Какие дорогие материалы для ремонта потолка мы бы не использовали, если ремонт проделан некачественно, то все старания сойдут на нет. Дело касается всех этапов, где одним из наиболее важных выступает выравнивание уровня потолочной поверхности.

Сегодня предлагаем рассмотреть методы заделки руст на потолке, поговорим о секретах и технологиях их маскировки.

Наверное, многие люди, не разбирающиеся на профессиональном уровень в ремонте, не понимают самого понятия – русты. Давайте внесем ясность. Итак, под рустами понимаем бороздки в виде углубления разных размеров, чаще замеченных в старых домах.

Просто за времена Советского Союза не применяли инновационных технологий отделки потолка, побелка или покраска читались вершиной блаженства, а на маленькие деформации никто не обращал внимания.

Строители в момент пристройки дома оставляли швы между плитками потолочного перекрытия, люди ума не приложили, как их скрыть, поэтому русты дожили до нашего времени.

Если вы владелец такой квартиры, скорее всего, не желаете, дабы в современном мире оставались такие несовершенства в вашем доме. Так давайте приложим максимум усилий, чтоб сделать потолок идеальным!

Обратите внимание!

К сожалению, места стыковки плит владеют идеально ровными параметрами. Подумайте сами, ну кто думал о равности потолка, если главной задачей было просто построить дом. Поэтому так и получилось, что сами плитки между собой расположены не по одной прямой линии, да и уровень их оставляет желать лучшего. Если в вашем доме данная проблема выражена особенно ярко, подумайте о привлечении специалиста для ремонтных работ. Просто новичкам бывает очень трудно справится с заданием, ведь дело требует владения знаниями и некоторыми навыками.

Когда же вы оценили объем работы и вполне рассчитываете на свои силы, мы только поддержим ваши начинания.

Посмотрите профессиональные методики, используемые мастерами для выравнивания поверхности:

• С закладкой маячков и дальнейшей штукатуркой перекрытия по уровню;
• Либо же примените метод, когда вытягивают раствор с помощью строительного правила и распределяют по плоскости. Однако данная технология в большинстве приспособлена для мелких деформаций и перепадов. Гораздо другие приемы реализуют в жизнь при более существенных огрехах.

Пошаговая инструкция выравнивания потолочной поверхности

Дело заключается далеко не малом. Сейчас увидите весь комплекс действий, что предстоит исполнить:

• Маскировка рустов, также не обойдут нас подготовительные работы на целом черновом потолке.
• Если увидите потребность, придется вмонтировать специальную штукатурную сетку.
• Монтаж маяков.
• Покрытие поверхности штукатуркой.
• Скорее всего в этом будет необходимость, поэтому не пропустите этап шпаклевки потолка.

Что необходимо приобрести среди инструментов?

• Молоток – такой обычный инструмент, без которого не обходится ни один ремонт;
• Перфоратор с насадкой, в народе ее называют лопатой;
• Зубило – имеется в наличие почти у каждого мастера;
• Шпатель узкий, как его величают – наладочный;
• Широкий шпатель – важно вооружится обеими для заделки потолка в разных местах. Обратите внимание, что ширина последнего должна составлять 45 сантиметров;
• Валик – выберите гладкий, без швов у своей структуры. Считается – чем дольше ворс, тем лучше. Оптимальная длина – 11 миллиметров;
• Кисточка строительная прямоугольной формы;
• Пенка монтажная;
• Лента – серпянка (своеобразная сетка, использованная для армирования соединений между плитками . Стандартная ширина – 20 сантиметров;
• Наждачная бумага;
• Штукатурка в двух типах – начальная и конечная;
• Миксер строительный. Конечно, многие обходятся без него, но нет способа лучше замешать раствор.

Итак, предлагаем вашему вниманию просмотреть на профессиональный подход заделки руста

Для большего понимания сути дела мы посчитали нужным описать каждую манипуляцию подробно:

• Работаем собственно с рустом потолочным. Вооружитесь шпателем и зубилом, дабы привести деформацию в ровные параметры – чтоб глубина соответствовала ширине. При существенных дефектах просто расширьте стенки и выгладите их.

Продолжаете действия до тех пор, пока не обсыпятся остатки строительного мусора, ни в коем случае не оставлять размягченные слои внутри!

Большие русты увеличивают до 3 – 5 сантиметров, иногда требуется и на огромнейший параметр.

Ценный совет!

Пусть вас не страшит слишком большой размер руста после вскрытия. Не жалейте ремонтных слоев, оставляя поврежденные на поверхности. А то при конечной отделки они покажут свое «фе». Как говорится, лучше в начале работы все сделать правильно и качественно, нежели переделывать ремонт по несколько раз.

• После очищения руста там, скорее всего, останется пыль от строительных материалов удалите ее сухой кисточкой либо чем-нибудь другим. Потом обязательно покройте слоем грунтовки. Не пренебрегайте данной манипуляцией, ведь грунтовка служит закрепителем и дополнительной адгезивной системой. Пользуйтесь кисточкой, ее ворс способен проникнуть даже в самые маленькие поры. Выбрать средство не составит никакого труда, поскольку ассортимент впечатляюще большой.

Да, мы сказали, что грунтовок в строительных магазинах полным – полно. Однако настойчиво советуем приобрести материал от известного производителя, либо средство, о котором написано много положительных отзывов. Не играйте с огнем, покупая дешевую смесь. Так вы рискуете финансовыми потерями, ибо дешевый и некачественный материал долго не продержится, потянув до низу все остальные слои ремонта.

• Дожидаемся полного высыхания адгезива и протираем рабочее место влажным полотенцем.
• Самое время нанести монтажную пенку внутрь соединений.
• Осталось дождаться своего времени, обратите внимание. Что на высыхание пенки уходит приблизительно 24 часа. На это время все действия прекратите. Затвердевшую пенку обрежьте хорошо подточенным ножом.
• Еще раз нанесите грунтовку на срезанной участок.
• Важная манипуляция – пропихивание штукатурки в поврежденное место. Мастера рекомендуют плотно конденсировать материал. Дабы не образовывались пузырьки. Идентично с грунтовкой, здесь тоже обратите внимание на популярность производителя. Конечно, у вас могут быть свои варианты, но многие специалисты пользуются Кнауф – Ротбанд.
• Ожидаем положенное время и вдоль шва накладываем серпянку, одновременно заштукатуривая ее.

Важный момент!

Нечего не будет стоить добавить в раствор немного грунтовки, зато качество материала увеличится в разы.

Идентичные манипуляции исполняем:

• На всех больших трещинах на потолочной поверхности;
• По углах, где они часто локализуются;
• В места соединения стены с потолком.

Главное сделано – рустов больше нет! Можно переходить и к подготовительным работам чернового потолка, а именно его выравниванию и оштукатуриванию.

Только начинающие ремонтники, не владея большим опытом работы, задаются вопросом – стоит ли полностью счищать ремонтные слои.

Ответа, как такого, по сути, не существует, к разным ситуациям при меняют индивидуальный подход.

• Бетонное перекрытие – мы имеем старую штукатурку на основе цемента и песка. Попробуйте где-то в дальнем угле отбыть кусочек материала. Если она не поддается механическом воздействию, можете смело оставлять.

Только при одном условии – между штукатуркой и бетонной основой не должна располагаться побелка или краска.

• С трудностями столкнетесь, когда на потолке невооруженным глазом заметны перепады. Тогда как не крути, а все-таки придется удалить все слои вплоть до бетонного перекрытия.

Важная заметка!

Работа пойдет куда быстрее при применении перфоратора с насадкой на подобие лопатки.

Помните, что все округлости и углы железобетона категорически запрещено трогать!

• При старом потолке, но с ровным уровнем обойдетесь наиболее легко. Проверьте каждый уголок с целью выявления пустот или трещин. Затем смойте побелку.

Ценный совет!

Покрашенному потолку придайте немного шероховатости, затем нанесите грунтовку.

Мы разобрались, как правильно замаскировать русты, тем самым попрощаться со старыми стандартами ремонта потолка. Надеемся, статья станет полезной для вас.

Тонкослойная штукатурка . Тонкослойную штукатурку наносят только на каменные, кирпичные, бетонные, железобетонные, шлакобетонные и другие камневидные поверхности. На деревянных, соломитовых, камышитовых и фибролитовых поверхностях толщина штукатурки должна быть не менее 20 мм независимо от вида штукатурки.

При толщине намета до 7 мм приготовляют пластичный раствор и наносят его одним слоем за один прием, тщательно разравнивая. При толщине намета 10 мм раствор наносят в два слоя: обрызг и грунт. Перед нанесением раствора поверхности смачивают водой. Если тонкослойная штукатурка-высококачественная, устраивают маяки.

Оштукатуривание по сетчатым поверхностям . Сетчатые поверхности, подготовленные к оштукатуриванию, окрашивают сметанообразным цементным раствором или цементным тестом. Окрашивание повторяют два-три раза через 4-8 ч с небольшим нажимом на кисть. Иногда сметанообразным раствором выполняют по сетке обрызг лопаткой с сокола. Обрызг наносят в два-три приема через два-три часа после каждого нанесения. Раствор покрывает сетку тонким слоем, придавая ей необходимую жесткость, и она перестает вибрировать. Затем оштукатуривание ведут обычным способом. Раствор чаще намазывают тыльной стороной лопатки.

Цементный раствор приготовляют в такой последовательности. Сначала составляют сухую смесь из цемента и песка, добавляют туда волокнистые добавки и все тщательно перемешивают, затем льют воду. Цементно-известковые растворы приготовляют сначала, как и цементные. После этого известковое тесто разводят водой, перемешивают и получают известковое густое молоко, на котором затворяют смесь.

После того как ячейки сетки замазаны или закрыты раствором, через сутки приступают к нанесению раствора обычным способом - набрасыванием или намазыванием.

Если оштукатуривание ведется по маякам, то после закрытия ячеек сетки раствором и его схватывания (через сутки или позже) приступают к провешиванию, устройству марок и маяков, по которым выполняют оштукатуривание обычным способом. Маяки лучше всего устраивать так же, как по бетонным поверхностям, с помощью правила с уровнем. Часто маяки устраивают так. Сначала вмораживают в раствор гвозди, по ним проверяют поверхность и делают по гвоздям марки, к которым крепят правило, и наносят под него раствор. Гипсовые маяки после нанесения грунта вырубают, места их установки очищают от гипса, смачивают водой, наносят обрызг и замазывают раствором, который затем разравнивают. После этого выполняют накрывку и затирку.

Отделка рустов между плитами перекрытий . До начала отделки необходимо подготовить швы. Их прочищают стальной щеткой или насекают зубилом. Затем щель между плитами заполняют паклей, уплотняют ее, но так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 15-20 мм.

Швы между плитами перекрытий замазывают заподлицо с плитами раствором, разравнивают его и затирают. Чтобы сделать менее заметными осадочные трещины между плитами, по раствору устраивают небольшую полуокружность - руст. Весь этот процесс называется отделкой рустов.

Существуют два способа отделки рустов. Первый состоит в том, что по затертому слегка схватившемуся раствору руст прорезают рустовкой (рис. 47, а). Второй способ состоит в том, что руст вытягивают по свежему несхватившемуся раствору, применяя для этой цели простейший шаблон (рис. 47, б). Его изготовляют из доски нужной ширины, срезанной под углом 45° с одной стороны.

Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по правилу, которое крепят к потолку с помощью двух-трех тонких реек длиной на 10-15 см больше высоты помещения (рис. 47, в). Рейки ставят наклонно на пол и сначала прижимают ими концы правила, а затем дополнительной рейкой середину правила. При этом рейки немного изгибаются, пружинят и прочно прижимают правило к потолку. Рустовку ведут по правилу, прорезая руст. Если руст недостаточно чистый, его исправляют полутерком. Иногда по русту проводят полутерком с реечкой, прибитой к его полотну по форме руста, предварительно смочив все водой. От этого руст становится чище.

В современном строительстве перекрытия между этажами и потолки выполняются обычно монолитными. Но довольно часто в многоэтажном строительстве, в частном домостроении применяются стандартные плиты перекрытия. При их использовании на потолках обычно остаются видимые полосы, русты, разделяющие монолитные железобетонные плиты.

Раньше, до конца прошлого века, основным способом заделки швов таких потолков в жилых помещениях была штукатурка и шпаклевка. Конечно же, можно возразить, что тогда тоже существовали самые разные виды отделки потолков: были и подвесные, были и потолочные плиты, но именно в жилых помещениях небольшая высота, да и дефицит самих материалов, не позволяли их использовать. Нечего и говорить про такой вид отделки, который «забирает» самый минимум высоты помещения, как натяжной потолок. В современном виде натяжные потолки, хоть и появились более полувека назад, в России долго оставались экзотикой.

В наше время, конечно же, выравнивание потолка не представляет особой проблемы. Стоит обратиться в какую-либо строительно-отделочную фирму, и через несколько дней у вас уже будет готовый, заранее изготовленный подвесной потолок. Нет особых трудностей и в самостоятельной отделке гипсокартонными плитами или потолочной плиткой.

Что касается «старого доброго» способа шпаклевания и штукатурки, то мало кто сейчас возьмется заделать русты между плитами перекрытия этим способом. Все, кто когда-либо занимался ремонтом и сталкивался с выравниванием потолка именно таким способом, очень хорошо помнят - как старательно не заделывай, проходит некоторое время, даже меньше года, швы неотвратимо начинают проявляться. Сначала в виде тоненьких «волосков» трещин, затем уже хорошо заметными трещинками, а дальше уже идет осыпание или даже выпадение целых кусков штукатурки.

Меняем подход

Игнорирование такого простого в исполнении способа отделки совершенно неоправданно. Сложившийся стереотип о том, что шов между плитами - временная и очень недолговечная мера, сложился в результате непонимания причин появления трещин.

Плиты перекрытия - это очень прочные железобетонные изделия, а шов между ними выполняет только декоративные функции. Невозможно каким-либо материалом так скрепить между собой соседние плиты, чтобы прочность соединения была сравнима с прочностью самих плит. Микроскопические изменения размеров, небольшие продвижки, микроскопические колебания будут всегда. Причинами будут колебания температуры, изменения влажности, изменения нагрузки, усадка дома. Применение армирования, например, серпянкой не позволяет избавиться от неизбежного появления трещин. В данном случае жесткость материала армирующих слоев несравнимо мала, по сравнению с самими плитами. Сетка только сдерживает дальнейший рост трещин и предотвращает осыпание.

Но выход есть. Раз уж невозможно полностью избавиться от появления трещин, их можно «размазать», т.е. возникшую трещину до выхода ее на поверхность распределить по ширине так, чтобы финишное покрытие, например краска, не треснуло. В этом нам помогут армирующие материалы волокнистой структуры и имеющие более существенную толщину. Идеально подходит для этого стеклохолст. Вначале шов заделывается штукатуркой обычным образом, возможно и с использованием серпянки, если он значительной ширины. Затем идет полоса стеклохолста. Здесь следует заметить, что замазывать слой стеклохолста тем же материалом, что и основной шов, не следует. Прочная, монолитная структура, хоть и пронизанная армирующими волокнами, которая получится в итоге, в случае возникновения трещины тоже треснет и проявит ее. Закрепить стеклохолст можно на обычный обойный клей или клей ПВА, сверху покрыть финишной шпклевкой. Можно, как вариант, поверх стеклохолста наклеить полосу флизелина.

Теперь мы получили такой слой отделки поверх руста, который за счет своей рыхлой структуры способен распределить появившееся внутри смещение на более широкую полосу. За счет этого финишное покрытие уже становится способным за счет своей упругости выдержать такое смещение без растрескивания.

Не только потолок

Такой подход в заделке швов, трещин и щелей можно применять не только в случае потолка с железобетонными плитами перекрытия. Он подходит в таких случаях, когда нужно заделывать швы между двумя относительно прочными материалами, которые нельзя соединить намертво друг с другом.

Это может быть шов между потолком и стеной, между основной стеной и заделанным впоследствии проемом. В таком случае основная стена будет представлять собой одну монолитную структуру, а заложенный проем - другую такую же структуру. Такой же случай представляет продолженная в процессе реконструкции или примыкающая стена. Возможно, что по какой-то причине кирпичная кладка примыкает или продолжена металлической стеной.

Конечно же, предложенный вариант не отменяет и не заменяет современные способы выравнивания потолка , но вооружившись им, можно обработать любые швы не временно, до следующего основательного ремонта, а выполнить работу основательно, на долгое время. В некоторых случаях можно и полностью ограничится такой отделкой, даже в основных помещениях.

Монолитный, хорошо выровненный и покрашенный потолок выглядит солидно и основательно. Теперь он не будет пугать появлением уже через сезон неизбежных трещин. В то же время, по сравнению с тем же натяжным потолком, он, за счет своей гигроскопичности и массивности, будет намного эффективнее сглаживать колебания температуры и влажности в помещении, чем ПВХ или другие синтетические материалы натяжного, подвесного или плиточного потолка.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью . Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

Потолок помещения – конструктивный элемент, наиболее открытый визуально, поэтому эстетичности отделки этого основания всегда уделялось много внимания. Но класс облицовки всегда привязан к существующим технологиям и материалам, поэтому с прогрессом в строительстве некоторые приёмы отделочных работ частично изжили себя, и от результатов их применения приходится избавляться.

Рассмотрим один из таких приёмов – ру́стовка (ру́стику), и ру́сты – элементы декорирования, необходимость применения которых на потолках современных зданий отпала с развитием технологий, а в домах старой постройки сегодняшние материалы предоставляют возможность выбора – заделать русты на потолке или их отремонтировать.

Что такое русты

В отделке фасадов зданий испокон веков применяется натуральный камень или его имитация, видимая часть которого представляет собой ровную или гранёную грубо обработанную методом скола поверхность. Если такую облицовку не упорядочить, то получится плоскость с монотонной фактурой, никакой художественной привлекательностью не обладающая. Поэтому стыки каменных элементов отделки между собой выполняются в виде разделительной полосы фиксированной ширины – руста. Иногда рустом называют и сам такой камень, отделанный полосой фиксированного профиля по периметру фронтальной части.

Назначение рустов на потолке

Когда межэтажные перекрытия здания выполняются сборными, наличие стыков плит – фактор естественный. Когда-то безупречности этих сопряжений не придавалось большого значения – важнее была прочность и герметичность. Поэтому смонтированные плиты перекрытия часто не располагались строго в одной плоскости – их уровни установки могли отличаться на величину в несколько сантиметров. К тому же, ассортимент отделочных выравнивающих материалов был небогат – цементно-песчаный, цементно-известковый растворы и клеевая шпаклёвка на основе мела. Эластичность этих материалов была низкой, поэтому в скором времени после отделки швов даже между смонтированными в одной плоскости плитами появлялись трещины.

Решить проблему помог потолочный руст – прямая разграничительная борозда фиксированного сечения, которую выполняли вдоль шва между плитами в материале заполнения стыка. Такие русты на потолке своей строгой геометрией маскировали перепады в уровне установки плит, продольные трещины между которыми также становились менее заметны, так как проходили по дну рустовой борозды.

Заделка потолочных рустов

В домах давнишней постройки многолетнее воздействие внешних факторов (вибрация, просадка, физический износ) приводит к тому, что материалы заполнения рустов отслаиваются от оснований и выпадают из швов между плитами. Какое бы ни было принято решение по финишной отделке, без заделки разрушившихся рустов на потолке не обойтись.

Подготовка основания

Правильная подготовка поверхности к проведению ремонта – залог долговечности результата произведённых работ, поэтому следует обеспечить все необходимые условия для их выполнения – освободить комнату от мебели, чтобы думать не о количестве пыли, а о качестве подготовки.

Так как заделать старые русты на потолке своими руками вполне реально, рассмотрим подробнее все необходимые составляющие этой операции.

Удаление старых выравнивающих составов

Объём подготовительных работ зависит от состояния выравнивающего слоя на потолке в целом. Когда штукатурка повреждена только вдоль рустов, она очищается только на стыках плит. Если же старая отделка в плохом состоянии на всей поверхности, то очистить нужно весь потолок, потому что потом, после заделки рустов, её демонтаж может повлечь отслоение нового заполнителя рустов.

Стыки плит очищаются от старой шпаклёвки, штукатурки, конопатки и мусора. Выполнять это удобно вручную – узким зубилом и молотком, шпателем и металлической щёткой с жёстким ворсом.

Важно! Инструмент для очистки потолка в полном объёме выбирают в зависимости от состояния старой отделки, прочно сидящую штукатурку не нужно фанатично срубать любой ценой – это может повлечь образование трещин на других основаниях, в том числе и у соседей.

Грунтование очищенных поверхностей

После очистки бетона плит от всех наслоений производится грунтовка оснований одним из гидрофобных составов, например, вручную приготовленным водным раствором латекса пропорции 1:4 (более высокая концентрация образует плёнку на поверхности, ухудшающую адгезию) или готовым составом. Удобно выполнять это вручную узкой кистью, очистив предварительно потолок от пыли пылесосом.

Через сутки, когда грунтовка высохнет, щель между плитами нужно заполнить эластичным составом с хорошей адгезией.

Заполнение стыков плит перекрытия

Важно! Не следует стремиться заполнить стык обязательно составом на основе цемента – при деформациях здания прочности этого заполнителя всё равно будет не достаточно для удержания плит, и вдоль шва образуются трещины, через которые в случае протечки сверху поступит вода.

Для заполнения и герметизации щели между плитами идеально подойдёт монтажная пена , выбирать лучше проверенный вид, так как некачественный или просроченный материал может при использовании не образовать пену в достаточном объёме. Хорошего качества считается монтажная пена, образующая после отверждения равномерный по плотности мелкоячеистый материал. На баллон накручивается насадка и, удерживая его в опрокинутом положении, нажатием на дозатор запускают в щель пену, заполняя объём полости не менее, чем на 2/3 объёма.

На следующий день излишки пены удаляются из шва подрезкой канцелярским ножом, но не заподлицо поверхности, а углубляясь в неё на 1,5-2,0 см для наложения нового выравнивающего слоя (или на 3-3,5 см – для нарезки новых рустов). В грунтовании поверх среза застывшей пены нет необходимости, и можно приступать к заполнению руста выравнивающей смесью заподлицо поверхности.

Вместо монтажной пены можно использовать уплотнительные шнуры , которые изготавливаются из резины и искусственного каучука различной степени плотности и пористости.

Выбрав шнур необходимого сечения, с помощью шпателя производят его плотную заправку в шов между плитами. Эластичность материала исключит трещинообразование в материале заполнения, обеспечит заполнение щели и её герметизацию на случай протечки сверху.

Выравнивание основания

Если конечная цель работ – заделка на потолке имевшихся рустов, то поверх среза пены или уплотнительного шнура широким шпателем накладывают и выравнивают заподлицо слой базовой шпаклёвки, желательно, на основе белого цемента – легче будет перекрыть цвет при покраске. Состав готовят небольшими порциями согласно инструкции по применению.

Через сутки смесь достаточно отвердеет, чтобы можно было срезать широким шпателем её излишки, и нанести слой финишной шпаклёвки поверх армирующей ленты-серпянки, предотвращающей трещинообразование вдоль стыков плит.

Если состояние отделки остальной части потолка неудовлетворительное, то его поверхность шпаклюют в необходимом объёме.

После полного высыхания финишной шпаклёвки и выравнивающей смеси под ней, о чём будет свидетельствовать равномерный белый цвет покрытия, ремонтируемые участки шлифуют, грунтуют и окрашивают.

Нарезка рустов

Если цель ремонта отделки – восстановление рустов, то поверх среза излишков монтажной пены производят наброс и затирку заподлицо основанию цементно-песчаного раствора, приготовленного из мелкозернистого песка. Не дожидаясь отверждения состава, с помощью правила (длинной линейки) и специального инструмента – рустовки выполняют нарезку рустов, периодически смачивая и затирая основание.

Рустовки отличаются профилем – от примитивного прямоугольного до фигурного, поэтому русты сложного сечения при надлежащем исполнении могут стать элементом декора потолков.

После отверждения и высыхания цементно-песчаного раствора производят финишную отделку рустов гипсовой шпаклёвкой с помощью эластичных резиновых или каучуковых шпателей. После чего выполняется шлифовка, грунтовка и покраска потолков.

Заключение

Удаление потолочных рустов – процедура не сложная даже для неискушённого ремонтника, при добросовестном подходе хороший результат гарантирован. При этом, решая, чем заделать растрескавшиеся русты на потолке, не обязательно ограничиваться предложенным в статье перечнем материалов – существуют и другие, не менее эффективные средства, например, сырая резина, герметики на основе каучука, разбухающий шнур, уплотнительная сальниковая набивка и другие. Поэтому, не найдя в своих запасах рекомендуемых в статье средств, имеет смысл оценить потенциал имеющихся в наличии материалов – часто бывает достаточно и их, чтобы заделанную самостоятельно рустовую нарезку отыскать после ремонта было невозможно.

Основная суть статьи

1. Русты – элементы отделочной технологии.
2. Заделка потолочных рустов возможна к самостоятельному исполнению.
3. Правильная подготовка стыков плит.
4. Восстановление потолочных рустов – тоже вариант.

Часто междуэтажные перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит. Между плитами всегда остаются швы. Ввиду того что каждая плита получает свою нагрузку при эксплуатации, на замазанных раствором заподлицо швах практически всегда образуются трещины. Чтобы распределить нагрузку на шов, его расшивают, делая углубление - руст. К тому же в углублении руста тонкая продольная трещина будет не так заметна.

Перед началом работ шов подготавливают: зубилом и молотком сбивают выплывы раствора из шва, металлической щеткой очищают поверхность. Поверхность также необходимо смочить водой, чтобы обеспылить ее и чтобы вода из раствора не впитывалась в поверхность. Затем щель между плитами надо заполнить паклей, смоченной в жидком гипсовом или цементном молоке. Пакля плотно заполняет пространство между плитами. Гипсовое или цементное молоко скрепляет паклю и плиты перекрытия между собой, а пакля армирует пространство между плитами. Но армирует не жестко, а плавно передавая нагрузку от одной плиты к другой. Пакля не должна доходить до лицевой поверхности на 15...20 мм. Оставшееся пространство заполняет раствор. Чаще всего применяют цементный раствор, но можно применять и смешанный.

Раствор на шов наносят заподлицо с плитами перекрытия. Затем раствор разравнивают и затирают. «Вытягивание» руста производят по слегка схватившемуся раствору. Для прямолинейности руста к потолку на всю длину шва крепят правило двумя или тремя тонкими упорными рейками, которые на 10... 15 см больше высоты помещения. Рейки посередине прогибаются, пружинят и прижимают правило к потолку (рис. 1). Правило устанавливают не посередине шва, а чуть поодаль, так, чтобы середина прижатой к правилу рустовки приходилась на середину шва. Рустовку ведут по правилу, прорезая руст. Руст можно расшивать также специально приготовленным для этого шаблоном (рис. 2).

Рисунок 1. Крепление правил на потолках: 1 – правило; 2 – рейки

Рисунок 2. Шаблон для выполнения руста

После прорезки руста правила снимают. Если необходимо, поверхность зачищают и затирают.

Руст должен быть прямолинейным и находиться строго посередине между плитами перекрытия.