• Снимите защитную ленту.
• Теплого мыла и воды достаточно для правильной очистки.
• Хранить от замораживания.
• Срок годности при этом условии составляет 1 год.

Койка и щель для вашего дома. Эмпирическое правило заключается в том, что разрыв между логарифмическими курсами равен ¾ дюйма или менее, вы должны использовать конопатку. Если он больше ¾ дюйма, вы должны использовать щель.

Опасны ли трещины и их последствия?

Эти продукты призваны противостоять перемещению вашего дома в этих приложениях. Для заполнения больших отверстий следует использовать шток для захвата полосы захвата. Это делает плоскую поверхность и позволяет щели растягиваться, как резиновая лента, при правильном применении.

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

• Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
• Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
• Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
• Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
• Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Правильно замазанный или перерезанный бревенчатый дом будет намного более эффективным, чтобы нагревать и охлаждать. Промежутки вокруг окон, дверей, между логовыми дорожками и в углах могут лишить вашего бревенчатого дома комфорта. Неправильно установленная или неисправная конопатка и щель также являются одной из основных причин лог-гниения.

Со временем, с движением журнала, конус будет проваливаться вдоль этих проверок и оставить трещину на волосах между деревом и затыканием, позволяя воде просачиваться в чеки. Поскольку большая часть отверстия заполнена, вода не может высохнуть, вызывая ломаную гниль.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах , безопасных для здоровья.

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Бывают случаи, когда вы должны заполнять эти проверки, но их следует свести к минимуму. Если есть проверка, которая попадает в окно, дверь или угол, что позволяет ветру, воде или ошибкам проникать внутрь вашего дома; вам нужно будет их заполнить. Вы должны планировать осмотр, весну и осень, и при необходимости исправить.

Это держит проверку открытой, чтобы «дышать» в соответствии с природой, и остановит любую ловушку, которую может захотеть сформировать. Ложные дома могут быть построены на месте или предварительно разрезаны на заводе для доставки на сайт. Некоторые производители журналов также могут настраивать свои проекты. Перед проектированием или приобретением заготовленного бревенчатого дома вам необходимо учитывать следующие факторы эффективности использования энергии.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей , чем в саму древесину.

В бревенчатом доме древесина помогает обеспечить некоторую изоляцию. По сравнению с обычной деревянной стеной , стенка бревен, по-видимому, представляет собой значительно более низкую систему изоляции. Основываясь только на этом, бревенчатые стены не удовлетворяют большинству строительных норм «энергетических стандартов». Однако, насколько бревенчатое здание взаимодействует со своим окружением, в значительной степени зависит от климата. Из-за возможности хранения логарифмов его большая масса может заставляют стены вести себя значительно лучше в некоторых климатах, чем в других.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Журналы действуют как «тепловые батареи » и могут при надлежащих обстоятельствах хранить тепло в течение дня и постепенно отпускать его ночью. Такие климаты обычно существуют в умеренных зонах Земли между 15 и 40 параллелями. Минимизация утечки воздуха в бревенчатых домах.

Как сделать конопатку - грамотная прокладка между бревнами

Ложные дома подвержены развитию утечек воздуха. Воздушно-высушенные бревна по-прежнему составляют от 15% до 20% воды, когда дом собран или построен. По мере того, как бревна сушатся в течение следующих нескольких лет, журналы сжимаются. Сокращение и расширение бревен открывают промежутки между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и высокие требования к нагреву. Чтобы свести к минимуму утечку воздуха, бревна должны быть приправлены в течение как минимум шести месяцев до начала строительства.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Это лучшие леса, которые можно использовать, чтобы избежать этой проблемы, в порядке эффективности. Кедр; ель; сосна; ель; и лиственницы. . Управление влажностью в лог-домах. Поскольку деревья поглощают большое количество воды по мере их роста, клетки деревьев также могут легко поглощать воду после высушивания древесины. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен - он может быстро впитывать воду. Это способствует уничтожению древесной гнили и насекомых. Настоятельно рекомендуется защищать журналы от любых контактов с водой или влажностью.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Одним из методов контроля влажности является использование только гидроизолированных и обработанных инсектицидами бревен. Повторно применяйте эти процедуры каждые несколько лет для жизни дома. Щедрые крышные свесы, водосточные желоба с правильными размерами и водосточные трубы, а также дренажные равнины вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

Соблюдение требований к энергетическому коду для бревенчатых домов. Однако несколько штатов, включая Пенсильвания, Мэн и Южную Каролину, отказались от бревенчатых домов из нормативных нормативных требований по энергопотреблению. Другие государства, такие как Вашингтон, утвердили «предписывающие пакеты» для различных размеров бревен, но они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности. Американское общество отопления, Инженеры по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха 2 содержат тепловую массу, которая может облегчить получение одобрения в тех штатах, которые основывают свои коды на этом стандарте.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход , что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Чтобы узнать стандарты для строительных норм и правил для вашего штата, обратитесь к официальным лицам, отвечающим за строительство вашего города или округа. Ваш государственный энергетический офис может предоставить информацию об энергетических кодах, рекомендованных или применяемых в вашем государстве. Строительство и реставрация бревенчатых коттеджей.

Основание бревенчатой ​​хижины выполнено из каменных столбов. Камни обеспечивают прочную основу для поддержки кабины и действуют как барьер между кабиной и землей. Камни могут оседать с течением времени, и фундамент тщательно проверяется на предмет повреждений и износа, а затем восстанавливается во время восстановления.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Количество бревен, используемых на каждую стену, зависит от размера кабины. Пространства между журналами обычно заполняются комбинацией материалов в процессе, известном как «забивание» и «обманывание». Этот процесс запечатывает наружные стены, защищая их от погодных условий и повреждений животных.

Крыши с деревянными кабинами часто имеют окантовку и состоят из деревянной черепицы с ручным разделом. Крыши часто развивают повреждения и утечки на протяжении многих лет и обычно включаются в реставрацию. Многие бревенчатые домики имеют передние и задние двери. Из-за того, что многие годы двери открываются и закрываются на протяжении многих лет, двери часто не в хорошем рабочем состоянии и требуют ремонта во время восстановления. Обе двери в кабине могут состоять из ручных досок, которые открываются внутрь и крепятся к бревенчатой ​​конструкции с помощью колышек.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

• В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
• Проклеиваем края бревен малярным скотчем , дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
• Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

В большинстве кают есть два окна, расположенные по обеим сторонам дымохода. В окнах находятся стеклянные панели, которые, скорее всего, необходимо будет заменить во время восстановления кабины. В каюте обычно есть дымоход. Общей проблемой является то, что на протяжении многих лет она будет тонуть и испортиться во многие разные части.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Инспектор должен осмотреть внешние поверхности бревенчатых стен, когда такие поверхности видны, ища. Наличие плесени, плесени или грибков; трещины, расположенные на вершинах бревна и обращенные вверх; обесцвечивание, седину, отбеливание или окрашивание бревен; потеря или отсутствие уплотнения; разделение суставов; состояние засорения, включая растрескивание, слезы, отверстия или разделение логарифмов; и состояние логарифма заканчивается. Удлинители; сортировка и отток воды из бревенчатых стенок; и вертикальные опорные стойки под и на всех подъездах. Инспектор должен осмотреть внутренние поверхности бревенчатых стен, когда такие поверхности видны, ища.

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Разделение между бревнами, включая проникновение света или воздуха с улицы; разделение между наружной стеной и внутренними перегородками ; и разделение между бревенчатыми стенами и внутренними потолками . Суставы, регулируемые муфты, петлевые линии подачи воды, гибкие секции шлангов и гибкие воздуховоды, которые видны как часть стандартных проверок отопления и сантехники. Инспектору не требуется.

Проверить или предсказать состояние интерьеров журналов. прогнозировать продолжительность жизни журналов. взбирайтесь на бревенчатые стены. Тем не менее, инспектор может осмотреть бревенчатые стены с помощью лестницы, если эта процедура может быть выполнена безопасно и без повреждения стен. проверить компоненты системы поддержки крыльца или систем водопровода или отопления, которые не являются легко видимыми и доступными. При правильном приготовлении и надрезех журналы были уложены так, что они не опирались друг на друга, кроме как на вырезе.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Между бревнами стены была видна трещина или щель на дюйм или больше. Чинки разрешали деформироваться и расширяться, когда использовалась несезонная древесина. Они также разрешали строителям работать с нерегулярными поверхностями и естественными конусностями бревен. Как и с надрезами, на цыпочки повлияли разные культуры.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или иного материала? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

• Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
• Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
• Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
• Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

Герметизация трещин в бревнах: какие материалы выбрать?

Материалы, используемые для жесткого наполнителя, варьировались, и они были просто продуктом местных материалов. Все глины, камни, столбы, куски дерева и расколотая деревянная черепица. Мягкий наполнитель служил для заполнения небольших трещин и щелей вокруг жестких наполнителей и обеспечивал поверхность для намазывания. Типичными мягкими наполнителями были окум, мох, глина, солома, бумага, ткань и даже сушеный навоз.

Даубинг был последней печатью трехчастного процесса. Миномет был, пожалуй, самой популярной мазью. Он состоял исключительно из глины, грязи или навоза; или состоял из смеси извести и воды. Связи включали песок, волосы, солому, золу, муку, опилки и измельченную газету. Кора, остающаяся на бревнах, служила прекрасным связующим веществом. Современные материалы включают цемент, и даже кусковая проволока или металлическая планка являются мазкой, хотя все являются неприемлемыми материалами, не являющимися историческими и несовместимыми.

• Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

• Используя герметик для заделки щелей деревянного дома , нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

• Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

• Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
• Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
• Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй - для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

• Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

1. В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
2. Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
3. Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

Придать собственному жилью комфортный климат призвана заделка щелей и зазоров, получившихся в результате усадки, вследствие усыхания материала. Для деревянного дома, щели - это обычная проблема, с которой можно и нужно бороться. Описанные процессы доступны для собственников, не имевших ранее представления о подобной работе.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу. Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины. Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.

Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре - сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Профилактические меры

Способ #1. Длительная естественная просушка

Самая лучшая профилактика - длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, - испарять ее в окружающую среду.

Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.

Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.

Способ #2. Компенсационный пропил

Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.

В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.

Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной - 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.

Способ #3. Герметизация торцов бревен

Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.

Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.

О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, - вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

Несмотря на выбор материалов для строительства загородного дома, натуральное дерево по-прежнему занимает №1 по популярности при возведении жилых и не жилых построек. В отличие от кирпича и газосиликатных блоков, деревянное строение не нагревается в жару, и не охлаждается зимой так сильно, как каменный дом, в таком доме сохраняется комфортная для человека температура. Единственный недостаток — неоднородная поверхность даже при идеальной обработке древесины. Всё равно остаются выпуклости и вмятины, трещинки и щели. После укладки брёвен или бруса через них проникают ветер, влага и холод. К недостаткам относится свойство дерева усыхать и расширяться, ведь это «живой» материал. Вот почему деревянные строения приходится герметизировать, чтобы внутри сохранялся комфортный микроклимат.

Герметизация преследует две задачи:

• защита от проникновения влаги (гидроизоляция дома )
• защита от проникновения холодного воздуха (утепление ).

В зависимости от используемого материала существует три способа герметизации деревянного дома:

1. Устранение швов и щелей при помощи специализированных герметиков.
   Специализированные герметики созданы исключительно для заделки швов, образующихся на месте стыка брёвен, и трещин, которые появляются в процессе естественного высыхания древесины. Они имеют плотную текстуру, обеспечивающую способность растягиваться из-за изменения размера брёвен под воздействием температур и влаги. Их можно использовать для гидроизоляции помещений, например, бани или чердака. В отличие от обычных герметиков, специализированные средства применяются в любых климатических условиях при температуре воздуха от -10 до +35 0 С. Срок службы составляет примерно 50 лет. Среди популярных специализированных герметиков можно выделить следующие:
   • Wepost Wood. Обладает повышенной эластичностью. В отличие от классического акрилового герметика, он выдерживает в 173 раза больше циклов «сжатие-растяжение» при деформации дерева. Wepost Wood в 3 раза более устойчив к деформации и совершенно не подвержен воздействию влаги. Перед натуральными уплотнителями (мох, джут, пакля) он обладает следующими преимуществами:
   • наносится 1 раз, не требуя ежегодной коррекции
   • накладывается сплошным слоем
   • в нём не заводятся насекомые
   • выдерживает заморозки до -50 0 С и жару до +60 0 С
   • Perma-Chink. Имеет в составе кальциевый песок, увеличивающий шероховатость поверхности (она нужна для лучшего сцепления средства с гладким деревянным покрытием), высококачественные адгезивные компоненты. Достаточно законопатить герметиком наружные стены, чтобы внутрь дома не попадала влага и холодный воздух. При этом внутреннюю герметизацию проводить не нужно.
   • АТАКАМАСТ-125. Отечественная разработка, характеризующаяся устойчивостью к UV-излучению, а также возможностью выполнять работы по герметизации при морозах до -20 0 С. Допустимо нанесение средства на влажную поверхность.
2. Конопатка стен.
   Между венцами, как бы плотно они не лежали, образуются щели, которые нужно законопатить. В России распространено два типа срубов: русский сруб и скандинавский сруб. В первом случае используется герметик как снаружи, так и изнутри дома. Причём процедура повторяется дважды: в первый год после постройки и через 2-3 года. Традиционно для уплотнения прилегания бруса или оцилиндрованного бревна применялись следующие материалы:
   • мох. Экологически чистый материал, обладает антисептическим эффектом, однако является дорогостоящим материалом. Для внутренней и наружной конопатки небольшого дома понадобится мох с целого болота , а это уже проблемы со службами охраны природы. Поэтому мох для конопатки не используют, а кладут между срубами в качестве утеплителя.
   • пакля. Это побочный продукт переработки льна. Абсолютно натуральный продукт, не пропускает холодные потоки воздуха, антисептик, но для наружного применения не подходит . Пакля впитывает влагу, легко разлагается, её любят растаскивать птицы для строительства гнёзд. Для внутренней конопатки пакля не эстетична.
   • джут . Джутовое волокно является исходным продуктом переработки мальвовых растений. Выпускается в рулонах, легко разрезается на полосы. Пропитывается антипиренами, поэтом является пожаробезопасным. Может использоваться и для герметизации, и для гидроизоляции , если сверху нанести слой смолы или герметика.
   • льноватин. Не поддаётся гниению, впитывает лишнюю влагу, не пересыхает. Однако в нём могут поселиться насекомые .
   • шерсть. Продаётся в рулонах. Обладает неоспоримым преимуществом перед другими материалами – при усадке деревянных брёвен или бруса шерсть разжимается и заполняет образовавшиеся пустоты.
   • лубяное волокно. Производится из свежесрезанного льна путем вымачивания в специальных растворах и последующей сушки. Хорошо пропускает воздух, но задерживает тепло . Главный недостаток – это склонность к воспламенению . Не подходит для бань.
3. Использование обычных герметика для швов.
   Обычные герметики отличаются от специализированных средств более простым составом. Ими пользуются в основном для заделки шва стен изнутри помещений. Для наружных работ лучше применять специализированные герметики. Если их используют один раз на долгие годы, то обычные герметики нужно периодически корректировать.
4. Использование монтажной пенки.
   Этот материал самый распространееный в герметизации швов бетонных домов, но и при заделывании швов и стыков в деревянные дома он сыскал себе хорошую репутацию. Но перед тем как наносить монтажную пенку в место уплотнения, деревянные элементы стоить «зашкурить» для лучшей адгезии пенки к поверхности.

Достоинства и недостатки герметиков

Герметики имеют общую сходную черту – способность к тепло- и влагоизоляции. Однако в эксплуатационных характеристиках имеются некоторые различия.

Название герметиков	Достоинства	Недостатки
Акриловый герметик (Состоит из водной дисперсии полиметилметакрилата, органического вещества, которое при высыхании становится эластичным и крепким)	устойчив к воздействию солнца; экологически безопасен; хорошо проникает в поры древесины; имеют в составе фунгициды, защищающие от грибка и насекомых; хорошо окрашиваются красками и лаками; обладают высокой эластичностью.	можно применять только в тёплое время года.
Силиконовый герметик (Основой материала является силиконовый каучук. В состав входят также пластификатор для придания эластичности, вулканизатор для вязкости, адгезивные компоненты для улучшения сцепления с деревом)	обладает высокой эластичностью; не подвержен влиянию сырости.	плохо окрашивается красками; невозможно наносить состав на прежде нанесённый герметик.
Полиуретановый герметик	не боится сырости; устойчив к химическому воздействию; обладает водоотталкивающим свойством.	может воспламениться под воздействием прямых солнечных лучей; высокая горючесть.
Битумный герметик	хорошо герметизирует натуральные и искусственные материалы; применяется для сырых холодных помещения (чердаков и крыш).	не подходит для герметизации деревянного дома; токсичен.

Технология герметизации

Герметик не наносят на деревянную поверхность без её предварительной подготовки. Чтобы не допустить последующего проникновения в дом холода и влаги, но сохранить способность натуральной древесины «дышать», герметизацию проводят в несколько этапов:

• Конопатят щели и стыки. Герметизация включает не только гидроизоляцию, но и защиту мастерской от проникновения холодных потоков воздуха с улицы. Вот почему жидкие герметики применяются в тандеме с конопаткой. Современные технологии позволяют использовать ленточный уплотнитель толщиной 0,5-0,7 мм. Он вбивается с помощью отвёртки и молотка вручную. Процесс трудоёмкий, но эффективный. Уплотнитель используется с самого нижнего сруба, переходя без обрыва на следующий сруб и т.д. Чтобы не было перекоса стен, конопатка проводится одновременно по всем 4 стенам.
• Грунтуют стены. Если строение был покрашен недавно, старую краску не снимают, а наносят поверх неё грунтовку в тон. На неокрашенную древесину грунтовка наносится кистью, она буквально вбивается в щели и стыки. Дерево хорошо впитывает грунтовочные средства, увеличивая адгезивные способности.
• Шлифуют сруб. Это нужно для того, чтобы увеличить адгезивную способность герметика. Старая краска или синева счищаются с помощью шлифовки. Если дом новый, этого делать не нужно. Однако перед началом работ следует избавиться от пыли и грязи в местах герметизации.
• Герметизируют. Чтобы шов лёг ровно, вдоль него клеят строительный скотч сверху и снизу. Герметик наносится с помощью пистолета так, чтобы он полностью заполнил щель. Затем шпателем убирается всё лишнее, при необходимости наносится другой слой. Строительный скотч позволит сделать правильные ровные линии.

Вывод: герметизация – это не только прекрасный способ защиты мастерской, дома и иных деревянных построек из дерева от разрушительного воздействия сырости и холода, но также способ экономии электроэнергии и тепла. Расходы на отопления в хорошо герметизированном деревянном доме снижаются на 20%, и при комплексном использовании конопатки и герметиков усадка древесины никоем образом не скажется на качестве работ. Следующий ремонт при качественной герметизации нужно будет делать лишь через 20 лет.

Строительство деревянного дома, предусматривает последующую заделку швов между брусьями, так как избежать их невозможно. Ранее были популярны натуральные материалы, такие как пакля, лен или мох. Современный строительный рынок предлагает шовный герметик от различных производителей.

Что это?

Это смесь на основе полимерных веществ. По составу их различают на:

• силикатные;
• каучуковые;
• акриловые;
• силиконовые;
• битумные и прочие.

Правильно выбрать в деревянном доме поможет знание характеристик каждого из них. Дерево - особый материал, который подвержен деформациям во времени, поэтому герметик должен обладать свойствами, способными подстраиваться под усадку.

Он должен быть эластичным, что позволит ему работать на сжатие и растяжение. Также материал придает всей конструкции законченный и эстетичный вид своей способностью ровно ложиться на поверхности. Такого материала, про который можно сказать - герметик универсальный, нет. Каждый из разновидностей выполняет индивидуальную функцию, несмотря на наличие сходств.

Акриловый

Данный герметик для швов в деревянном доме, обладает всеми необходимыми качествами.

Он имеет хорошее сцепление с поверхностью дерева и одинаковый с ним коэффициент теплопроводности, поэтому по всей поверхности стены будет одинаковая температура, без перепадов. Применять такой герметик можно и на наружных, и на внутренних стенах. Он не теряет своих свойств даже после покраски, но можно сразу выбрать необходимый оттенок, который предложен производителем. Усредненные показатели акрилового герметика следующие:

• твердение со скоростью до 3 мм в час;
• пленка образуется (в зависимости от производителя) от 5 до 20 минут;
• плотность варьируется от 1,65 до 1,75 г/куб. см;
• устойчивость к перепаду температуры -20 до +80 градусов;
• усадка в объеме до 25%.

Характеристики акрилового герметика

Отдельно можно сказать о достоинствах составов из акриловых составляющих:

• сцепление прекрасное со многими материалами, включая бетон, дерево, штукатурку и кирпич;
• обладает высокой эластичностью, которая не пропадает со временем, а позволяет подстраиваться под сжатие и растяжение;
• высокая степень долговечности, он по сроку службы не уступает самому дому из дерева или бруса;
• влагостойкость - хороший герметик полностью исключает проникновение влаги;
• не содержит в составе растворителей;
• простота монтажа;
• возможность дальнейшей окраски;
• способен выдерживать широкий диапазон перепада температур.

Даже при большом количестве положительных качеств, акриловый герметик имеет и недостатки. Основным, из которых является четкое соблюдение правил его монтажа. Нельзя наносить его при низкой температуре (ниже +10), а также в дождливую погоду.

Плохо будет выполнять свои функции в постоянно влажных помещениях. Еще один минус - сравнительно высокая цена. Особенно это касается цветных видов.

Также плохо взаимодействуют с солнечными лучами, они начинают трескаться и портить внешний вид. Поэтому разумно заменить наружные швы сразу другим видом. Производимые герметики, характеристики которых могут отличаться, находят применение в деревянных постройках, различных по назначению.

Силиконовый

Что он собой представляет? Такой герметик, применение, которого обусловлено всеми необходимыми качествами, можно монтировать на любых конструкциях из дерева. Судя по отзывам, многие потребители отмечают недостаток силиконового состава - невозможность дальнейшей окраски, при которой теряются нужные эластичные свойства. Он не подлежит окрашиванию, иначе теряются нужные эластичные свойства. При этом швы, особенно, наружные будут смотреться некрасиво. Если произойдет деформация их, то для восстановления необходимо будет снять весь слой. При этом может пострадать деревянная конструкция. Поэтому многие специалисты отдают предпочтение другим видам герметика в таких ситуациях.

Преимуществом силикона может служить его высокая влагоустойчивость.

Но при большом потоке воды герметик может быть смыт, поэтому даже наружные швы должны быть защищены дополнительно от осадков. Минусом такого герметика для внутренней отделки может служить его неприятный запах кислоты.

Полиуретановый

Применяют его для наружной отделки швов. Такой материал обладает отличной адгезией к дереву, а также не подвержен деформации при воздействии солнечных лучей или осадков. Хорошо показывает себя в проблемных местах, а также при нагрузке первого года, при этом герметик работает как на сжатие, так и на разрыв. Температурные перепады никак не влияют на качество материала.

Битумный

Этот герметик для швов в деревянном доме отличатся простотой состава, в который входят всего 2 компонента - резина и битум. Его применение более актуально при кровельной изоляции. Он не боится дождя, за счет своей водонепроницаемости.

Нанесение его не требует специальных навыков, поэтому можно самостоятельно быстро и аккуратно справиться с заделкой. К недостаткам такого герметика можно отнести его непригодность для дальнейшей окраски. Также при работе с битумным составом потребуются средства защиты. Это специальная одежда, аспиратор, перчатки. Если проводить монтаж внутри помещения, то оно должно тщательно проветриваться.

Правила герметизации швов

Как и любая работа, заделка швов, требует предварительной подготовки поверхности. Если здание не новое, то придется удалить старую отделку.

Инструменты для работы:

• шпатель;
• вода;
• малярный скотч;
• герметик;
• пистолет для состава.

Этапы работы

Чтобы все держалось длительное время, необходимо следовать определенному алгоритму работ:

1. Первым делом деревянные дома из бревна проверяют на размер шва, минимальное его сечение должно быть 3х5 мм.
2. Скотчем проводят защиту кромок шва. Это придаст ему ровность.
3. Далее осторожно вскрывается упаковка герметика. Многие производители делают специальные углубления в крышке ведра, в которое и вставляют пистолет и набирают жидкий герметик. При этом сама крышка опускается по мере использования герметика.
4. Пистолет погружается в емкость, а наконечник пистолета должен быть срезан под углом.
5. Герметик для швов в деревянном доме, должен быть нанесен аккуратно, без неровностей, пустот и пузырей.
6. При работе следует проверять, надежно ли сцепление герметика и шва.
7. Шпателем можно придать шву законченный и ровный вид. Обязательно нужно подождать и держать инструмент перпендикулярно поверхности.
8. Излишки или неровные края лучше удалять при помощи губки. Но не с моющим средством, так как у него агрессивный состав, а раствором воды и спирта в пропорции один к одному.
9. Последним этапом будет демонтаж скотча.

Полное высыхание герметика зависит от его состава. Производители указывают разный срок, который может доходить до 3х недель.

Очистить инструмент от герметика сразу после использования не составит большого труда. Сделать это можно простым мыльным раствором. А вот если упустить момент, и дать средству затвердеть, то тут не обойтись без механических действий.

Проведение работ идентично как на внутренних, так и на наружных швах. Соблюдение этих правил позволит добиться желаемого результата. Деревянные дома из бревна, в которых происходит герметизация швов, служат долгий срок. Но обязательно проведение плановых осмотров.

Ошибки при работе

Иногда возможны фатальные ошибки, которые могут стать причиной недолговечности постройки:

1. Нанесение на поверхность, которая не до конца подсохла.Если речь идет о плохих погодных условия, то возникнет необходимость в использовании строительного фена.
2. Нельзя заменить утепление шва только прокладкой герметика. Дом из бруса до герметизации можно утеплить пенофолом. Этот материал принимает форму шва после усадки, и заполняет все его пространство. После такого утепления, он сразу готов к дальнейшей обработке.
3. Торцы древесины ни в коем случае нельзя герметизировать, иначе может возникнуть проблема с плесенью или гнилью. Эти участки являются своеобразными капиллярами для всего дома. Для защиты их разработаны специальные составы, которые не образуют пленку на поверхности.
4. Открытый бак с герметиком лучше расходовать сразу, иначе после высыхания он не будет обладать нужными свойствами, и просто не ляжет в шов. В таком случае придется покупать, недешевый материал, повторно.

Герметик, применение, которого заняло прочную позицию в может быть различным по составу, но функции должен выполнять схожие.

Даже заделанные им швы не могут дать полную гарантию от проблем, возникающих в деревянном доме. Поэтому проводить осмотр надо регулярно - это позволит своевременно устранять возникшие дефекты.

Стоимость

Цена на такой вид отделки, как герметик для швов, применяемый в деревянных домах, может варьироваться в широком диапазоне.

Производитель «Довольный Дом» предлагает 15 кг герметика за 3300 рублей.

Герметик «Neomid» можно приобрести по стоимости 3 кг - 1400 рублей, 7 кг - 2600 рублей, 15 кг - 4700 рублей. Многие покупатели, отзываются об этой фирме исключительно положительно. Она хорошо зарекомендовала себя на рынке, качество продукции соответствует всем заявленным требованиям.

EurAcryl объемом 0,6 л/кг стоит 310 рублей, того же объема, но другая марка - герметик для дерева Ramsauer Acryl 160. Его стоимость 400 рублей. Есть и Ramsauer 320 Baudicht. Его цена 954 рубля. Стоимость зависит от производителя и продавца.

Следует избегать заведомо дешевых материалов, так как можно столкнуться с подделкой. Для исключения этой ситуации, лучше совершать покупку в большом торговом центре или проверенном магазине.

Жизнь в своем доме предполагает постоянный уход за ним. Вы можете нанять для этого специально подготовленный людей, а можете делать всю работу или ее часть сами.

Я, например, люблю работать с деревом. Поэтому часть работ по дому делаю сам. Потому что мне это нравится.

Расскажу о том, как можно просто и дешево заделать швы в брусовом доме. Каких-то особых умений не потребуется

Проблема: через швы между венцами бруса проникает холод. Особенно это заметно, когда на улице минус 20-30 градусов. Вторая проблема – так как дом усыхает, в брусе образуются трещины, которые выглядят не эстетично.

Основные проблемные места – углы дома, а также пол первого этажа. Это в моем случае. У вас может быть иначе

Перед тем, как работать с герметиком лучше проконопатить дом. По идее заделывать швы надо с двух сторон. В моем случае это невозможно т.к с улицы все зашито сайдингом.

Для работы потребуются:

1. Герметик для дерева.
2. Пистолет для герметика.
3. Нож.
4. Ножницы.
5. Пакля (льноватин или джутовый утеплитель).
6. Молоток.
7. Отвертка.
8. Стремянка.
9. Малярная лента (тонкая). С толстой работать неудобно.
10. Голова

Шаг 1. Утепляем швы.

В пространство между венцами вставляем паклю. Если плохо идет, то применяем отвертку и молоток. Это так называемая конопатка. Слишком глубоко засовывать паклю не нужно. Здесь она служит нам для того, чтобы не заливать всю щель герметиком.

Шаг 2. Наклеиваем малярный скотч вокруг швов.

Наклеивать следует с отступом 3-5 миллиметром от шва. Иначе потом могут появиться трещины в заделанном герметиком шве, когда будете снимать скотч.

Шаг 1 и 2 наиболее трудоемкие, особенно если в стене много трещин.

Шаг 3. Наносим герметик.

Вскрываем баллон с герметиком. Вставляем в пистолет.

Наносим его по шву толстым слоем. Затем пальцем выравниваем герметик. Я пробовал делать это шпателем, но т.к шов довольно тонкий 2-10 мм, то пальцем лучше. Шов получается более ровным и красивым.

Шаг 4. Убираем скотч.

Даем герметику немного высохнуть (1-2 часа). Аккуратно и плавно снимаем скотч. Получаем более-менее ровные заделанные швы.

На стену площадью в 6 квадратных метра уходит 2 баллона герметика (примерно 660 грамм). И примерно 3 часа рабочего времени. Об экономическом эффекте расскажу, когда утеплю весь дом таким способом. Пока утеплил 3-й этаж. При 0 градусов за окном и отсутствии отопления сейчас там +18. Теплый воздух идет со 2-го этажа.

Герметик лучше брать фирмы Den Braven. Во-первых, он матовый. Во-вторых, он не трескается после высыхания. В-третьих, он довольно эластичен и дешев. В ОБИ баллончик я покупал по 50 рублей.

Есть еще герметики в ведрах по 25 литров. Но к ним нужен специальный пистолет. В целом если брать 330 граммовые баллончики под пистолет, то по деньгам выходит так же.