Ксеноновое освещение считается одним из самых лучших вариантов источника света. Это не только красивый и функциональный, но и долговечный свет. Но, как и у обычных фар, со временем у ксеноновых элементов случаются сбои в работе.
Основные причины неисправности ксенона:
- Неисправна лампа;
- Неисправность штатного блока розжига;
- Вышел из строя предохранитель;
- Повреждение электропроводки;
Чтобы лучше разобраться в методах решения, обратимся к устройству ксенона. Он состоит из лампы, внутри которой расположены колба с капсулой, и блока розжига — набора микросхем в железном корпусе. Такой комплект используется на каждой фаре. Перед ремонтом также нужно определить, штатный/оригинальный ли на вашей машине ксенон или нештатный/доп. установленный, например, китайского производства.
Штатный блок розжига служит достаточно долго и отличается высокой надежностью. Основной причиной выхода из строя штатного блока розжига является запотевание фары, т.е. наличие влаги внутри фары.
Большинство автопроизводителей устанавливают блок розжига ксенона на дне фары. При запотевании фары влага конденсируется на стенках, стекает и попадает в разъем питания блока ксенона. Как результат - происходит короткое замыкание и штатный блок розжига выходит из строя. В таком случае перед заменой штатного блока розжига необходимо устранить причину запотевания фар.
У нас на сайте в разделе OEM блоки розжига вы сможете найти все оригинальные блоки ксенона. Покупая новый ксеноновый блок по оригинальному каталогу в интернет-магазине или у официального дилера, следует учитывать, что блок будет аналогичный нашему и стоимость его будет намного выше, чем в нашей мастерской.
Опытные специалисты нашей мастерской качественно и быстро произведут замену/установку штатных блоков розжига. Стоимость замены блока розжига ксенона - 500р.- 2000р. в зависимости от того, потребуется ли демонтаж фары и переднего бампера для доступа к блоку.
Вообщем, кратенько решил написать как менял блоки розжига.
Началось все с того, что год назад у меня начались проблемы с фарами. Через несколько секунд после включения начинала тухнуть то одна фара, то другая. Иногда обе вместе.
Если перещелкнуть фары (выключить/включить) -то фары опять загорались, но через некоторое время начинали тухнуть снова. Через минут 20 таких перещелкиваний - фары переставали тухнуть и работали нормально.
По сути - вариантов того, что вышло из строя было 2. Либо блоки розжига, либо лампы.
И вот, сегодня окончательно перестала включаться одна из фар.
На работе было свободное время и я решил заняться этой проблемой.
Сначала подумал, что умерла все-таки лампа. Переставить лампу из рабочей фары и проверить -не догадался.
Нашел в интернете китайские лампы с цоколем D4R. Цена в 3-4 раза дешевле, чем на Филипс. Итого 2 лампы обошлись всего в 1200р. По заявлению продавца, проблем с ними не возникает. И работают они не намного меньше Филипса.
Поменял я лампы, но проблема не исчезла. Одна из фар как не горела, так и не горит.
Ну что же -надо смотреть блоки розжига.
Блоки розжига находятся на самой фаре, снизу. Значит нужно демонтировать фару, чтобы до них добраться.
Для этого откручиваем болты на 5 креплениях фары (или 4, точно не помню). Чтобы добраться до нижнего крепления -придется немного скинуть бампер. Снимается с креплений достаточно легко.
Штатно стояли вот такие блоки розжига:
(IMG: ссылка)
Вообщем, когда я до блоков добрался -я был немного опечален. Епт, японцы! На хрена было делать блоки не герметичными?? Даже любой сраный китайский блок -запаян намертво.
Фиг с ним. Снимаем крышку с блока и что мы видим - все залито водой. Очевидно это и стало причиной выхода из строя. Хотя, может когда блок просохнет, он еще и сможет поработать. Но уже не на Портике) Нам такие блоки не нужны))
Дальше я для интереса погуглил на тему стоимости этих блоков - ценник в среднем 5-5,5 тыс.р. Короче, цена совершенно не оправданная.
Будем менять блоки. Поехал на Южный Порт за блоками.
Под штатные лампы D4R - выбор блоков не велик, а ценник начинается от 2-3 тыс.р. Значит поступаем другим путем.
Покупаем любой блок розжига (главное взять версию SLIM) и без всяких обманок -они не нужны, т.к. штатно их нет. А почему SLIM -изначально задумка была вкорячить новые блоки на штатное место. Дополнительно -покупаем переходник под наши лампы D4R.
Итого, я взял блок розжига типа такого: (600 рублей)
(IMG: ссылка)
И вот такой переходник: (300 рублей)
(IMG: ссылка)
С установкой ничего сложно. Все разъемы цепляем как и было -папа-мама.
Немного помучился, чтобы впихнуть в фару маленький блок инвертера от блока розжига, но все решаемо -нужна только ловкость рук)))
Сам блок розжига отлично поместился в штатное место и был закрыт еще крышкой старого блока розжига.
Далее ставим фару на место, крепим бампер и вуаля -все отлично работает.
Итого -стоимость всех запчастей (лампа+блок розжига+переходник) - 1500р. на одну фару.
При стоимости оригинальных блоков около 5 и лампы около 2 - экономия минимум в 5,5 тыс.р. очень кстати. И еще очень спорно что надежнее)
Полученные навыки -бесценны))
Вот как-то так я опять получил полностью работающие фары)
Привет всем!
Перестала у меня горит левая ксеноновая лампочка ближнего цвета. Путем нехитрых проверок было выяснено что сгорел блок розжига и соответственно нужно его заменить. Блок розжига это устройство, которое зажигает нашу ксеноновую лампочку, так как обычное напряжение от аккумулятора, не сможет ее зажечь. Оно преобразует стандартное бортовое напряжение автомобиля в более высокое, и подает его на лампочку.
Блоки розжига в автомобиле Honda Accord 7, находятся под фарой.
Поэтому чтобы извлечь их оттуда, нужно полностью вытаскивать фару. То есть разбирать морду автомобиля и снимать бампер.
Для начала нужно отсоединить аккумулятор. Т.к. блок розжига генерирует такое напряжение и силу тока которая, может просто убить. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности при работе с этим устройством.
Теперь нужно снять кожух замка капота, он держится на клипсах. Снимается он просто, нужно вытащить все клипсы, только делать это аккуратней, т.к. они легко ломаются.
Следующий шаг - снятие бампера. Полностью снимать его не нужно, можно просто немного приспустить. Достаточно лишь открутить один болт, который находится возле колеса, ключом на 10.
После этого тянем бампер немного на себя, и вытаскиваем его из креплений.
Теперь чтобы снять фару нужно открутить 3 болта. 1 сверху 2 сбоку и 3-ий под фарой.
Но в моем случае мне повезло, этого 3 болта под фарой не было. Вероятно кто-то уже разбирал фару, выкрутил болт, и выкинул его нафиг. И впрочем правильно сделал. Так как он находится в такой жопе, что добраться до него очень сложно. Отсутствие этого болта никак не повлияет на прочность крепежа фары. Зато в следующий раз когда нужно будет ее снять, это будет сделать намного проще.
Теперь у нас есть следующие варианты ремонта:
1) - починить блок разжига. Для этого я его полностью разобрал, и посмотрел что у него внутри. На вид неисправность обнаружить не удалос. Например могли быть нарушенные какие-то контакты или перегорел какой-то транзистор. Визуально ничего видно не было поэтому с ремонтом морочиться не стал. Тем более у меня нет необходимого оборудования, такого как оборудование для проверки транзисторов, всякие амперметры, вольтметры и т.д. Можно конечно еще отдать на проверку электрику, но не факт что он найдёт неисправность, и что ремонт и замена какой-либо неисправной деталей будет дешевым.
2) - покупка нового блока розжига. Этот вариант я исключил сразу же. Так как цены на новые блоки начинается от 18000 руб. и покупать новый блок розжига для достаточно старой машины которой уже 13 лет - это абсурд. Понятно если бы машина была почти новая, около 3 лет, еще можно было заморочится покупкой новой запчасти, да и тем более, скорее всего она была бы замена по гарантии, поэтому этот вариант определённо нет, так как 20 000 р. - это очень много за достаточно старую машину.
3) - купить б/у блок. В принципе неплохой вариант. Ну тут всё же есть риск, вы можете купить б/у блок и он перегорит через неделю, а может и проработать еще лет 5, кому как повезет. Цена на такой блок около 3 000 р.
4) - купить китайский блок розжига. Я конечно же выбрал этот вариант, кто бы сомневался. Во-первых - это конечно же цена, он будет стоить примерно 500 руб. и по сути это копейке. И даже если он сгорит, будет не жалко. Будет жалко если сгорит бэушный блок за 3 000 руб.
Я себе купил блок розжига всего 450 руб, называется HID Ballast. Не знаю что за фирма, но будем надеяться что работать будет стабильно.
Блок розжига я прикрутил на саморезы к фаре, не знаю может можно было и на герметик какой-нибудь, просто не захотел париться. Провода к лампе протянул через отверстие, под которым стоял старый блок розжига. Герметизировать пока не стал, займусь этим позже.
Ну собственно и всё. Вставил фару обратно в автомобиль, получилось очень даже неплохо, работает стабильно не моргает. Ну только лампа дольше чем оригинал разжигается, и светит чуть меня ярче. Но это фигня.
Поэтому вот так, бюджетный ремонт всего за 450 руб. И практически не отличается от оригинала.
Price tag: 450 ₽ Mileage 213000 km
Штатные блоки розжига, какими бы они не были качественными и сверхмощными, производительными и с увеличенными сроком службы, они все же иногда приходят в негодность. Случается, так, что изношенные блоки розжига можно реанимировать, о чем мы и расскажем вам в данной статье.
Актуальность ремонта блоков розжига
Блоки розжига являются высоковольтными приборами для розжига ксеноновых ламп, а поэтому обязательно должны быть исправными. Это приборы, которые постоянно находятся под большим напряжением, потому при ремонте с ними нужно быть очень осторожными, поскольку есть опасные для жизни моменты:
- При вскрытии блока розжига вы можете попасть под выход большого напряжения, то есть тока и быть поврежденными.
- Если вы решили отремонтировать блок розжига, то обязательно делайте это в резиновых перчатках и только сухих, чтобы не получить удар током.
Актуальность ремонта блоков розжига находится не на самом высоком уровне, поскольку зачастую такое оборудование ксенонового света не подлежит реанимации, следовательно вы потеряете время, если будете производить это самостоятельно или же деньги, обращаясь к специалистам.
 | Но иногда, бывает и так, что можно отремонтировать, заменив самую основную часть, которая перегорела или же вышла из срока эксплуатации. Если вы уверены, что сможете произвести ремонт блока розжига своими руками, тогда вы должны быть максимально аккуратными и знать, как это производить. Причины выхода блоков розжига из строяНесмотря на производителя блоки розжига также выходят из строя, из-за нескольких причин, например:
|
Как «оживить» штатный блок розжига?
Ремонт штатного блока должен производится аккуратно, с соблюдением всех правил безопасности, поскольку вы должны всегда помнить, что это прибор, который постоянно находится под большим напряжением. Для того, чтобы реанимировать блок розжига необходим произвести манипуляции с микросхемой, до которой очень аккуратно добраться.
Шаг 1. Изначально вам необходимо произвести демонтаж штатного блока розжига с оптики автомобиля:
- Вскройте капот.
- Найдите где расположен блок розжига.
- Убедитесь, что генератор автомобиля не работает.
- Аккуратно снимите блок розжига.
- Отсоедините все провода.
Шаг 2. Необходимо произвести вскрытие блока розжига:
- Снимите защитную пленку с блока розжига, что производится очень легко.
- Вскрывайте устройство только плоской отверткой, чтобы не повредить целостность корпуса.
Шаг 3. Добираемся до микросхемы.
- Высверлите аккуратно сверлом на 3.0 мм все заклепки.
- Отделите плату с микросхемой от задней крышки.
Чтобы блок розжига снова заработал необходимо отпаять микросхему, находящуюся в черном небольшом корпусе. На примере блока розжига Valeo 12 pin – это микросхема с номером SLA2402MS. Будьте аккуратны, когда будете отпаивать данную микросхему, чтобы не повредить целостность платы, на которой она находится.
Шаг 4. Снимаем микросхему
Ни в коем случае не пытайтесь греть плату феном, чтобы микросхема быстрей отпала – это может полностью испортить плату блока розжига и тогда вы больше никак не сможете отремонтировать прибор.
- Возьмите несколько паяльников с мощностью 60-100 Вт.
- Прогревайте микросхему в тех местах, где находятся крепежные отверстия.
- Греть придется не менее, чем минут 5.
- После истечения данного времени микросхема начнет самостоятельно потихонечку сползать.
Шаг 5. Заменяем на новую микросхему
Новую микросхему не стоит клеить, поскольку это не даст никакого смысла и к тому же может испортить плату, снизив производительность блока розжига.
- Возьмите сверло на 3.0 мм.
- Просверлите плату насквозь очень аккуратно в тех местах, где будет прикручиваться микросхема.
- Прикрутите микросхему обыкновенными болтами м3.
- Чтобы обеспечить качественную работу и производительность в дальнейшем блока розжига смажьте микросхему термопастой, которая используется в процессорах.
Шаг 6. Собираем блок розжига
- Прикрутите плату к задней части блока розжига штатными болтами.
- Проверьте надежность фиксации.
- Прикрепите внешний корпус, убедитесь в его надежной герметизации, чтобы капли влаги не проникали внутрь блока розжига и не испортили его.
 | Меры предосторожности при монтаже блока розжига обратноМало просто произвести ремонт блока розжига и запомнить правильность подключения проводов, схемы, нужно еще и придерживаться мер осторожности, которые смогут повлиять на эффективность работы и производительность всего ксенонового оборудования.
|
Правила монтажа блока розжига для увеличения его срок службы
Для того, чтобы ваш «реанимированный» блок розжига прослужил еще достаточно длительное время вам необходимо знать правила его грамотного монтажа на автомобиль.
- Монтаж блока розжига в автомобиль необходимо производить обязательно при отключенной минусовой клеммы аккумулятора.
- Необходимо следить за тем, чтобы обязательно был доступ к фарам со стороны моторного отсека.
- Несколько раз продумайте как лучше поставить в автомобиль блоки розжига.
- Обязательно стоит проверить, чтобы место крепления блока розжига не подвергалось воздействию больших температур.
- Место крепления блока розжига обязательно должно быть полностью защищено от повышенной влажности, попадания грязи.
- Если у вас тонкий блок розжига пятого поколения, тогда его монтаж лучше всего производить на плоские металлические детали кузова, при этом стоит применить теплоотводящую пасту.
- Закреплять блоки розжига необходимо с учетом длины проводов, которые идут к разъемам ламп. Они не должны быть сильно в натяжку и при этом не висеть, чтобы не мешаться в блоке фары.
- Самое оптимальное расположение блока розжига – это перпендикулярное, то есть разъемами книзу.
- вы можете закрепить в автомобиле путем двухстороннего скотча, но очень качественного.
- Все провода и разъемы должны быть защищены от попадания влаги.
- Провода можно закрепить пластиковыми хомутами, зафиксировав на штатной проводке.
- После завершения установки блоков розжига к ним необходимо подсоединить клеммы аккумулятора, а затем проверить производительность включив двигатель и головной свет.
Ремонтируются все блоки розжига?
Таким образом, как показывает практика блоки розжига можно отремонтировать, если же это не заводской брак или же не испорчена плата. В случае, если в блоке розжига перегорела микросхема, то ее можно с легкостью заменить на идентичную рабочую и дальше пользовать прибором. Ремонт блоков розжига производится только на штатных устройствах, поскольку они обладают лучшим качеством и такой конструкцией, которая позволит добраться до платы. В китайских, то есть универсальных блоках розжига вы не доберетесь ни до платы, ни до микросхемы, поскольку внутри они полностью залиты черным или же серым герметиком. Таким образом, универсальные блоки розжига не подлежат ремонту и при их выходе из строя необходимо просто произвести замену на новый прибор.
Сделаем выводы
Ремонтировать блоки розжига штатного производства достаточно нетрудно. Нужно только терпенье, аккуратность, новая микросхема и несколько паяльников. Если же вы уверены, что сможете произвести все сами, то займет это у вас не больше часа, если не меньше. Таким образом, вы сможете сэкономить средства на приобретении нового блока розжига и еще будете пользоваться старым, с замененной микросхемой длительное время.
Некоторое время назад у меня перестал работать правый ближний свет (у меня стоит штатный ксенон). Естественно, я сразу же полез под капот и поменял местами лампочки - но безрезультатно. Стало ясно, что беда либо в проводке, либо в так называемом блоке розжига ксенона (насколько я понял, это просто преобразователь напряжения с блоком управления: при включении на лампочку выдается огромное напряжение в районе 500 вольт, а после - 85 вольт для поддержания света).
Итак, через пару недель после возникновения проблемы руки дошли до ее локализации. Снял обе фары, принес домой. Снимаются они достаточно просто: сначала два болта на самой фаре, потом один болт на бампере возле фары. Перед этим следует отключить 2 разъема, идущие на фары. После чего требуется чуть отогнуть бампер на себя и аккуратно вытащить фару (только аккуратно, иначе можно поцарапать бампер). Вот фото с отмеченными местами крепления болтов:
болты крепления фары
Ну и более подробное фото:
верхний болт
нижний болт + болт на бампере
Итак, притащил я фары домой и решил для начала их разобрать и почистить. Дорестайлинговые фары легко разбираются, так как рассеиватель прикреплен к корпусу на защелках (в рестайлинге, говорят, для этой цели используется клей-герметик).
фара со снятым рассеивателем
комплект для чистки
Сам рассеиватель был достаточно грязным. Я решил промыть его сначала WD-40, потом - обезжиривателем. Для промывки использовал старые тряпки и ватные диски.
Что касается отражателя, то с ним рекомендуют обращаться предельно осторожно, ибо есть риск снять отражающий слой химией или трением. В связи с этим я просто аккуратненько протер его сухим ватным диском.
Стало получше, но все же далеко от идеала. Фары не раз полировали, а сам МБ не рекомендует так делать, ибо на них нанесен специальный защитный слой, который стирается с полировкой, и фары становятся более восприимчивыми к камешкам. Ну, на дорестайлинге можно легко заменить рассеиватели, так что может как-нибудь и заменю их (кому надо: под ксенон артикулы рассеивателей A 220 826 15 90 и A 220 826 16 90).
слева - грязная, справа - чистая
Попутно заметил какую-то желтую фигню внутри фары. Оказалось, что это кусочки пленки с лампы поворотников. Лампа поворотника другой фары была вообще не того типа и каким-то макаром была вколхожена в разъем.
вот такая вот порнография
Наконец, добрался до блока розжига, который находится внизу фары. Понюхал один - все ОК, понюхал второй (который как раз не работал) - и проблема стала ясна. От него пахло паленым, походу сгорел. Для проверки махнул их местами - и проблема перескочила на другую фару.
блоки розжига
бобик сдох
Заказал новый блок розжига в Экзисте, артикул A2208208326. Что любопытно… Смотрел в нескольких магазинах, и диапазон цен на них очень сильно разнится. Есть варианты по 4 тысячи, есть - по 30. И везде оригинал с тем же артикулом! Заказал за 4000 рублей. Возможно, это остатки со склада или еще что. Кстати, на данный момент варианты по 4 уже ушли. На разборках блок розжига стоит около 6000.
Само собой, еще взял лампочки поворотников (OSRAM 7507) плюс подставку под домкрат снизу, ибо прошлая потерялась (IMS 02023970).
