установки кирпичной печи.

Рассмотрим способ обустройства сплошных оснований для кирпичной печи.

Шаг 1. В зависимости от типа почвы и уровня ее промерзания выкапываем котлован. Ширину и форму принимаем, исходя из габаритов печи и прибавляя к ее длине и ширине по 10-15 см соответственно. Сразу же обратите внимание на месторасположение потолочных балок перекрытия – между ними должна будет пройти труба дымохода, причем с учетом отступок, регламентированных СНиП. Также рекомендуется сделать водоотведение (дренаж) от фундамента печи, чтобы уменьшить влажность и пучение грунта.

Шаг 2. Дно котлована трамбуем и максимально возможно выравниваем по горизонтали. Насыпаем десятисантиметровый слой мелкого битого кирпича, бутового камня или щебня. Повторяем процедуру трамбовки.

Шаг 3. Готовим жидкий цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 к 3) и заливаем им насыпь.

• сочетать дестисантиметровые слои щебневой засыпки с цементной заливкой. Такой вариант приемлем для оснований небольшой глубины, а именно до 50 см;

  

• установить арматурный каркас и залить его бетоном. Каркас вяжется проволокой из арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек 10х10 см. В котлован устанавливается опалубка, каркас должен отстоять от ее стенок и дна на 5 см, для чего используются пластиковые фиксаторы или куски кирпича. Внутрь заливается бетон, смесь в процессе заливки уплотняется глубинным вибратором или металлическим прутком. Верхняя точка заливки должна быть ниже уровня чистового пола на 15 см;

  

  

• залить бетонную армированную плиту, поверх которой выложить из силикатного или красного кирпича стенки фундамента, а внутреннюю часть залить бетоном с забутовкой (сыпучего заполнителя должно быть меньше или равно объему бетона).

  

Первый и третий варианты оснований завершаются слоем цементного раствора. Залитый слой проверяется уровнем и при необходимости выравнивается правилом или иным подходящим инструментом.

Дальнейшие работы производятся после полного высыхания растворов, использованных в процессе заливки фундамента.

Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию тремя слоями, фиксацию производим мастикой (для толя используем дегтевую, для рубероида – битумную).

Шаг 6 . Выкладываем сплошной ряд кирпичей. Целые кирпичи кладем по краям, половинки – внутрь. Кирпичное основание должно быть на 5-7 см уже имеющегося фундамента, но на 5-7 см шире самой печи.

Не применяем цемент для связки кирпичей между собой. Поверх кладки, которую также проверяем на горизонтальность, кладем еще один слой гидроизоляции, далее выкладываем второй слой кирпича, соблюдая перевязку между двумя рядами. Кирпичное основание в идеале должно быть точно вровень с чистовым полом или возвышаться над ним на 3-4 см.

Важное замечание! Не используйте для строительства кирпич, пролежавший на улице всю зиму и неоднократно подвергшийся намоканию и промерзанию. Такие изделия способны быстро разрушаться, что многократно снизит срок службы печи.

Пространство между фундаментом печи и дома засыпаем речным песком.

Этап 6. Строительство печи-каменки своими руками. Пошаговая инструкция

Этот проект можно реализовать как в отдельной бане, так и в парной, пристроенной к жилому дому. У печи отсутствует бак для нагрева воды и теплообменник, но есть варочная панель, на которой легко нагреть воду для 4-6 человек. При этом печь остывает очень медленно, поэтому теплая вода будет даже на следующее после процедур утро, а в помещении даже зимой более суток температура не опустится ниже +15 градусов. Печь обеспечит прогрев парной размерами 3,3х5 метра и с высотой потолка 2 метра до восьмидесяти градусов примерно за 5-6 часов.

Сама каменка разместится в парной, а загрузка топлива будет производиться из комнаты отдыха. Банные камни, которых вмещается примерно 40 кг (талькохлорит), загружаются в особый духовой шкаф, где они равномерно прогреваются, благодаря чему пар в бане получается сухой и достаточно густой, горячий.

Высота печи составит примерно 1,33 метра. Печь квадратная, сторона 0,89 метра. Оперируя этими данными, высчитайте размеры фундамента и заблаговременно его заложите/залейте.

При строительстве печи (дымоход не берется в расчет) будут использованы:

• 269 красных кирпичей;
• 63 огнеупорных кирпича ША-8;

  

• топочная дверца чугунная размерами 0,21х0,25 м;

  

  Печная дверца – пример

• дверца для поддувала 0,14х0,25 м;
• две прочистные дверцы 0,14х0,14 м;
• колосниковая решетка 0,38х0,25 м;
• варочная панель из чугуна двухконфорочная 0,51х0,34 м;

  

• шкаф духовой для укладки камней размерами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна задвижка для «летнего» режима размерами 0,13х0,13 м;

  

• одна задвижка для дымохода, размер 0,13х0,25 м;

  

• лист предтопочный стальной размером не менее 50х70 см.

  

• ключевым в кирпичной кладке является строительный шов. Он должен быть равномерный по каждому ряду, тщательно промазанный. Только так вы получите монолитность печной конструкции, и исключите утечку дыма из топливной камеры. Выполняйте процесс предельно тщательно;
• перед тем, как укладывать кирпич, его нужно хорошо увлажнить. Для этого подготовьте емкость с водой и опускайте кирпичи на 5 – 10 минут в воду. Этого времени достаточно для того, чтобы адгезия глины и кирпича, в дальнейшем была на самом высоком уровне. Намокший кирпич после высыхания исключает возникновение трещин в готовой печной конструкции. Кирпичи держим в воде, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Огнеупорные кирпичи не замачивают, а лишь смачивают водой;
• перед укладкой каждого последующего ряда используйте строительный уровень и отвес – использование этих инструментов в рабочем процессе являться гарантией, что конструкция будет избавлена от геометрических искривлений и перекосов.

Первый ряд выкладываем из красного кирпича. Всего понадобится 24 целых и один распиленный надвое кирпич. Ряд укладывайте очень ровно, метровым уровнем проверяйте горизонтальность по сторонам и осям кладки. Рулеткой проверяйте прямоугольность и соосность. Подгоняем кирпичи резиновым молотком. Швы делаем не более пяти миллиметров.

Второй ряд не отличается от первого ни количеством кирпича, ни его качеством. Стоит только внимательно соблюдать перевязку между двумя рядами. Кладку лучше начинать с углов, постепенно заполняя середину.

Для третьего ряда возьмите двадцать красных кирпичей и дверцу зольной камеры. Шестнадцать кирпичей укладываем целыми, еще четыре распиливаем болгаркой или ножовкой по металлу с полотном из карбида вольфрама (смотрите чертеж для точности распила элементов).

Кирпич перед резкой смачиваем и надежно фиксируем. Соблюдаем технику безопасности!!!

Резка кирпича болгаркой – фото

Видео – Как резать кирпич

Видео – Распил болгаркой печного кирпича

Не спешим наносить раствор, сначала весь ряд выкладываем насухо! Кирпичи запрещается укладывать стесанной (обрезанной) стороной внутрь топки или дымохода. Также категорически запрещено смазывать глиной внутренние поверхности каналов и топки.

Если кирпич положен неудачно, снимаем его, очищаем от раствора, заново вымачиваем, кельмой наносим новый раствор, после чего повторно производим подгонку.

В этом же ряду закрепляем дверцу, для этого рамку дверцы обматываем по периметру асбестовым шнуром, замазываем его раствором, вставляем и скручиваем стальную вязальную проволоку (диаметр 3-4 мм, длина 1-1,2 м, количество прутков для скрутки от 3 до 4) в отверстия в углах рамки, а полученные проволочные скрутки пропускаем между рядами кирпича.

Крепление дверцы проволокой – верхние концы проволоки уложены между кирпичами

Установка печной дверцы – фото

Видео – Как прикрепить проволоку к дверце

Видео – Как крепить печную дверку поддувала

Глиняный раствор и тяжесть кирпичей надежно удержат рамку дверцы.

Другой способ установки дверцы – с использованием металлических полос или пластин, расширенных на концах. Элементы крепятся к рамке дверки посредством клепания, после чего фиксируются в кладочных швах. Если пластины слишком толстые, лучше вытесать на кирпичах пазы.

Точность установки дверцы проверяют отвесом и уровнем.

Совет. Чтобы прочистная дверца встала более аккуратно и точно, снимите прямоугольную фаску с кирпичей, которые будут расположены по периметру рамки дверки. То есть отверстие для установки дверцы должно быть на 5 мм длиннее и шире рамки.

Не беспокойтесь, если за день вам удастся выложить только три ряда. Замачивание, подрезка, подгонка и кладка требуют времени, терпения и аккуратности.

В четвертом ряду продолжаем формировать зольную камеру, дополнительно выкладывая нижний горизонтальный канал. Для всего ряда потребуется 16 кирпичей. Для канала сразу ставим дверцу 0,14х0,14 м. Дверцу можно крепить без асбеста, просто на раствор, так как в этом месте температура будет невысокой, а тепловое расширение металла минимальным.

Для пятого ряда берем 16 с половиной красных кирпича. Четыре из них стесываем наискось, чтобы сделать перекрытие дверцы методом «в замок». Кирпичи укладываем стесанной стороной вверх. Еще два кирпича стесываем наискось, образуя перекрытие.

Ряд 6

В шестом ряду будет использован шамотный кирпич в количестве шести с половиной штук и красный кирпич – 12 шт. На схеме он показан желтым цветом. Из шамота выкладываем основание топливной камеры. Делаем прорези для укладки колосниковой решетки. Отверстие для решетки должно быть на 5-7 мм больше нее, чтобы расширяющийся металл не разрушил кладку. Пространство между решеткой и кирпичами (фасками) засыпаем песком.

Опытные печники советуют колосниковую решетку укладывать с небольшим, до трех сантиметров, уклоном в сторону печной дверцы.

Одним кирпичом перекрываем дверцу прочистную.

В этом ряду из 9 красных и 5 шамотных кирпичей формируем топливную камеру. Кирпич, который ставится в задней части топливника, стесываем наискось под углом 45 градусов.

Устанавливаем дверцу, используя асбестовый шнур. Размер дверцы 21х25 см.

Также размещаем сварной духовой шкаф из стали толщиной 8 мм. Шкаф своей задней частью будет находиться в топливной камере. У шкафа дверца немного меньше его высоты, то есть, приподнята, за счет чего банные камни не выпадут на пол.

Кладку выполняем по схемам-порядовкам. Для работы берем по семь кирпичей красных и шамотных.

Для девятого ряда понадобится 6,5 красных и 7 шамотных кирпичей. Выстраиваем стенки топливника.

В этом ряду уже рассмотренным выше методом «в замок» перекрываем топочную дверцу. На весь ряд уйдет 7 красных, 8 шамотных кирпичей и еще 1 стесанный клином шамотный.

Берем 10 с половиной шамотных и 6 с половиной красных кирпичей. Перекрываем дверцу и заднюю часть духового шкафа. Укладываем кирпичи, соединяя топливник с ближайшим вертикально расположенным каналом. Над шкафом образуется еще один канал – устанавливаем туда дверцу.

Берем 12 красных и 9 шамотных кирпичей. Производим стесывание, как показано на схеме, также делаем выемку для варочной панели с учетом необходимых пятимиллиметровых зазоров. Укладываем варочную панель 51х34 см, раствор не используем.

Устанавливаем задвижку в ближний вертикальный канал. Для установки металлического элемента делаем прорези в кирпиче, как показано на схемах. Дальний вертикальный канал, начиная с этого ряда, раздваивается.

Задвижка в печи – фото

Для работы берем 9 шамотных и 6 с половиной красных кирпича.

Начинаем формировать декоративную нишу, для чего используем 15,5 красных кирпича. Шамот более не применяем.

Объединяем ближний канал и центральный. Используем 13,5 кирпичей.

Продолжаем кладку по порядовке. Берем 14 с половиной кирпичей.

Перекрываем дальний канал и центральный. Два кирпича над нишей стесываем наискось, чтобы сделать замковое перекрытие. Так же наискось стесываем кирпич над варочной панелью. Укладываем клиновой кирпич в замок. Расход на ряд – 18 шт.

Перекрываем печь полностью, за исключением ближнего канала. В этом канале делаем вырезы, чтобы установить задвижку 13х25 см. Над плитой еще один кирпич стесываем наискось. Расход – 16 шт.

Из 17 с половиной кирпичей делаем повторное перекрытие, оставив только дымовой канал размером 13х13 см.

Из четырех кирпичей формируем основание трубы дымохода.

С перевязкой кладем второй ряд трубы.

Видео – Описание строительства печи

Внутренние поверхности печи должны быть как можно более гладкими, чтобы на них не накапливалась сажа, поэтому в процессе кладки выступившую глину обязательно счищают или соскребают.

Как сушить печь? Примерно на неделю оставляем агрегат с открытыми задвижкам и дверцами. Не закрывая дверец, кладем в топку совсем немного топлива, чтобы чуть прогреть стенки. На следующий день повторяем операцию, увеличив количество топлива. При этом дверцы не закрываем. Когда на стенках не останется мокрых следов, а на задвижке – конденсата, печь готова к первой настоящей топке.

Видео – Печка в баню своими руками

Видео – Сушка печи

После просушки печь можно протопить и проверить в ней тягу, открыв задвижки, затем поднеся горящую спичку к открытой дверце топливника. Если пламя отклонится внутрь печи, значит, тяга есть.

Тяга зависит от дымовой трубы, которая в свою очередь должна быть в длину не менее пяти метров, если считать от колосниковой решетки. Более точно высоту дымовой трубы над крышей можно определить по картинке. Но помните, что у сырых труб тяга будет несколько слабее.

Кирпичную трубу рекомендуется в два слоя белить мелом или известью, чтобы сразу стали заметны утечки печных газов. Неисправная труба сразу ремонтируется. Над кровлей труба дымохода обязательно штукатурится, а для кладки используется раствор цементный, цементно-известковый или просто известковый, кирпич же выбирается самый качественный, без сколов, трещин, иных дефектов.

Не забывайте чистить печь – весной, если планируете топить баню летом и два раза в год, если пользуетесь постоянно. В случае появления трещин, сразу заделывайте их глиняным раствором, нанося и разравнивая его кельмой.

Видео – Как сложить печь своими руками

Видео – Укладка первого ряда кирпича

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Простую прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкцияимеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

• Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решетку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Примерный прообраз печки

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Схема порядовки с 1 по 8 ряд

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Схема порядовки с 9 по 11 ряд

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Примерные прототипы рассматриваемого варианта отопительной печи для дачного дома

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

• Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
• Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

Самодельный шаблон для кладки углов

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

Схема порядовки с 1 по 10 и поперечные разрезы отопительной печи

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.