Сложно представить загородный дом без бани или сауны. Владельцы парной осознают всю её ценность, т. к. это не только возможность отдохнуть с друзьями или родными, но и эффективный способ улучшить здоровье. Такие строения нуждаются в утеплении.

В каких случаях требуется утепление

Если конопатка в бане выполнена недостаточно хорошо и надёжно, придётся утеплить постройку изнутри. Также есть другие причины, по которым этого не избежать:

• диаметр венца в срубе маленький, что снижает теплоизоляцию;
• не утеплены во время строительства стены, потолок или фундамент;
• сложные погодные условия в регионе, например, долгие и морозные зимы.

Мастера считают, что при качественном утеплении бани можно втрое сэкономить на отоплении или поставить печь меньшей мощности.

Если баня недостаточно утеплена, то пользы от процедуры не будет

Неприятно, когда мёрзнут ноги на полу или пар куда-то девается сразу после подбрасывания воды. Важно выяснить причину этого. Многое зависит от конструкции и размещения печи. Обычно проблем с фабричными каменками нет, а у самодельных могут отсутствовать зольники или дефлекторы, быть изъяны в сварке. Плохо сконструированные дымоход или топка приносят больше неприятностей, чем экономии. Подобные неполадки мешают камням и воде достичь нужной температуры. Важно, чтобы огонь прогревал резервуар с водой и углубление с камнями.

Одна из причин недостаточного прогрева бани - расположенная в неправильном месте или установленная с ошибками печь

Если же печь полностью исправна, проверьте вентиляцию: непродуманная система нарушает циркуляцию воздуха. Проблема холодного пола и фундамента кроется в неправильном возведении постройки. В бетонных сооружениях температура под полом аналогична той, что на улице. Хотя через 1–2 часа печь и поднимает её в парной до необходимого значения, внизу всё равно холодно.

Баню можно утеплять изнутри и снаружи

Подготовка материалов и инструментов

Выбор утеплителя - первое, что нужно сделать после определения причины недостаточного обогрева бани. Взвесьте плюсы и минусы материалов, которые подходят для бань или саун:

1. Минеральные утеплители - стекловата, базальтовое волокно - идеальны для парной. Они продаются в виде плит или в рулонах, применяются для внутренних работ и славятся долговечностью, влагонепроницаемостью и пожароустойчивостью. Чаще всего используется минеральная вата. Для бани выбирайте материал, дополнительно оснащённый фольгированным слоем.

   Минеральная вата идеально подходит для парной

2. Органические стройматериалы из торфа и камыша - арболит, фибролит - используются даже в регионах с очень низкой температурой. Они дешёвые, но легко воспламеняются, поэтому нуждаются в обработке специальными веществами.

   Фибролит является дешёвым, но хорошим утеплителем

3. Пенополистирол и другие стройматериалы на пластмассовой базе годятся для таких мест, как предбанники или комнаты для релакса (за исключением парной). Всё потому, что они тоже легко воспламеняются. Эти материалы подходят для внешнего утепления, поскольку влагоустойчивы и не теряют теплоизоляционных свойств под воздействием пара и повышенной температуры. Прослужит материал недолго, т. к. подвержен механическому разрушению.
4. Керамзит используется для утепления пола или крыши при наличии чердака. Материал природного происхождения имеет ячеистую структуру, чем и обусловлены его теплоизоляционные свойства. Он не пропускает влагу, имеет небольшой вес, устойчив к механическим повреждениям и огню, нетоксичен и длительное время сохраняет свойства.

   Для утепления пола в бане используют также керамзит

Расчёт количества утеплителя

Чтобы определить, сколько понадобится материала, выполняют действия:

1. Рассчитывают номинальное теплосопротивление стен с помощью формулы R=p/k, где p - толщина слоя, k - коэффициент теплопроводности.
2. Для получения общего значения сопротивления находят сумму нескольких показателей, т. к. в состав стены входит кирпич, бетон, слой штукатурки и шпаклёвки. Фактическое значение сравнивают с расчётным по температурному региону, которое берут из справочников по строительным нормам. Обычно номинальный показатель выше полученного.
3. Отнимают справочное значение от расчётного, потом берут измерения теплопроводности материалов из таблиц и показатели перемножают для получения примерной толщины утеплительного слоя.

Проще работать с калькуляторами расчёта, т. к. нет необходимости искать формулы, возиться с подстановкой значений и вычислениями. Программа сама это выполняет, причём в несколько раз быстрее.

• плотность материала (указана на упаковке, чем холоднее помещение, тем она должна быть больше);
• площадь утепления (определяется по формуле а*b, где а и b - длины сторон стены, пола или потолка);
• толщина теплоизолятора.

Для утепления эковатой стен в помещении периметром 16 м и с высотой потолка 2,2 м получают:

• площадь поверхности - 16*2,2=35,7 м 2 ;
• толщина утеплителя для стен - 10 см, его плотность - 65 кг/м 3 ;
• количество эковаты - 65*35,7/10=232,1 кг (16 мешков по 15 кг).

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Для создания монолитного герметичного покрытия используют специальный фольгированный скотч для соединения минеральной ваты или другого утеплителя.

Фольгированный скотч подойдёт для соединения стыков утеплителя

Из деревянных брусков делают обрешётку, на которую крепят материал с помощью саморезов, дюбелей или анкеров. Длина их зависит от размеров направляющих и необходимого заглубления в стену: для дерева - 2–3 см, а для капитальных стен - вдвое больше. Толщина брусков равна толщине утеплителя.

Если выбран материал без фольгированного слоя, понадобится гидропароизоляционная плёнка.

Для пола из бетона, кроме утеплителя, понадобится:

Количество стройматериалов зависит от площади поверхности пола, потолка, стен помещения. Из инструментов понадобится:

• двухрежимный перфоратор;
• дюбеля и шурупы;
• монтажная пена;
• кисть для проклеивания;
• строительный скобострел;
• молоток.

Теплоизоляции бань из разных материалов

Какой утеплитель использовать, зависит от того, из чего сделана баня.

Для таких построек иногда хватает пакли и гидроизоляции. Для бани из бруса не рекомендуется применять минеральную вату. При монтаже этого материала используют саморезы или скобы. Со временем через эти отверстия внутрь помещения проникает стеклокаменная пыль. Поэтому лучше выбрать:

• паклю - самый популярный утеплитель для деревянной бани, выпускается в виде лент, поэтому легко монтируется;

  Для конопатки бани из сруба используют паклю в виде лент

• эковату - натуральный материал, который не впитывает влагу и создаёт оптимальный микроклимат внутри парной;

  Эковата - натуральный утеплитель

• джут - имеет повышенную плотность, хорошо укладывается в швы между брусами, не гниёт, не нравится насекомым, выдерживает резкие изменения температуры.

  Джут подходит для утепления деревянных парных

Особенности утепления кирпичных построек

Поскольку зимой кирпич быстро промерзает, важно не допустить его контакта с теплообменными поверхностями парной. Для этого прокладывают два слоя теплоизолятора, а между ними делают гидроизоляцию. Преимущественно используют камышовые плиты, которые немного весят и ещё меньше стоят. Их пропитывают огнезащитным веществом и раствором железного купороса для предупреждения гниения.

Баня из кирпича нуждается не только в утеплении, но и в гидроизоляции

Также подойдёт и пенотерм. Его фольгированный слой отражает тепло обратно в парную, а значит, теплопотерь не будет, что важно для бани из кирпича. Дополнительно необходим монтаж пароизоляционного слоя на стены и потолок.

Фольгированный слой пенотрема отражает тепло обратно в баню

Правила теплоизоляции парной из шлако-, пеноблоков и бетона

Эти пористые материалы и сами являются хорошими утеплителями. Однако при отрицательной температуре они промерзают, а на стенах появляются тёмные сырые пятна. Для такой бани подойдёт стекловолокно и минеральная вата. Конструкция будет выглядеть так: бетонная стена - каркас для утепления с малым расстоянием от стены - сам утеплительный материал - деревянная доска - пароизоляция - отделка доской из кедра или осины. Важно оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Баню из пеноблоков утепляют минеральной ватой

Утепление каркасной бани

Эта современная технология строительства известна своими энергосберегающими свойствами и ещё называется канадской. Для утепления ставят обрешётку. Каждое её окошко заполняют минеральной ватой, после чего обшивают наружные стороны ОСП-плитами или вагонкой. Парилка утепляется специальными рулонными теплоизоляторами с мембранами. Ещё один вариант - смешивают опилки, гипс и древесные щепки с известью в соотношении 10:1, а потом толстым слоем выкладывают в промежутки обрешётки такой утеплитель. Его заранее обрабатывают железным купоросом.

Утеплять каркасную баню можно рулонным утеплителем или опилками

Видео: как и чем утеплить баню

Утепление бани шаг за шагом

Для каждой поверхности - пола, стен, потолка, дверного проёма - технология работы отличается. Вооружившись инструментами и стройматериалом, переходите к делу, в точности следуя инструкции.

Способы утепления пола

Пол в парной бывает деревянным или бетонным. Последний заливают чаще в кирпичных банях. Его нужно утеплять. Обычно всю поверхность под постройкой засыпают керамзитом или шлаком. Только после этого приступают к монтажу пола. Если позволяет место и возможности, насыпь делают как можно толще: минимум вдвое больше толщины стен.

Способ утепления пола зависит от материала, из которого он изготовлен

Бетонный пол

Сначала трубу слива приподнимают на уровень стяжки. Затем порядок действий такой:

1. Утрамбовать грунт в середине фундамента.

   Грунт внутри фундамента необходимо утрамбовать

2. Стены покрыть гидроизолирующим веществом.
3. Засыпать на грунт слой песка толщиной 7–10 см, увлажнить и снова утрамбовать.
4. Сверху настелить рубероид, поднимая его на стены на 15–20 см. Полотна уложить внахлёст на 12–15 см и скрепить между собой с помощью водостойкого скотча или гудронной мастики.

   Пол бани необходимо гидроизолировать

5. Высыпать керамзит на рубероид и распределить по поверхности. Стяжка должна быть ниже высоты фундамента на 5 см.

   Керамзит отлично справляется с функцией утепления пола

6. Сделать укладку арматурной сетки с ячейками размером 5–10 см.
7. Выставить маяки, чтобы выровнять бетонную стяжку. Нужно учитывать месторасположение дырки сточной трубы: если оно в центре помещения, то маячки должны быть под углом к нему. Делается это, чтобы появился уклон в сторону стока со всех углов помещения.
8. Наклеить внизу стен демпферную ленту по окружности комнаты. Она служит стяжке защитой от деформации при резкой смене температуры.

   Демпферная лента предотвратит деформацию стяжки

9. Готовый бетон выложить на арматурную сетку. Сделать его из цемента и песка в соотношении 1:3 с добавлением пластификатора или купить готовый раствор. Лучше выбрать продукт с оптимизированным составом для разных видов работ (с повышенной влажностью или для внешнего применения).
10. Дать бетону время застыть и набраться твёрдости.
11. Пропитать стяжку гидроизоляционной грунтовкой.

    Бетонную стяжку обязательно нужно прогрунтовать

12. Выложить керамическую плитку или установить лаги на настил из дерева. Для этого основательно обработать доски и закрепить их с интервалом в 2–3 см.

Пол из дерева

Последовательность работ по монтажу и утеплению следующая:

1. Сначала к бане провести сливную трубу (в центр комнаты). Утеплитель и перекрытие монтировать, отталкиваясь от стока.

   Сливную трубу необходимо устанавливать ещё до укладки чернового пола

2. Постелить рубероид на хорошо утрамбованный грунт, приподнимая на стену на 15 или 20 см.
3. Поверх гидроизоляции насыпать теплоизоляционный материал. Между ним и балкой перекрытия необходимо вентиляционное отверстие размером 20–25 см.
4. На выступающую часть фундамента уложить балки для перекрытия, предварительно гидроизолировав слоями из рубероида. Деревянные элементы обработать антисептическим средством.

   Деревянный пол бани укладывают на балки перекрытия

5. К нижней части балок установить бруски, к которым впоследствии прикрепить черновой пол из досок.
6. С помощью паронепроницаемой плёнки закрыть пол и балки.

   Паронепроницаемая плёнка удерживает пар внутри бани

7. Утеплить керамзитом или минеральной ватой пространство между балками на черновом полу.
8. После этого утеплитель накрыть пароизоляционной плёнкой.
9. Поперёк балок установить лаги, к которым впоследствии будет монтироваться деревянный настил. По центру настила сделать дырку для сливной трубы.

   Лаги укладываются поперёк балок перекрытия

10. Собрать обрешётку, чтобы установить непромокаемый пол. Для этого использовать рейки, обрезанные под углом 5–7 градусов. Фиксировать их к настилу в направлении к стоку.
11. Фольгированный материал использовать для утепления обрешётки. Вверх должен смотреть фольгированный слой . Проследить, чтобы теплоизолятор целиком накрывал бруски обрешётки.

    Фольгированный утеплитель можно фиксировать скотчем

12. Сверху уложить водонепроницаемый настил под углом к утеплителю.

Использование пенополистирола

Этот способ сложнее предыдущего, но применим как к стяжке, так и к деревянному полу. На грунт последовательно выкладывают:

• небольшой слой песка;
• плиты пенополистирола;
• цементный раствор, смешанный с пенопластовой крошкой;
• гидроизоляцию;
• цемент с вермикулитом;
• бетонную стяжку;
• лаги;
• дощатый настил.

Для утепления деревянного и бетонного пола используют пенополистирол

При использовании пенополистирола учитывают требования:

1. Глубина зоны под половым покрытием - 50–60 см. Грунт следует хорошо утрамбовать.
2. Слой песка - 5–7 см. Его нужно смочить и уплотнить.
3. Гидроизоляционная плёнка должна полностью закрывать дно и подниматься на стены на 20–30 см. Отдельные её части скрепить водостойким скотчем.
4. Толщина слоя пенополистирола - не менее 15–20 см.

   Вместо керамзита для утепления пола можно использовать пенополистирол

5. Состав бетонной стяжки - цементный раствор и пенопластовая крошка в соотношении 2:1. Толщина заливки - 5–7 см. Этот слой служит утеплителем и укреплением для нижнего плитного материала.

   Бетонная стяжка укладывается непосредственно на утеплитель

6. Толщина бетонного раствора с вермикулитом (3:1) - 5–10 см. В этом натуральном теплоизоляторе не живут насекомые или мелкие грызуны. Он не поддаётся гниению. Именно прослойка вермикулита в несколько раз увеличивает теплоизоляцию пола.
7. Стяжку укрепить арматурной сеткой с ячейками 10 см, а маяки на ней зафиксировать гипсовым раствором или бетоном под углом 5–7 градусов в направлении к стоку.

   Стяжку укрепляют арматурной сеткой

8. Толщина бетона возле стока - 5 см.
9. На затвердевшую стяжку поставить керамическую плитку или деревянный настил для пола.

   Пол бани можно покрыть керамической плиткой или съёмными деревянными досками

Доски крепятся на расстоянии 1,5–2 см, чтобы вода быстро стекала со съёмного настила. Плюс такого пола в том, что его можно выносить на улицу для просушивания или проветривания. Важно продумать габариты досок, чтобы они с лёгкостью проходили через дверной проём.

Видео: утепление пола бани пеноплексом

Теплоизоляция стен

Принцип утепления кирпичной и деревянной парной один и тот же. Отличие только в толщине термоизоляционного слоя: древесина обладает меньшей теплопроводностью, чем кирпич, поэтому для стен из неё необходим слой утеплителя меньшей толщины.

Приведённая очерёдность работ применима практически для всех типов стен. Но есть несколько особенностей для кирпичных конструкций:

1. Бруски обрешётки закрепляют на стену с шагом 60 см. Толщина бруска соответствует толщине утеплителя. Обычно используют шлаковату в матах, толщина которой 10 см.

   

   На утеплитель монтируется контробрешётка

2. После этого прибивают к рейкам растянутый на всю плоскость фольгированный утеплитель толщиной 0,8–1 см. Стыки проклеивают скотчем.
3. Монтируют обшивку из деревянной вагонки на рейки контробрешётки. Фольгированный утеплитель хорошо сдерживает пар, потому без слоя пароизоляции можно обойтись.

При теплоизоляции бревенчатой стены на неё крепят материалы в такой последовательности:

1. Базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью.
2. Бруски для обрешётки.
3. Вагонка деревянная.

Если в бане герметично заделаны соединения брёвен на углах и между собой, то в помещении хорошо будет сохраняться тёплый воздух. Утепление осуществляется так:

1. Базальтовую минеральную вату крепят к стене фольгированным слоем к внутренней стороне строения. Толщина утеплителя - 5–8 см.

Деревянная вагонка используется как отделочный материал при утеплении стен в парной

Стена из бруса имеет хорошую теплоизоляцию, гладкую поверхность. На неё легче закреплять все материалы. Работа осуществляется в таком порядке:




Видео: утепление кирпичных стен бани

Теплоизоляция потолка

Работа выполняется тремя способами. Выбирать необходимо тот, что подходит к типу потолочной конструкции.

Панельный тип

Устанавливают из панелей, которые монтируют к поддерживающим брускам. Внизу собирают щиты. Их впоследствии поднимают в готовом виде, но по частям, т. к. они очень тяжёлые. После закрепления панелей на перекрытии готовой бани укладывают прослойки утеплителя, например, листов пенопласта.




Утеплитель укладывается между балками

2. Обшивают потолок вагонкой.

Потолок из настила

Отличие конструкции в том, что её крепят прямо на стены строения, а не на балки перекрытия. Используют доски толщиной не менее 3 см. С чердачной стороны укладывают пароизоляцию и утеплитель. Сверху стелят гидроизоляционную плёнку, а потом монтируют дощатый или фанерный настил. Достоинство конструкции - быстрый и простой монтаж.

Видео: утепление потолка бани своими руками

При выборе качественных термоизоляционных и других материалов, при правильном монтаже тепло в парной будет держаться долго. Это поможет сэкономить на топливе и придаст банным процедурам комфорта.

Зачем утеплять баню, если и так там жарко?

Исходя из того, что средне-нормальный температурный режим в парилке русской бани от 60 до 90 0 С, и он поддерживается на протяжении длительного времени пребывания «парящихся» в бане, следует добросовестно отнестись к утеплению бани. Игнорирование этого момента в обустройстве бани грозит как потерей времени на разогрев, так и повышенным потреблением «энергоресурсов». Определяясь, как утеплить баню изнутри, необходимо изучить доступные теплоизоляционные и пароизоляционные материалы, вооружиться базовыми знаниями и приступить к практическим действиям по реализации задуманного проекта.

Утепление пола бани

Пол - один из «широких» каналов выхода тепла из бани. Теплый воздух вытесняется холодным, идущим снизу. Кроме того, теплый пол в парилке - комфорт для Ваших ног. Поэтому перед тем, как утеплить баню изнутри, решают, как утеплить пол в бане.

• Утепление пола бани начинается с рытья котлована глубиной до 500 мм, на дно которого затем насыпают слой песка не менее 50 мм.
• Следующий слой «подпольного» пространства - пенопластовые плиты общей толщиной от 200 мм.
• Сверху они «фиксируются пенопластово-бетонной стяжкой из расчета 1:1 (пенопластовая крошка и раствор) толщиной не менее 50 мм.
• Эта стяжка закрывается слоем гидроизоляции, края которой заходят на стены.
• Затем такой же слой (толщина 50 мм) только из смеси раствора с вермикулитом (материал, усиливающий теплоизоляционные свойства бетонной стяжки) в соотношении 1:1.
• На полученную поверхность укладывают сварную или вязанную арматурную сетку (ячейка 10х10 см), которую затем заливают бетонным раствором толщиной не менее 50 мм.

Обратите внимание! При заливке необходимо сделать уклон бетонной поверхности в 5-7 О в сторону водостока, который также необходимо оборудовать. «Стоячая» под полом вода никому не нужна!

• На подготовленную бетонную стяжку настилается деревянный пол, который может иметь специально оставленные щели для стека воды (протекающий пол) и вентиляции «подпольно-банного» пространства.

Пол в парилке бани может быть покрыт и кафелем, так как повышенная влажность пола и невысокая температура (до 30 о С) создают идеальные условия для «поселения» и размножения бактерий. Кафельный пол проще вымыть, а для создания комфортных условий для ног можно использовать съемные деревянные подставки.

Утепление стен бани и потолка

Как правильно и чем утеплить стены бани изнутри?

Теплоизоляция стен бани изнутри аналогична утеплению потолка с внутренней стороны. Поэтому эти элементы бани можно утеплять одновременно. Слой теплоизоляции состоит из утеплителя, гидроизоляции, внутренней облицовки.

Чем утеплить баню внутри? В список материалов, какими утепляют баню изнутри, входят: сыпучие материалы, различной плотности, волоконные маты или пластины, плиты или стеновые блоки.

Для теплоизоляции стен бани лучше использовать плиточный теплоизолятор из минерального волокна или базальта, чем рулонный вариант.

На стенах закрепляется обрешетка из бруса, толщина которого должна превышать минимум на 3 см толщину утеплителя. Расстояние между брусьями выбирается чуть меньше ширины плиты утеплителя. Это позволит утеплителю плотно «сидеть» между брусьями, и снизит вероятность появления в холодное время года так называемых «мостиков холода.

Уложенный теплоизолятор укрывается слоем фольгированного пароизоляционного материала фольгированной стороной вовнутрь помещения.

Ведь большая часть тепла в бане (до 70%) - это энергия излучения. И, если ее не сосредоточить внутри бани, то помещение будет очень долго прогреваться и очень быстро остывать. В качестве пароизолятора можно использовать: полиэтилен или и алюминиевую фольгу. Пергамин или рубероид использовать в таких целях нецелесообразно для здорового образа жизни, из-за выделений вредных веществ из них при высокой температуре.

Важно! Фольгированный пароизолятор укладывается поверх брусьев обрешетки, создавая замкнутую поверхность. Полотна укладывают внахлест, а стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Поверх пароизолятора «бьется» контробрешетка, на которую монтируется внутренняя облицовка. Полученная дополнительная полость между теплоизолятором и облицовкой также играет положительную роль в теплоизоляции помещения бани.

Облицовка - финишный этап такой работы, как утепление бани изнутри. Для внутренней облицовки преимущественно используют породы дерева с низкой плотностью. Традиционно - это липа, ольха, осина или кедр. Эти породы дерева имеют приятный запах, способность «дышать», устойчивы к высокой влажности и отлично теплоизолируют помещение.

Иногда для отделки используется сосна, но такой вариант с одной стороны прельщает приятным запахом хвои в парилке, а с другой - грозит прилипанием к каплям, выделившейся под воздействием высокой температуры, смолы.

Внимание! Поверхность облицовочных досок должна быть тщательно обработана - заноза в мягких частях тела вряд ли кому-то понравится. Отделочные материалы НЕ ПРОПИТЫВАЮТСЯ химическими веществами и не красятся. Испарения таких веществ при высокой температуре могут нанести вред здоровью человека.

Обшивка парной - это дощатый материал толщиной 10-15 мм типа «паз-шип», обеспечивающие величину перекрытия не менее 10 мм. Это гарантия отличного состояния стен парной при усыхании досок.

Стены других помещений бани можно и нужно выполнять так же, как утепление бани изнутри. Но в процессе работы можно использовать материалы с более «низкими» теплоизоляционными характеристиками (для экономии бюджета строительства).

Для кирпичных стен необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины, чем в случае с деревянными стенами.

Обратите внимание! Фольгированный пенотерм - теплоизоляционный материал с у же фольгированной поверхностью. Очень удобен в использовании теплоизолятора, одновременно играет роль пароизолятора.

Потолок в противоположность полу бани прогревается максимально и самые наибольшие теплопотери из помещения проходят именно через него. Об утеплении потолка бани более подробно читайте в статье: «Как утеплить потолок в бане и какой утеплитель лучше?»

Утепление двери парилки

Как утеплить дверь в баню?

Таким качествам двери способствует ее высокий порог (около 30 см) и ее низкий потолок.

Во-вторых, принимая во внимание эргономические предпочтения, дверь в парную комнату располагают рядом с печкой, она открывается вовнутрь, закрывая собой горячую печь в целях безопасности входящего.

В — третьих, меры безопасности требуют легкого закрытия-открытия двери!

Внимание! Использование какого-либо рода запорных устройств на дверях парилки НЕДОПУСТИМО! Их надежность сомнительна в условиях высокой влажности.

А само полотно двери можно утеплить аналогично стенам.

Вентиляция бани

Организация вентиляции не может не рассматриваться в теме утепления бани изнутри.

К ней в бане выдвигаются особые требования: обеспечивать приток воздуха в помещения, выводя из него влагу и сохраняя в нем тепло!

Для этого случат специальные приточно-вытяжные каналы. Приточное отверстие располагают около печи немного выше пола, а вытяжной канал располагают на противоположной стороне вверху (часто в потолке) помещения. Регулировка воздухопотока обеспечивается специальными задвижками, а для нормальной работы системы необходимо соблюдение условия: вытяжное отверстие в 2 раза больше приточного.

Грамотное оперирование задвижками позволяет добиться различных целей вентилирования. Открывание только нижней задвижки способствует интенсивному освежению воздуха с сохранением приятных ароматов в парной. Открытие обеих задвижек обеспечивает интенсивную принудительную вентиляцию. Используется, например, после «банного» дня для проветривания и сушки парного помещения.

Вывод таков - владение правильной информацией о том, как утеплить баню изнутри залог правильного утепления бани. Пусть результат Ваших усилий позволит Вам в полной мере насладиться прелестями банного времяпровождения и получить максимально здоровый эффект.

Комфорт в парилке - приятно и полезно
Оглавление:

Постоянно растущие цены на энергоносители заставляют хозяина строящейся бани предусмотреть все необходимые меры для дальнейшей экономии на ее содержание. Во время отделочных работ сооружение тщательно утепляют. В принципе, данное правило применяется и для любого другого здания, но в нашем случае задача усложняется ввиду поддержания в одном из помещений экстремально жаркого климата, удержать который не так-то просто. Из-за этой «изюминки» утепление бани несколько отличается от стандартной теплозащиты жилой или хозяйственной постройки. Если не придерживаться определенных правил при ее теплоизоляции, то для поддержания рабочей температуры внутри помещений придется потратить колоссальные средства. Неправильное утепление русской бани и вовсе приведет к ситуации, когда добиться лечебного пара нужной «густоты» будет просто невозможно.

Давайте раскроем все секреты создания правильной банной «шубки», и особое внимание уделим таким важным рабочим моментам׃

• Материалы для утепления бани׃ хит-парад лучших «тепло-помощников»
• Схема утепления бани для каждой части «коробки» этого сооружения
• Технология утепления бани, построенной из разных стройматериалов

Чем лучше выполнить утепление бани׃ хит-парад банных теплоизоляторов

Чем лучше утеплить баню? Основная функция парильни – укреплять наше здоровье, поэтому все использованные материалы для строительства не должны нарушать созданной в ней целебной атмосферы. То же касается и теплоизоляторов, чье действие направлено на эффективную задержку тепла. Образцы, не выдерживающие перепада температур и выделяющие в воздух неприятный запах и вредные примеси газов – строго запрещены к использованию! Их негативное воздействие будет многократно усилено жарким и влажным климатом бани.

Особенно строгий природный отбор материалов действует тогда, когда выполняется утепление бани внутри парилки. Здесь теплоизолятор должен не только быть безвредным, но и способным перенести экстремальную температуру помещения. Отбор по таким меркам значительно просеивает ряды «тепло-помощников».

Но все же есть несколько отличных «кандидатов» на эту роль. Перечислим самые популярные материалы, которыми можно выполнять наружное и внутреннее утепление бани.

• Базальтовая минеральная вата

Данный теплоизолятор – безусловный лидер «хит-парада». Минеральная вата – это волокнистый материал, получаемый вследствие обработки минеральных пород камня (в частности, из группы базальтовых). Природная чистота «родословной» подкрепляется разными полезными характеристиками.

Рекордный коэффициент теплопроводности: в среднем этот показатель у минеральной ваты колеблется в рамках 0,038 – 0,045 Вт/К*м (зависит от производителя и качественного набора используемых при производстве компонентов). Огнестойкость: теплоизоляционный материал относится к разряду негорючих материалов. Он спокойно выдерживает воздействие высокой температуры до +1000 градусов Цельсия.

Экологичность: натуральный состав минеральной ваты гарантирует ее абсолютную безвредность. Портят репутацию материала лишь примеси шлаков, которые добавляют недобросовестные производители для удешевления себестоимости своей продукции. Биологическая нейтральность: материал не гниет, не является лакомством для грызунов и насекомых, что гарантирует его долгую и беспроблемную службу на протяжении минимум 50-ти лет.

Шумоизоляционные свойства: помимо теплоизоляционных свойств, материал наделен отличными шумоизоляционными характеристиками (коэффициент – 0,95). Прочность: несмотря на волокнистую структуру, минеральная вата довольно прочный материал. Показатель «силы» – 80 кПа.

Теплоизолятор активно используют и когда выполняют утепление бани изнутри, и когда обустраивают наружную «шубку» здания, поскольку он изготовляется разной плотности и жесткости (мягкие рулоны, полужесткие маты, жесткие плиты).

• Стекловата

Этот волокнистый утеплитель является близким «родственником» минеральной ваты, но существенно уступает ей своими техническими характеристиками. Изготавливают материал из отходов производства стекла (битое стекло) в комбинации с натуральной «добавкой» (сода, доломит, песок и пр.). Хотя по теплоизоляционным свойствам стекловата лишь немногим уступает минеральной вате (коэффициент теплопроводности 0,052 Вт/К*м), не рекомендуют выполнять ею утепление стен бани изнутри по одной простой причине׃ материал выдерживает температурный режим лишь до +450 градусов Цельсия. Утеплять стекловатой зону, находящуюся в непосредственной близости с печью, категорически нельзя. К тому же при старении материал выделяет специфический запах, что недопустимо для «здоровой» атмосферы жилых помещений. Чаще всего стекловата применяется для утепления крыши и чердака бани, тем самым удешевляя данный строительный этап (на 20-30 % дешевле, нежели использование минеральной ваты).

• Джутовый войлок (межвенцовые утеплители)

Это натуральный материал органического происхождения, который изготовляют из волокнистого растения одноименного названия, относящегося к семейству липовых. Джутовое волокно – традиционное сырье для производства веревок и грубой мешковины, но помимо этих хозяйственных направлений оно хорошо знакомо банщикам как традиционный межвенцовый утеплитель для бани. Джут не только отлично держит тепло (коэффициент теплопроводности – 0,040 Вт/К*м), но также владеет способностью выводить лишнюю влагу из внутренних помещений. Ввиду хрупкости и жесткости материала, утепление деревянной бани выполняется усовершенствованными гибридами – джутовое волокно усиливают волокнами льна для его большей эластичности, упругости и прочности. Самые популярные образцы׃ льноджутовый войлок, льноватин и др. Их выпускают в виде ленточных бобин под разный диаметр бревна. Улучшения также коснулись технических характеристик материалов – гибриды не поддаются гниению, не портятся насекомыми и птицами, не оседают и не ссыхаются.

Для конопатки бани используют такие проверенные временем натуральные материалы, как красный мох, пенька конопляная, сфагнум, кукушкин лен и прочее. Но благодаря удобству и практичности войлочно-льняных утеплителей, «старая гвардия» резко потеряла свою популярность.

• Керамзит

Этот теплоизолятор используют в виде засыпки для утепления отдельных горизонтальных частей конструкции (в частности, для бани – потолка и пола). «Теплые» легкие шарики появляются вследствие быстрого обжига легкоплавкой глины. В строительстве используют разнокалиберный материал этого вида׃ гравий, щебень, песок. Но следует помнить, что теплоизоляционных эффект от керамзита получают только при толщине засыпки свыше 25 см.

• Пенопласт

Утепление бани пенопластом идеально подходит для наружной теплозащиты кирпичной (блочной) бани. Полимерным теплоизолятором обклеивают фасад сооружения, а затем накрывают штукатуркой или другим декоративным материалом. Внутри помещений материал использовать категорически нельзя из-за его вредных ядовитых испарений (фенол) и огнеопасности.

Правильное утепление парной в бане

Особенностью теплоизоляции бани является повышенное внимание к теплозащите парильни, экстремальный климат которой заставляет хозяина усилить меры по охране помещения от малейших утечек тепла. Каждая составная часть «коробки» сооружения укомплектована индивидуальной «броней» и на ее обустройство не всегда требуются только новейшие дорогостоящие стройматериалы. Наши предки разработали несколько доступных способов утепления бани, которые по сей день не потеряли свою актуальность.

Рассмотрим самые популярные в народе технологии теплозащиты для каждой составной части парильни.

• Утепление фундамента бани

«Подошву» бани защищают только тем теплоизолятором, который «не боится» влаги, биологической угрозы и постоянных температурных колебаний. Идеальный вариант – пенопласт, являющийся самым популярным материалом для утепления фундамента, цоколя и отмостки зданий. Как только бетонные ленты (плиты, столбцы) застывают, наружная сторона основания тщательно гидроизолируется и обклеивается листами ячеистого теплоизолятора толщиной минимум 5 см (в идеале – 10 см двумя 5-сантиметровыми слоями в шахматном порядке). Дополнительно поверхность можно покрыть не обычной, а «теплой» штукатуркой.

• Утепление пола бани

Деревянное покрытие является классическим вариантом обустройства пола для бани. Существует две его конструкции׃ протекающая: это «холодный» пол, где между деревянными досками есть вентиляционные щели 2-4 мм, служащие для удаления лишней воды. Непротекающая: это «глухой» пол с принципиально иной системой отвода воды (легкий наклон и специальный водосборник в подполье).

Утепление перекрытия бани возможно лишь для непротекающего деревянного пола. Для этих целей используют керамзит или минеральную вату. Теплоизолятор помещают в образовавшиеся щели между чистовым и черновым полами, защитив его от водной «агрессии» паробарьером (со стороны внутреннего помещения) и гидробарьером (со стороны грунта).

Утепление бетонного пола в бане выполняется с помощью жестких матов из минеральной ваты или пенопласта, которые включают в «слойку» стяжки.
Бетонный пол в парилке не требует обустройства системы «теплый пол». Достаточно защитить ноги парильщиков деревянными решетками. А вот в моечной такой подогрев дарит удобство и комфорт посетителям.

• Утепление стен бани

Главный нюанс при утеплении стен бани – их эффективная пароизоляция. Для этого лучше всего использовать вместо пленки фольгу или современный отражающий утеплитель. При монтаже паробарьера обязательно нужен воздушный зазор между пленкой и отделкой помещения. Для монтажа обивки комнаты используют обрешетку, прикрепленную поверх «зеркала».

Зеркальную пленку следует укладывать вертикальными полосами внахлест (15 см) без натяжки. Ввиду тонкости и хрупкости материала часто строители выполняют утепление бани фольгой в два слоя. Швы заклеивают специальным «зеркальным» скотчем.

Дополнительно утепляют стены внутри парилки (для каменных сооружений) минеральной ватой (5-10 см), защищенной со стороны коробки бани гидроизоляционной пленкой. При монтаже необходимо предусмотреть вентиляционную щель между ватным теплоизолятором и гидробарьером, что позволит «шубке» свободно «дышать» и не накапливать влагу.

• Утепление потолка бани

Потолок нуждается в тщательной теплозащите, поскольку легкий горячий воздух устремляется вверх и воспользуется для побега малейшим изъяном в конструкции перекрытия. Утепляют эту поверхность двумя способами: открытым и закрытым.

Открытый вариант – подходит для бани, где не предусмотрен «рабочий» чердак. Деревянную обшивку потолка тщательно гидроизолируют отражающей пленкой, а затем накрывают сыпучим теплоизолятором. Наши предки в качестве засыпки использовали опилки, смешанные с сухими дубовыми листьями. Сверху теплое «одеяло» накрывали 5-сантиметровым слоем сухой земли. Вместо пароизоляционной пленки в ход шла жидкая глина, которой обмазывали деревянное перекрытие (2 раза, слой – 3-5 см). Данный способ актуален и сейчас и прекрасно себя зарекомендовал на практике. Более современный вариант – утепление керамзитом потолка бани. Только помните, что эта засыпка проявляет свои полезные теплоизоляционные свойства при толщине слоя от 25 см. Теплые шарики защищают слоем гидроизоляции (например, рубероидом).

Закрытый – выстроенная теплая «шубка» на потолке закрывается досками, которые крепят к лагам, что позволяет использовать чердак в хозяйственных нуждах. При таком варианте «слойки» чаще всего используют минеральную вату по стандартной схеме (паробарьер + минеральная вата + гидробарьер).

• Утепление крыши бани

При утеплении крыши бани придерживаются стандартных правил обустройства «теплой кровли» жилого дома. Выбор материала зависит от функциональности чердачного помещения. Если утепление чердака бани выполняется для устройства здесь комнаты отдыха, то выбирают самый «здоровый» вариант теплоизолятора – минеральную вату. В случае, когда «шапка» парильни будет складским техническим помещением, то можно сэкономить 25-30% и отдать предпочтение стекловате.

Чтобы помещение бани радовало теплом, отсутствием сквозняков и сырости, требуется правильно утеплить стены, пол и потолок. Также нужно знать, какой утеплитель лучше всего использовать для наружных или внутренних работ.

Основные требования к материалу для утепления бани.

1. Влагостойкость.
2. Огнестойкость.
3. Высокая пароизоляция.
4. Устойчивость к гниению.
5. Устойчивость к деформации при резкой смене температуры.

Материалы, которые можно применять для внутренних и наружных работ, делятся на три типа.

Также утеплители можно разделить по составу и наполнению.

При утеплении бани требуется обшить утеплителем все плоскости помещения: пол, стены и потолок. Только в этом случае не будет утечек тепла и водные процедуры окажутся максимально комфортными и приятными.

Утепление бани нужно начинать с пола. Как правило, в помещениях с повышенной влажностью практикуется обустройство двух типов полов: протекающих и сплошных. Сплошные конструкции дополнены центральным сливом, а протекающие оборудованы обрешеткой, под которую уходит вода в слив, смонтированный ниже уровня чистового пола.

Пол под обрешеткой из дерева, сквозь которую уходит вода, напоминает многослойный бутерброд из различных материалов. Все материалы для утепления нужно монтировать последовательно.

Шаг 1

Для обустройства протекающих полов с утеплением нужно выкопать яму глубиной 60 см. Размеры ямы должны совпадать с периметром моечной комнаты или парилки.

Шаг 2

Дно ямы должно быть ровным и сухим. На дно требуется насыпать подушку из песка и тщательно утрамбовать ее. Высота подушки – 5-6 см.

Шаг 3

Поверх песка выкладываются плиты из пенопласта. Материал должен быть шириной не менее 20 см. Стыки плит должны быть тщательно подогнаны друг к другу, не должно оставаться зазоров.

Шаг 4

Поверх плит заливается раствор, состоящий из смеси цемента и мелко раскрошенного пенопласта, толщиной 50-60 мм. Раствор должен высохнуть.

Шаг 5

Поверх бетонной стяжки укладывается гидроизоляционный материал, можно использовать обычный рубероид. Края рубероида должны укладываться внахлест на стены.

Шаг 6

На рубероид заливается цементная стяжка, в которую 1 к 1 добавлен вермикулит. Толщина стяжки – 50 мм.

Шаг 7

Армирование. Для этих целей на стяжку укладывается армирующая сетка.

Шаг 8

Поверх сетки вновь заливается стяжка из бетона, в которую добавлен мелкий щебень, рекомендуемая толщина слоя — 50 мм.

Шаг 9

Монтаж столбиков для поддержки деревянного пола.

Шаг 10

Настил пола с техническими зазорами, сквозь которые будет уходить вода.

Важно: установка трубы слива должна быть проведена перед началом утепления. Последний слой стяжки должен быть залит под небольшим уклоном к сливу, чтобы вода не скапливалась на бетонном полу.

Утепление сплошных полов в помещении бани осуществляется таким же образом, как и в жилых домах.

Укладку утеплителя лучше всего проводить при строительных работах. Оптимально строить двойную конструкцию пола: черновую и чистовую.

Утеплитель, наиболее подходящий по техническим характеристикам и цене, например, минеральная вата, располагается между чистовым и черновым слоем досок. Поверх рекомендуется уложить гидроизоляционный материал, который предупредит намокание утеплителя.

Важно знать! В моечной лучше всего укладывать керамическую плитку, устойчивую к повышенной влажности.

Внутреннее утепление стен в банях, построенных из различных материалов

Кирпичные бани утепляются во время строительства. Можно использовать как сыпучий, так и материал в виде плит. Сыпучий утеплитель, например керамзит, засыпается слоями, между которыми заливается известковый раствор. Послойная заливка уменьшает теплопроводность стен за счет заполнения пустот раствором.

Утеплитель в виде плит крепится на стены с помощью специальной фурнитуры. Поверх плит рекомендуется дополнительно крепить пароизолятор, защищающий утеплитель от воздействия влаги и высоких температур.

Панельные и каркасные бани утепляются с помощью легких материалов, не создающих дополнительную нагрузку на каркас. Пенопласт, пенополистирол, камышитовые или фибролитовые плиты – это самые лучшие утеплители для каркасных сооружений. Материал крепится на стены, между плитами не должно быть зазоров. Поверх утеплителя обязательно монтируется слой пароизоляции, который предотвращает поглощение влаги плитами.

Для утепления стен и потолка из натурального дерева наиболее удачным вариантом являются маты из стекловаты или минеральные плиты.

Также особым спросом пользуются плиты с односторонним слоем из фольги – изовер, урса — эти материалы выполняют сразу две функции: являются пароизолятором и утеплителем.

В регионах с холодным климатом практикуется использование сразу нескольких типов утеплительных материалов, что способствует минимизации теплопотерь.

Для внутреннего утепления бани из бруса требуются следующие материалы и инструменты:

• утеплитель в виде плит;
• пароизолирующая пленка или изовер;
• строительный скотч;
• брусы с сечением 50 на 50 мм для двойного каркаса;
• вагонка для финишной отделки стен;
• саморезы;
• шуруповерт;
• молоток.

Шаг 1

Сборка каркаса из брусов. Внутрь каркаса будут крепиться маты с утеплителем. Рекомендуемый шаг обрешетки — 50 на 50 см. Брусы саморезами прикручиваются к бревенчатым стенам и потолку бани.

Шаг 2

Размещение утеплителя внутри каркаса. Плиты должны плотно прилегать к брусам. Важно, чтобы толщина утеплителя была не больше 5 см.

Шаг 3

Все плиты, размещенные внутри каркаса, требуется закрепить. Для стен лучше всего для этих целей подходит строительный широкий скотч. Липкой лентой заклеиваются все стыки между брусом и утеплителем. Для крепления плит к потолку требуется приобрести пластиковые дюбеля тарельчатого типа. Швы также рекомендуется заклеить скотчем.

Шаг 4

Поверх основного утеплителя монтируется изовер или другой пароизолятор с фольгой.

Шаг 5

Поверх изовера набивается обрешетка из бруса. Вторая обрешетка будет выполнять 2 функции: обеспечивать воздушную прослойку и служить каркасом для крепления вагонки.

Шаг 6

Крепление вагонки.

Видео — Способы утепления бани изнутри

Монтировать утеплительный материал со стороны улицы на стенах бани рекомендуется в нескольких случаях: если температура воздуха зимой постоянно держится ниже 20 градусов (регионы с холодным климатом) или если помещение бани подключено к отопительной системе дома. Также рекомендуется дополнительно утеплять сооружения, которые построены из блоков или кирпича.

Крепить утеплитель к стенам бани из бревен или брусов считается нецелесообразным, особенно в регионах с умеренным и теплым климатом, но герметизировать все щели и стыки между деревянными венцами и брусами нужно в обязательном порядке. Для этих целей используется войлок, джутовые веревки, мох или специальные силиконовые герметики.

Кирпич и блоки – доступные по цене строительные материалы, поэтому они часто используются для строительства бань.

Теплопроводность у кирпичей и блоков довольно высокая, за счет чего они плохо удерживают тепло. Соответственно, в банях, построенных из этих материалов, рекомендуется проводить двойное утепление: снаружи и внутри.

Шаг 1

Крепление каркаса. Для каркаса можно использовать деревянный брус или металлический профиль. Крепится каркас на анкеры.

Шаг 2

Между обрешетками каркаса размещается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или пенополистирол.

Шаг 3

Все стыки между утеплителем и каркасом заклеиваются армирующим скотчем.

В идеале требуется монтировать два слоя утеплителя. Второй слой материала должен перекрывать швы первого. Таким образом абсолютно минимизируются потери тепла и предупреждается появление сквозняков в моечной и парной. Но этот способ не пользуется популярностью за счет дополнительных расходов на материал.

Шаг 4

Монтаж гидроизоляционной пленки. Поверх утеплителя крепится влаго-и ветронепроницаемая защита.

Шаг 5

Поверх пленки набиваются планки или специальные кронштейны. На них крепится финишный отделочный материал: сайдинг или вагонка. Между пленкой и финишной отделкой требуется оставить технический зазор (5-6 см) для циркуляции воздуха. Воздушная подушка предотвратит накопление конденсата и появление плесени на внутренней стороне финишного отделочного материала.

Правильно утепленная баня хорошо сохраняет тепло долгое время. При правильном подборе и последовательном креплении всех материалов, в помещениях отсутствуют сквозняки, сырость и неприятный запах.

Видео — Пенополистирол. Плюсы и минусы.

Утепление бани - это одна из главных вещей, на которую нужно обратить внимание при проектировании и строительстве бани. Ведь недостаток толщины теплоизоляционного материала и слишком маленькая толщина стен, выполненных из бруса, бревна, пенобетона или других материалов, может привести к тому, что баня будет долго прогреваться и быстро остывать. В свою очередь решение этой проблемы будет требовать повышенный расход топлива, а также в редких случаях более мощную печь. Кроме того, не стоит забывать про конденсат, который при неправильном утеплении может образовываться на внутренних поверхностях потолка и стен, а также на поверхности внешней обшивки.

Что касается конденсата в бане, то к нему нужно отнестись со всей серьёзностью. Ведь в отличие, например, от жилого дома здесь влажность воздуха внутри парилки может быть максимально приближена к 100%, а разница температур по сравнению с улицей может достигать 100°С и более. Такие условия способствуют образованию повышенного объёма конденсата , который при неправильном утеплении может привести к быстрому образованию грибка и плесени на строительных материалах.

В настоящей статье будет рассмотрено, какой утеплитель лучше применять при строительстве бани, как правильно выполнить наружное и внутреннее утепление и некоторые другие вопросы, касающиеся данной темы.

Какой утеплитель лучше использовать

Баня - это сооружение, в котором, как минимум, в одном помещении температура воздуха может достигать 120°С, а влажность воздуха - 100%. Такие условия предъявляют повышенные требования к экологичности, теплопроводности и влагостойкости материалов. Далее составим таблицу основных теплоизоляционных материалов, на основе которой сделаем вывод, какой из них больше подходит для бани.

Вид утеплителя	Плотность материала	Теплопотери	Экологичность при нагреве	Отношение к влаге	Основные минусы
Керамзит	от 250 кг/м 3	от 0,1 Вт/м°С	практически абсолютная	впитывает влагу, не гниёт	требуется большая толщина
Пенопласт	от 10 кг/м 3	от 0,030 Вт/м°С	выделяет вредные вещества		горит, "не дышит"
Экструд-ный пенополистирол	от 28 кг/м 3	от 0,030 Вт/м°С	выделяет вредные вещества	не впитывает влагу и не гниёт	горит, "не дышит"
Базальтовая вата	от 20 кг/м 3	от 0,031 Вт/м°С		впитывает влагу, может сгнить	каменная пыль в воздухе
Стекловата	от 20 кг/м 3	от 0,031 Вт/м°С	зависит от состава связующих добавок	впитывает влагу, может сгнить	стеклянная пыль в воздухе
Эковата	от 30 кг/м 3	от 0,032 Вт/м°С	зависит от концентрации буры и борной кислоты	впитывает влагу, может сгнить	умеренно горючий материал

Выводы:

1. Из таблицы видно, что наиболее подходящими для бани утеплителями с точки зрения экологичности, пожаробезопасности и теплопроводности являются стекловата и базальтовая вата (минплита). Только они должны обязательно хорошо проветриваться и защищены от прямого попадания влаги, чтобы избежать их быстрого гниения. Также эти материалы нужно отделять чем-то, что не пропустит вовнутрь бани их мелкие частички. В том и другом случае с этим может справиться пароизоляция.

2. На второе место можно поставить керамзит, который отличается абсолютной экологичностью (если не фонит радиацией), пожаробезопасностью и долговечностью. Единственный минус керамзита - в толще стены его требуется, как минимум, в 4 раза больше, чем предыдущих теплоизоляционных материалов.

3. Остальные утеплители для бани желательно не использовать, так как их отрицательные стороны могут привести к плачевным последствиям. К таким сторонам в первую очередь относятся низкая пожаробезопасность (даже, если эти материалы не горят, они поддерживают горение) и плохие экологические характеристики. Правда, что касается эковаты, эти показатели напрямую зависят от содержания в её составе буры и борной кислоты. То есть, чем больше их процент, тем лучше их стойкость к огню и грибкам и хуже экологичность, и наоборот.

Правильное утепление бани

Утепление бани подразумевает собой использование специальных материалов с низким коэффициентом теплопроводности с целью снизить толщину несущего материала стен, тем самым повысив время сохранения тепла в бане и понизив вероятность образования конденсата на внутренней поверхности стен или потолка. Используются такие материалы сегодня во всех без исключениях банях. Ведь даже, если это сооружение возводиться из бруса или бревна, как минимум, утепляется перекрытие или крыша.

Утеплить стены бани можно снаружи или изнутри, т.е. теплоизоляционный материал можно разместить с внешней стороны несущих стен или с внутренней. Причём далее под наружными некаркасными стенами мы будем понимать стены, толщина которых составляет не менее 100 мм, например, брус толщиной 100 мм.

Наружное утепление

Правильный "пирог" стены при наружном утеплении деревянной бани выглядит следующим образом, начиная изнутри:

1. Несущие стены, изготовленные из бруса или бревна.

2. Каркас или направляющие, выполненные путем монтажа к несущей стене металлического профиля, досок или бруса с шагом около 600 мм. Причем толщина этих элементов должна быть больше или равной толщине теплоизоляционного материала.

3. Утеплитель, толщина которого подобрана таким образом, чтобы на поверхности стены не образовывался конденсат в результате соприкосновения холодных и тёплых воздушных масс.

4. Слой ветрозащитной мембраны или другого подобного материала, который способен защищать внутренние конструкции и теплоизоляцию от влаги извне и в то же время не препятствовать выходу водяных паров.

5. Обрешётка из досок или реечек толщиной 10-30 мм, прикрепленных к основному каркасу или направляющим по вертикали или горизонтали. Она устанавливается с целью создания воздушного зазора, благодаря которому на ветрозащите не будет скапливаться конденсат в случае его образования.

6. Обшивка из досок, вагонки или сайдинга, которая крепиться к обрешётке.

Если же предполагается строительство бани из кирпича или ячеистого бетона, то сперва-наперво идёт обшивка. После нее следует вентзазор. Далее идёт пароизоляция. Потом - несущая стена. После этого, начиная с 3 пункта, всё также, как при утеплении деревянной бани.

(+) Плюсы: не "съедает" пространство внутри бани; все вредности теплоизоляции, например, пыль от минеральной плиты, остаются снаружи; больший по сравнению с внутренним утеплением срок эксплуатации бани.

(-) Минусы: в дождливую и холодную погоду вести работы по утеплению не очень приятно.

Внутреннее утепление

Отличительной чертой внутреннего утепления является расположение теплоизоляционного материала внутри бани, т.е. утеплитель в отличие от предыдущего случая идёт раньше, чем несущие элементы стены.

Правильно выполненное внутреннее утепление стены включает в себя следующую последовательность материалов, начиная изнутри бани:

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, который получается путём устройства обрешётки по принципу, описанному в наружном утеплении. Если эксплуатация бани будет производиться только в то время, когда на улице положительная температура, то его можно не делать.

3. Слой пароизоляции, т.е. материала который способен задерживать влагу и в то же время пропускать воздух.

4. Каркас или направляющие.

5. Утеплитель.

6. Несущие стены.

(+) Плюсы: комфортное выполнение монтажа, невзирая на погоду.

(-) Минусы: уменьшается площадь внутренних помещений за счёт увеличения толщины стен; микроскопические фракции минеральной плиты могут проникать вовнутрь бани; при схожих условиях количество конденсата в 2 и более раз больше, чем при наружном утеплении.

Утепление каркасной бани

Каркасная баня - это сооружение, в котором нагрузка от крыши и перекрытия воспринимается не рядом пеноблоков, кирпича, бруса или брёвен, а каркасом, выполненным из пиломатериала относительно небольшого сечения. Основное отличие утепления каркасной бани от предыдущих двух вариантов заключается в том, что здесь теплоизоляционный материал не прикладывается сбоку несущей стены, а прокладывается внутри её. То есть такой бани без утеплителя в принципе не может быть.

Правильная стена такой бани должна состоять из следующих слоёв, начиная изнутри:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, устраиваемый по принципу внутреннего утепления.

3. Пароизоляция.

4. Несущий каркас.

5. Теплоизоляционный материал.

6. Гидро-ветрозащита.

7. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, полученный путём устройства обрешётки. Причём, здесь нужно отметить, что этот зазор лучше делать всегда, если вы хотите надолго сохранить внешнюю деревянную обшивку в приемлемом состоянии. Ведь конденсат на ветрозащите может образовываться даже при условиях, когда температура воздуха на улице 20°С, а в бане 100°С и влажность воздуха 100%.

8. Обшивка из вагонки, досок, сайдинга, керамогранитных плит и т.д.

Утепление пола и перекрытия бани можно выполнять по этому же принципу. Даже можно еще упростить и удешевить, исключив 3 последних слоя и заменив несущий каркас на балки. Правда, это в случая 100% герметизации крыши.

В заключении бы хотелось отдельно отметить, что воздушные зазоры, описанные выше, должны иметь доступ воздуха как снизу, так и сверху . То есть они не должны "глушиться" конструкциями пола, перекрытия и крыши. В противном случае вентиляции не получиться, а весь образованный конденсат будет просто стекать вниз и впитываться в опорные конструкции, что в дальнейшем может привести к образованию плесени и грибка.