Торшером принято называть высокий переносной (мобильный) бытовой светильник, настольный или напольный. Считается что, если его высота H более чем вдвое превосходит наибольший диаметр абажура Da, то это уже не лампа, а торшер. Однако геометрическая грань в данном случае оказывается весьма расплывчатой. Поэтому, определяя торшер, лучше исходить из его эстетического значения: в отличие от настольной лампы, торшер способен войти в число первостепенно значащих элементов дизайна интерьера и даже стать ключевым в их ряду (см. фото ниже); особенно, когда он светит в полутемной комнате.

Собрать торшер полностью своими руками значит не просто украсить помещение, но выразить себя и свое видение его облика, не мучаясь с выбором готовых образцов. Из которых, скорее всего, ни один полностью вам не понравится. Изготовить торшер несложно, но, поскольку он узок и высок, необходимо обеспечить его устойчивость. Описанию подходящих для этого технологических приемов и посвящена большая часть материала статьи; относительно общего дизайна ограничимся в основном зрительными примерами и указаниями по их технической реализации в домашних условиях.

Конструируя свой уникальный и неповторимый торшер, пойдем снизу вверх: от подставки по стойке к абажуру. На том, как сделать абажур для торшера, остановимся подробнее, т.к. абажур торшера, во-первых, больше, чем настольной лампы. Во-вторых, он при этом должен быть легче – для обеспечения устойчивости – и прочнее либо очень простым и дешевым в изготовлении, на тот случай, если торшер все-таки опрокинется. В-третьих, абажур торшера должен обладать хорошими светотехническими свойствами, поскольку торшеру временами приходится, полностью или частично, обеспечивать и общее освещение. И, наконец, абажур торшера должен быть красив – он на торшере значит то же, что весь торшер в интерьере.

Конструкция

Торшер устроен так же, как настольная лампа, и сделать торшер самостоятельно ничуть не сложнее, если учесть следующее: разрабатывая конструкцию, нужно все время иметь в виду противоречие между механикой торшера и его эстетикой; в настольной лампе оно выражено не так четко. А именно: по механике торшер должен быть как можно тяжелее внизу и легче вверху. Низкое положение центра тяжести обеспечит должную его устойчивость на опоре небольшой площади и медленное плавное падение при опрокидывании – можно будет успеть подхватить. Однако эстетически, визуально, верх торшера должен абсолютно доминировать над его подножием. До некоторой степени это условие способствует выполнению первого – большой легкий абажур при опрокидывании еще более замедлит падение за счет его аэродинамического сопротивления.

Настольный

Конструкция торшера относительно небольшой высоты (H/Da<3,5), напр. настольного, показана на рис. ниже. От таковой настольной лампы она отличается обязательным наличием несущей стойки из стальной трубы и увеличенным утяжелителем. Брать на стойку трубу со стенками тоньше 1,5 мм нельзя – резьба под патрон лампы (см. далее) получится недостаточно прочной и при опрокидывании торшера может сломаться. Мягкая диэлектрическая втулка предохраняет электрокабель (обязательно с двойной изоляцией; жилы от 0,35 кв. мм по меди) от протирания о сталь; делают втулку из отрезка ПВХ трубки или тонкого садового шланга, туго вставленных в отверстие несущей стойки.

Конструкция невысокого торшера

Отличное самодельное художественное оформление (декоративный кожух) стойки получается вылепленным из полимерной глины (пластики, холодного фарфора) по шаблону из нанизанных на стойку ПЭТ-бутылок или кусков пенопласта. Глина выпускается самых разных цветов; в принципе и полностью своими руками. Высушенная комбинированным способом: до первоначального отверждения при комнатной температуре, а затем до полной прочности под струей воздуха из бытового фена, полимерная глина весьма прочна в слое от 2-3 мм; из нее можно сделать и абажур, см. далее, а что касается стойки торшера из пластики, то она, почти пустая внутри, как раз и совместит в себе легкий вес со зрительной значимостью.

Примечание: декоративный кожух стойки может быть любым по вашему вкусу, или вовсе отсутствовать, но помните – механически тяжелый низ и легкий верх!

Еще одна хитрость декора

С помощью пластики декоративное оформление стойки торшера можно выполнить прозрачным, из силикона. В этом случае полимерная глина используется как материал для разрушаемой литьевой формы.

Как своими руками из силикона делается прозрачная стойка для торшера, показано на рис. Пояснения требуются в основном по поз. 3-5:

• Пока оболочка из пластики еще мягкая, внизу нее делают 3-6 мелких (ок. 2 мм) отверстий для вытекания материала выплавляемого болвана (показаны синими стрелками на поз. 3);
• Выплавляют болван, когда пластиковая оболочка полностью высохнет при комнатной температуре (2-3 дня);
• Для выплавления болвана заготовку ставят в противень и т.п. поддон;
• Болван выплавляют бытовым феном на полной мощности, плавными круговыми движениями снизу вверх;
• После выплавления болвана отверстия внизу получившейся литейной формы заделывают той де пластикой и ждут полного ее высыхания;
• Для заполнения формы силиконом на носик тубы с ним надевают трубочку из ПВХ или, лучше, ПЭ;
• Форму заполняют силиконом послойно круговыми движениями, по 2-3 уровня «колбасок» в слое;
• Во избежание пузырей каждый последующий слой силикона вводят, когда предыдущий растечется;
• Начиная со 2-го слоя, для ускорения растекания можно на только что введенный капнуть каплю (не более!) столового уксуса;
• По полном застывании силикона пластиковую форму осторожно ломают.

Недостатков у данного способа два. Первый – скорость застывания силикона 2 мм/час. Сколько времени будет сохнуть стойка высотой 1,7 м, посчитайте сами. Второй – получить таким образом силиконовую заливку без пузырей возможно, только используя материал лучшего качества и набравшись опыта, для чего придется испортить пару-тройку заготовок поменьше. Впрочем, это недостаток относительный: пузырчатые силиконовые отливки иногда тоже неплохо смотрятся.

Примечание: совершенно прозрачную стойку торшера из силикона можно сделать, если в качестве ее несущей сердцевины использовать жесткую акриловую трубку. Стеклянная не годится – хрупка, и на ней резьбу под патрон лампы не нарежешь.

Напольный

Особое значение устойчивость приобретает для напольного торшера; особенно если он консольный, с отнесенным за пределы опорной площадки светильником, возможно, перемещаемым в 1-2 плоскостях и фиксируемым в заданном положении. В этом случае приходится жертвовать либо удобством, делая основание торшера небольшим, но таким тяжелым, что переставлять его впору талями или тельфером, либо устойчивостью и возможностями регулировки света, поз. 1 и 2 на рис.

Достаточно удобный и устойчивый напольный торшер с регулировкой света можно сделать в стиле стимпанк. По-человечески это значит – из деталей старой механики, но он впишется далеко не в каждый интерьер, поз. 3. А иногда в попытках совместить дизайнерские потуги с требованиями безопасности и эргономики рождаются изделия, способные перепугать станки в заводском цеху, поз. 4

Вполне устойчив напольный торшер, совмещенный с тумбочкой (тумба-торшер) или стеллажом (сервант-торшер), см. рис. Тумбу-торшер можно без опасений и каких-либо расчетов делать консольной с поворотным светильником. Для бюджетной однушки или маленькой спальни это идеальное решение: по желанию свет поворотом консоли ставится то ли над кроватью, то ли над креслом или столом.

Если же хочется, чтобы торшер выглядел именно торшером, стоял сам по себе на полу и был переставляем без напряжения, то сделать ему достаточно тяжелую подставку можно по схеме на рис. ниже. Видимые детали изготавливаются из дерева или другого хорошо смотрящегося и легко обрабатываемого материала, а плита-утяжелитель (прим. от 180х180 в плане) может быть любой – неровной, ржавой – т.к. она невидима. Несущая стойка крепится в плите тоже как угодно – на резьбе, сваркой, лишь бы прочно было. Декоративное основание и накладка в такой схеме, как видим, не испытают разрушительных напряжений, даже если торшер будет опрокинут пинком.

Как выбрать патрон

Закрепить абажур на стойке торшера надежно и так, чтобы вида не портил, технически не всегда возможно или сложно. Напр., пластика хоть и прочна, но довольно хрупка, а пайку на блестящую голую трубку «облагородить» визуально практически невозможно. Поэтому обязанность удержания абажура часто приходится возлагать на патрон лампочки в торшере.

Обычный подвесной патрон (слева на рис.) возможно использовать, только если абажур крепится к стойке; тогда его навинчивают хвостовиком на резьбу несущей трубы. Чтобы заменить лампочку, придется лезть рукой в абажур, а вероятность его поломки при опрокидывании высока. Правда, в таком случае лампа с патроном защищены лучше, поэтому подвесной патрон желательно использовать с торшере со стойкой из достаточно прочного и вязкого материала, напр. из дерева, и абажур крепить к ней.

Патроны с накидными гайками-юбками (справа на рис.) для крепления абажура предпочтительнее во всех прочих случаях. Крепится к стойке патрон с резьбовыми юбками таким же хвостовиком М10 или М12; для торшера больше подойдет последний вариант. Если торшер с таким патроном опрокинется, ломаются прежде всего юбки, поэтому под крепление на патрон каркас абажура (см. далее) следует делать как можно более легким и упругим.

Абажур

Абажур для торшера возможно сделать на каркасе или бескаркасным, мягким или жестким. Умело выполненные, эти варианты исполнения в любом сочетании способны обеспечить необходимые эксплуатационные качества абажура, в т.ч. стойкость к повреждениям и защиту патрона с лампой, а также возможности для его дизайна.

Каркасные

Что такое каркас абажура, вроде бы всем известно. Абажур торшера в общем такой же, как и любой другой для лампы освещения, и должен соответствовать тем же условиям. Однако ввиду меньшей устойчивости торшера и большей его подверженности повреждениям к его абажуру предъявляются дополнительные требования, см. выше. Наилучшим образом им удовлетворяют каркасные абажуры.

Наиболее прочен каркасный абажур в виде усеченного конуса. Он состоит из нижнего и верхнего ободьев (обручей), ребер, удерживающих верхний обод, растяжек (штанг), которые держат самый каркас на стойке, и, возможно, кольца для крепления на патрон. Материал, кроме крепежного кольца – стальная проволока 1-2 мм; кольцо – из листовой стали 0,35-1 мм.

Размеры конического абажура торшера даны на поз. 1 и 2 рис. С точки зрения светотехнических качеств, меняя размеры, желательно выдерживать пропорции. Напр., если диаметр нижнего обода взять, скажем, 250 мм, то диаметр верхнего будет 250/260 = 1,5625х100 = 156 мм, а высота, аналогичным образом, 170х1,5625 = 265 мм. Хотя, разумеется, предпочтение в данных обстоятельствах следует отдавать дизайну: от неправильных пропорций внешний вид портится больше, чем светотехника.

Примечание: наиболее прочен абажур с крепежным кольцом, выдвинутым на 20-30 мм вниз (поз. 2а), но, т.к. крепление высокого торшера тогда хорошо видно, то крепежное кольцо его абажура часто, наоборот, задвигают на столько же вверх, поз. 2б.

Силовые схемы каркасных абажуров даны на поз. 3-5. Их сравнительные характеристики таковы:

• Жесткая (поз. 3) – абажур отлично защищает от повреждения при падении себя, но очень плохо – патрон с лампой. Ребра просвечивают, даже если обшивка абажура жесткая из пластики, поз. 6. Избежать просвечивания ребер можно, только украсив абажур объемным накладным декором (поз. 7), но торшер тогда станет пригоден лишь для местного освещения. Технологически наиболее прост, может быть изготовлен начинающим мастером без опыта. Крепить весьма желательно к стойке.
• Полужесткая (поз. 4) – если обшивка 2-слойная тонкая (поз. 8) или вязаная (поз. 9), ребра не просвечивают. Патрон не ломает и сам не ломается, если торшер опрокинут случайно, но преднамеренного опрокидывания сильным толчком и сам не выдержит, и патрон своротит. Технологически сложен, т.к. необходимо до жесткой сборки (см. далее) точно совместить по вертикали центры нижнего и верхнего ободьев.
• Полумягкая (безрастяжечная, поз. 5) – ребра не просвечивают, если обшивка из достаточно плотной ткани (поз. 10). Технологически наиболее прост – обручи центрируются сами. При падении торшера сам не ломается, разве что понадобится выправить ободья, но обязательно сломает патрон. Для консольных торшеров и/или дающих также и общее освещение, мало пригоден.

Как сделать каркасный абажур

Детали каркасного абажура соединяются пайкой, кроме крепления усов растяжек к кольцу под патрон, где перед ней требуется предварительное механическое соединение. Припой – обычный, ПОС любой марки, флюсы – ортофосфорная кислота и канифоль светлая (не пережженная); паяльник – от 60 Вт.

Раствор ортофосфорной кислоты для пайки продается в электро- и радиомагазинах. Это кислота средней силы, не летучая, не особо токсичная, поэтому из СИЗ понадобятся только латексные перчатки. Часть магазинного раствора нужно будет использовать на приготовление 6% промывочного. Еще понадобится тонкая голая медная проволока. Последовательность операций по сборке каркаса абажура на пайке дана на рис:

• Детали заранее изгибают по форме (см. ниже), зачищают их участки под пайку мелкой шкуркой и поролоновым тампоном удаляют остатки образива.
• Подлежащие пайке концы/участки протравливают 3-5 мин в 6% растворе ортофосфорной кислоты (поз. 1).
• После протравливания детали интенсивно (быстро двигая) 0,5-1 мин промывают в чистой воде, желательно дистиллированной, поз. 2.
• Подготовленные детали немедленно, еще мокрыми, прикладывают друг к другу (поз. 3) и обматывают место спая медной проволокой (поз. 4), не прикасаясь к деталям голыми пальцами или чем-то жирным либо грязным.
• Пускают на соединение 2-3 капли паяльного раствора кислоты, поз. 4, или активной флюс-пасты.
• Если первая флюсовка кислотная, набирают на жало паяльника канифоли и прогревают соединение, пока вся кислота не выкипит и не заменится канифолью (поз. 5). Прерывать операцию и допускать пригорание канифоли нельзя!
• Набирают на паяльник припой и пропаивают стык, поз. 6.

Сборка

Собирая каркас, не торопитесь сразу паять. Минут 20-25 выдержки после обмотки медью на сухую не повлияют на прочность паек, если воздух в помещении чистый и не чрезмерно запыленный. Поэтому сначала каркас собирают только на меди, проверяют его ровность, соосность обручей, и уж затем паяют все стыки сразу.

Сборку каркаса начинают с фиксации усов растяжек в кольце под патрон (поз. 3 на рис.), если оно есть; обжимают петли усов пассатижами. Если каркас будет крепиться к стойке, нужно будет заранее приготовить имитирующую ее оголовок деревянную бобышку с глухими отверстиями под усы растяжек. Усы вводят в эти временные гнезда, клинят спичками или зубочистками, выравнивают по горизонтальным углам (да, именно так!), и уж затем собирают каркас.

Обтяжка собранного каркаса производится так же, как и абажура настольной лампы, о чем имеются соответствующие публикации. Здесь упомянем только, что простейший классический способ обтяжки конического абажура – текстильной лентой, поз. 4. А под фигурный (фасонный) каркас (поз. 5) совсем не обязательно делать по выкройкам сложное швейное изделие, тем более, что швы будут просвечивать. Обтянуть фасонный абажур можно и одним рукавом из ткани на лентах, поз. 6 и 7.

Примечание: иногда каркасы абажуров делают из алюминиевой проволоки – она легка и ее можно выправить руками. Пайка алюминия в настоящее время не представляет затруднений – специальные припои и флюсы есть в продаже. Если же вы намерены обойтись обычной канифолью и ПОСами, то алюминиевые детали под пайку можно омеднить старым «пионерским» способом, см. рис. справа. Вместо батарейки берут телефонную зарядку или аналогичный источник питания (ИП) – 3-9 В, от 400 мА. Зубную щетку обматывают медной проволокой, проталкивая ее поперек между рядами пучков щетинок. Проволока нужна потолще, от 0,5-0,6 мм, т.е. именно ее материал расходуется за создание слоя меди. Место под пайку посыпают порошком медного купороса (не обязательно). Щетку, обмотанную и подключенную к ИП, обмакивают в электролит – крепкий (густо-синий) раствор того же медного купороса, и трут деталь с усилием.

Бескаркасные

Бескаркасные абажуры либо отливаются за заводе из пластика, либо изготавливаются самостоятельно из полимерной глины или подручных материалов. Первое, в общем, попса дешевого вида. Из пластики по выплавляемому болвану можно сделать настоящий шедевр, см. напр. лампу-медузу на рис. в начале, аналогично силиконовой отливке. Только при этом после выплавления болвана пластиковая оболочка не заполняется и не ломается, а доводится подрезкой и декорируется, если надо. Но такая технология сложна, дорога, и те, кто ею владеет, наверняка знают все, что написано в этой статье, и больше.

Видов любительских абажуров из подручных материалов не счесть, но лишь отдельные образцы удовлетворяют минимальным требованиям к абажуру торшера. Напр., абажур из ниток, поз. 1 на рис. Он отлично смягчает свет. Светопропускание нитяного абажура невелико, так что лампа в торшер с таким абажуром нужна яркая, но сейчас в продаже полно светодиодных лампочек, потребляющих мало электричества и очень слабо греющихся.

А чтобы сделать абажур из ниток, нужны всего-то надутый и смазанный вазелином воздушный шарик, а к нему – простейшее приспособление для протягивания нити сквозь клей ПВА, поз. 2. Отверстие диаметром 41 мм под крепление на патрон вырезается в готовом абажуре. При падении торшера патрон всегда остается в целости, а помятый абажур выправляется пальцами; возможно, придется подмазать ПВА.

Сходными эксплуатационными качествами обладает, а по светотехническим превосходит нитяной абажур из пластиковых ложек, см. след. рис.:

На основе из бутылки получается висячий абажур, как справа на рис. Большой абажур из ложек для торшера можно выклеить по пластиковой 5-л баклаге, см. напр. мастер-класс

Видео: абажур из пластиковых ложек и 5 л бутылки

О бумажных абажурах

Хороший мягкий, но достаточно яркий, свет, дают светодиодные лампы в бумажных абажурах. Их главный недостаток – пожароопасность – ушел в прошлое вместе с лампами накаливания. Но другие – непрочность, нестойкость к влаге и подверженность загрязнению, остались. Поэтому для бумажного абажура торшера нужно брать не писчую, чертежную или упаковочную бумагу, а бумажные изделия для нужд пищевой промышленности или заведений общественного питания, напр. одноразовые бумажные тарелки; в абажуре они прослужат долго, см. видео.

Местное освещение в квартире создается в том числе и торшером. Его удобство состоит в том, что это автономный напольный светильник. Его можно поставить на пол в любом свободном месте, и, сидя рядом в кресле, читать, вязать или шить. Подставка, ножка и абажур – это три главные детали конструкции, основа для торшера. В зависимости от того, какой вид они будут иметь, получится тот или иной дизайн светильника. Если есть фантазия и желание сделать торшер своими руками, рекомендуем эту статью для ознакомления с некоторыми поделками. Возможно, они будут полезными и добавят новые идеи и решения.

В стиле стим-панк

Первый мастер-класс.

Очень удобной заготовкой для того, чтобы сделать торшер своими руками в домашних условиях, может быть ненужная стиральная машинка барабанного типа. Барабан для белья – это почти готовый абажур. Если его не красить, тогда это уже готовый абажур, который, благодаря нержавейке, никогда не изменит свой внешний вид. Сделать подставку под него и смонтировать своими руками патрон для лампочки домашний мастер сможет без особых усилий. Наиболее простой вариант – это конструкция из дерева. Прямоугольная рама с крестовиной в основании, покрытая краской или лаком – это по силам многим умельцам.

Барабан-плафон не обязательно делать закрепленным. Он просто надевается сверху и самоцентрируется. Так удобнее менять лампу, если это потребуется. Для крепления патрона вверху на горизонтальной перекладине забиваются два мебельных гвоздя (показано ниже на изображении). Их вполне достаточно для удерживания провода с патроном, продетого между ними. Аналогично между парами гвоздиков, забитых с необходимым шагом вдоль боковой стороны подставки, прокладывается проводка по раме. Для управления светом можно применить либо проводной выключатель, либо проводной диммер.

Крепление провода на раме. На импровизированном столике видны инструменты, используемые для работы

Свет от плафона в стороны проникает через мелкие отверстия и приятен для восприятия. Полированная внутренняя металлическая поверхность хорошо отражает свет вниз. Крестовина-основание удобна для стопки книг, которая своим весом улучшает устойчивость светильника. При желании рама и плафон могут быть окрашены в любые цвета. Рекомендуется применять краски, которые являются наилучшими для металла и дерева. Малярные работы не следует выполнять в жилом помещении.

• Предложенный торшер, изготовленный своими руками с использованием барабана стиральной машины на деревянной раме, – это одна из самых несложных в изготовлении конструкций. Ее осилит любой домашний мастер.

Камышинки как основа конструкции

Второй мастер-класс.

Следующая предлагаемая идея как сделать торшер своими руками основана на применении высушенных стеблей камыша. Если расположить их отрезки на двух коаксиальных металлических кольцах, получится плафон, который вполне пристойно выглядит. По такой же технологии можно сделать каркас для люстры. Таким же способом домашний мастер своими руками может и настольный светильник сделать – из камышинок и кусочков от них. Но при этой технологии придется проделать большой объем работы, хотя и несложной:

• делаем отверстия для проволоки в двух местах каждой камышинки;
• потребуется нарезать большое число кусочков и проделать отверстие в каждом из них для размещения деталей на проволоке.

Так будут размещаться детали и кусочки, вставленные между ними

Чтобы нарезать быстро и легко большое число кусочков из камышинки, рекомендуется применить шаблон и плоскую фрезу в ручной дрели. Для этого на ровной доске от края делается метка, задающая длину кусочка. По этому размеру фрезой быстро нарезается необходимое количество деталей. Затем в каждом из них делается продольное отверстие для проволоки.

Отдельные операции по проделыванию отверстий в деталях выполнять не нужно. Проволока довольно легко прокалывает камышинки поперек и кусочки вдоль по мере сборки.

Напольный торшер, собираемый своими руками из сухого камыша, содержит три плафона разной формы, но сделанных одинаковым способом. Каждый из них надевается прямо на миниатюрную 40-ваттную лампочку. Лампа вставляется в разъем-патрон, закрепленный на конце камышинки-ножки. Пустотелая камышинка позволяет пропустить внутри себя провод, идущий от патрона к основанию, сделанному из плоского камня. В камне сверлятся отверстия подходящего диаметра. Камышинка-ножка должна входить в отверстие с небольшим натягом. Для более точного соответствия размеров отверстия и диаметра ножки на нее доматывается клейкая лента.

Торшер получается оригинального вида, дает много света, который может регулироваться диммером. Главное его достоинство – нет никакой краски или химических веществ в его деталях. Детали полностью изготовлены из натуральных материалов. Технология изготовления дает возможность сделать плафон с разным рассеиванием света. Если кусочки между камышинками в плафоне сделать более короткими, в стороны будет распространяться меньше света. Поэтому для умельца есть возможность сделать любой дизайн плафонов на выбор, используя одну и ту же технологию.

Используем телескопический спиннинг

Третий мастер-класс.

Последний в этой статье вариант торшера своими руками основан на сломанном телескопическом спиннинге. Если ломается его последняя, самая тонкая секция рыболовной снасти, можно найти ей применение в местном освещении. Для скептически настроенных читателей покажем готовое изделие. А затем поясним этапы его изготовления.

Помимо изящного вида изделие имеет еще и многофункциональность. Спиннинг, который выполняет функцию ножки – раздвижной. Провод, идущий к лампам, наматывается на катушку и повторяет путь лески вдоль секций. Это позволяет изменять высоту в два раза. Можно в сложенном виде получить настольную лампу, а в развернутом – торшер оптимальной высоты. Доработка спиннинга сводится к изготовлению:

• основания;
• креплений для источников света;
• абажура.

Если предполагается использовать изделие как настольную лампу, основание надо сделать небольшим и достаточно массивным для надежной устойчивости. Лучше всего заказать его у токаря и предусмотреть возможность наполнения основания дробью для массивности. Крепления для источников света изготавливаются в виде крестообразной детали, образованной пластиной и трубкой. Трубка пропиливается вдоль и немного раскрывается для того, чтобы просверлить отверстие для винта в перекрестии деталей.

В одном конце трубки устанавливается часть разъема, который будет использован для подключения ламп. Исходя из этого выбирается диаметр трубки. В пластине ближе к концам сверлится по одному отверстию. Они используются для монтажа патронов ламп. Абажур изготавливается из проволоки, пригодной для пайки обычным припоем. Лучше всего применять нержавейку. И не только для абажура, а для всех изготавливаемых деталей.

К спиннингу абажур крепится поперечиной, установленной по его диаметру. Законченный вид он приобретает после обтягивания декоративной тканью.

Торшер в варианте настольной лампы (ножка-спиннинг сложена)

В этом светильнике также наиболее простым вариантом управления светом будет проводной выключатель или диммер. Но возможно сделать встроенную в основание плату с аналогичными функциями светорегулятора.

Надеемся, что показанные самоделки окажутся полезными нашим читателям. Предоставленная информация о том, как сделать торшер из вещей, пришедших в негодность, – это основа для собственных поделок.

Как сделать современный и гармонично сочетающийся с общим стилем интерьера жилого помещения торшер своими руками? Одним из предметов интерьера, который делает любой дом уютным, является торшер, который представляет собой светильник , укрепленный на длинной ножке. Этот осветительный прибор способен превратить ваше жилье в небольшой сказочный мирок, в котором вы будете чувствовать себя в безопасности.

Самостоятельно сделать торшер своими руками совсем не сложно. Разве что для изготовления стойки торшера вам потребуется знать электронику (да и то не досконально, а лишь по минимуму) и уметь обращаться со специальными инструментами. Для этого следует взять удлинитель, патрон, электрический шнур, а также выключатель, вилка ну и, естественно, лампочка. Роль ножки может исполнять практически любая длинная палка, кроме деревянной.

Итак, когда вы приготовите все эти приборы и инструменты для изготовления своими руками торшера, можно приступать к делу. Для начала следует укрепить палку на подставке, предварительно просверлив в ней дырку для шнура, если это требуется. А когда все эти сложные манипуляции с проводами и электричеством будут закончены, можно приступать к самой приятной части вашей самодеятельности – украшать торшер. Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии. Можно украсить ножку ракушками , бусинками, пуговками, бисером , а также стразами (для любителей гламура).

Если вы любите строгий стиль, то выкрасите ножку торшера в тон абажуру или обмотайте причудливым образом цветной проволокой. Одним словом, фантазируйте и придумывайте оригинальный дизайн для своего торшера. Только не забывайте о том, что он должен вписываться остановку в вашем доме. В конце статьи вы найдете несколько интересных мастер классов,с помощью которых вы сможете сделать красивые и стильные торшеры своими руками в домашних условиях.

В том случае, если у вас дома уже имеется торшер, то сделать новый будет еще проще. Ведь можно же переделать старый светильник , изменив оформление абажура или ножки.
Причем абажур можно сделать двумя способами:
1. При помощи белой ткани , которую разрисовывают специальными акриловыми красками или же украшают торшер ручной работы теми же ракушками, пуговицами и стразами.
2. При помощи обоев. Для этой цели вам понадобиться простой белый (или кремовый) торшер, обои и обойный клей. Далее делаем следующее: сначала подбираем обои, путем освещения их лампой.

Ваш выбор должен зависеть от того, как смотрятся обои при свете лампочки. Затем следует измерить длину и высоту окружности старого торшера . После этого необходимо отрезать кусок обоев по размерам этой самой окружности, при этом оставляя примерно два сантиметра. Разведите клей. Причем клей следует наносить в области концов соединения торшера таким образом, чтобы клей находился в 20 см от этих самых концов.

Потом приложите обои на участок, намазанный клеем, и прижмите, только не слишком сильно, иначе на обоях останутся бугорки, которые будут смотреться не очень аккуратно. Таким образом, нанося клей на небольшие участки абажура, следует наклеивать обои до тех пор, пока вы снова не дойдете до шва. Затем просто сделайте изгиб и нанесите на него клей. Приклейте ко шву. Теперь ваша работа должна высохнуть. После этого можно устанавливать обновленный абажур на основу торшера .

Делаем современный и элегантный торшер напольный своими руками. Мастер класс с фото всех этапов работы.

Как сделать оригинальный торшер из бумаги своими руками. Мастер класс для начинающих.

Чтобы квартира была максимально комфортной для проживания, ее можно привлекательно и оригинально обустроить, воплотив в жизнь всевозможные дизайнерские идеи. Одна из таких - сделать напольный светильник своими руками, он же торшер.

Такой прибор в прошлом веке был распространенным осветительным прибором, сейчас он востребован и как дизайнерский, и как функциональный объект интерьера. Если подойти к его созданию творчески, то помещение сразу же преобразится.

Функции торшера в интерьере

Благодаря установке напольного торшера можно целиком изменить визуально помещение своей комнаты. Функции этого прибора такие:

• акцентуация той или иной зоны в помещении. Например, можно выделить кресло, диван, или другой предмет интерьера;
• придание особенной атмосферы комнате;
• объединение нескольких стилей.

А еще торшер хорош тем, что его при необходимости можно всегда перенести на другое место. Это позволит при необходимости сменить обстановку в своем жилище без перестановок и ремонта.

Необходимое для работы

Чтобы сделать напольный торшер своими руками, требуется заранее определиться с материалом изготовления. Это может быть:

Определившись с ключевым материалом, следует подготовить все необходимые материалы. Элементы конструкции такие:

Из инструментов будут нужны:

Полный список инструментов зависит от того, какой материал применяется для производства торшера. Дополняется он по своему усмотрению.

Элементы и их сборка

Независимо от того, какие материалы используются для сборки торшера, он включает в себя три ключевых элемента: ножку, подставку и абажур. Чтобы облегчить свою работу, рекомендуется заранее подготовить чертеж с указанием точных размеров каждый детали.

Подставка для светильника может быть изготовлена на основе дерева или пластика. Форма основания может быть любой, главное, чтобы подставка хорошо удерживала всю конструкцию. После сборки основания следует соединить кабель с электрической вилкой и патроном. Стоит учитывать, что все стыки на проводах обязательно нужно изолировать. Затем подставка соединяется с электрическими составляющими.

Для ножки лучше всего брать полый металл. Он легкий, устойчив к возгоранию и способен удерживать всю конструкцию. Для того чтобы торшер был безопасным, ножку лучше не делать из дерева . Внутри нее проводится электрический кабель, это можно сделать и до того, как ножка будет присоединена к основанию.

Большая часть светильника готова. Осталось изготовить только абажур и украсить его.

Абажур и его декор

Самая творческая составляющая работы - это изготовление абажура. Подставку и ножку делают строго по чертежам практически во всех случаях, а вот абажур всегда уникален. Именно он придает изделию тот или иной стиль. Например, классический, хай-тек, японский и какой-либо другой.

Своими руками сделать абажур можно из многих подручных материалов, например:

• бумага;
• ткани;
• ветки деревьев;
• пластиковые бутылки и не только.

Схема изготовления абажура в большинстве случаев одинаковая. Форма задается с помощью проволоки. Лучше брать жесткую, которая будет хорошо ее держать. К такой форме присоединяются боковые элементы в виде бумаги, ткани или же соединенных друг с другом веток.

Во время работы нужно все делать максимально аккуратно, места фиксаций элементов конструкции не должны быть сильно заметными. Но если с первого раза достичь аккуратности не вышло, то недостатки можно скрыть с помощью декоративных элементов.

Каждый выбирает, стоит ли декорировать абажур или нет. Все зависит от материала его производства. Например, если он делается из веток, то они и есть декором и дополнять это нет необходимости.

В остальных случаях можно украсить конструкцию элементами на основе следующих материалов:

Если есть навыки рисования, то бумажный или тканевой абажур можно дополнить росписью. Идей создания уникального абажура для светильника существует огромное количество. В их числе:

• на основе старого глобуса;
• перевернутой плетеной корзины;
• из лепестков;
• искусственных бабочек или сердечек;
• имитация чешуи на основе мелких элементов;
• надувной шар, обшитый нитями и не только.

Но, выбирая определенный материал для отделки абажура или же желая воплотить ту или иную нестандартную идею, нужно помнить, что свет не должен скрадываться. Любая отделка для создания привлекательного напольного торшера должна быть продумана так, чтобы помещение было достаточно освещено.

Оригинальные идеи

Кроме основных материалов для сборки самодельного напольного светильника могут применяться и другие, благодаря которым изделие будет иметь более оригинальный и привлекательный вид.

В частности, некоторые изготавливают торшер на основе полимерной глины. Этот материал хорош тем, что он легок в обработке, быстро высыхает и хорошо поддается декору. Основа изготавливается из рулона бумаги или бумажной коробки. От того, какой будет основа, и зависит то, каким будет абажур.

Глину нужно медленно выдавить на заготовку из бумаги или картона и оставить до полного ее высыхания. А когда основа будет удалена, можно дальше декорировать абажур по своему усмотрению. Полимерную глину можно заменить замазками, жидкими гвоздями, строительными герметиками и не только.

Еще один оригинальный вариант изготовления осветительного прибора - из старой крупой вазы. Однако это сделать сложно, поскольку материал хрупкий, а проделывать в нем отверстия весьма проблематично.

На горлышке вазы потребуется прикрепить металлическую крышку, на которой будет установлен полый штырь. Он будет служить штативом. Чтобы конструкция была устойчивой, крышку нужно закрепить упорами , которые по размеру соответствуют наиболее широкому участку вазы.

Через полый штырь пропускается шнур, он проходит через отверстие крышки и выходит наружу через отверстие внизу боковой части вазы. К проводу нужно прикрепить вилку и патрон. Чтобы светильник был устойчивым, в вазу можно насыпать песок. Абажур делается на основе проволоки, обтянутой полотном или тканью.

Самодельные светильники рекомендуется устанавливать только в гостиных, спальнях, прихожих и других местах, где нет высокой влажности. Соответственно, для ванных комнат и санузлов они не подойдут. Обеспечить таким приборам самостоятельно надежную защиту от влаги вряд ли получится, поэтому лучше не рисковать.

Сделать своими руками напольный торшер очень не так уж и сложно. Главное - это соблюдать инструкцию и следовать рекомендациям по его изготовлению. Если проявить фантазию, то можно из недорогих подручных материалов сделать уникальный дизайнерский объект, что станет украшением любого помещения.

Читать газету или книгу на любимом кресле бывает порой затруднительно из-за нехватки света. Покупать светильник нерационально, а вот сделать торшер своими руками намного экономичней — его можно будет переносить с места на место, настраивая освещение максимально удобно для чтения. К тому же такое изделие превосходно дополнит интерьер. В качестве материала для его изготовления используется древесина – ниже приведен мастер класс, в котором для изготовления светильника используется ясень.

Решая вопрос, как сделать торшер самостоятельно и в домашних условиях, недостаточно просто знать те размеры, по которым будут выпиливаться детали. В приведенной ниже инструкции дана вся информация по этому процессу – начиная от нанесения меток и заканчивая сборкой изделия.

Выпиливаем следующие элементы будущего напольного светильника:

• боковые стороны (А) стойки;
• переднюю часть (C) стойки;
• заднюю часть (B) стойки;
• планку Е, которая будет располагаться сверху;
• боковые стороны кронштейна D.

Детали A, B, C и E необходимо изготавливать с припуском по длине на 25 мм, более подробно показано чертежах ниже. Назначение припусков будет описано далее по тексту.

Обратите внимание! Если заготовки для боковых сторон стойки и держателя скрепить двухсторонней липкой лентой, то станет возможным быстро сделать разметку всех линий, точек пересечений, места будущих отверстий и “одним махом” выпилить все одинаковые или симметричные детали.

На каждой паре заготовок размечаем верхние точки и концы дуг. Чтобы изготовить гибкое лекало, из МДФ толщиной 12 мм выпиливаем полоску 50х1830 – она поможет разметить дуги на двух парах заготовок. Таким способом прочерчиваются равномерные и плавные дуги на больших длинах и при изготовлении разной мебели, где это необходимо.

После этого:

• размечаем углы среза в конце каждой пары заготовок;
• на боковых сторонах A отмечаем длину задней части B;
• на концах боковых сторон кронштейна D размечаем полукруглые вырезы.
• Во всех указанных в чертежах местах делаем отверстия диаметром 6 мм.

Ориентируясь на размеченные участки и делая угол, у держателя D и боковых сторон А стойки опиливаем концы. При помощи ленточной пилы по размеченному контуру выпиливаем заготовки, делая снаружи припуск. После этого все шлифуем и разъединяем пары боковых сторон (используем уайт-спирит для удаления следов скотча).

На задней части B стойки выпиливаем шпунты (пазы), на близлежащей части C — фальцы.

Выравнивая концы боковых сторон, укладываем заготовки на стол таким образом, чтобы их выгнутые кромки смотрели вверх. Зажимом прикрепляем к ним заднюю часть B, отмечая на ней угол нижнего скоса. На такой же угол настраиваем угломер и торцовочной пилой отпиливаем на конце задней планки скос.

Деревянный материал хорош в работе тем, что всегда можно использовать его обрезки. В нашем случае из них нужно выпилить 3 вставки, где ширина каждой – 25 мм. Они будут разделять боковые стороны А. Для этого их выгнутой стороной вверх укладываем на стол для столярных работ, при помощи зажимов фиксируем на них заднюю часть стойки B, после чего, перенося с них метки, отмечаем ее конечную длину. Сняв зажимы, опиливаем заднюю планку до нужного размера.

В пазы задней части B стойки наносим клей, скрепляем ее с боковыми сторонами А, выравнивая нижние концы, после чего всю склейку фиксируем. Для чего нужны все данные манипуляции, вы можете посмотреть на детальном чертеже выше.

Обратите внимание! Чтобы сделать торшер своими руками ровным и красивым, в отверстия на некоторое время нужно вставить болты или шпильки. Это позволит выровнять боковины. Чтобы как можно лучше установить заднюю деталь, ее нужно прижать струбцинами, а вся работа должна осуществляться, начиная снизу и двигаясь вверх.

В верхней планке Е держателя выпиливаем шпунты размером 10 мм.

Диск пилы выставляем под углом 13 градусов, после чего отпиливаем длинную часть верхней планки на длину, которая указана в обзорном детальном чертеже выше. Теперь выставляем наклон диска на 16 градусов и отпиливаем короткую часть верхней планки, ориентируйтесь на тот же рисунок. Выравнивая концы отпиленных деталей, приклеиваем их к боковым сторонам держателя D.

Изготавливаем основу

Основа изделия тоже изготавливается из дерева своими руками. Из материала (толщиной 19 мм) выпиливаем:

• верхнюю планку F;
• верхнюю заднюю деталь G.

Делая заготовки нижних частей, учитываем следующие нюансы:

• нижняя планка Н делается на 3 мм шире и на 6 мм длиннее указанных на рисунке размеров;
• нижняя задняя часть I делается на 3 мм шире указанных размеров.

Отступив 25 мм от кромок верхней задней части, делаем косые отверстия. Саму же деталь приклеиваем и закрепляем саморезами к верхней передней заготовке.

Чтобы сделать напольный торшер своими руками полноценно функционирующим предметом интерьера, нужно подумать о том, посредством чего в него будет поступать электричество. Поэтому, как показано на рисунке ниже, внизу центральной части нижней задней заготовки I выпиливаем шпунт(паз) 10х10 мм – это будет место для электрического кабеля. После этого по центру выпиленного отверстия делаем еще один паз 3×19 мм.

Ориентируясь на чертеж ниже, просверливаем косые отверстия, делая от кромок отступ в 25 мм. Теперь, результат труда приклеиваем и закрепляем саморезами к нижней заготовке Н.

Нажмите для увеличения

Размечаем форму верхнего слоя основы F/G, выпиливаем и шлифуем. Эти заготовки укладываем на нижние H/I, выравнивая таким образом, чтобы торец верхней задней части G оказался сдвинутым на 10 мм по отношению к торцу нижней задней части I.

Для разметки контуров нижнего слоя H/I, обводим верхние заготовки F/G (фото выше), делая припуск на 10 мм. При этом вместо закруглений на углах чертим прямые линии. В деталях нижнего слоя снизу просверливаем отверстия для последующего вкручивания четырех саморезов. Места сверления обрабатываем зенкером, после чего разъединяем оба слоя основы.

Ориентируясь на схему основания выше, делаем отверстия:

• в передней верхней F и нижней Н деталях размером 10 мм;
• в нижней передней части Н — 38 мм.

После этого выпиливаем по разметке нижний слой H/I.

Выпиливаем подкос J, оставляя край заготовки прямоугольной формы (без длинного скоса).

Фиксируем его струбцинами, после чего прижимаем к нему подготовленную ранее часть стойки А/В (ее нижняя часть должна прилегать к столу для столярных работ для удобства соединения). Теперь переносим на подкос разметку задней части стойки В и выпиливаем нужную заготовку. После этого ее отшлифовываем, а острые ребра обрабатываем наждачкой или столярным напильником с мелкими зубьями.

Деталь J приклеиваем и закрепляем саморезами к верхнему слою основы F/G. Затем приклеиваем и крепим саморезами собранные заготовки нижнего слоя H/I.

Выпиливаем планку К (она будет закрывать сетевой кабель), шлифуем ее и вклеиваем в паз, как показано на фото.

Крепим стойку к основанию

Прижимаем стойку к подкосу. В него насквозь задней части B стойки просверливаем отверстие и вкручиваем саморез.

На верхней передней части основы F размечаем расположение стойки А/В, после чего ее удаляем. Просверливаем через основу F и K отверстия. Затем отверстия с нижней части нужно раззенковать.

К подкосу J приклеиваем стойку А/В, затем усиливаем шурупами. В боковых сторонах стойки сквозь отверстия, проделанные в основе, просверливаем направляющие вспомогательные отверстия. Закрепляем стойку на основе саморезами. К боковым сторонам А, которые входят в фальцы, при помощи зажимов прижимаем переднюю часть стойки С, отмечая на ее нижнем конце угол скоса, после чего снимаем зажимы и по разметке опиливаем скос. Заново крепим заготовку на место, ее нижний скос прижимаем к основе и переносом разметки с боковых сторон отмечаем конечную длину. Опиливаем близлежащую планку и крепим к боковым сторонам стойки.

Устанавливаем держатель

Размечаем форму шарнирной пластины L и место, где будет расположено центральное отверстие. По метке выпиливаем заготовку, отшлифовываем ее по контуру.

Перевернув держатель D/E, укладываем его на стол для столярных работ и между боковыми частями D вставляем промежуточную деталь, сечение которой 6х6 мм. На нее ставим шарнирную пластину, выравнивая сделанную на ней разметку отверстия с центральным отверстием боковин. Используя зажимы, прикрепляем подпорный обрезок к той стороне, которая расположена дальше. В отверстие той стороны, которая расположена ближе, вставляем сверло, затем через всю пластину просверливаем отверстие. Вынимаем ее, отшлифовываем, закрепляем между боковыми сторонами держателя, используя стяжки для мебели на 25 мм (2 шт.).

Собранный держатель D/E/L вставляем между боковыми сторонами стойки А и закрепляем стяжкой для мебели на 50 мм. Горизонтально устанавливаем конец держателя, после чего фиксируем длинным обрезком.

К шарнирной пластине L с двух сторон прижимаем струбцинами обрезки толщиной 6 мм, и сверлим одно отверстие. Приподнимаем конец держателя D/E/L на 130 мм и насквозь пластины L сверлим второе. Последнее отверстие сверлим после того, как конструкция будет приподнята еще на 130 мм.

Делаем головку М:

• на обрезке толщиной 13 мм размечаем окружность (в диаметре должно быть 25 мм);
• в середине окружности просверливаем отверстие на 6 мм;
• заготовку по окружности выпиливаем и шлифуем наждачкой с зернистостью 220.

От стержня из стали 6 мм отрезаем заготовку длиной 76 мм. Наносим на него клей и вставляем в головку М (кончик стержня должен выступать на 6 мм). После засыхания клея в отверстия пластины L и боковых сторон стойки А вставляем запорный стержень.

Добавляем абажур

Плафон для изготавливаемого светильника может быть любым. Его можно купить в магазине или поискать среди старых вещей. Изделие будет выглядеть более оригинально, если проявить свою фантазию и сделать абажур для торшера своими руками. К тому же каркас для торшера делается совсем просто.

Для изготовления составляющих держателя – планки N и пластины О – из материала толщиной 20 мм выпиливаем заготовку, размер которой 6х305 мм. Отступая от двух концов заготовки на 5 мм, делаем паз, как указано в чертеже. Отпиливаем от каждого из концов по одной планке N и скрепляем их, используя двухсторонний скотч. Просверливаем отверстия d5,5, а на деталях пока они еще не разъединены делаем закругления.

В оставшейся части заготовки делим ширину наполовину и посередине просверливаем отверстие d10, отступая от одного из концов 16 мм. Отпиливаем отрезок длиной 32 мм (на нем должно быть просверлено отверстие). Полученную пластину крепления О приклеиваем к планкам N и фиксируем, используя струбцины.

Удаляем всю фурнитуру, тщательно все шлифуем и наносим отделочное покрытие.

Как сделать абажур своими руками из корзины. Видео-инструкция.

Собираем изделие

Собираем все части изделия кроме крепления N/O. Продеваем сетевой кабель сквозь основу F-K и стойку А-С, обводя его вокруг шарнирной пластины L и через держатель D/E. Оставляем конец длиной примерно 90 см, на который надеваем:

• втулку с внутренней резьбой;
• гайку;
• крепление N/O;
• декоративную втулку;
• часть трубки, имеющую наружную резьбу.

Все фиксируем на пластине крепления О, используя втулку с внутренней резьбой.

В абажуре в отверстие для монтажа просовываем кончик провода и добавляем две гайки. Затягивая одну из них, закрепляем абажур, вторую оставляем немного подвижной. В цоколь патрона для двух лампочек продеваем провод, а сам патрон фиксируем втулкой с внутренней резьбой (фиксация осуществляется на трубке с наружной резьбой).

Нажмите для увеличения

Завязываем концы провода в специальный узел и соединяем их с проводами патрона. Вытягиваем обратно лишнюю часть провода и закрываем конструкцию крышкой.

К бокам держателя D при помощи стяжек для мебели на 38 мм крепим держатель N/O. После этого часть провода протягиваем через стойку изделия и ставим сетевую вилку.

Изделие не будет работать, если в него не вставлена лампа. В нашем случае понадобится две лампочки. Вкручиваем их в изделие и проверяем его работоспособность, вставив вилку в сеть.

Список материалов и деталей

Примеры торшеров