Оформление дверного проема (1)
Варианты оформления дверного проема
В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.
В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают
с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все
двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных.
Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого
проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой.
(рис.5.1В.)
Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее,
т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры,
если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь
требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только
подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты
- краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением доборов (расширительных планок)
.
С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. (См.)
Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание.
Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур
дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило,
для этого откосы штукатурят
(рис.5.1A.).
При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей.
Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся
в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться.
Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами
расширения дверной коробки.
Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см,
то можно применить вариант 1
.
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП.
Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены.
Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней
части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит
обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит,
увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне
оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой
прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании
малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать
наличники (рис.5.2.).
Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы,
что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок.
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине.
Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями
должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см.
Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется
штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или
тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками,
подойдет вариант 2
(см. рис.5.4.).
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем
окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки
(рис.5.4В)
или с отступом около одного сантиметра
(рис.5.4А).
Прибивается он, как правило,
со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать"
коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону,
а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками
из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили
надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине,
а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".
Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА),
затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится,
гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок
придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника.
Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180 о.
"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей
низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3
)
(рис.5.5.).
До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас,
как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска
толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в
нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом -
при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны,
т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью.
Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества,
часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы
на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2,
иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта.
Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и
рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести
то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема.
Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются
в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок,
а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости.
Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены
коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки,
есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери
штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и
выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены.
Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой
заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем
вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена
прижимает декоративные планки.
(рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется
тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?
При установке дверей, в современной квартире или коттедже стараются придерживаться негласного правила: если в то или иное помещение выходит несколько дверей, а обычно это коридор, то именно эта сторона считается лицевой у всех дверей и с этой стороны все двери должны выглядеть одинаково. Отсюда следует, что доборы на двери нужно устанавливать только с противоположной, внутренней стороны дверного блока. Однако, в наших квартирах межкомнатные двери, как правило, открываются внутрь комнаты. Установка же доборов на внутреннюю строну дверного блока (сторона с петлями) существенно ограничит угол открывания двери. Так, дверь с широким доборам, как правило, распахивается не более чем на 90 о (см. Рис). Это обстоятельство не имеет значения, когда дверной проем находится в углу комнаты, и дверь открывается на стену расположенную перпендикулярно к плоскости двери. В остальных же случаях заказчику вместе мастером следует определиться с приоритетами, что важнее - единообразие внешнего вида всех дверей выходящих в коридор/гостиную или возможность некоторых дверей распахиваться на 180 о.
© М. Верикин
из книги "Подводные камни Евроремонта"
Которые различаются как по размеру, так и по виду, и материалу их изготовления. Они подкладываются под дверную коробку и визуально ее. Дверной добор может быть вертикальным или горизонтальным и должен совпадать с оттенком основной двери. Доборы изготавливаются , ДВП, МДФ, шпона. Они применяются обычно с одной стороны двери, но при значительной толщине стен их можно применить и с обеих сторон.
Чтобы прибить дверной коробки при установке межкомнатной двери надо, чтобы коробка находилась в одной плоскости со стеной. А если стена толще дверной коробки, то коробку необходимо нарастить. Для этого и существуют доборы.
Измерьте несоответствие толщины дверного проема коробке и перенесите размеры на вертикальную доборную планку. Отрежьте необходимую полоску от добора. Проверьте правильность отреза, важно, чтобы добор не выступал за плоскость стены. Таких полос должно быть две, слева и справа.
При необходимости точно также вырежьте и один горизонтальный добор. Установите два горизонтальных и один вертикальный добор буквой П поверх дверной коробки и зафиксируйте их клиньями, чтобы не «гуляли» и не шевелились.
После надежной фиксации доборов в проеме, заделайте зазор между стенами и доборами при помощи монтажной пены. Перед использованием пены обрызгайте зазор водой, чтобы удалить пыль и улучшить сцепление пены. Заполните сначала вертикальные, а затем горизонтальный зазоры. Монтажная пена хорошо расширяется, поэтому не надо наносить ее в большом количестве.
После высыхания пены прибейте наличники поверх стены и доборов.
Еще одним способом установки доборов межкомнатных дверей, является их непосредственное крепление к дверной коробке саморезами на этапе сборки. После этого полная конструкция коробки с доборами устанавливается в дверной проем. Однако такой метод не позволяет с большой точностью подогнать дверную коробку под толщину стены, и при установке наличников могут появиться щели.
Видео по теме
Обратите внимание
Доборы на межкомнатные двери - это такой же важный элемент в интерьере, как и сами межкомнатные двери. Доборы придают законченность композиции двери, будучи сделанным в цвет дверной коробки, или же, наоборот, являются нестандартным дизайнерским ходом, отличаясь от самой межкомнатной двери цветом, фактурой и материалом. Доборы имеют строго определенную функциональность.
Доборы изготавливаются 10 и 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Последние два отделываются шпоном - тем же, что и двери. Приобретается добор там же где двери, дверные коробки, наличники. Основа шпонированной межкомнатной двери набрана из древесины хвойных пород с применением деталей из МДФ. Полотно двери оклеивается натуральным шпоном ценных пород, тонируется, покрывается лаком. Для дверей из массива применяется отборная древесина хвойных и ценных пород.
Источники:
- межкомнатные двери как установить доборы
Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.
Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.
Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.
Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.
Как снимать размеры
Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.
Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.
Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.
Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.
Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.
Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.
- С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
- С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.
Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.
Цены на дверную коробку
дверная коробка
Сборка дверной коробки без порога
Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.
Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.
Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!
Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.
Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.
Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.
Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.
Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.
Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.
Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.
Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.
Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.
Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.
Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.
Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.
Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.
Вырубаем стамеской углубления под петлю
Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.
Видео – Фрезерование под петлю
Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.
Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.
Крепление петли
Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.
Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.
Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.
Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.
Цены на дверное полотно
дверное полотно
Установка коробки в дверной проем
Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.
Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.
Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.
Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.
Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.
Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.
Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.
Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.
Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.
Цены на монтажную пену
монтажная пена
Видео – Сборка дверной коробки без порога
Сборка дверной коробки с порогом
Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.
Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.
Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.
Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.
Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.
Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.
Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.
Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.
Схема сборки углов
Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.
Установка дверной коробки – фото
Видео – Сборка дверной коробки с порогом
Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.
Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.
Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.
Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа
Видео – Как правильно собрать дверную коробку
Некоторые умельцы боятся работ, связанных с ремонтом дверей или изменением их конструкции. И напрасно. Даже при скромном умении мастерить вам эти работы вполне под силу.
Сложными они кажутся только на первый взгляд.
Неисправности двери — явление не из приятных. Устранять их приходится, как правило, собственными силами. Поэтому домашний мастер должен знать, как заменить старый замок новым, устранить перекос двери, навесить ее на другие петли, привести в порядок нарушенные соединения в ее конструкции.
Нередки случаи, когда дверь приходится переделывать, чтобы можно было удобнее расставить мебель. При настилке нового напольного покрытия иногда возникает необходимость укоротить дверь из-за того, что пол стал выше.
ЧТО ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДВЕРНОГО ЗАМКА НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Сначала снять дверь. Проверить степень повреждения древесины. Восстановить угловые соединения: подклеить, усилить шкантами или клиньями. Переставить дверные замки и петли. Заделать старые гнезда под замок и петли. Определить положение и выбрать в дверном полотне и коробке гнезда под петли. Выбрать гнездо под замок. Определить положение и выбрать гнездо под манжетную пластину замка. Подогнать и прикрепить шурупами манжетную пластину замка. Определить положение и выбрать гнезда под ответную пластину замка, задвижку и защелку. Подогнать и прикрепить шурупами ответную пластину замка.
СНЯТИЕ ДВЕРИ С ПЕТЕЛЬ
Чтобы снять дверь, ее надо распахнуть полностью. Осторожно, чтобы не прищемить пальцы, возьмите руками за ее левый и правый края и снимите дверь. Если дверное полотно слишком тяжелое, надо поддеть его нижний край, например, мощной отверткой, подложить под отвертку достаточно крепкий брусок и, наступив на ее рукоятку ногой, приподнять край двери.
Навешивая дверь, следует надеть сначала втулку карты ее нижней петли на стержень ответной карты (как правило, более длинный), а затем проделать то же самое с ее верхней петлей.
Нагрузка должна быть равномерно распределена по обеим петлям. Если, например, втулка верхней дверной карты полностью надета на стержень, а втулка нижней не доходит до основания стержня, под нее в целях выравнивания нагрузки надо подложить одну-две шайбы.
УКРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ШКАНТАМИ И КЛИНЬЯМИ
Растрескавшееся дерево рамы дверного полотна можно укрепить деревянными шкантами. Для этого необходимо прочистить трещину (или трещины), ввести в нее клей и временно сжать дверь струбциной. Посередине кромки дверной рамы сверлом 08 мм проделывают сквозь трещины отверстия под шканты. Промазывают отверстия клеем и загоняют в них деревянные шканты.
Рама дверного полотна состоит из боковых продольных и верхнего, среднего и нижнего поперечных элементов, соединенных на клее. При нарушении какого-либо из этих соединений контактирующие поверхности следует тщательно прочистить, промазать свежим клеем и скрепить струбцинами.
Сильно поврежденные места необходимо расклинить. Для этого на дереве выдалбливают стамеской клиновидные гнезда, в которые вставляют и закрепляют на клее и штифтах выпиленные из здорового дерева вставки соответствующей формы. Направления текстуры вставок и рамы должны совпадать друг с другом. ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ЗАМОК И ПЕТЛИ
Если дверь открывается плохо, рекомендуем навесить ее другой стороной. Для этого надо переставить петли и замок. В тех местах, где они были закреплены, естественно, останутся гнезда, которые надо заделать. Для этого советуем вырезать в этих местах древесину так, чтобы образовались прямоугольные углубления и соответственно полости, точно снять их размеры и изготовить по ним деревянные вставки требуемой формы, обратив при этом внимание на направление линий текстуры. Вставки лучше изготовить с некоторым запасом по толщине. Крепят их на клее и штифтах. Когда клей затвердеет, выступающие части вставок удаляют стамеской или рубанком и зачищают шлифовальной шкуркой.
УКОРАЧИВАНИЕ ИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
При необходимости навесить дверь так, чтобы она открывалась в противоположную сторону, то есть в другое помещение, ее нужно подгонять к дверной коробке заново. Если пол в том помещении выше, не исключено, что дверь надо будет уменьшить по высоте. Для этого ее приставляют к дверной коробке и определяют, насколько следует укоротить. Обрезав дверь по обозначенной линии, поверхность среза обрабатывают рубанком.
Если же дверь слишком короткая, ее можно нарастить, прикрепив к ней снизу на клее и штифтах брусок соответствующей толщины. Головки штифтов должны быть утоплены. Для более точной подгонки двери можно соответствующим образом обработать ее верхнюю кромку. РАЗМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЕЛЬ На новых дверных полотнах места крепления петель уже обозначены. Материал в этих местах, как правило, усилен. При перевешивании же старого полотна двери место крепления петель придется определять самим.
РАБОТА СО СТАМЕСКОЙ
На лезвии стамески имеются две поверхности: основание и заточенная под углом к нему фаска. Поверхность, расположенную параллельно основанию, называют тыльной гранью. При выборке углублений или пазов основание стамески должно быть направлено в сторону удаляемой древесины.
Советуем расположить петли так, чтобы расстояние между верхней кромкой двери и верхней кромкой верхней петли составило 215 мм, а расстояние между нижней кромкой двери и нижней кромкой нижней петли - 225 мм. Если же точки крепления петель приходятся на соединения между элементами двери, их целесообразнее разметить в других местах, иначе столярные соединения будут испытывать дополнительные нагрузки. ВЫБОРКА ГНЕЗД И КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Гнезда под петли следует выбрать очень точно. Их глубина должна быть всюду одинаковой. Черту, обозначающую глубину посадки петель, наносят на край двери с помощью столярного рейсмуса.
Карта петли представляет собой Г-образную металлическую пластину, одна сторона которой выходит за край двери. Соответственно Г-образным, а не прямоугольным должно быть выбираемое гнездо. Его узкая часть должна быть расположена посередине кромки двери. Чтобы обозначить контуры гнезда, следует нало-
жить петлю на заранее размеченные места и использовать ее в качестве шаблона.
По линиям, обозначающим верхнюю и нижнюю границы гнезда, сначала делают надрезы требуемой глубины, держа стамеску вертикально. Затем между ними постепенно удаляют лишнюю древесину. По мере приближения к заданной глубине гнезда работать следует более осторожно. КРЕПЛЕНИЕ ШУРУПАМИ
Зачистив гнездо и тщательно подогнав его к карте петли, острым карандашом размечают точки сверления отверстий под шурупы. И в этом случае петлю используют как шаблон.
Отверстия под шурупы следует просверлить строго вертикально, иначе при их ввертывании петля может сместиться.
Положение петель на дверной коробке определяют при подгонке двери. Если вы, например, навешиваете новую дверь, за исходные точки при снятии размеров можно принять верхнюю кромку двери и нижнюю кромку притолоки дверной коробки. При необходимости дверь снизу можно укоротить. Еще при разметке следует проверить отвесом, точно ли расположены петли одна над другой на дверной коробке. СВЕРЛЕНИЕ И ВЫДАЛБЛИВАНИЕ ГНЕЗД ПРИ ВРЕЗКЕ ЗАМКА В ДВЕРЬ
Работу по установке замка можно проводить, открыв дверь и закрепив ее клиньями. Сначала карандашом размечают контуры корпуса замка, помня о том, что обрамляющая задвижку манжетная пластина должна быть заподлицо с деревом.
Для увеличения дверных проемов понадобится штукатурка, грунтовка, гвозди, саморезы, металлический каркас и направляющие, а также шпатель и угольники. Процесс переноса состоит из двух этапов: перенос проема на несколько сантиметров и расширение проема по ширине и высоте.Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.
Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см - нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене, то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.
Этапы проведения работ по увеличению проемов
Увеличение проемов по высоте включает в себя целый ряд подготовительных работ. Во-первых, с помощью уровня наносятся метки с обеих сторон проема. Далее проводится демонтаж старого проема. После чего по намеченной линии делаются отверстия. Аккуратно с помощью кувалды и молотка удаляют бетон или кирпич. Данный способ является традиционным, но лучший результат достигается при использовании специального оборудования оснащенного алмазными режущими дисками. По заданным меткам по всей длине бруса удаляется штукатурка. Следующий этап - это укладка кирпича по боковой стороне стены до меток.В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.
Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.
