В стремлении эффективно использовать всю доступную площадь загородного дома многие хозяева обустраивают мансарду. Делая это, необходимо быть готовым и к обустройству крыши определенным образом. По своей сути мансарда является переоборудованным чердаком и требует определенных конструктивных решений и некоторых переделок в теплоизоляции и кровле. В целом, строительство мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от возведения крыш другого типа. Но в силу эксплуатационных особенностей крыши мансарды и предъявляемых к ней требований необходимо обладать знанием и пониманием специфики обустройства этого типа крыш.

Типы мансардных крыш

Как и любые строительные работы, возведение крыши мансарды начинается с этапа проектирования и выбора наиболее подходящей для строения мансардной крыши, её вида и типа. Для мансарды используют односкатные или обычные и ломаные двухскатные крыши. Ко всему прочему, на внешний вид крыши влияют используемые материалы и конструктивные особенности самой крыши.

В зависимости от конструктивных особенной самого здания при строительстве мансарды используют несколько стандартных решений для крыши. Мансардные крыши: фото и описание

• Двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. Этот вариант представляет собой обычную двухскатную крышу, под которой обустраивается мансарда. Во время проектирования и строительства не возникает больших сложностей в силу простоты расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Основным недостатком такой конструкции крыши является маленькое внутреннее помещение мансарды с довольно низкими потолками.

• Ломаная двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, в ломаной конструкции используются 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее в проектировании и возведении, но его неоспоримым плюсом является полноразмерное внутреннее помещение.

• Одноуровневая мансардная крыша с выносными консолями. Конструкция этого типа крыши более сложная в сравнении с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности проектирования и возведения. Конструктивной особенностью мансарды с такой крышей является её смещение и выдвижение за пределы одной из сторон дома, а крыша больше похожа на односкатную.

• Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом опирания. Крыши этого типа являются самыми сложными в проектировании и возведении. Подобные крыши проектируются в комплексе с домом, как одно целое, по причине разноуровневого размещения комнат.

Различные проекты мансардных крыш по своей конструкции мало чем отличается от обычных скатных крыш. Конечно, есть определенные конструктивные особенности, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

. Кровля . Внешняя часть крыши, которая выполняет функцию защиты от различных атмосферных явлений.

. Обрешетка . Чаще всего деревянные доски, к которым крепится кровля, а также изоляционные материалы.

. Коньковый прогон . Верхняя часть всей стропильной конструкции.

. Стропила . Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть наслонными и висячими. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

. Мауэрлат . Этот элемент конструкции представляет собой балки, уложенные по периметру внешних стен и связанные со стенами при помощи специального крепежа. К мауэрлату крепится вся стропильная конструкция.

. Диагональные связи . Чтобы обеспечить надежность и прочность всей стропильной конструкции, стропила связывают с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

. Внутренние опоры . Для придания крыше устойчивости стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

. Изоляционный слой . В силу того, что крыша мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, для соблюдения температурно-влажностного режима между кровлей и стенами помещения укладывается многослойный изоляционный пирог. Изоляция состоит из гидро- и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции. К тому же, правильная изоляция крыши мансарды важна и для сохранности самой кровли.

Технология строительства мансардной крыши

При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо, выполняя свою работу кое-как, допускают серьезные ошибки в изоляции, вентиляции и стропильной конструкции. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, а кровля начинает протекать или вовсе разрушается. Происходит это по причине нарушения технологии строительства мансардной крыши.

В силу того, что крыша мансарды максимально притянута к стенкам внутреннего помещения, а получить прекрасные показатели теплообмена в этом случае достаточно трудно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь превосходную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенную стропильную конструкцию с использованием древесины, обработанной средствами огнебиозащиты.

Чтобы крыша мансарды получилась надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

• толщина стропил должна быть более 250 мм. Для таких стропил можно использовать клееный брус;
• в качестве теплоизоляции использовать материалы, которые не будут терять своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный вспененный полистирол или вспененное стекло;
• между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с продухами и вытяжками, по которой воздух будет циркулировать под всей поверхностью крыши;
• с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо обустроить слой пароизоляции;
• с внешней стороны стропил под кровлю укладывается слой гидроизоляции и при необходимости слой звукоизоляции.

Такие требования обусловлены определенными природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

Большая толщина стропил требуется для возможности укладки между ними слоя теплоизоляции толщиной в 20 см, а это в свою очередь влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, которую и держат на себе стропила.

Древесина для всей конструкции обрабатывается специальными средствами по защите от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП. Это сохранит её от повреждений грибками и увеличит срок её эксплуатации.

Если для теплоизоляции использовать такие популярные материалы, как минеральную и стекловату, то можно выиграть лишь в удобстве укладки и облегчении всей конструкции в целом. Но вата, какая бы она ни была, это вата, которая как губка впитывает воду, слеживается и теряет свои изоляционные качества. Если Вы выберете какой-либо другой материал, помимо полистирола и вспененного стекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, малый коэффициент теплопередачи и относительно малый вес.

Толщина теплоизоляции в 20 см необходима потому, что в наших широтах зимой очень холодно, летом весьма жарко. А особенностью конструкции мансарды являются большие потери тепла зимой и быстрое прогревание помещения летом. Большой слой теплоизоляции будет препятствовать потере тепла и его проникновению внутрь. Но это лишь одна из причин, вторая заключается в сохранности кровли. Дело в том, что тепло, которое уходит их помещения зимой, подогревает кровлю, на которой лежит слой снега и частично заставляет его подтаивать, а снег является природным утеплителем. Подтаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, который не имеет никаких теплоизоляционных свойств, он утяжеляет крышу и напоследок разрушает саму кровлю. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, кровельный материал выйдет из строя буквально за один сезон. Летом же в помещении становится неимоверно жарко и душно, и требуется установка кондиционера, а то и двух. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

Не менее важна и полноценная вентиляция крыши. Она поможет охладить крышу, как летом, так и зимой, а также убрать избыточную влажность из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в помещении мансарды, убережет от появления плесени, грибков и гнили, в придачу сохранит кровлю от разрушения зимой.

Касательно паро-, гидро- и звукоизоляции, то тут все просто. Пароизоляция пропускает сквозь себя избыточную влагу со стороны помещений и препятствует её проникновению извне, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайных попаданий влаги. А звукоизоляция понижает уровень шума от ударов дождя, града и ветра по поверхности кровли.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой сфере. В отличие от обычных скатных крыш, возведение мансардной крыши своими руками несколько сложнее по причине обустройства в самой крыше расположенных под углом окон и ломаной конструкции скатов. Чтобы выполнить строительство мансардной крыши своими руками, необходимо придерживаться следующих этапов работ:

Проектирование

Первое, что придется сделать, это разработать проект крыши. Для этого можно обратиться к специалистам или, если хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Так же на этом этапе проводятся все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов крыши и прочее. Чтобы сделать все правильно, следует обратиться за необходимой информацией к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия».

Возведение стропильного каркаса

Этот этап работ наиболее трудоемкий, и чтобы мансардная крыша своими руками была сделана качественно, потребуются объединенные усилия 3 - 4 человек. Начинаем возведение крыши мансарды с укладки и закрепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

Строительство мансардной крыши фото:

После этого устанавливаем каркас для помещения мансарды, стойки которого также будут выполнять роль подпорок для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше, чем сечение продольных балок, на которые будут опираться стойки. Первым делом устанавливаем вертикальные стойки в начале и в конце здания. Закрепляем их к продольным балкам при помощи специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Для облегчения всех работ по крепежу используем шуруповерт. Теперь укладываем поверх стоек перемычку и закрепляем её.

Натягиваем шнур между двумя полученными арками, и если все было сделано правильно, он будет строго по горизонту, если нет - придется разобрать одну из арок, немного подрезать и заново установить. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем подобные арки с шагом, который предусмотрен для стропил. Полученные арки соединяем между собой перемычками, которые закрепляем штампованными уголками или гвоздевыми пластинами.

Собрав каркас будущего внутреннего помещения, приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом помещения мансарды. Особых сложностей тут нет. Брус для стропил подрезается до нужной расчетной длины, в основании бруса вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом. После чего каждое стропило устанавливается на место и фиксируется к основной конструкции.

Следующий шаг несколько сложнее, так как придется устанавливать верхние стропила. Сложность заключается в соблюдении определенного угла и центровки всей конструкции. Чтобы облегчить задачу, можно вначале из двух длинных досок сделать шаблон, который будет в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, подрезаем на земле стропила и затем устанавливаем их на место. Алгоритм монтажа стропил такой же, как и для арок каркаса внутреннего помещения.

В завершение монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки могут быть использованы как обычные доски, так и листы фанеры или плиты ДСП. Это уже будет зависеть от вида кровельных материалов.

Создание изоляционного пирога

Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию изоляционного слоя. Для этого в первую очередь с внутренней стороны стропил укладываем пароизоляцию и фиксируем её к стропилам скобами. Далее укладываем теплоизоляционный материал и внимательно следим за тем, чтобы он вплотную ложился к стропилам и не оставлял щелей. Поверх теплоизоляции, с шагом в 50 см, набиваем обрешетку, которая будет держать на себе всю теплоизоляцию.

С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, которая будет защищать от случайного проникновения влаги. В завершение поверх гидроизоляции укладываем кровлю.

Строительство мансардной крыши: видео-урок

Разнообразие готовых проектов крыши мансарды весьма обширно. Они могут быть с окнами и без, заокругленной формы или строго прямые, с одним скатом или несколькими. Но какой бы не была крыша мансарды, её возведение потребует знаний и умений мастера строительного дела.

В стремлении максимально эффективно использовать любую доступную площадь в своем загородном доме владельцы рано или поздно приходят к обустройству мансарды . Причем многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Вот только знают ли они, что мансардная крыша своими руками возведенная, будет на самом деле надежной и долговечной, только если при ее устройстве следовать определенным правилам и требованиям. Было бы не совсем правильно утверждать, что строительство мансардной крыши по технологии сильно отличается от построения других крыш, однако, определенная разница все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

Разновидности мансардных крыш

Мансардная крыша своими руками – это отличная возможность расширить полезное пространство в частном доме. Каким будут габариты пространства, заключенного между фронтонами постройки и скатами кровли, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаными скатами

Крыша мансардного типа бывает нескольких видов:

Односкатная. Это наиболее простой вариант, однако, на практике к нему обращаются довольно редко, по большей части, чтобы сделать мансарды на небольших загородных домиках.

Проекты мансардных крыш с двумя скатами

Различаются следующие типы двускатых кровель: щипцовые и ломаные. Двускатная щипцовая, пожалуй, пока не имеет соперников по популярности. Ни ее проектирование, ни строительство своими руками, как правило, не вызывают особых сложностей.

Мансарда двухскатной крыши

Схема мансардной крыши с симметричной щипцовой системой достаточно простая. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. В несущую конструкцию щипцовой мансардной крыши входят наклонные или висячие стропила.

На заметку: для строений шириной до 6 м оптимальным считается вариант классической крыши с уклоном ската в 45 градусов. Для более широких подойдут остроконечные – с углом наклона в 60 градусов.

Конструкция мансардной крыши двухскатной

Ломаная мансардная крыша отличается от щипцовой наличием на каждом из скатов двух скатных плоскостей, пологого и крутого. Уклон верхнего – примерно 20–30 градусов, нижнего – 60–80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не больше 6 м. Сделать ломаную мансардную крышу своими руками немного сложнее, но это вполне окупается полноценной площадью мансардного этажа, которая позволяет обустроить внутри спальню , детскую , кухню и т. д. Каркас мансардной крыши этого типа состоит из ферм, в которых стропила укреплены стойками, а нижний пояс становится основой пола мансарды. Места излома усиливают растяжками.

Конструкция мансардного этажа ломаной и щипковой крыши

Еще одной разновидностью двускатной является полувальмовая. Спроектировать ее в целом можно, как обычную симметрическую стропильную конструкцию с опорой на мауэрлат, с той лишь разницей, что над ее фронтонами имеются небольшие скаты.

Четырехскатная мансардная крыша

Конструкция четырехскатной кровли позволяет обустроить под ней дополнительный этаж – просторный и удобный. Монтаж мансардной крыши с четырьмя скатами, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Ее стропильная система считается наиболее сложной. Особого подхода требует размещение мансардных окон. В вальмовой крыше их обычно устанавливают в плоскости пирога кровли. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

Важно: есть, однако, в таком решении и определенный недостаток. Если окна во время непогоды не будут плотно закрыты, то помещение зальет дождевая вода.

Вертикальные мансардные окна на датской вальмовой крыше

Более практичной в этом смысле является вариант датской. В отличие от классической вальмовой, в их верхней части имеются фронтоны, которые позволяют организовать освещение мансарды при помощи обычных вертикальных окон.

Скелет вальмовой крыши с мансардой

В обычной вальмовой крыше стропила прямые, без переломов. Верхним концом угловые ребра опираются на конек, длина которого зависит, в частности, от запланированной стропильной системы. Четырехскатные крыши тоже бывают ломаными. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезного пространства мансардного этажа.

Шатровая мансардна – почти вальмовая. Почти, потому что все ее скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть шатровая крыша не имеет конька.

Куполообразная крыша

На этом многообразие мансардных крыш не кончается.

• Многощипковые, представляющие собой комбинацию нескольких двухскатных имеют сложную геометрию со множеством изломов.
• Конические, сводчатые, купольные с изысканным дизайном и т. д.

Все эти варианты считаются очень сложными для исполнения и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчёта и кончая материалом покрытия, для которых нужно найти правильное решение. Необычность и особая эстетичность этих крыш, как правило, увеличивает количество скатных изломов, которые образуют множество внутренних углов (ендова). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность целостности кровли. На этих участках, как правило, задерживается дождевая вода и образуются снежные мешки, которые становятся причиной протечек.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытия

Расчет мансардной крыши в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта крыша мансарда своими руками, то выберите проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не становиться перед необходимостью постоянного ремонта.

Как рассчитать мансардную крышу

Конструкцию мансардной крыши по сравнению с обычной отличает наличие множества дополнительных элементов, к примеру, выходы на крышу или мансардные окна. Довольно часто в проекты мансард включают также балконы или террасы. Все это, естественно, несколько усложняет стропильную систему конструкции, вместе с этим и ее расчет.

Мансардную крышу возводят не только при строительстве дома, это может быть также и реконструкция нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда ее размеры и площадь могут быть сильно ограничены. Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы . Помимо стропил в несущую систему, как правило, включают стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждого из них необходимо правильно рассчитать сечение.

Мансардная крыша: чертежи каркаса мансарды

Расчет площади кровли

Следующим этапом проводят расчет площади самой крыши. Простейшие варианты – это одно- и двускатная крыши. Для вычисления площади используют элементарные формулы из курса школьной геометрии: перемножаются длина и ширина ската. Для односкатной это и будет искомая величина, а для двухскатной полученные значения складывают.

Возьмем в качестве примера более сложную, ломаную поверхность. Для подсчета площади всю ее условно разбивают на отдельные элементарные геометрические фигуры, подсчитывают площадь каждой из них и результаты складывают.

План мансардной крыши поможет вычленить требуемые для расчета фигуры

Как рассчитать уклон крыши без погрешностей

Как построить мансардную крышу, чтобы она была комфортной и теплой , но вместе с тем безопасной, устойчивой к различным воздействиям, и уложиться в смету, соответствующую вашим возможностям? При сооружении мансарды необходимо учитывать все требования в целом, так как они, в той или иной степени, взаимосвязаны. К примеру,

• при большом угле наклона нагрузка на стропильную систему намного уменьшается. Это с одной стороны, а с другой – сокращается полезная площадь мансарды, а материальные затраты существенно увеличиваются;
• чрезмерно маленький уклон увеличивает климатические нагрузки, испытываемые кровлей, поэтому расчет ведется с учетом повышенной прочности. Вес конструкции при этом увеличивается, в силу чего существенно растут нагрузки на фундамент.

Связь между углом наклона и стропильной системой

При расчете угла наклона принимаются во внимание следующие факторы:

• климатические условия, в частности, уровень осадков на данной местности, максимальные нагрузки ветровые и снеговые;
• архитектурное решение;
• конструктивные особенности дома и мансарды;
• кровельный материал.

На заметку: для двускатной крыши оптимальным считается уклон от 45 градусов, а для ломаной – 60 для нижних и 30 для верхних скатов, соответственно. При таких параметрах при грамотно продуманном интерьере можно получить помещение, удобное для проживания.

Формулы для расчета угла наклона вальмовой крыши

Для индивидуального подсчета уклона достаточно знания азов геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму. Имея значения высоты и основания, можно с легкостью подсчитать длину стороны и величину сопредельного с ней угла. В расчетах используют таблицы Брадиса, позволяющие по значению тангенса находят сам угол.

Как правильно построить мансардную крышу

Так, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Не будем заострять ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем поэтапное описание сборки мансардой крыши с установки мауэрлата.

Мауэрлата – это брус с квадратным сечением (100х100 или 150х150 мм), на котором держится вся кровельная конструкция. Более того, он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и строительные конструкции. Он должен быть тщательно закреплен. К примеру, в кирпичных домах заливают балку из монолитного бетона, в которую монтируют крепежные шпильки, на которые и насаживают мауэрлат.

Мауэрлат, закрепленный к стене

Чтобы возвести ломаную крышу для мансарды прежде необходимо получить каркас для стен. Это – конструкция из установленных вертикально опорных стоек горизонтальными связками. Их высота с учетом требований к мансардному помещению должна быть не меньше 2 м. Стропильная система будет в дальнейшем собираться на каркас, поэтому опорные стойки устанавливают в соответствии рассчитанным до этого шагом стропил.

Возведение каркаса ломаной мансардной крыши

Порядок установки следующий:

• по фронтам здания монтируют П-образные стойки;
• строго горизонтально между ними натягивают шнур, в случае необходимости стойки подгоняют по высоте;
• с ориентиром на шнур устанавливают остальные арки;
• соединяют их горизонтальными перемычками.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с имеющих максимальный угол наклона.

Установка боковых стропил

В основании бруса вырезают паз, а верхнюю часть срезают под определенным углом. Затем каждое стропило крепят пазом к мауэрлату, а верхним концом основной конструкции.

Крепление стропил к мауэрлату

Следующий этап – установка верхних стропил. Здесь очень важно не нарушить центровку конструкции. Для этого можно сделать шаблон из длинных досок соответственно оптимальному углу наклона этих стропил.

Шаблон для верхних стропил

Затем по шаблону, для удобства сначала на земле, изготавливают Л-образные конструкции, подымают их на крышу и прочно закрепляют на каркасе.

Важно: для тяжелой стропильной конструкции в длинных мансардах (более 7 м) лучше установить коньковую балку, через которую нагрузки равномерно распределяться.

В зависимости от выбранного покрытия, на стропила набивают сплошную или разреженную обрешетку.

Кровельный пирог мансарды

Технология строительства крыши мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть как практически как возводится мансардная крыша своими руками. Видео материалы представляют также, как правильно выполнить крепежные узлы.

Устройство мансарды позволяет расширить полезное пространство дома. Конструкция с высоким скатом крыше будет смотреться солидно, а ее постройка потребует меньших усилий, чем возведение двухэтажного здания. В статье пойдет речь о том, как сделать мансардную крышу дома своими руками.

Разновидности стропильных конструкций и крыш

То, как сделать мансардную крышу дома, зависит в первую очередь от предполагаемой конструкции крыши.

Встречаются 2 разновидности крыши для организации мансарды:

• Стандартная двухскатная . В конструкции крыши присутствует 2 наклонных ската. Фронтоны в данном случае треугольные.
• Ломаная крыша . Оба ската в такой конструкции делятся еще на 2. У фронтонов пятиугольная форма.

Как сделать мансардную крышу

Устройство двухскатной крыши значительно проще. Но стоит понимать, что мансарда в такой конструкции выйдет маленькой и с низкими потолками. Поэтому для выполнения поставленной задачи предпочтительнее ломаная крыша с углом скатов от 40 до 45 градусов. И чем меньше наклон, тем получится больше мансардное помещение. Но в таком случае необходимо дополнительное укрепление конструкции, смежные балки между стропилами.

Можно выделить 2 разновидности стропильных конструкций:

1. Наслонные конструкции . В таком случае только крайние стены служат опорой для стропил.
2. Висячие конструкции . В них дополнительная прочность придается за счет капитальных перегородок, на которых опираются стропила.

Наслонный вариант получится реализовать, если отсутствуют такие перегородки. Но в таком случае на несущие стены придется очень высокая нагрузка. Поэтому разрешается устанавливать наслонные конструкции только в том случае, если расстояние между капитальными стенами не больше 8 метров. Если это не так, то предпочтительнее организовывать висячие стропильные системы.

Как построить крышу мансардного типа с ломаным скатом? Для этого в основном устанавливают комбинированные типы конструкций. В них верхние стропила монтируют висячим образом, остальные - наслонным. Такая конструкция наиболее рациональная для зданий с малым уклоном крыши.

Чтобы организовать мансардное помещение с потолками в 2.5 метра, нужно сделать крышу с высотой до излома в 3.1 метра. Предпочтительный уклон конструкции - 60 и 30 градусов. В верхней части стропил возможны углы от 15 до 45 градусов.

Монтаж мауэрлата своими руками

Мауэрлатом в строительстве называется нижняя опора крыши, которая устанавливается сверху на несущие наружные стены. Она позволяет поддерживать конструкцию крыши, принимая на себя определенную часть нагрузки. Разберемся, как сделать мансардную крышу самостоятельно.

Для организации двухскатной конструкции необходимо зафиксировать мауэрлат с двух сторон здания там, где размещены стропила. В таком случае будет распределена нагрузка с крыши по поверхности стен. Если конструкция крыши относительно легкая, то возможна установка мауэрлата под стропильными ногами. В остальных случаях он размещается по всему периметру стен.

Необходимо заготовить брус из дерева хвойных пород, которое пойдет на изготовление мауэрлата. Рекомендуется нанести на материал гидроизоляционный слой. Рубероид или битум отлично подходят для выполнения задачи.

Для монтажа мансардной крыши своими руками к основанию используются резьбовые шпильки, рассчитанные на широкую шайбу. В его конструкции нужно проделать отверстия, соответствующие размеру крепления. Шаг сверления не должен превышать 2 метра.

Теперь рассмотрим вариант, как сделать крышу мансарду своими руками, если дом кирпичный. Для установки мауэрлата на кирпичные стены используются деревянные пробки. В кладке желательно оставить карманы - специальные зазоры для закладки конструкции. В таком случае процедура монтажа будет легче. В кирпичной кладке можно разместить катанку, к которой получится без проблем прикрутить мауэрлат к основанию. Если планируется возведение дома из бетонных плит или газобетона, то необходимо установить армопояс со шпильками из металла. Причем их длина должна быть такой, чтобы хватило на установку мауэрлата с последующей затяжкой контргайкой.

В деревянных конструкциях возможна замена стандартной опоры на брус либо верхнее бревно сруба. Это еще один способ, как правильно сделать мансардную крышу.

Монтаж прогонов и подкосов

Прогоны - дополнительные горизонтально расположенные балки, предназначенные для укрепления конструкции.

Виды прогонов:

• Боковые . Такие прогоны размещаются по всему скату кровли. Их количество зависит от площади поверхности, а также ее уклона.
• Коньковые . Используются в качестве опоры верхней части стропил. Коньковые прогоны необязательно использовать для ломаных крыш.

Инструкция постройке мансардной крыши своими руками пошагово:

1. Первый шаг - укладка мауэрлата.
2. Затем нужно разместить временный настил на крыше, чтобы было удобно по ней перемещаться.
3. Теперь идет монтаж П-образного каркаса из стоек, ригелей и прогонов.
4. Когда каркас завершен, на него нужно уложить стропила 50x150 мм. Подкосы позволят придать конструкции жесткости.

Установка стропильных ног

Можно выделить 2 вида крепления стропил:

1. Скользящее (его еще называют шарнирным). Оно предусматривает так называемые салазки в креплении, по которым перемещаются стропила по мауэрлату. Оно подходит при возможности оседания дома.
2. Жесткое . В таком случае для соединения используются скобы с болтами либо проволока с гвоздями.

Вариант, как правильно сделать мансарду со скользящим креплением, демонстрирует большую надежность, так как учитывает подвижность элементов крыши при проседании грунта. Скользящее крепление будет полезно при строительстве деревянного дома, для которого возможна усадка. Оно поможет крыше «подстроиться» под передвижение строения.

Как построить крышу правильно

Рекомендация: чтобы понимать расположение верхних стропил, стоит сделать временную стойку из брусьев. Она закрепляется на мауэрлат, чтобы ее верх располагался по центральной линии крыши. Данная конструкция будет подсказкой при выравнивании верхних стропил, что сильно облегчит задачу.

Необходимо делать верхнюю часть мауэрлата скошенной. Желательно предварительно смастерить из доски потоньше. Затем ее нужно приложить к прогону и обвести ее контуры. А уже по полученной форме выполнить запил. Такой подход позволит сделать работу более аккуратно. Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу своими руками.

Мансардная крыша позволяет расположить обитаемое пространство непосредственно под кровлей дома. Таким путём достигается значительная экономия строительных материалов. Для обустройства мансарды требуется тщательный расчёт, подробная схема и строгое выполнение пошаговой технологии строительства. Защита от температурных перепадов требует внимательного подхода к термоизоляции мансардного помещения. Вентиляция кровли и подкровельного пространства оградит стропильные конструкции от воздействия конденсата и обледенения крыши. Анализ типичных ошибок при строительстве позволит избежать грубых просчётов при монтаже и качественно выполнить работу своими руками.

Особенности конструкции мансардных крыш

Конструкция мансардных крыш, независимо от типа, подчиняется требованию сохранения баланса между прочностью и максимальным объёмом жилого подкровельного пространства. Крыша и стены здания испытывают постоянные нагрузки в виде суммарного веса стропильной конструкции и кровельного покрытия и переменные нагрузки, обусловленные ветровым воздействием и весом снегового покрова. Максимальный объём жилого пространства достигается путём повышения угла наклона скатов, а также изменением конструкции мансардной крыши. Например, изменение угла наклона двускатной крыши ведёт к увеличению подкровельного пространства, и в итоге мы получаем двускатную ломаную стропильную конструкцию. Для того чтобы создать собственный проект мансарды, которая будет отвечать вашим требованиям, необходимо знать типы мансардных крыш, а именно:

1. Шатровый тип крыши, обладает высокой устойчивостью к внешним нагрузкам, но имеет небольшую полезную площадь, которую можно несколько увеличить за счёт щипцов, врезанных под прямым углом к скату.

   Небольшой объём подкровельного помещения увеличивают путём повышения угла наклона скатов и врезки щипцов

Двускатная крыша позволяет увеличить объём мансарды за счёт повышения угла наклона скатов и является наиболее экономичной, прочной и простой в изготовлении конструкцией.

Большой угол наклона скатов позволяет избавиться от скопления снега за счёт его соскальзывания, а жёсткая конструкция противостоит ветровым нагрузкам

Вальмовые или полувальмовые крыши имеют европейский вид и достаточное жилое пространство.

Полувальмовая конструкция позволяет получить просторное обитаемое пространство и красивый внешний вид

Мансардная крыша многощипцового типа даёт значительный выигрыш полезного пространства, но отличается сложной конструкцией стропильной системы.

Многощипцовый вариант позволяет построить мансарду больших размеров за счёт щипцов, врезанных перпендикулярно друг другу

Ломаная двускатная мансардная крыша весьма популярна в загородном строительстве, поскольку при сравнительно небольших затратах обладает максимальным жилым объёмом. Кроме того, углы наклона скатов обеспечивают минимальную снеговую нагрузку на стропильную систему.

Ломаная стропильная конструкция даёт возможность получить полноценный второй этаж

Смешение типов мансардных крыш даёт эффект увеличения жилого пространства, но отличается сложностью и дороговизной стропильной системы и слабой стойкостью к ветровым нагрузкам.

Увеличение объёма мансарды за счёт применения разных стилей является интересным, но дорогим архитектурным решением

Каждый тип мансардной стропильной конструкции обладает своими особенностями, которые определяются расположением, формой и углом наклона скатов, а также способом соединения стропильных ног в узлах крепления. Одной из особенностей мансардных крыш является стык в верхней точке нескольких стропил, сходящихся под разными углами и монтирующихся между собой через прогон или друг с другом. Для их стыковки используется временная опора в виде вертикальной стойки, которая убирается после окончания сборки. Такое соединение характерно для шатровых, щипцовых, вальмовых и полувальмовых крыш.

В случае соединения нескольких стропил в один узел используются боковые подкосы или вертикальные стойки

Особенностью сборки ломаной мансардной крыши является соединение в пределах одной фермы пяти составляющих стропильной системы. Это два узла сочленения наслонной и висячей стропил, продольного прогона, затяжки и стойки.

Сочленение разнонаправленных стропильных элементов задаёт угол наклона скатов, а также габариты мансардного помещения

Для прочного соединения нескольких стропильных элементов необходимо использование врезок, болтов, металлических пластин и уголков.

Ещё одной особенностью мансардных крыш является то, что внутренняя граница мансарды проходит по вертикальным стойкам, которые являются основой для укладки утеплителя и монтажа внутренней отделки, а также создают дополнительный узел прочности для стропильной системы наряду с подкосами и схватками.

Очень важно выбрать наиболее подходящую к конкретным условиям конструкцию стропильной системы, которая обеспечит большой объём мансардного помещения, простоту возведения и приемлемые затраты на строительные материалы.

Подготовка проекта начинается с выбора типа мансардной крыши, подбора угла наклона скатов и вычисления параметров мансардной крыши. Все эти расчёты основываются на размерах здания, а выбор сечения несущих элементов зависит от переменных и климатических нагрузок в вашем регионе. Профессионально рассчитанный проект включает все эти параметры, но является весьма дорогостоящим, и работа над ним занимает много времени, поэтому самостоятельно изготовить чертежи будет значительно проще.

Выбор конструкции мансардной крыши производится по критерию максимального жилого пространства и согласуется с климатическими условиями местности

При выборе типа крыши важно учитывать снеговые и ветровые нагрузки, сложность стропильной системы и максимально возможный объём мансарды, который предоставляет та или иная конструкция. Из иллюстрации видно, что наиболее предпочтительным является вариант с ломаной крышей (3) или двускатная крыша с приподнятыми стенами (2).

Схема стропильной конструкции включает в себя выбранный вид крыши, где длина стропильных ног рассчитывается с учётом угла наклона скатов, который подбирается экспериментально с помощью мерного шнура и строительного угломерного инструмента. Далее вписываем в получившийся чертёж мансардное помещение высотой не менее 220 см согласно СНиП. Корректируем длину стропил и угол наклона скатов с учётом длины карнизного свеса. Предположим, что наш дом 6х6 м, карнизный свес 0,5 м, а тип мансардной крыши выбран двускатный ломаный. Получаем схему фермы в виде чертежа, на котором отражена общая ширина крыши равная 6 м + 0,5 м + 0,5м = 7м.

Подготовка проекта начинается с расчёта основных параметров мансардной крыши

По полученной схеме можно рассчитать все необходимые данные для вычисления параметров мансардной крыши, например, для подсчёта объёма жилого подкровельного пространства достаточно умножить высоту мансарды на полезную ширину и на длину здания: 2,3 м х 4,5 м х 6 м = 62,1 м 3 . При длине здания равной 6 м для монтажа крыши понадобится семь ферм, поскольку допустимое расстояние между стропильными ногами от 80 до 120 см.

Расчёт мансардной крыши

Расчёт размеров крыши для создания полноценного проекта даёт возможность определить площадь скатов, фронтонов, расход пиломатериала, угол наклона стропильных ног и вспомогательных элементов. Наличие расчётных данных позволяет изготовить проектные чертежи, которые являются основой для определения стоимости строительных материалов, их веса и способа оптимального раскроя.

Уклон ската определяется с помощью строительных инструментов со шкалой, отградуированной в градусах, либо вычисляется по известным размерам стропильных элементов. Использование оптимальных углов наклона для различных кровельных материалов регламентируется СНиП II-26–76 «Кровли» и СО-002–02495342–2005 и в этих документах используются значения как в градусах, так и в процентах.

Поэтому вычислим уклон по следующей формуле: i = a: b х 100, где i − уклон в процентах, a − высота конька, b − половина ширины здания. Получаем 2: 3 х 100 = 67%, для перевода в градусы используем следующую таблицу.

Таблица: уклон крыши в процентах и градусах

Проценты	Градусы
36,4	20
46,6	25
57,7	30
67,4	34
83,9	40
100	45

Из таблицы видим, что 67% составляет 34°. Таким же способом можно подсчитать угол наклона других элементов крыши в процентах и градусах.

Расчёт площади крыши и фронтона

Для подсчёта необходимого количества кровельного материала или отделочных элементов нужно определить площадь скатов и фронтонов мансардной крыши. Эти части являются простыми геометрическими фигурами. В случае двускатной или ломаной мансардной крыши скаты представляют собой прямоугольники, площадь которых вычисляется по формуле S = A х B, где A − длина ската, B − ширина ската. Площадь шатровых скатов и вальм вычисляется, как площадь треугольников по формуле S = A х H: 2, где A − основание ската, H − высота ската.

Площадь вальмовой крыши рассчитывают, как сумму площадей двух треугольников и двух трапеций

Площадь многощипцовых и вальмовых крыш вычисляется с помощью формулы площади трапеции S = (A + B) х H: 2, где S − площадь трапециевидного ската, A и B − длина верхнего и нижнего основания трапеции, H − высота трапеции. Для получения общей площади крыши необходимо суммировать площадь всех скатов.

Фронтоны могут быть треугольной, трапециевидной формы или, в случае ломаной кровли, содержать в себе обе геометрические фигуры. Для примера рассчитаем площадь фронтона ломаной мансардной крыши. Произвести расчёт можно, суммируя площади трапеции и треугольника, по приведённым выше формулам, а можно рассчитать, как сумму площадей трёх треугольников и двух четырёхугольников. Например, S 1 = (B - C) х H, где S 1 − площадь боковых треугольников, B − ширина фронтона, C − ширина мансарды, H − высота мансарды. S 2 = C х D: 2, где S 2 − площадь верхнего треугольника, D − высота верхнего треугольника, C − основание верхнего треугольника. S 3 = C х H, где S 3 − площадь мансардной части фронтона, C − ширина мансарды, H − высота мансарды. S 4 − площадь окна.

Площадь фронтона ломаной крыши подсчитывается, как сумма площадей геометрических фигур

Общая площадь фронтона равна: S = S 1 + S 2 + S 3 − S 4 , для подсчёта площади двух фронтонов вычисленное значение умножается на два.

Расчёт пиломатериала

Количество пиломатериала рассчитывается по проектной схеме, на которой показаны размеры стропильных ног и вспомогательных крепёжных элементов. Расчёт производится начиная с мауэрлатов, и при размерах здания 6х6 м понадобится четыре бруса 150х150 мм, длиной 6 м, закреплённых по периметру здания. Кроме того, необходимо заготовить два шестиметровых прогона из бруса 100х150 мм и два шестиметровых лежня из бруса 50х100 мм.

Пиломатериалы рассчитываются по схеме, на которой указаны размеры стропильной группы

После этого производим расчёт фермы начиная с затяжки, которая опирается на мауэрлат, в нашем случае нужен один брус 50х150 мм длиной 6 м. Далее понадобится две стропильные ноги 50х150 мм с припуском на стыковку 245 мм, длиной 4940 мм. Вспомогательные стойки и верхняя затяжка делается из бруса 50х100 мм, их общая длина составляет 4 м. Это количество материала уходит на изготовление одной фермы и при длине здания 6 м необходимо семь таких ферм. Каждый проект обладает индивидуальностью, поэтому необходимо корректировать расчёт материалов в зависимости от мансардной конструкции.

Температурно-влажностный расчёт мансардной крыши

Температурный и влажностный анализ производится для того, чтобы грамотно организовать утепление, вентиляцию подкровельного пространства, гидроизоляцию и парозащиту мансардной крыши. Разница температуры между наружной средой и внутренним помещением в средней полосе может достигать 50°, поэтому так важно определить необходимую толщину утеплителя и отвести излишнюю влагу из кровельного пирога. Защита утеплителя и деревянных конструкций от влаги со стороны внутренних помещений производится с помощью пароизоляционной плёнки и удаляется за счёт естественной вентиляции жилого помещения.

На мансардную крышу воздействуют атмосферные факторы, которые необходимо нейтрализовать

Воздействие осадков и перепада температур приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. Влага удаляется из этого пространства путём отвода в водосточную систему через гидрозащитную плёнку и капельники, а также организацией вентилируемых зазоров с помощью контробрешётки и обрешётки.

Удаление излишней влаги производится с помощью вентиляционных зазоров

Приток воздуха происходит через перфорацию карниза, а также через зазор между кровельным покрытием и обрешёткой. Влага удаляется через коньковые элементы или специальные вентиляционные аэраторы.

Толщина утеплителя зависит от теплоизолирующих свойств и подбирается путём расчёта разницы температур между жилым помещением и внешней средой. На иллюстрации разница между уличной и внутридомовой температурой достигает 28° (от -9 до +19°), а в средней полосе различия могут достигать и больших величин. По СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» производятся расчёты для мансардных крыш и на их основании можно утверждать, что экономически целесообразно использовать для кровельного пирога минераловатные плиты.

Разница между внешней и внутренней температурой мансарды определяет толщину утеплителя

Стропильная система является каркасом крыши и равномерно распределяет нагрузку на стены дома

Стропильная система представляет собой опору для обрешётки, на которую крепится кровельное покрытие и доборные элементы, поэтому стропильные ноги выставляются по направляющим прогонам без смещений и перекосов и надёжно фиксируются в соединительных узлах.

Армопояс под мансардную крышу

Армопояс выполняет функцию укрепления стен и предотвращение разрушения в результате разнонаправленных нагрузок. Наряду с фундаментом, эта конструкция представляет собой цельный железобетонный пояс, в который забетонированы вертикальные резьбовые шпильки для крепления мауэрлата. Армопояс также предназначен для выравнивания верхней части стен здания, поэтому опалубка должна быть выставлена строго по уровню и иметь одинаковую высоту на всех стенах.

Армированный пояс проходит по периметру здания и в него замуровываются резьбовые шпильки для крепления мауэрлата

Армирующий каркас делается непрерывным по всему периметру и состоит из четырёх арматурных прутьев диаметром 12 мм, увязанных между собой проволокой через 500 мм. По центральной оси армопояса должны быть закреплены вертикальные шпильки диаметром 14 мм на равном расстоянии друг от друга и с отступом от краёв будущего мауэрлата на 400 мм. Разметка местоположения резьбовых шпилек должна производиться с учётом положения затяжек и стропильных ног так, чтобы они не совпадали друг с другом.

Обрешётка мансардных крыш делается сплошной под мягкие кровельные материалы и монтируется она из обработанных стружечных плит или из фанеры толщиной не менее 12 мм. Для обрешётки из досок с определённым шагом используется доска 25х100 мм, а для контробрешётки брус 40х60 мм. Нужно обратить внимание на толщину доски и бруса, чтобы она была одинаковой для всей крыши, иначе при монтаже кровельного покрытия могут возникнуть неровности и перекосы. Кроме того, при наличии фронтонных свесов обрешётка должна выступать за пределы крайних стропил на 40−60 см.

До монтажа обрешётки на стропила укладывается гидрозащитная плёнка

Монтаж обрешётки производится в следующей последовательности:

Необходимо отметить, что стропила и элементы обрешётки перед монтажом должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами и просушены.

На мансардной крыше кровельный пирог носит неоднородный характер, поскольку на нежилых участках утеплитель и парозащита не используется. В состав холодной части входит кровельное покрытие, обрешётка, контробрешётка и гидрозащитная мембрана. Кровельный пирог жилой части помещения состоит из:

1. Внешнего покрытия, защищающего от атмосферных воздействий.
2. Обрешётки из досок или брусьев, на которую монтируется кровельный материал.
3. Контробрешётки из брусьев, на которую укладывается основная обрешётка.
4. Гидроизоляционной мембраны, защищающей утеплитель от воздействия влаги и конденсата.
5. Вентиляционного зазора.
6. Теплоизолирующего материала, например, минеральной ваты толщиной 150−200 мм, укладываемого между стропилами.
7. Пароизоляционной плёнки, предохраняющей утеплитель от проникновения тёплого воздуха из помещения и образования конденсата.
8. Внутреннего обшивочного материала: гипсокартона, вагонки, пластиковых панелей.

Кровельный пирог жилой части мансарды дополняется утеплителем и парозащитной плёнкой

Такая структура кровельного пирога обеспечивает сохранность кровельного покрытия, стропильной системы и надёжное утепление при круглогодичном проживании в мансарде загородного дома.

Вентиляция, в том числе через люки и фронтоны

Смена погодных условий и даже минимальные мостики холода ведут к образованию конденсата в толще кровельного пирога, поэтому крайне важно обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства и жилой части мансардного помещения. Для удаления конденсата между кровельными листами и гидрозащитной плёнкой используется канал, по которому наружный воздух забирается через продухи карниза. Поток проходит под кровельными листами, благодаря контробрешётке, и выводится через люки аэраторов и коньковую планку наружу. Для этой цели также используют отверстия или окна во фронтонах, которые увеличивают скорость прохождения воздушных масс и размещаются в зоне холодного треугольника.

Вентиляционная система мансардной крыши должна обеспечивать эффективную циркуляцию воздуха в кровельном пироге

Эффективность вентилируемых коньковых планок снижается в зимнее время из-за снежных наносов, поэтому лучше использовать трубчатые коньковые и кровельные аэраторы высотой от 360 до 470 мм. Они выполнены из полипропилена, работают в температурном диапазоне от -50 до +130° и легко монтируются на скат или конёк.

Кровельный или коньковый аэратор легко монтируется и обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства

Один аэратор обеспечивает вентиляцию до 80 м 2 крыши, но на каждый скат нужен отдельный вывод, поэтому более выигрышным является использование коньковых аэраторов высотой 360 мм.

Очень важно обеспечивать хорошую вентиляцию в жилой части мансардного помещения потому, что это способствует удалению излишней влаги из воздуха, ускоряет испарение с поверхности парозащитной плёнки, а значит, и снижает риск увлажнения утеплителя.

Этапы изготовления с пошаговой инструкцией

Для строительства мансардной крыши своими руками требуется пройти ряд этапов с выполнением технологических операций и сначала необходимо подготовить рабочее место. Для этой цели монтируются леса и крепятся лестницы, а также подготавливаются страховочные верёвки и пояса. После этого на земле оборудуется место для раскроя материала и изготовления шаблонов. Затем начинаются монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

При наличии правильных расчётов, чертежей и монтажных схем изготовить мансардную крышу можно своими руками, нужно обладать некоторой квалификацией и следовать технологической цепочке. При установке одинаковых ферм желательно установить две крайние конструкции, закрепить их и натянуть между ними шнур, по которому устанавливаются остальные стропила. Дело в том, что пиломатериал не обладает идеальными геометрическими размерами и излишняя поспешность может привести к браку.

Видео: монтаж мансардной крыши

Типичные ошибки при строительстве мансардных крыш

Изготовление мансардной крыши своими руками не исключает ошибок, особенно когда работа делается в первый раз. Общей и наиболее частой ошибкой является желание сэкономить время и обойтись без тщательных расчётов, как правило, это приводит к порче материала. Наиболее типичными являются следующие просчёты, а именно:

• выбор дешёвого и некачественного пиломатериала с повышенной влажностью или сучковатостью;
• слабое крепление мауэрлата к стенам и затяжек к мауэрлату, в этой связке на стены воздействуют максимальные нагрузки и небрежность недопустима;
• отсутствие подкосов, бабок и других вспомогательных креплений, которые обеспечивают дополнительную жёсткость стропил и затяжек;
• недостаточно прочное крепление в критических узлах, таких как конёк, карниз, ендова и место перелома ломаных крыш;
• недостаточная прочность в местах стыков при удлинении затяжек и стропил;
• пренебрежение антисептической обработкой древесины, что вызывает гниение пиломатериала, а экономия на гидроизоляционной мембране или пароизоляционной плёнке приводит к потере теплоизолирующих свойств утеплителей;
• несоответствие шага обрешётки выбранному кровельному материалу и непрочное крепление листов к обрешётке, что может привести к их отрыву, поскольку при порывистом ветре нагрузка достигает 150 кг/м 2 .

Нужно отметить, что любое необоснованное желание сэкономить время и деньги ведёт к ещё большим временным и материальным затратам, а нарушение технологической последовательности приводит к серьёзным ошибкам.

Видео: ошибка установки стропил мансардной крыши

При сооружении мансардной крыши своими руками необходимо правильно подобрать её вид, рассчитать основные параметры и стропильную систему, выбрать кровельный пирог и организовать вентиляцию. Описание сооружения с пошаговой инструкцией на этапах монтажа поможет избежать типичных ошибок, связанных с нарушением технологии строительства.

Крыша, под которой находятся жилые комнаты, называется мансардной. В этом строении потолок не предусмотрен. Такая конструкция позволяет увеличить общий объем помещения и сделать это с минимальными материальными вложениями. Крыши могут иметь различную форму, но наиболее популярная – двускатная ломаная крыша. В статье мы расскажем как правильно сделать мансардную крышу своими руками.

Проведение проектных работ

Прежде всего, необходимо провести исследования фундамента и стен. Конструкция ломаной крыши значительно сложнее и тяжелее типовой, поэтому для ее возведения требуется крепкая основа. В процессе изучения стен и фундамента требуется установить, выдержат ли они такой вид крыши. Если мансардная крыша планируется в ходе подготовки к строительству здания, то все особенности должны быть уже учтены при проектировании.

К выбору формы крыши нужно отнестись ответственно. Так как при ошибках в расчетах или при неверном выборе параметров, крыша может разрушиться, а вместе с ней и все несущие конструкции.

Лучше всего составление проекта доверить профессионалам. Современные технологии позволяют все необходимые расчеты произвести с использованием специальных компьютерных программ. С их помощью рассчитываются по исходным параметрам оптимальные углы наклона и другие характеристики. Тем более что все расчеты производятся с соблюдением СНиПов.

Уровень потолочной высоты есть главное требование удобного обустройства мансарды. Он должн быть от двух с половиной метров и выше. Ломаную линию крыши необходимо располагать на уровне около 2,8 метра. При этом в расчет берется толщина утеплительного слоя, выступы полов и отделки стен изнутри.

Перед началом монтажных работ надо составить четкий план-схему, с указанием всех линейных параметров здания, скатных углов и общей высоты дома.

Технические термины

• Брус, выполняющий опорную функцию, передающий нагрузку от нижних окончаний стропил на верхнее окончание стен сооружения, принято называть мауэрлат.
• Сооружение из брусов деревянных, которое образует основную форму крыши, носит называние стропил.
• Мощный брус, поддерживающий затяжки, а также равномерно распределяющий нагрузку между отдельными стропилами, называется подвеска.
• Фанерные листы или плоские доски, служащие для укладки кровельного материала, называются обрешеткой.

Каркас крыши

Сначала по всем четырем сторонам здания устанавливается мауэрлат, который представляет собой опорный брус, позволяющий передать нагрузку стенам дома от стропильной системы. Если основное строение выполнено из древесины, то мауэрлатом может быть или верхний брус, или верхнее бревно. В помещениях из кирпича или блоков, опорный брус крепится с использованием шпилек или анкеров, которые уже вмонтированы в стены при проведении кладки. Такой брус имеет сечение 10–15 сантиметров и изготавливается только из хвойных пород древесины. По внутренней поверхности стены дома выравнивается мауэрлат. То, что остается снаружи впоследствии, облагораживается с использованием декоративной кладки.

Опорный брус укладывается сверху на анкерные шпильки и плотно прижимается, так чтобы на его поверхности остались вмятины от шпилек. По этим отметинам сверлятся необходимые отверстия для последующего крепления. Разметить брус можно и с помощью рулетки, но первый вариант предпочтительней и точней. На поверхность стены укладывается гидроизоляция. В качестве ее можно использовать рубероид, уложив его в два слоя. На гидроизоляционный слой на шпильку надевается мауэрлат, и гайки затягиваются.

На стену из кирпича опорный брус устанавливается с использованием пробок из дерева. Балки перекрытия выполняются из хвойного бруса с размерами в поперечном сечении 100×200 мм. Эти балки укладываются на мауэрлат таким образом, чтобы они выступали за пределы стены на тридцать-пятьдесят сантиметров. Можно их уложить в специальные карманы, которые изготовлены при возведении стен. При укладке на мауэрлат балки крепятся при помощи металлических уголков и саморезов. Для того чтобы укладка бала ровной, сначала крепятся крайние балки, затем по натянутому шнурку устанавливаются промежуточные.

Обратите внимание! Балки перекрытия устанавливаются с шагом от пятидесяти до ста сантиметров. Однако специалисты советуют оптимальный шаг – шестьдесят сантиметров. Такое расположение межбалочного пространства позволяет укладывать теплоизолятор, не подрезая его.

Чтобы выровнять их по высоте, их подтесывают или применяют деревянные подкладки.

При монтаже стоек с использованием карманов в кладке, концы их обрабатывают специальной жидким гидроизоляционным материалом и заворачивают в рубероид. Выравнивание их производится по аналогичной схеме, с использованием шнура.

Стойки монтируют на балки, которые расположены по краям. Они производятся из бруса размерами сто на сто пятьдесят миллиметров в поперечном сечении.

Линия установки и высота заранее определены на соответствующем чертеже. Обязательно используется прибор под названием уровень, а также отвес для выравнивания стоек. Затем их на время скрепляют в перпендикулярном направлении с помощью укосов, закрепив их поперек и вдоль осевого сечения крыши.

Все эти меры принимаются для того, чтобы стойки были установлены без отклонений. Для укосин можно использовать любое дерево. Они крепятся к стойкам гвоздями. После того, как установлены стойки по краям, опять между ними натягивается шнур. По нему ориентируются при монтаже промежуточных стоек. Их шаг должен быть равен шагу балок. При проведении последовательности таких работ в итоге должно получиться два ряда стоек, которые имеют одинаковую высоту, и параллельные между собой.

Монтаж

На уже установленные стойки укладываются и крепятся так называемые прогоны – доски пятьдесят на сто пятьдесят в поперечнике. Крепление производится гвоздями на сто пятьдесят мм, а также на металлические уголки, которые крепятся саморезами. Сверху на прогоны кладутся ригеля, которые изготавливаются из досок размерами: пятьдесят мм, толщиной и двести мм шириной. Узкая сторона их обращена вниз, что позволяет получить большую жесткость. На ригеля в процессе эксплуатации нагрузка оказываться не будет, поэтому такие их размеры считаются оптимальными. Но для исключения прогиба и увеличения надежности при монтаже, под ригеля дополнительно ставятся временные опоры. Это доски, толщина которых должна быть не меньше двадцати пяти миллиметров. Временно и сверху ригеля скрепляются досками, до тех пор, пока не начнется процесс установки стропил. Дополнительные крепления не устанавливаются по середине затяжки, чтобы они не стали помехой при проведении дальнейшего монтажа.

После того как ригеля, стойки и прогоны установлены и закреплены, должна получиться достаточно жесткая конструкция, которая ограничит помещение внутри мансарды. В дальнейшем она подлежит еще большему укрепления с использованием схваток и подкосов.

Нижние стропила делаются из досок размерами в поперечнике: пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Для начала изготавливается шаблон из досок меньшей толщины. Так они быстрее и легче поддаются обработке. Прикладывая такую доску к верхнему прогону, мелом или карандашом на ней рисуют форму пропила, и потом по отметкам эта форма выпиливается. Шаблон прикладывается к прогону, в тех местах, где предполагается устанавливать стропила. Если во всех местах имеется полное совпадение, то верхнюю часть всех приготовленных стропил выпиливают по этому шаблону. Нижний конец стропил, который должен опираться на мауэрлат вблизи с балками перекрытия, вырезается по месту, где он будет крепиться. Стропила крепятся при помощи металлических уголков, саморезов и гвоздей.

Обратите внимание! Когда дело доходит до верхних стропил, нужно сначала отметить геометрический центр крыши. Делается это с использованием временной стойки, которая прибивается к мауэрлату одним концом и затяжке, расположенной с торца крыши.

Работа производится таким образом, чтобы один из краев этой временной доски соответствовал центру будущей крыши. По этому краю стропила выравниваются. Снова готовится шаблон из плоской доски, поперечными размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров. Он прикладывается к кромке ранее установленной доски на соответствующем уровне и к прогону, на который производится опирание нижних стропил.

Отмечаются запилы с обоих концов доски, и шаблон выпиливается по разметке. Проверка правильности определения центра производится путем прикладывания выпиленных частей шаблона к обеим сторонам крыши. Если при установке стоек выполнено условие параллельности, то никаких проблем с монтажом верхних стропил быть не должно. Ведь все они имеют совершенно одинаковые размеры.

Используя изготовленный шаблон, выполнятся нужное количество и соответствующей конфигурации стропильных ног. На смонтированные прогоны и устанавливаются стропила. В верхней части они скрепляются накладными металлическими пластинами с применением саморезов. В самом прогоне стропильные части вставляются в пропилы и крепятся с применением специальных металлических уголков и саморезов.

Обратите внимание! Для того чтобы стропила стояли строго вертикально, их дополнительно укрепляют подкосами. Нижним концом они устанавливаются на затяжки.

Аналогичным способом производится монтаж остальных стропил. Выбирая отрезки досок, размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров, крепятся подвесные стойки. Верхние края подвеса крепятся в месте, где соединяются стропила, а нижние края к затяжке.

На стропила, которые расположены в нижней части, устанавливаются подкосы. Изготавливаются они из досок размерами в поперечном сечении пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Они упираются косым нижним срезом в несущую балку и крепятся металлическими уголками. Верхние же края прибиваются гвоздями к стропильным ногам с боку. Дополнительно просверливаются сквозные отверстия. В них вставляются болты и затягиваются гайками. Когда нижние подкосы установлены, все временные крепления убираются.

Теперь очередь за зашивкой фронтонов. Они обшиваются таким образом, чтобы оставались места для дверных и оконных проемов. При укладке балок перекрытия в стенные карманы, на нижние стропила укрепляют специальные доски, которые продолжают линию стропил и образующих свеса крыши. Они называются кобылки.

Если укладка производится на мауэрлат, то необходимости в использовании кобылок нет.

Теперь нужно сделать обрешетку. Тип ее зависит от кровельного материала. При использовании рубероида или толи обрешетка монтируется сплошная, без просветов. В обязательном порядке на обрешетку укладывается гидроизоляционный материал. После этого можно приступать к укладке кровельного материала. Если построена мансардная крыша ломаной конфигурации, то она в утеплении не нуждается. Утеплению подлежат стены и потолок.

Подстропильное помещение довольно просторное, что обеспечивает хорошую вентиляцию чердачного помещения. При этом в летнее время уменьшается нагрев всех комнат мансардного помещения, а зимой обеспечивается дополнительная теплоизоляция. С этой целью во фронтонах оставляют окошки, для улучшения вентиляционного процесса.

Обрешетка предназначена для выполнения ряда функций:

• перераспределение и передача веса кровельного настила на стропила;
• выполнение дополнительной связки системы стропил;
• основание для монтажа кровельного полотна.

Обрешетка бывает одно- или двухслойная, сплошная или с разряжением. При устройстве крыши из волнового шифера, металлочерепицы обрешетка выполняется из досок, которые крепятся к брусьям стропил гвоздями. В этом случае расстояние между соседними досками может варьироваться в диапазоне 15-30 сантиметров. Окончательно принимается решение при использовании конкретного вида покрытия.

Сплошной вид обрешетки применяется при монтаже мягкого кровельного рулонного материала. В этом случае используется влагостойкие листы фанеры или ориентировано стружечные плиты. Может использоваться сосновый древесный материал, в виде обрезной доски.

Обратите внимание! При монтаже такой обрешетки надо учитывать, что материал, уложенный на обрешетку, будет повторять все контуры ее внешней поверхности. Тогда каркас должен быть прочным и ровным.

При укладке материала обрешетки нужно применять специальный строительный шнур, с помощью которого доски или плиты лягут ровно, строго параллельно друг другу. Материал перед креплением надо обработать антисептиком, что позволит защитить его от грибковых образований, преждевременного гниения и появления сырости.

Материал для изготовления обрешетки должен быть качественным и ровным, предпочтение отдается древесине первого или второго сорта, без многочисленных сучков и каких-либо других дефектов.

Обратите внимание! Обязательное требование – дерево должно быть предварительно высушено, в противном случае произойдет коробление досок при высыхании.