Стилевые направления в оформлении интерьеров всё больше влияют на видоизменение лестничных конструкций. Так, популярность набирают консольные лестницы. Преимущество её в том, что она не препятствует распространению света внутри помещения. Выглядит такая конструкция достаточно нестандартно, можно даже сказать причудливо. Проступи просто висят в воздухе на спущенных с потолка консолях. Но бояться ходить по ней не стоит, ведь конструкция инженерно продумана. При наличии строительного опыта и желания удобную и необычную консольную лестницу можно сделать своими руками.

Конструктивные особенности

Преимущества конструкции:

• необычный внешний вид;
• небольшой расход материала – такие лестницы не имеют подступенков, а иногда и ограждений;
• экономия пространства.

Важно при проектировании подобной конструкции учитывать нагрузки, воспринимаемые проступью . Они должны выдержать 150 кг. – и эта цифра не учитывает вес поручней.

Даже организации, занимающиеся изготовлением консольных лестниц, не располагают готовыми для монтажа изделиями. Они имеют лишь отдельные элементы, из которых позже будет собираться марш. Каждая конструкция должна разрабатываться индивидуально для заказчика с учётом всех условий.

Но сделать такую лестницу достаточно сложно. Её монтаж происходит ещё на этапе строительства или перед отделкой помещения. Существует несколько способов крепления проступей :

1. Заделка ступеней в стену.
2. Заделка кронштейнов в ограждающую конструкцию, на которые впоследствии будут крепиться проступи.
3. Крепление ступеней с помощью анкеров.
4. Крепление к потолку.
5. Кронштейнами, которые приваривают или привинчивают к стальной тетиве.

Если дом выполняется из кирпича или тяжёлых блоков, хорошим вариантом для устройства консольной лестницы будет заделка ступеней ещё на этапе строительства . Для этого концы проступей необходимо вмуровать в стену на расстояние, составляющее 1/4 часть от готового изделия. Так, если вы хотите сделать лестничный пролёт равным 80 см., то заложить необходимо 20 см. ступени. Ещё одно требование при таком варианте монтажа — проступь необходимо придавить минимум десятью рядами кладки.

В случае использования более лёгких строительных материалов, таких как поризованные керамические, пустотные керамзитобетонные блоки или щелевой кирпич, глубина закладки проступей увеличивается в 1,5-2 раза и составит 30-40 см. Это будет сложно реализовать, если толщина проектируемой стены меньше требуемой.

Газобетонные здания тоже имеют свои особенности устройства консольной лестницы. В стенах необходимо будет укреплять места заделки всех проступей с помощью закладных элементов, выполненных из тяжёлого бетона. Бояться за внешний вид при этом не стоит, ведь существуют декоративные накладки, например, деревянные. Также подойдут ламинированные панели, натуральный или искусственный камень. При применении такой конструкции в стилевом решении лофт можно оставить всё без изменений.

При таком варианте монтажа консольной лестницы, в стену необходимо замуровать профильную трубу длиной не более метра . Глубина закладки должна быть не менее 25-30 сантиметров. Оставленные выпуски должны соответствовать 2/3 длины проступи. Требования, предъявляемые к стенам, остаются теми же, расширяется возможность выбора материала ступеней. Для такого варианта крепления можно применять инженерный массив дерева, а также материалы на основе древесного композита, такие как ДСП, МОР. Это происходит потому, что проступи теперь выступают не как самонесущие конструкции. Вся нагрузка переходит на заделанные в стену кронштейны. Металлические детали можно скрыть в пазы или отверстия, которые просверливаются в проступях.

Крепление анкерами

Этот способ применяется, когда стены уже возведены и нет возможности заделать в готовую ограждающую конструкцию крепёжные элементы, как в первых двух случаях. Но при этом также остаётся важным материал . Стены, выполненные из поризованного блока или щелевого кирпича, неспособны удержать анкеры.

Чтобы уменьшить возможность вырывания анкеров в случае, если стены выполнены не из достаточно прочного материала, необходимо намного увеличить размер опорных площадок.

Для того, чтобы осуществить такой монтаж консольной лестницы, понадобятся сварные кронштейны, имеющие опорные площадки. Готовые элементы необходимо прикрепить к стене в месте расположения ступеней с помощью анкерных болтов. Их количество должно быть не менее четырех, а длина от 15 см., радиус при этом необходимо выбирать более 10 см.

Крепление к потолку

Такой способ будет альтернативой для тех, чей дом уже построен или при недостаточной прочности ограждающих стен, чтобы выдержать нагрузки . Крепление ступеней необходимо осуществлять до начала отделочных работ. Если коротко описать суть этого метода, то он состоит в том, чтобы использовать мощный сварной металлокаркас, выполненный из швеллера, также подойдёт профильная труба. Такая конструкция выполняется во всю высоту комнаты, потому как крепиться металлический каркас будет к потолку.

Металлокаркас располагают по всей длине марша вплотную к стене. Его также необходимо привязать к верхнему и нижнему перекрытиям. После этого к полученным стойкам необходимо приварить консольные опоры для проступей, возможно применение крепёжных болтов. Получившийся каркас можно скрыть гипсокартонной обшивкой или кладкой из лёгких блоков.

Стальная тетива

Этот способ монтажа консольной лестницы, пожалуй, самый сложный . Для него используют кронштейны, которые приваривают или привинчивают к стальной тетиве. Такая опора единственная. Её необходимо закрепить на перекрытиях, используя мощные опорные площадки и анкеры. Чтобы предотвратить скручивание тетивы под нагрузками, необходимо создать сложную конструкцию. Она будет иметь сварные фермы с рёбрами жёсткости, которые располагают поперечно, диагонально и продольно. Такая конструкция немного напоминает стрелы башенного крана. С консолью тоже придётся потрудиться. Её необходимо продумать, чтобы избежать зыбкости ступеней при условии, что она не заделана в стену.

Усиление конструкции

Если вы сомневаетесь в безопасности эксплуатации и надёжности вашей консольной лестницы, можно использовать некоторые инженерные хитрости для усиления конструкции:

• Жёсткое связывание проступей между собой. Для этого подойдут больца. Они передадут нагрузки на перекрытие. Больца представляют из себя скрытые болты, которые используют с дистационнной втулкой. Если говорить о консольной конструкции, то необходимо каждую пару проступей соединить с помощью одного такого болта, располагая его у вывешенного края. Так как все основные нагрузки приходятся на настенное крепление, то появляется возможность использования больцов небольшого размера. Этот вариант усиления конструкции позволит уменьшить кронштейны. Так, для каждой ступени будет достаточным использование одной пары стержней, которые будут иметь следующие параметры: длина – 40-60 см., диаметр – 3-4 см., заделка в стену – на 8-16 см.

Больца можно спрятать, замаскировав их под детали ограждающей конструкции, а также скрыть во внутренней части подступенка.

• Крепление к потолку с помощью тяж. Для этой работы понадобятся тросы, материалом для которых служит нержавеющая сталь толщиной 8-10 мм. А также потребуется установка винтовых крюков — талреп. Они помогут исключить слабину тяжей. Такой вариант подвесного крепления позволит сделать конструкцию воздушной, в отличие от больцевой.

Возможные ошибки

При монтаже консольной лестницы есть вероятность упустить некоторые особенности её устройства, что приведёт к опасности использования . Самыми типовыми ошибками являются:

• Неправильно выбранный способ крепления к ограждающей конструкции. К примеру, будет ошибкой попытаться с помощью анкеров привязаться к кладке, если стена выполнена из щелевых кирпичей или лёгких блоков.
• Ненадёжность крепления кронштейнов к стене. При неправильном выборе диаметра стального анкера или в случае использования пластикового дюбеля вместо них может образовываться расшатывание проступей.
• Применение в качестве кронштейна или каркаса недостаточно толстого металла. Выбор диаметра элемента менее 3 мм. может привести к образованию скручивания несущих элементов под действием нагрузки.
• Монтаж проступей на кронштейны в стене без использования специальной демпфирующей прокладки. Её применение позволит избежать передачу звука шага через ограждающую конструкцию в соседние помещения.
• Применение достаточно тяжёлого материала для перил. Стоит отказаться от литого или кованного ограждения, потому как оно будет оказывать дополнительные нагрузки на ступени.

Нередко случается так, что недостаточная площадь помещения в частном доме просто не позволяет соорудить обычную одномаршевую лестницу на второй этаж. Приходится искать иное решение – делить подъем на два марша или вписывать в имеющееся пространство винтовую конструкцию.

А можно и объединить эти подходы – лестница будет иметь два марша, но между ними предусматривается не площадка, а участок подъёма по типу винтовой, для перехода между прямыми отрезками. На этом участке монтируются так называемые забежные ступени, которые позволяют изменять направление лестницы. Конструкция, конечно, усложняется, но зато достигается требуемая компактность межэтажного перехода.

Может ли быть построена забежная лестница своими руками? Да, безусловно. Но чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо для начала рассмотреть, какими бывают конструкции, имеющие забежные ступени, научиться производить их расчёт.

Лестницы с забежными ступенями

В первую очередь, необходимо сказать, что забежными называются ступени, имеющие форму правильного или неправильного треугольника и располагающиеся практически всегда на одной опоре. Такие ступени могут полностью формировать конструкцию лестницы или же заменять в ней площадку между двумя пролетами .

К лестницам, имеющим забежные ступени, относится несколько типов конструкций:

Ни у кого не возникает сомнения, что лестница в доме должна на что-то опираться, ведь нижний этаж не цирковая арена и наши домашние не воздушные гимнасты! Однако, существуют конструкции висячих капитальных лестниц, которые не опираются на перекрытия нижележащего этажа, их ступени как бы парят в воздухе, создавая эффект легкости и ажурности. У таких лестниц нет специальных опорных элементов: наклонных несущих балок (косоуров, тетив) или вертикальных стоек (см. статью «Общие сведения о лестницах»).

Лестницы без опор могут быть устроены по двум конструктивным схемам:

1. Безопорные лестницы на вертикальных подвесках, в которых ступени с помощью несущих подвесок крепятся к несущим конструкциям перекрытия вышележащего этажа;

2. Безопорные лестницы со ступенями консолями, в которых ступени крепятся к стене, ограждающей лестничный марш, как консоль.

Возможны также комбинации указанных двух конструктивных схем безопорных лестниц, когда с одной стороны ступени заделываются в стену, а с другой подвешиваются к верхним перекрытиям.

Больше фотографий безопорных лестниц можно посмотреть в специальном фотоальбоме .

И внесем изменение в способ крепления лестницы к межэтажному перекрытию - сделаем потолочное крепление, то есть косоур заводим под потолок первого этажа.

• Если мы с вами установим лестницу, заведя тетивы под потолок первого этажа, в отличие от первого варианта , мы сможем убрать одну ступень верхнего лестничного марша лестницы и вместо 15 ступеней, у нас получится 14 ступеней. Вместо 15-ой ступени у нас будет пол, второго этажа дома.
• Мы изменяем угол наклона лестницы (первого и второго лестничного марша) делая его более пологим.
• Изменение угла наклона и уменьшение количества ступеней в лестничном марше, поможет нам с вами увеличить ширину проступи (ступеней лестницы). Тем самым делая проступь ступеней шире для наиболее удобного перемещения по лестнице, особенно это окажет положительный эффект на спуск по такой лестнице.

Большую часть расчетов лестницы с промежуточной площадкой оставим без изменений:

1. Высота подъема - 19,4 см;
2. Высота установки площадки - 97 см;
3. Ширина лестницы (площадки) - 80 см;
4. Толщина материала для ступеней лестницы - 4 см.

Так же у нас не изменяются размеры помещения и лестничного проема в межэтажном перекрытии:

1. Помещение, в котором установлена лестница - 450х340 см
2. Высота помещения с учетом потолочного перекрытия - 295 см
3. Размеры лестничного проема - 300х150 см

Примечание: Закрепить лестничный марш к потолку, точнее к балке потолочного перекрытия не сложно, но для более надежного крепления лестницы к межэтажному перекрытию мы все же сделаем дополнительное крепление лестницы еще и к торцу проема межэтажного перекрытия.

Для устройства и установки лестницы нам необходимо внести коррективы в предыдущие расчеты. Для перерасчета нам потребуется чистый лист бумаги формата А4 или двойной тетрадный листок. На листе бумаги или на ПК составляем схему помещения, в котором будем устанавливать лестницу. Пример схемы с размерами представлен на рисунке. Как видно, стены помещения, по которым будут проходить марши лестницы, отображены в одной плоскости, чтобы было проще проводить расчет и наносить линии разметки:

Нам известно, что в лестнице 15 ступеней и высота подъема ступеней равна 19,4 сантиметра. Так как у нас с вами лестница будет заходить тетивами под потолок первого этажа, а настил пола второго этажа будет служить последней ступенью верхнего лестничного марша, нам необходимо рассчитать и прорисовать высоту подъема последней ступени. В нашем случае толщина межэтажного перекрытия равна 25 см, а полученная в предыдущих расчетах высота подъема ступеней 19,4 см необходимо сделать так, чтобы высота каждой ступени была равна 19,4 см. Для этого схематично отображаем последнюю ступень верхнего лестничного марша.

От уровня пола второго этажа отмеряем 23,4 см и отмечаем точку А. 23,4 см это высота последней ступени с учетом толщины материала ступени: 19,4 см + 4 см = 23,4 сантиметра. На рисунке, мы видим составленную схему расчета высоты подъема последней ступени лестницы, а так же точку А, которая обозначает место установки лестницы и верхней фризовой ступени:

Определив точку расположения верхней фризовой ступени лестницы, можем продолжать наши расчеты.

На схеме, в которой у нас с вами отображены параметры помещения продолжаем наносить линии разметки на основании расчетов. Высота последней ступени и точка А нам уже известны из выше описанного, теперь нам надо расстояние от точки А до уровня пола первого этажа разделить на 14 равных по высоте отрезков, в нашем случае 19,4 см, это расстояние и будет высотой лестницы, отмеряя вниз по 19,4 см делаем отметки и после проводим горизонтальные линии разметки.

Ширина ступени в данном способе устройства лестницы изменится, так как мы в верхнем марше убрали последнюю ступень. Согласно ранее сделанных , у нас с вами в лестничный проем входило 10 ступеней и площадка шириной 80 см, но в этом способе ступеней в верхнем марше меньше на одну, поэтому расчет ширины ступеней будем брать из результата:

10 ступеней - 1 ступень = 9 ступеней и ширина площадки 80 см.

В этом случае ширина ступеней лестницы будет:

215 см ширина проема от перекрытия до площадки / 9 ступеней = 23,88 см (округляем до 23,9 см).

Расстояние от торца межэтажного проема до площадки разделяем на равные отрезки длиной по 23,9 см и делаем отметки, после чего проводим вертикальные линии разметки. Ширину ступеней размечаем так же и на нижнем лестничном марше, как показано на рисунке 3, должно получиться пять ступеней.

Далее от точки А до площадки проводим диагональ на пересечениях линий разметки высоты и ширины ступеней и получаем ось наклона верхнего лестничного марша. От площадки до уровня пола первого этажа проводим диагональ между точками пересечения линий разметки высоты и ширины ступеней, получаем ось наклона нижнего лестничного марша. С помощью транспортира проводим замер угла наклона лестницы от уровня пола, угол наклона равен 39,5°.

Чтобы увеличить ширину проступи ступеней, мы можем использовать материал для устройства ступеней шириной не 23,9 сантиметра, а 26,5 см - увеличив выпуск ступени за косоур на 2,6 см (23,9см+2,6 см=26,5 см). В этом случае у нас получается напуск ступени над ступенью 2,6 сантиметра, а в первом варианте этот напуск был равен 4 см.

В итоге расчета в первом способе мы получили следующие показатели:

• Количество ступеней верхнего лестничного марша- 9 шт;
• Количество ступеней нижнего лестничного марша - 5 шт. (площадка служит продолжением пятой ступени);
• Угол наклона лестницы равен 39,5°;
• Ширина ступеней без напуска равна 23,9 см.

1. Нам удалось сделать угол наклона лестницы более пологим в отличие от первого варианта - вместо 42°, угол наклона стал 39,5°.
2. Ширина ступеней без напуска увеличилась по сравнению с первым вариантом с 21,5 см до 23,9 см, это позволит нам уменьшить напуск ступени над ступенью с 4 см до 2,6 см, при этом ширина ступени увеличивается на 1 см (в первом варианте ширина ступени была 25,5 см - стала 26,5 см).

При расчете и устройстве ступеней лестницы, каждый сантиметр может играть важную роль в итоговом результате - будет лестница удобная или наоборот. В нашем расчете мы видим, что лестница стала более удобной для перемещения. Но можно ли сделать лестницу еще удобнее?

Пожалуй, эта представительница семейства междуэтажных лестниц самая эффектная. Порой создается впечатление, что ее ступени парят в воздухе. Но это только иллюзия, на самом деле перед вами тщательно продуманная инженерная конструкция

Традиционная деревянная лестница на тетивах или косоурах, с ее массивными столбами, обязательными подступенками, точеными балясинами и широкими поручнями, создает ощущение основательности, но при этом перекрывает световой поток и ограничивает поле зрения. Иными словами, для нее требуется немало свободного пространства. Современные интерьерные стили не терпят подобной расточительности: конструкции должны быть легкими и прозрачными, линии простыми и стремительными.

1

2

3

4

1. Основная опора этой необычной лестницы консольные кронштейны, вспомогательная поддержка потолочные тяжи. Конструкция сохранила визуальную легкость, несмотря на то что ее ступени довольно массивны, а благодаря пущенному по стене поручню и веревочному ограждению передвигаться по ней очень удобно и безопасно.
2-4. Консольный принцип широко применяют при изготовлении винтовых лестниц. Узел их крепления к столбу можно выполнить так, чтобы ступень не нуждалась ни в какой допол-нительной поддержке. Столб придется сделать более массивным, но зато не потребуется ни тетивы, ни косоура.

5

6

7

8

5. Обычно ступени нанизывают на центральный столб, установленный враспор между перекрытиями, и защемляют с помощью дистанционных втулок.
6. Для придания конструкции жесткости используют больцы и миниатюрные стеновые кронштейны.
7, 8. Ограждение из многослойного закаленного стекла (7) имеет значительную массу, поэтому его почти никогда не опирают на ступени, а крепят к перекрытиям. Такие перила способны стать дополнительной поддержкой марша, а основную нагрузку принимают на себя стальные кронштейны, прикрепленные анкерами к стене (8).

В ответ на запросы дизайнеров появились новые типы лестниц консольные, подвесные (на тяжах), больцевые, хребтовые (на центральном косоуре) и комбинированные. Наверное, мечту поклонников минимализма и стиля хай-тек в полной мере воплощают именно консольные модели, в которых нет никаких лишних деталей только ступени, причем прикрепленные к опоре (стене, столбу, колонне) всего лишь одним концом, в то время как второй свободно "парит" в воздухе. Ограждение таких лестниц стараются сделать как можно менее заметным, а в радикальных вариантах и вовсе обходятся без перил. Но все же следует заметить, что подобные крайности встречаются редко и рассчитаны скорее на демонстрацию, чем на практическое применение. Да и сами консольные ступени в чистом виде встретишь нечасто обычно это крепление комбинируется с другими опорными узлами.

Как правило, консольные лестницы не продаются готовыми, их делают по размерам конкретного помещения и с учетом требований владельца дома. Европейские компании при выполнении подобных заказов берут за основу одну из своих каталожных моделей и пользуются заводскими комплектующими, внося в конструкцию минимум изменений (благодаря этому их продукция отличается стабильно высоким качеством). Отечественные фирмы производят в основном штучные изделия.

В поисках точки опоры

Соорудить консольную лестницу сложное и трудоемкое занятие. Ее основу необходимо заложить на этапе возведения стен здания (или, по крайней мере, до начала внутренней отделки), ведь каждая ступень обязана выдерживать нагрузку не менее 150 кгс, приложенную к ее вывешенному, то есть ни на что не опирающемуся концу (и это помимо веса перил!). Столь высокую прочность можно обеспечить разными способами.

Заделка ступеней . Во время строительства стены в нее вмуровывают концы ступеней на длину как минимум 200 мм (при максимальной ширине марша 800 мм). Это осуществимо только в том случае, если кладка ведется из кирпичей или достаточно тяжелых (например, полнотелых керамзитобетонных) блоков, причем необходимо, чтобы каждая ступень была придавлена не менее чем десятью рядами кладки. При использовании поризованных керамических и пустотных керамзитобетонных блоков, а также щелевого кирпича глубину заделки нужно увеличить до 300-400 мм, что далеко не всегда позволяет сделать толщина стены. При строительстве из газобетона придется укреплять место заделки каждой ступени закладными элементами из тяжелого бетона. Ступени тоже подойдут не всякие, а лишь изготовленные из очень твердых и упругих материалов, например железобетона. Впрочем, их довольно легко декорировать с помощью накладок из дерева, ламинированных панелей, натурального или искусственного камня. А можно оставить ступени в первоначальном виде - для интерьера в стиле лофт ничего лучше не найти.

Заделка кронштейнов. В стену на глубину 250-300 мм вмуровывают отрезки профильной трубы длиной до 1 м, оставляя выпуски, равные примерно 2/3 длины ступени. Требования к стене при этом нисколько не снижаются, а вот ступени могут быть выполнены из инженерного массива дерева, а также материалов на основе древесного композита (ДСП, MDF). Дело в том, что они в этой конструкции перестают быть самонесущими, а опираются на стальные кронштейны. Металлические детали, как правило, скрывают в пазах или отверстиях, профрезерованных (просверленных) в ступенях. Заметим, что для реализации проектов с защемленными и вмурованными консолями следует обращаться только к ведущим строительным компаниям, а обязательным условием успеха является архитектурный надзор.

Крепление анкерами. Способ применим после завершения основного строительства, но потребует сварных кронштейнов с опорными площадками. Каждый такой элемент крепят к стене четырьмя или более анкерными болтами длиной не менее 150 мм и диаметром от 10 мм. Требования к материалу ограждающей конструкции в этом случае очень строги: ни поризованный блок, ни щелевой кирпич не удержат анкеров (либо, чтобы уменьшить усилие на вырывание, придется намного увеличить опорные площадки).

9

10

11

12

9. Создание все более оригинальных архитектурных форм становится для компаний-производителей отличным способом продемонстрировать мастерство своих инженеров.
10-12. Стилю хай-тек соответствуют изделия из алюминия, стекла и однотонных ламинированных панелей (10, 12). Ступени из массива дерева с хромированными перилами подчеркивают эклектичность интерьера (11).

13

14

15

16

13, 14. При изготовлении ограждения по индивидуальному заказу можно дать волю фантазии, например украсить столбы и балясины вставками из меди, латуни, бронзы либо граненого стекла. Важно лишь не перегрузить опорные узлы и не нарушить стилевое единство интерьера.
15. Стеклянные ступени всегда требуют больцевой поддержки, так как допускают применение лишь коротких стеновых кронштейнов.
16. За конструирование и строительство железобетонных лестниц берутся лишь самые опытные специалисты.

Не зависеть от стен

Если стена не обладает необходимой прочностью, это серьезное препятствие для строительства консольной лестницы. Но все же преодолимое. Опишем способ крепления ступеней, который может быть реализован практически в любом здании до начала отделочных работ. Суть его в использовании мощного сварного металлокаркаса из швеллера или профильной трубы. Конструкцию делают высотой до потолка, на всю длину марша, располагают вплотную к стене и привязывают к верхнему и нижнему перекрытиям. К стойкам приваривают (или крепят болтами) консольные опоры для ступеней. Каркас затем скрывают с помощью гипсокартонной обшивки или кладки из легких блоков.

Самый сложный тип консольной лестницы с кронштейнами, приваренными (привинченными) к единственной стальной тетиве, которую крепят к перекрытиям посредством мощных опорных площадок и анкеров. Чтобы тетива под нагрузкой не скручивалась, она сама должна представлять собой сложную сварную ферму с продольными, поперечными и диагональными ребрами жесткости (как у стрелы башенного крана). И все же даже продуманная и хорошо сделанная консоль (кроме замоноличенной в стену) не позволяет до конца избавиться от зыбкости ступеней. Лестница в первую очередь должна быть безопасной и удобной, а о каком комфорте может идти речь, если на каждом шагу ощущаешь прогибы и люфты? Приходится искать способы усиления конструкции.

В помощь консоли

Задача инженеров заключается в том, чтобы создать для второго конца ступеней не слишком заметную, но достаточно надежную опору. Например, можно жестко связать все проступи друг с другом с помощью больцев и передать таким образом нагрузку на перекрытия. Больцами называют скрытые болты, используемые вместе с дистанционными втулками. В случае с консольной конструкцией каждую пару ступеней соединяют всего одним таким болтом (а не двумя, как у типичной больцевой), расположенным у вывешенного края. Поскольку основную нагрузку принимает на себя стеновое крепление, больцы можно сделать миниатюрными и замаскировать под детали ограждения или скрыть внутри подступенков. С другой стороны, применение больцев позволяет заметно упростить и уменьшить кронштейны: на каждую ступень вполне достаточно пары стержней диаметром 30-40 мм и длиной 400-600 мм, заделанных в стену на 80-160 мм.

Крепление ступеней к потолку тяжами не сложнее, чем больцевое соединение. Надо только приобрести тросы из нержавеющей стали толщиной 8-10 мм и установить винтовые крюки, позволяющие выбрать слабину тяжей, талрепы. Лестницы с подвесным креплением выглядят даже более воздушными, чем больцевые.

Редакция благодарит компании "Белый Клен", "СМ Квадрат", Euroscala, UNION
за помощь в подготовке материала.