Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.
Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.
Обзор способов рубки срубов
Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.
Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.
Канадская
Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:
- Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
- Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
- Снижает тепловые потери.
- Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
- Упрощает в предусмотренном для него канале.
Русская
Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.
Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.
Финская
Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.
Норвежская
Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.
Шведская
Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.
Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.
Способ рубки «в чашу»
Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.
Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.
Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.
Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:
- Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
- Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
- Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
- В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной .
Способ рубки «в лапу»
Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.
Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.
Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.
Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.
Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.
Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.
Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!
В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.
Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.
Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.
Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу
- «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
- «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.
Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.
Типы врубок «в охлоп»
Рубка сруба в чашу — преимущества и недостатки
Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.
- Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
- Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
- Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
- Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами ), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.
Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.
Разметка и вырубка сруба «в чашу»
Дома из бревна в чашу — выбираем материал
На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.
Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик - смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов , например, обратитесь к
А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.
Сруб в чашу своими руками — пошаговая инструкция
Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.
Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:
Ручная рубка бани или дома в чашу — нюансы
Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.
Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:
- При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
- Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса - замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
- Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
- Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
- При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.
Технология рубки сруба в чашу — видео
Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки - это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.
Смотрим видео:
Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича . Кстати он недавно дал нам интервью , читайте будет интересно!
Надеюсь, теперь-то вам уж точно все предельно ясно и понятно. А если нет, задавайте вопросы в комментариях к статье, объясним еще доходчивее.
Читайте нас в Twitter и вступайте в группу в
2016-02-24, 22:12
Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба
Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.
Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.
В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.
Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .
Инструмент
Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:
2. Ножовка или бензопила
3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок
4. Уровень 40 — 60 см.
5. Металлическая линейка 40 — 60 см.
6. Строительный шнур-малка.
7. Шаблон.
О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:
Размеры шаблона
А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.
В — 3/4 от А
С и D — 2/4 от А
E — 1/4 от А
Удаление коры
Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.
Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:
Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .
Выкладка бревна
Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.
Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.
Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.
Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.
При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .
Начальная разметка
Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.
Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.
Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.
После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.
По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.
Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.
В результате на концах бревна получится вот такая разметка:
Вырубка лапы
По разметке вырубаем щёчки лапы.
Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.
Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.
Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.
Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.
От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.
.
Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.
Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.
Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.
Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.
Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.
В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.
Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.
Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.
Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.
Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.
После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.
Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.
А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.
Подгонка плоскостей лап
У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.
Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.
Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.
После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.
Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.
Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.
Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.
Особенности домов из бревна
Срубы из круглого леса не теряют своей популярности, так как этот материал позволяет обеспечить естественный обмен и при этом обладает очень низкой теплопроводностью. В таких домах будет комфортная температура и при этом лёгкая приятная атмосфера с ароматом дерева, который многим нравится. Однако из-за круглой формы брёвен стыки между ними потребуется обязательно утеплять.Сруб дома из кругляка может простоять очень долго, лучшие образцы деревянного зодчества стоят сотни лет. Для строительства используется несколько варианты брёвен, и нужно определиться с самым выгодным из них:
- Ошкуренное бревно представляет собой древесный ствол, с которого снимается только верхний слой коры, удаляются сучки и различные неровности. При этом сохраняются естественные защитные слои древесины, поэтому материал будет более прочным и долговечным. Однако ошкуренное бревно всегда имеет разную толщину в основании (комеле) и верхушке, поэтому при укладке их нужно будет чередовать.
- Оцилиндрованное бревно – разновидность круглого леса, прошедшая специальную обработку. Снимается несколько слоёв древесины, остаётся только самая плотная средняя часть. Кроме того, бревно приобретает ровную цилиндрическую форму, поэтому оно будет проще в использовании.
- Иногда дополнительно выделяют калиброванное бревно. Ошкуренные стволы подбирают строго по диаметру (калибру), благодаря чему строительство будет вести проще, а стены окажутся более ровными.
Какой бы вариант вы ни выбрали, сруб круглый станет самым красивым решением: дома из брёвен обладают прекрасными эстетическими качествами, их внешний вид напоминает о русских сказках. Поверхность стен придётся подвергать защитной обработке, но она позволит сохранить естественный цвет и текстуру дерева, поэтому здание будет смотреться замечательно.
Подготовительные работы перед строительством
Как сделать сруб из кругляка? Строительство начинается с выбора подходящего материала и подготовки проекта. Самыми популярными в России остаются дома из сосны: она стоит недорого, растёт почти во всех регионах, легко поддаётся обработке.Мягкий материал потребует дополнительной защиты, однако он может служить достаточно долго. Более дорогое решение – дом из бревна лиственницы: этот вид древесины не гниёт, а от влажности становится только прочнее.Самостоятельно составить проект сложно, особенно если нет опыта в построении чертежей. Однако можно найти готовые типовые решения и доработать их в соответствии с личными предпочтениями. Можно обратиться в специализированную компанию, где профессиональный архитектор разработает проект, максимально подходящий под все запросы.Этапы строительства сруба из бревна
Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к сборке сруба на участке. Владелец должен определиться с типом основания дома: если возводится капитальное двухэтажное здание, лучшим решением станет ленточный мелкозаглублённый фундамент, а для лёгкой небольшой постройки подойдёт столбчатое основание. Участок размечается колышками, между которыми протягиваются верёвки, после чего можно строго по получившимся линиям закладывать основание.Ленточный фундамент – монолитная бетонная полоса, которая заливается по всему периметру здания. Бетон усиливается арматурным каркасом, поэтому ленточное основание остаётся одним из самых прочных и надёжных.
После заливки фундамента, ему нужно высохнуть, на это уходит несколько недель. Только после этого можно разбирать опалубку и переходить к сборке сруба.Фундамент требует тщательной гидроизоляции: на него в несколько слоев укладывают рубероид, также можно использовать битумную мастику. Сам сруб собирается в несколько этапов:
- Первый венец собирается из самых толстых, прочных и надёжных брёвен, которым предстоит выдерживать вес дома. С нижней стороны их подтёсывают, чтобы можно было ровно уложить на фундамент.
Обычно для срубов из кругляка используется тип рубки «в чашу»: в брёвнах выбираются полукруглые углубления, с помощью которых скрепляются углы сруба. Важно, чтобы чаши были максимально ровными, тогда и стена будет надёжной.
- Перед укладкой следующего венца на бревно укладывается рулонный утеплитель. Его использование позволит избежать постоянной конопатки: льняное или джутовое волокно, мох или иные материалы не будут выпускать наружу тепло, а со стороны межвенцовый утеплитель почти незаметен.
- Венцы сруба укладывают один на другой, не забывая о проёмах для дверей и окон согласно проекту. Обычно у профессионалов работа по сборке занимает всего несколько дней, начинающему мастеру придётся тщательно подгонять брёвна друг к другу, на это уйдёт время.
- Последний венец служит мауэрлатом – на него будут опираться стропила кровли. Для срубов из кругляка обычно используют классическую двускатную крышу с большим уклоном, чтобы на ней не задерживался снег. Когда последний венец уложен, в него врезают потолочные балки, и можно переходить к монтажу стропил выбранным способом.
- Когда сруб бани из кругляка собран, ему необходимо дать простоять не меньше полугода, чтобы завершились процессы усадки, а древесина максимально высохла. Перед этим её необходимо обработать антисептиком, чтобы не завелась гниль.
В настоящее время все большее число людей начинает строить сруб своими руками из профилированного бруса или леса-кругляка. Это не просто дань моде. Рубка деревянного сруба не такой уж сложный процесс, материалы стоят относительно недорого, а результат отличается надежностью, простотой и приносит мастеру массу положительных эмоций.
Преимущества деревянного дома в том, что он экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную температуру внутри строения в любое время года. Недостатков не так уж много: срок службы деревянного сооружения находится в пределах 50-100 лет, к нему проблематично сделать пристройку, пожароопасность строения высока даже при обеспечении специальной обработки древесины.
Необходимые материалы и инструменты
Построить сруб дома или сруб бани своими руками можно за один сезон при наличии материала и необходимых инструментов. Для этого вам будут нужны:
- бензопила;
- топоры;
- стамески;
- киянки и молотки;
- электрическая дрель;
- скобы, гвозди и иные крепежные элементы.
Напоминаем, что для деревянного сруба используются сухие бревна или специальные профилированные брусья, поэтому материал должен быть заготовлен приблизительно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент для сруба можно подготовить даже за 1 месяц. Деревянные элементы строения легки, поэтому вероятность усадки фундамента очень низкая. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких почвах. Песчаная земля и слишком глубокое залегание слоя глины свидетельствуют о том, что фундамент должен быть надежным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основной фазы строительства.
Порядок строительных работ
Итак, фундамент сделали, весь инструмент в наличии, под рукой есть необходимое количество сухих бревен (предварительно подготовьте их перед тем, как рубить сруб), можно начинать возводить чашу строения. На фундамент укладывается слой гидроизолятора. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или воспользоваться более современными материалами. Нижнюю часть бревна предстоит стесать под шнур, чтобы придать ему ровную плоскость. Эту же операцию рекомендуется проделать и с верхней частью.
Два подготовленных бревна укладываются продольно на фундамент. На месте, где будет соединение с поперечным бревном, необходимо ему придать соответствующее профилирование. Обычно соединение производится в лапу: края бревна профилируются таким образом, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции в торцевой части и сводились к прямоугольной форме в месте соединения с круглой частью бревна.
Поперечное бревно профилируется аналогично. Соединение угла в лапу требует точных замеров и расчетов, чтобы избежать зазоров. Иногда помогают устранить просчеты дополнительные клинья, вбиваемые между профилированными частями бревен. Но это нельзя считать выходом из положения: в итоге в углах будет образовываться зона холода, что станет причиной промерзания строения и порчи материала грибком от избытка влаги, попадающей в соединение. Соединение «ласточкин хвост» напоминает все ту же лапу, но в центральной части имеет выступ, который помогает сделать угол более герметичным.
Первый венец и надежные соединения
Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.
Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:
- Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
- Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.
Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.
Необходимость герметизации
В любом случае стенам потребуется дополнительная герметизация. Венцы укладываются друг на друга посредством дополнительной обработки швов. Различные современные средства для этого есть в специализированных магазинах.
Поскольку вы строите самостоятельно дом или баню из экологически чистого дерева, не стоит использовать для герметизации синтетические средства. Лучше вернуться к традициям и использовать для уплотнения швов мох. Заготовить его несложно, сохнет он очень быстро. А конопатить швы мхом легко: закладываем его в места соединения, уплотняем деревянным клином и киянкой.
Простое простукивание позволит своевременно обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их ликвидировать.
Антисептические свойства мха позволят бревнам долгое время оставаться сухими и невредимыми.
При таком бережном подходе к материалу и отделке вы сами сможете давать советы знакомым по поводу того, как сделать сруб самостоятельно.
